View Full Version : Jeep Grand Cherokee ZJ
Sivua :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
Janne1986
16.07.2012, 16:18
Ajattelin nyt alottaa tälle ZJ:lle oman topicin.
Ja nyt tarvisi taas apua tai tietämystä.
Auton jarrut alkoivat nyt temppuilla!
Kun lähden liikkeelle ja jarrutan vaikka lähestyvää riesteykseen polin menee tosi pohjaan.
Kuin jarruista katoaisi tehostus kokonaan.
Sitten jo seuraavalla polkasulla voi olla jo ihan normaali ei kyllä aina sittenkään.
Välillä tarvii polkea muutaman kerran että alkaa tuntua normaalilta.
En nähnyt konehuoneessa pumpun letkuissa sanomista eikä mistään kuulunut pihinää ja jarrunestettäkin on säiliössä.
Voiko yksinkertaisesti olla vaikka palat loppu?
Onko muilla ollut samaa ongelmaa Jeepin kanssa?
Dethlock
16.07.2012, 16:38
Vuosimalli? Pelkkä palojen loppuminen ei kyllä pitäisi aiheuttaa tuolllaisia oireita.
Jos poljin menee syvään, ei tehostus lopu!! Jos tehostus loppuu, poljin jää ylemmäs ja hidastuvuus huononee, kun ei jalassa riitä voimaa!! Sulla vuotaa nyt nesteet jonnekin tai pääsylinteri on entinen...
Jos tehostin olisi rikki niin poljin ei mene pohjaan, vaan on silloin pirun jäykkä. Jos poljin menee pohjaan eikä tehoa tunnu olevan, niin ei siellä äkkiseltään aateltuna voi olla kuin joko ilmaa systeemissä (kumimainen poljin) tai sitten pääsylinteri rikki -> päästää nesteet vuotamaan niin että ei ole jarrutehoa.
Meneekö poljin kerrasta pohjaan vai pikkuhiljaa jarrutuksen yhteydessä, ja samalla teho häviää ainakin osittain? Äkkiä polkaistuna tehoa on mutta ei pitkässä jarrutuksessa?
edit: jahah, tällä kertaa Jamant oli nopeampi :D
Janne1986
16.07.2012, 18:25
Eli joo ajatuskatkos.
Eihän se tietenkään voi olla tehostuksessa se vika.=)
Tuntuu juuri siltä että olisi ilmaa järjestelmässä.
Nesteitä ei kuluta eikä näy märkää pyörien/satuloiden luona.
Ja poljin menee heti pohjaan jos vika ilmenee.
Janne1986
17.07.2012, 11:10
Lisätietoja:Vian ilmetessä kuuluu vaimea pamaus ja polin menee pohjaan.
Voisiko jarrusatula jumittaa?:confused:
Voihan se jumittaa, tosin jos se jumittaisi noin pahasti niin pitäisi kyllä jarrujenkin puoltaa jo aika lailla. Onko mitään aavistusta mistä se pamaus kuuluu, ja tuntuuko se polkimessa muuten kuin että se menee silloin pohjaan?
Katso nyt silmämääräisesti kaikki jarrut läpi huolella, katso että kaikki pultiit kunnolla kiinni ja koita ajon jälkeen onko joku levyistä erityisen kuuma tjsp.. Kääntöpäissä missä on jarrusatulan liukupinnat, niin ne liu'ut usein kuluu pykälälle (koskee yhtälailla XJ/MJ/ZJ/TJ/YJ) ja satula alkaa jumittamaan tai ottaa vinosti kiinni levyyn.
Jotenkin vieläkin mun päähäni viittaisi kuitenkin pääsylinterin vialta, jos mistään ei mitään vuoda ja jarrut ei puolla yms.
Janne1986
17.07.2012, 19:00
Ei puolla jarrut.
Kuuluu joo edestä välillä sellanen vaimea pamaus jarrutuksen yhteydessä ja silloin poljin menee pohjaan.
Ja tuo ääni kuuluu harvoin verratuna siihen kuinka useasti jarrut temppuilee.
Onko mitään konstia selvittää onko vika tuossa pääsylinterissä?
Kun ei ole nesteitä joo hävinnyt mihinkään.
Voisiko se haroa ilmaa jostakin tuohon järjestelmään?
Koita mottori sammutettuna (tai käynnissä) auton ollessa paikallaan painaa poljinta pohjaan. Jos se menee pohjaan asti pikkuhiljaa, niin tod.näk. pääsylinteri viallinen. Jos poljin on moottori sammutettuna "kumimainen", niin tod. näk. ilmaa järjestelmässä.
Janne1986
28.07.2012, 19:21
Nyt on jarruja korjailtu.
Laitoin eteen:uudet palat, liukujen-kumit,männät/tiivisteet.
Ja nyt ei ole ollut ongelmia tuon polkimen kanssa.(oli palat aivan loppu)
Mutta nyt tuppaa lämpenemään/jarru haisee kuskin puolella.
Mäntäkin meni tosi helposti paikalleen satulaan.
Kaikki liikkuu herkästi ja levystä hioin epätasaisuudet pois.
Myös satulasta putsasin palojen "liukupintojen" paikat.
Mistä voisi johtua vielä johtua kuumentuminen?
Otin vielä äsken uudestaan jarrut auki mutta ei tullut mitää erikoista vastaan.:mad:
Kato onko niissä korvissa missä palat liukuu kulumia?
Se on ihan tyyppivika XJ/MJ/TJ/ZJ/YJ kääntöpäissä että ne jarrujen korvat kuluu koloille jolloin jarru jää laahaamaan. Korjata voi periaatteella hitsaa kuoppa täyteen ja hio liiat pois.
Janne1986
28.07.2012, 20:04
Kato onko niissä korvissa missä palat liukuu kulumia?
Se on ihan tyyppivika XJ/MJ/TJ/ZJ/YJ kääntöpäissä että ne jarrujen korvat kuluu koloille jolloin jarru jää laahaamaan. Korjata voi periaatteella hitsaa kuoppa täyteen ja hio liiat pois.
Ei niissä mun mielestä kyllä ollut mitää kulumaa.
Mutta pitää huomenna varmistaa asia.
Ihmetyttää kun ennen tuota remonttia ei ollut lämpenemis ongelmia.
Ennen mäntien vaihtoa tuli ihan kunnon savut tosta kuskin pyörästä.
Ja silloin olin vaihtanut pelkät palat.
Mutta sen jälkeen tilasin nuo uudet männät/tiivisteet ja vaihdoin ne.
apupoika
28.07.2012, 20:31
laahaako palat kokoajan vai ainoastaan polkimen painalluksen jälkeen,,?
itselläni meni jarruletku sisältäpäin rikki jolloin jätti paineen jarruihin päälle (takaiskuventtiili):(,
kun etuakseli oli pukeilla ja painoi kerran poljinta ja meni kokeilemaan pyöriikö rengas niin palat laahasi todella kovin, odotti viisiminuttia paine oli hävinnyt ja taas pyöri herkästi.
letku oli päältäpäin aivan kunnossa, letkun vaihdolla korjautui se vaiva.
Janne1986
29.07.2012, 09:23
Timo oli oikeassa.
Olihan siellä urat kulunut!
Nyt hitsattu/hiottu ja eipä tuntuisi enää lämpenevän.:)
Eli kiitos taas viisauden jakamisesta.:D
Ja yksi mikä kanssa jumitti jarruja oli uudet liukujen-kumit!
Vanhoissa oli ns. yksi nystyrä kumin sisällä tukemassa ja uusissa kaksi peräkkäin joka aiheutti tappien jäykän liikkumisen.
Vaikka hioin vingulla ja laitoin vaseliinia liukasteeksi.
Uuudet kumit pois ja vanhat takasin ja taas pelaa!
Onkohan niissä valmistusvirhe?
Kun hioin todella kauan ja ei silti ollut vaikutusta ja "pesät" olivat aivan puhtaat ruosteesta.
Mutta pääasia että nyt jarrut toimivat.:cool:
Janne1986
29.07.2012, 18:29
Nyt vois antaa vinkkejä mistä saisi halvalla tuon viskokytkimen vaihdelaatikkoon?
Kun vaikuttais siltä että sekin olisi tiensä päässä...
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1381418,parttype,6812
Janne1986
29.07.2012, 19:25
Tarkoitin jakolaatikon viskokytkintä.
http://www.jamant.fi/jakolaatikon-osat-c-265.html?page=12
Tarkoitin jakolaatikon viskokytkintä.
http://www.quadratec.com/products/product_search.php?kw=viscous+coupler&submit=Go
Janne1986
31.07.2012, 14:00
http://www.quadratec.com/products/product_search.php?kw=viscous+coupler&submit=Go
Oletko koskaan tilannut tuolta?
Miten onnistuu ja tuleeko mitä kaikkia tulli ym maksuja lisäksi?
Miten onnistuu ja tuleeko mitä kaikkia tulli ym maksuja lisäksi?
Näyttää onnistuvan. Maksuja tulee rahtikulut (varmaan n. $100, jos tilaat niin ennen lopullista tilausvahvistusta parin-kolmen päivän sisään ilmoitetaan sulle sähköpostilla mitä tulee maksamaan)+ tullia osan+rahdin hinnasta 4,5% (tai jotain tätä luokkaa) + koko könttäsummalle täällä päässä alvi 23% päälle. Onnistuu nykyään netissä tullata.
Oletko koskaan tilannut tuolta?
Miten onnistuu ja tuleeko mitä kaikkia tulli ym maksuja lisäksi?
Muutaman kerran olen tilannut, ja homma toimii erittäin hyvin. Jos tavara on heillä hyllyssä niin tavarat tulee hyvinkin viikossa. Fedexillä/ UPS:llä kandee ottaa tavarat (itellä Fedexistä paremmat kokemukset), joskus ehdottavat myös USPS:ää mutta en suosittele (vakuutukset, kadonneita lähetyksiä, yms..).
Näyttää onnistuvan. Maksuja tulee rahtikulut (varmaan n. $100, jos tilaat niin ennen lopullista tilausvahvistusta parin-kolmen päivän sisään ilmoitetaan sulle sähköpostilla mitä tulee maksamaan)+ tullia osan+rahdin hinnasta 4,5% (tai jotain tätä luokkaa) + koko könttäsummalle täällä päässä alvi 23% päälle. Onnistuu nykyään netissä tullata.
Juuri näin. Kuljetuskulut tuolta on isommille erille ihan ok, jossain yksittäisissä pikkutavaroissa voi olla jopa kohtuuttomat :D
Perjantaina alkoi grandin valot temppuilemaan.
Parkit, vilkut jne toimii normaalisti, mutta kun laittaa valokatkaisijasta ajovalot päälle, oikea etuvalo välähtää, valokytkimen tienoilla naksahtaa rele tms.. parkit ja sisävalot kojelauta jne... himmenee aina kun valot yrittää syttyä. Sama jatkuu about sekunnin sykkeellä.
Noh, raapasin kojelaudan auki ja sieltä paljastui tuommoinen:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4653&pictureid=112915
Tuo valopotikan yläpuolella on se "rele" tms, joka tuossa ilmeisesti temppuilee.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4653&pictureid=112914
Onko kukaan tutustunut vastaavan sielunelämään, mikä mahtaa olla lutikan funktio ja onko helppoa korjausta olemassa? Tai olisiko kellään ylimäärästä vastaavaa kytkintä ylimääräisenä?
Kannattaa kaivella www.jeepforum.com - sieltä ainakin uudemman ZJ:n sähköongelmiin löytyi kiitettävästi neuvoja ihan kuvien kanssa.
Mutta lainaanpa samalla tätä topiccia. Tuolla Quadratecilla on kaksi erilaista pakettia tuosta viskosta, toisessa tuleek ketjut sun muut mukana. Onko mitään järkeä tilata sitä kalliimpaa settiä, mikä näissä yleensä menee? Visko mulla vissiin on totaalijumissa :(
Ei se uusi ketju pahaa tee, eli ottaisin sen paketin missä tulee mukana. Varsin helppo vaihtaa samalla kun ottaa häntäkappaleen irti viskon vaihtamiseksi. Jossain vaiheessa se ketju kuitenkin venyy..
Meinasin ittelle ottaa ihan saman paketin missä tulee uusi visko + ketju ja pari pikkuhilpettä.
Perjantaina alkoi grandin valot temppuilemaan.
Parkit, vilkut jne toimii normaalisti, mutta kun laittaa valokatkaisijasta ajovalot päälle, oikea etuvalo välähtää, valokytkimen tienoilla naksahtaa rele tms.. parkit ja sisävalot kojelauta jne... himmenee aina kun valot yrittää syttyä. Sama jatkuu about sekunnin sykkeellä.
Noh, raapasin kojelaudan auki ja sieltä paljastui tuommoinen:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4653&pictureid=112915
Tuo valopotikan yläpuolella on se "rele" tms, joka tuossa ilmeisesti temppuilee.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4653&pictureid=112914
Onko kukaan tutustunut vastaavan sielunelämään, mikä mahtaa olla lutikan funktio ja onko helppoa korjausta olemassa? Tai olisiko kellään ylimäärästä vastaavaa kytkintä ylimääräisenä?Tuo rele on lämpörele ja se sammuttaa sähköt, kun kuormaa on liikaa, yleensä H4:sen kanta on silloin oikosulussa!!
Tuo rele on lämpörele ja se sammuttaa sähköt, kun kuormaa on liikaa, yleensä H4:sen kanta on silloin oikosulussa!!
Tämä osui 100% oikeaan. Eikä ilmeisesti ensimmäinen kerta kun kanta oli jo kertaalleen vaihdettu.
Lainataan tätä "yleistä" ZJ-topiccia kun en nyt parempaakaan keksi. Mahtaako olla vika vai ominaisuus kun omassa -98 5.9 ZJ:ssä cruise käyttäytyy varsin kummallisesti.
100-120 vauhdissa tuntuu niinkuin arpoisi momentiinmuuntimen lukkoa vähän väliä päälle ja pois, pääasiassa tasamaalla tai todella loivassa ylämäessä. Auto pitää tällöin aina pienen nykäisyn ja kierroslukumittarin neula heilahtaa ylöspäin. Itse saan saman efektin toistettua painamalla kevyesti kaasua ja nostamalla jalan kaasupolkimelta nopeasti. Ei tuo sinänsä mitään käyttöä haittaa mutta kovasti nuo nykäisyt ärsyttää ja ei kai tuo pidemmän päälle voi hyvää tehdä laatikollekaan.
~70 vauhdissa tuo efekti sitten jo moninkertaistuukin eli kaasu humppaa jatkuvasti päälle pois ja cruisen käyttö on totaalisen mahdotonta.
Viskohan tuossa on tosiaan jumissa eli mahtaisiko pelkkä ylimääräinen kuormitus aiheuttaa ongelman, ei toisaalta luulisi tasaisessa ajossa tulevan noin selvästi ilmi.
Lainataan tätä "yleistä" ZJ-topiccia kun en nyt parempaakaan keksi. Mahtaako olla vika vai ominaisuus kun omassa -98 5.9 ZJ:ssä cruise käyttäytyy varsin kummallisesti.
100-120 vauhdissa tuntuu niinkuin arpoisi momentiinmuuntimen lukkoa vähän väliä päälle ja pois, pääasiassa tasamaalla tai todella loivassa ylämäessä. Auto pitää tällöin aina pienen nykäisyn ja kierroslukumittarin neula heilahtaa ylöspäin. Itse saan saman efektin toistettua painamalla kevyesti kaasua ja nostamalla jalan kaasupolkimelta nopeasti. Ei tuo sinänsä mitään käyttöä haittaa mutta kovasti nuo nykäisyt ärsyttää ja ei kai tuo pidemmän päälle voi hyvää tehdä laatikollekaan.
~70 vauhdissa tuo efekti sitten jo moninkertaistuukin eli kaasu humppaa jatkuvasti päälle pois ja cruisen käyttö on totaalisen mahdotonta.
Viskohan tuossa on tosiaan jumissa eli mahtaisiko pelkkä ylimääräinen kuormitus aiheuttaa ongelman, ei toisaalta luulisi tasaisessa ajossa tulevan noin selvästi ilmi.
tps.. kaasun asentotunnistin tuossakin varmaan se syyllinen mitä ensin ehdottaisin kun kerran cruiseenkin vaikuttaa... kun toinen vikakohde tulis mieleen jarruvalokatkaisia, mutta se nyppis kyllä sitä cruiseakin pois päältä eikä vaan lukkoa... aika yleinen zj vika se tps likainen/kulunut jamantilta tahi rockauto.com löytyy ratkaisu siihenkin...
toki sen lukon pitäis hummata samalla tavalla myös tasakaasuajossa ilman cruiseakin...
Lainataan tätä "yleistä" ZJ-topiccia kun en nyt parempaakaan keksi. Mahtaako olla vika vai ominaisuus kun omassa -98 5.9 ZJ:ssä cruise käyttäytyy varsin kummallisesti.
100-120 vauhdissa tuntuu niinkuin arpoisi momentiinmuuntimen lukkoa vähän väliä päälle ja pois, pääasiassa tasamaalla tai todella loivassa ylämäessä. Auto pitää tällöin aina pienen nykäisyn ja kierroslukumittarin neula heilahtaa ylöspäin. Itse saan saman efektin toistettua painamalla kevyesti kaasua ja nostamalla jalan kaasupolkimelta nopeasti. Ei tuo sinänsä mitään käyttöä haittaa mutta kovasti nuo nykäisyt ärsyttää ja ei kai tuo pidemmän päälle voi hyvää tehdä laatikollekaan.
Kyllä toi enempi ominaisuus tuntuu olevan kuin vika. Itellä ollut koko ajan vähän vastaava, ja lukon joutuu välillä "huijaamaan" kaasulla päälle. Se kyllä sitten pysyy päällä kunhan ei liilaa höllää tai paina kaasua n. yli puolevälin. TPS:n vaihto ei auttanut, ja toisaalta aiemmin ei ollut laatikossakaan vikaa ennenkuin hetki sitten kun ykkönen teki tenät.
Jenkkifoorumit myös sanoo tuon olevan ihan ominaisuus.
~70 vauhdissa tuo efekti sitten jo moninkertaistuukin eli kaasu humppaa jatkuvasti päälle pois ja cruisen käyttö on totaalisen mahdotonta.
Viskohan tuossa on tosiaan jumissa eli mahtaisiko pelkkä ylimääräinen kuormitus aiheuttaa ongelman, ei toisaalta luulisi tasaisessa ajossa tulevan noin selvästi ilmi.
Alle 70 vauhdissa mulla ei ole ikinä lukinnutkaan (eikä kait pitäisikään) - ja tämä siis nopeussignaaliin perustuvaa, koska tulos ihan sama onko ajanut isoilla vai pikkurenkailla, tai millä vain välityksillä.. eli mittarivirheestä riippumatta nopeusmittarin näyttämänä 70km/h on alaraja. Laatikon nopeusanturi on laatikon takaosassa ja käsittääkseni määrittää osin tätä momentinmuuntimen lukitusta. Ei pidä sekoittaa nopeusmittarin anturiin tosin, joka on jakiksessa vaikka lodjun ulosmenoakseli samaa kierrosnopeutta pyöriikin jakoaskin pääakselin kanssa.
Lukon toiminta ei riipu viskosta, olen ajanut etukardaani irtikin pari keetaa ja ihan samalla lailla toimii aina..
Edit: pitää kyllä tutkia muuttuuko lukon käytös, kun saan sen uuden laatikon nopeusanturin.. voihan siitäkin johtua lukon outoudet.
Lainataan tätä "yleistä" ZJ-topiccia kun en nyt parempaakaan keksi. Mahtaako olla vika vai ominaisuus kun omassa -98 5.9 ZJ:ssä cruise käyttäytyy varsin kummallisesti.
100-120 vauhdissa tuntuu niinkuin arpoisi momentiinmuuntimen lukkoa vähän väliä päälle ja pois, pääasiassa tasamaalla tai todella loivassa ylämäessä. Auto pitää tällöin aina pienen nykäisyn ja kierroslukumittarin neula heilahtaa ylöspäin. Itse saan saman efektin toistettua painamalla kevyesti kaasua ja nostamalla jalan kaasupolkimelta nopeasti. Ei tuo sinänsä mitään käyttöä haittaa mutta kovasti nuo nykäisyt ärsyttää ja ei kai tuo pidemmän päälle voi hyvää tehdä laatikollekaan.
~70 vauhdissa tuo efekti sitten jo moninkertaistuukin eli kaasu humppaa jatkuvasti päälle pois ja cruisen käyttö on totaalisen mahdotonta.
Viskohan tuossa on tosiaan jumissa eli mahtaisiko pelkkä ylimääräinen kuormitus aiheuttaa ongelman, ei toisaalta luulisi tasaisessa ajossa tulevan noin selvästi ilmi.
Vuodatin kanssa tuolla Timon käyttisprojekti -topikissa vastaavanlaisesta muuntimen lukittumisongelmasta.
Tämän päivää lueskellut nettiä. Jotkut ovat jopa saaneet ratkaistua ko. ongelmaa.
mm.
- Viallinen TPS saattaa aiheuttaa 300 - 500 rpm heittoa ja se aiheuttaa OD:n tippumista päältä. --> TPS:n vaihto
- TV kaapelin kiristäminen parilla napsulla
- Laatikko käy liian kuumana ja tiputtaa OD:n pois päältä.
The PCM(powertrain Control Module) prevents engagement of the converter clutch and overdrive clutch, when fluid temperature is below approximately 10°C. If fluid temperature exceeds 126°C, the pcm causes a 4-3 downsift and engage the converter. Engagement is according to the third gear converter clutch engagement schedule. The overdrive OFF lamp in the instrument panel illuminates when the shift back to third occurs. The transmission will not allow fourth gear operation until fluid temperature decreases to approximately 110°C.
- Transgo TFOD Jr shiftkit (ilmeisesti korjaa öljynpaineita oikeiksi)
http://motors.shop.ebay.com/eBay-Motors-/6000/i.html?_nkw=Transgo+TFOD+Jr+kit&_trksid=p2050890.m570.l1313&_rdc=1
- valve body uusiksi
46RE TSM http://www.mopar4life.com/autoindex/downloads/PDFs/46re-manual.pdf
Toi manuaali onkin hyvä juttu, saa katottua itekkin vähän paremmin lootan sielunelämää. Kiitos! :)
Sitä mä olen ihmetellyt kun oma vekotin ei ikinä lukitse momentinmuunninta kolmosella, tuntuu aika järjettömältä. Tuon kursiivitekstin mukaan kuitenkin laatikon ohjelmassa pitäisi olla myös kolmosella lukitus. Ehkä mulla on sitten ollut koko ajan pieni piilevä vika laatikon öljynpaineissa (governor pressure) ja/ tai ulostulon pyörintätunnistimessa. Nyt vain kyykkäsi siinä määrin ettei enää mene ykkönen päälle :o
Tuon kylmän laatikon vaihto- ohjelman huomaa hyvin talvisin kun lähtee kotipihalta töihin; mulla on alle kilometri Itäväylälle, niin menee aina jokunen matka ennenkuin vaihtaa OD:n päälle.
Janne1986
09.10.2012, 10:33
Enpä ole vieläkään tilannut tuota viskokytkintä jakolaatikkoon.
Mutta nyt kysyin tuolta:http://www.uscar.ee/
Hinta olisi noin:650€ ja viikko toimitusaika.
Vielä en ole varma tuleeko muita maksuja tohon lisäksi.
Ei kyllä pitäisi tulla koska on eu maa.
Onko kukaan tilannut tuolta mitään?
Hyviä kokemuksia?
Yli 200€ ostokset ilmaiset myös suomeen.
Hommasin vasta ZJ 96 5.2. Onko mitään todellisuutta siihen että ei saisi pitkää matkaa vetää raskasta kuormaa perässä jota automaattiloota ei kuumentuisi liikaa? :eek:
Hommasin vasta ZJ 96 5.2. Onko mitään todellisuutta siihen että ei saisi pitkää matkaa vetää raskasta kuormaa perässä jota automaattiloota ei kuumentuisi liikaa? :eek:
On ja ei ole perää.
Jos autossa ei ole erillistä laatikkoöljyjen lisäjäähdytintä, niin en lähtisi pitkiä matkoja kiskomaan kovin raskasta kärryä. Mikään automaattilaatikko ei tykkää ylikuumenemisesta, ja yllättävän harvassa jenkkipelissä on lisäjäähdytintä vakiona (monissa vain öljynkierto syylarin kautta), jos ei ole Tow pack tai heavy duty- versiona myyty.
Jos jäähdytintä ei ole, niin ostat vaikka B&M:n (tai vastaavan) alumiinisen öljynjäähdyttimen ja asennat sen syylarin kautta kulkevan laatikon öljynkierron jälkeen. Pitäisi ittellekin tuohon 5.9- koneiseen laittaa lisäjäähdytin, kun ei siinäkään sitä ole.
Ootko katellu valmiiksi jotain jäähdytintä jostain!? Pitää perua vaimon hevosvinkkareissu :D
WinChester
10.10.2012, 11:07
Tota, eikös se OD-off napppi ole juuri tätä varten eli että raskasta kärriä vedettäessä nelonen ei mene päälle? :confused::confused: Mulla sattuu olemaan jokaisessa Jeepissä lisäjäähdytin, mutten einakaan toista autoa lähtisi vetämään ilman OD-napin painallusta.
Enpä ole vieläkään tilannut tuota viskokytkintä jakolaatikkoon.
Mutta nyt kysyin tuolta:http://www.uscar.ee/
Hinta olisi noin:650€ ja viikko toimitusaika.
Vielä en ole varma tuleeko muita maksuja tohon lisäksi.
Ei kyllä pitäisi tulla koska on eu maa.
Onko kukaan tilannut tuolta mitään?
Hyviä kokemuksia?
Yli 200€ ostokset ilmaiset myös suomeen.
En tuosta virolaisesta lafkasta tiedä.
Kyselin tuota 46RE:n viskokytkintä ison veden takaa noin vuosi sitten.
Morris 4X4 center 499$ + 100$
Quadratec 480$ + 53$
Suomessa tulli ja vero päälle (2,7% + 23%). Eli jos laskin oikein, Quadretecin kytkin tulisi maksamaan Suomessa ~547 euroa.
Tota, eikös se OD-off napppi ole juuri tätä varten eli että raskasta kärriä vedettäessä nelonen ei mene päälle? :confused::confused: Mulla sattuu olemaan jokaisessa Jeepissä lisäjäähdytin, mutten einakaan toista autoa lähtisi vetämään ilman OD-napin painallusta.
D-off nappi löytyy, D kirjain siis ympyröity. Kaipa sama asia? Miettinytkin mitähän se mahtaa tarkoittaa...Joku sanoi, että vaihde pitää laitta 2 asentoon mutta taitaa olla taas liian pienet kierrokset...
WinChester
10.10.2012, 13:27
D-off nappi löytyy, D kirjain siis ympyröity. Kaipa sama asia? Miettinytkin mitähän se mahtaa tarkoittaa...Joku sanoi, että vaihde pitää laitta 2 asentoon mutta taitaa olla taas liian pienet kierrokset...
OD (over drive) off-nappi on KOJELAUDASSA, estää nelosen menemisen päälle laatikosta. Ympyröity D on vaihdekaaviossa vaihdekepin vieressä ja sillä asennolla nelonen on päällä isolla nopeudella, jos OD-off -nappi ei ole painettuna. Merkinnät voi tietysti poiketa tästä, mutta kojelaudan nappi on joka tapauksessa over drive off.
Eli siis kun vedät kärriä, varsinkin raskasta, niin laitat vaihdekepin asentoon D ja OD-napin kojelaudasta pohjaan. Sillon lootasta max vain kolmonen päällä ja raskaankin kärrin pitäisi tuilla perässä nätisti. Eikä se lisäsyyläri ole pahitteeksi.
Jos on tosi jyrkkiä mäkiä (Suomessa ehken vain Lapissa), niin sittten lootasta 2-asento päälle. Silloin kierroksia on PALJON, kun vaihdekin maksimissaan vain kakkosella.
Itse hinasin XJ:llä painavempaa ZJ:tä satakunta kilsaa ja jyrkissä ylämäissä loota vaihtoi itsestää jo kakkosta (!) kun ei muuten 4.0L koneen potku riittänyt 80km/h vauhtiin. ZJ:n 5.2L kone sitten eri juttu, kun loota on eri ja koneessa vääntöä 100Nm enemmän.
Perstuntuma siitä, mitä koneesta lähtee ja miten se kulkee erilaisilla (veto)kuormilla kertoo enemmän kuin nämä selitykset napeista sun muista. :) Jos koneessa on kierroksia 1000rpm ja vedät mäkeä ylös 80km/h, on pykälä taatusti liian suuri. Kun V8:ssa on kierroksia 2000rpm, niin pitäs heilahtaa isompikin kuorma helposti.
D-off nappi löytyy, D kirjain siis ympyröity. Kaipa sama asia? Miettinytkin mitähän se mahtaa tarkoittaa...Joku sanoi, että vaihde pitää laitta 2 asentoon mutta taitaa olla taas liian pienet kierrokset...
Juu, se kojelaudan nappi ratin oik. puolella on OD off.
Ei todellakaan tartte ajaa 2- vaihde päällä, riippuen kuormasta niin joko OD päällä tai sitten kolmosella. Pääasia olisi että momentinmuunnin on tasakaasulla ajettaessa lukossa niin ei turhaan kuumenna laatikkoa. Tosin lootan älyboksi ohjaa muuntimen lukkoa sen mukaan kuin tarttee (sikäli kun toimii :D )..
Eli siis kun vedät kärriä, varsinkin raskasta, niin laitat vaihdekepin asentoon D ja OD-napin kojelaudasta pohjaan. Sillon lootasta max vain kolmonen päällä ja raskaankin kärrin pitäisi tuilla perässä nätisti. Eikä se lisäsyyläri ole pahitteeksi.
Aivan turha pitää OD off nappi pohjassa jollain 1000-1500kg kärryllä, kun sekä 5.2 että 5.9 jaksaa vetää sellaista ylivaihde päällä 80km/h ihan mukisematta jos vain on orkkis regaskoko alla eikä kauheita mäkiä ole edessä. Mulla ainakin on pysynyt momentinmuunnin lukossa vielä kohtalaisissa ylämäissäkin ihan nätisti eikä kaasua ole tarvinnut painaa edes lähelle puoltaväliä :) toki toi 5.9 vääntää vielä vähän 5.2:ta paremmin.
Isolla kärryllä toki OD pois päältä, hidastaa sitten alamäissäkin vähän vauhtia kun ei turhaan heitä ylivaihdetta silmään. Isoa kärryä vetäessä sanoisin että lisäjäähdytin on jokseenkin pakollinen, ei suositeltava..
Jos on tosi jyrkkiä mäkiä (Suomessa ehken vain Lapissa), niin sittten lootasta 2-asento päälle. Silloin kierroksia on PALJON, kun vaihdekin maksimissaan vain kakkosella.
Sitten saakin olla jo todella iso mäki :D mulla kun on lootasta edelleen toi ykkönen poissa pelistä, kiskottiin telikärryä missä oli ~1500kg betonikikkareita kyydissä niin märällä kelillä kakkosella liikkelle lähtiessä tahtoi takavedolla pito loppua ihan kesken :D
Perstuntuma siitä, mitä koneesta lähtee ja miten se kulkee erilaisilla (veto)kuormilla kertoo enemmän kuin nämä selitykset napeista sun muista. :) Jos koneessa on kierroksia 1000rpm ja vedät mäkeä ylös 80km/h, on pykälä taatusti liian suuri. Kun V8:ssa on kierroksia 2000rpm, niin pitäs heilahtaa isompikin kuorma helposti.
Täsmälleen samaa mieltä. On Grandissä sitten kumpi vain moparin kasi, niin sen vehkeen optimivetoalue (kuormalla tai ilman) on tuolla 1500-2000rpm alueella tasaiselle marssinopeudelle. Painavan kärryn kanssa mieluummin ~2000rpm kuin 1500rpm. Kyllä sen huomaa ajossa kun meno alkaa tuntua puutuneelta, silloin pienempää silmään.
[QUOTE=WinChester;924801]OD (over drive) off-nappi on KOJELAUDASSA, estää nelosen menemisen päälle laatikosta. Ympyröity D on vaihdekaaviossa vaihdekepin vieressä ja sillä asennolla nelonen on päällä isolla nopeudella, jos OD-off -nappi ei ole painettuna. Merkinnät voi tietysti poiketa tästä, mutta kojelaudan nappi on joka tapauksessa over drive off.
Ympyröity D on mulla koelaudassa, ratin oikealla puolella. Kuitekin varmaan tarkoittaa sitä OD:ta. Voiko tuon vauhdista laittaa päälle vai pitääkö aina pysähtyä?
Voi olla tyhmä kysymys, mikä/missä on momenttimuunnin?
joo..n. 1500 kg on kärrillä painoa eikä ole ylämäkiä matkassa joten tuntuis että vois normaalisti ajaa 80 km / h, normi rengas koko ym !??
Ympyröity D on mulla koelaudassa, ratin oikealla puolella. Kuitekin varmaan tarkoittaa sitä OD:ta. Voiko tuon vauhdista laittaa päälle vai pitääkö aina pysähtyä?
Sama nappi, kuten tuolla jo ylempänä totesin. Eikös automaattivaihteisto yleensä vaihda vaihteita vauhdissa? ;)
Voi olla tyhmä kysymys, mikä/missä on momenttimuunnin?
joo..n. 1500 kg on kärrillä painoa eikä ole ylämäkiä matkassa joten tuntuis että vois normaalisti ajaa 80 km / h, normi rengas koko ym !??
Momentinmuunnin on se osa automaattilaatikkoa, joka välittää voiman moottorilta itse laatikolle. Sen sisällä on turbiini joka varsinaisesti hoitaa voimanvälityksen käyttäen siihen vaihteistoöljyä. Kun turbiini ei ole lukittuna, niin koneen ja laatikon välillä ei ole mitään kiinteää yhteyttä (ks. esim. "How torque converter works (http://auto.howstuffworks.com/auto-parts/towing/towing-capacity/information/torque-converter.htm)). Muunnin tiettyyn rajaan asti kompensoi vääriä välityksiä tai liian ison vaihteen käyttöä, mutta noissa tilanteissa laatikkoöljyt aina kuumenee todella paljon. Polttaa äkkiä laatikon.. Muuntimen lukko taasen on käytännössä solenoidilla toimiva tappi (tai vastaava), joka lukitsee turbiinin kiinteäksi jolloin veto moottorilta laatikolle välittyy "jäykkänä" ilman nestettä -> ei lämmitä laatikkoöljyjä ja toisaalta tiputtaa bensankulutusta.
Toisaalta muuntimen lukko ei yleensä kestä koneen täyttä vääntöä, ja siksi laatikon ohjaus kytkee sen päälle vain tietyllä moottorin/ vaihteiston kuormituksella, tietyissä nopeuksissa ja tietyillä vaihteilla. Laatikosta riippuen voi olla käytössä vaikka kaikilla vaihteilla, tai vain esim. suurimmalla. Huomaa milloin on päällä siitä, että kaasua kevyesti painaessa kierrokset nousee kuten käsivaihteisessä eikä "kumimaisesti", kytkeytymisen huomaa myös ikäänkuin laatikossa olisi ylimääräinen vaihde.
Jos sulla on ~1500kg kärry ja normikokoiset renkaat, niin tasamaalla pitäisi jaksaa mennä OD päällä. Tuo ei vielä ole painava kärry, kiskoohan tuollaista monella keskikokoisella henkilöautollakin kohtuuhyvin :) Tarkkaile laatikon toimintaa, jos jatkuvasti joudut polkemaan reippaasti kaasua tai muunnin ei lukitse ollenkaan, niin sitten OD- off näppylää kehiin. Yhtään isommat ylä- ja alamäet kandee huitaista nappi suosiolla pohjaan. Jos sulla on ajotietokone niin kattele hetkellisen kulutuksen lukemia, se voi kertoa yllättävän paljon koneen rasituksesta -> jos kulutus tasakaasulla tasaisella ajaessa tippuu kun OD on pois päältä, niin sitten pidä se pois päältä.
Sama nappi, kuten tuolla jo ylempänä totesin. Eikös automaattivaihteisto yleensä vaihda vaihteita vauhdissa? ;)
Momentinmuunnin on se osa automaattilaatikkoa, joka välittää voiman moottorilta itse laatikolle. Sen sisällä on turbiini joka varsinaisesti hoitaa voimanvälityksen käyttäen siihen vaihteistoöljyä. Kun turbiini ei ole lukittuna, niin koneen ja laatikon välillä ei ole mitään kiinteää yhteyttä (ks. esim. "How torque converter works (http://auto.howstuffworks.com/auto-parts/towing/towing-capacity/information/torque-converter.htm)). Muunnin tiettyyn rajaan asti kompensoi vääriä välityksiä tai liian ison vaihteen käyttöä, mutta noissa tilanteissa laatikkoöljyt aina kuumenee todella paljon. Polttaa äkkiä laatikon.. Muuntimen lukko taasen on käytännössä solenoidilla toimiva tappi (tai vastaava), joka lukitsee turbiinin kiinteäksi jolloin veto moottorilta laatikolle välittyy "jäykkänä" ilman nestettä -> ei lämmitä laatikkoöljyjä ja toisaalta tiputtaa bensankulutusta.
Toisaalta muuntimen lukko ei yleensä kestä koneen täyttä vääntöä, ja siksi laatikon ohjaus kytkee sen päälle vain tietyllä moottorin/ vaihteiston kuormituksella, tietyissä nopeuksissa ja tietyillä vaihteilla. Laatikosta riippuen voi olla käytössä vaikka kaikilla vaihteilla, tai vain esim. suurimmalla. Huomaa milloin on päällä siitä, että kaasua kevyesti painaessa kierrokset nousee kuten käsivaihteisessä eikä "kumimaisesti", kytkeytymisen huomaa myös ikäänkuin laatikossa olisi ylimääräinen vaihde.
Jos sulla on ~1500kg kärry ja normikokoiset renkaat, niin tasamaalla pitäisi jaksaa mennä OD päällä. Tuo ei vielä ole painava kärry, kiskoohan tuollaista monella keskikokoisella henkilöautollakin kohtuuhyvin :) Tarkkaile laatikon toimintaa, jos jatkuvasti joudut polkemaan reippaasti kaasua tai muunnin ei lukitse ollenkaan, niin sitten OD- off näppylää kehiin. Yhtään isommat ylä- ja alamäet kandee huitaista nappi suosiolla pohjaan. Jos sulla on ajotietokone niin kattele hetkellisen kulutuksen lukemia, se voi kertoa yllättävän paljon koneen rasituksesta -> jos kulutus tasakaasulla tasaisella ajaessa tippuu kun OD on pois päältä, niin sitten pidä se pois päältä.
Kiitoksia tiedoista, kyllä te ootta viisaita miehiä!
WinChester
11.10.2012, 14:59
Muuntimen lukko taasen on käytännössä solenoidilla toimiva tappi
Käsittääkseni lukko on kuin moottoripyörän yksilevyinen märkäkytkin (tai automaattilootan kytkinpakan yksi levy), eli turbiinikotelossa oleva melkolailla iso kytkinlevy, joka lootan tietokoneen ohjaamalla magneettikytkimellä joko ottaa tai ei ota kiinni turbiinikoteloon, jolloin voima ei tule momentinmuuntimen , vaan kytkimen kautta vaihdelaatikkoon. On kuluva osa, joka lopulta kuluu loppuun kuten muutenkin automaattilootan sisuskalut. :)
Kaipa niitä on monenlaisia, mutta ainakin jotain solenoidikäyttöisiäkin on näkynyt. Joka tapauksessa, ainakaan kaikki noista lukoista ei ollenkaan kestä koneen täyttä vääntöä.
Solenoidilla ohjataan öljynvirtausta lukolle, joka on juurikin kuten WinChester kuvaili. Niitähän saa viriversiona kolmelevyisenäkin.
WinChester
12.10.2012, 12:58
Täh? Eikös se toimikaan sähkömagneettisesti, kuten esim. A/C-kompura? No kai sitä voi tehdä monella tapaa. Muistaakseni Pontiacin GTA:ssa mulla oli aikoinaan semmonen lukko, siis TH700:ssa.
Mutta että oikein monilevyinen! Onhan siinä/niissä reilusti enemmän halkaisijaa kuin varsinaisissa laatikon levyissä, joten pitäisi kestää poweria paljonkin.
Joo siis ei siellä sähkömagneettista kytkintä ole muuta kuin se solkku. Seitensatkussakin toimii siten että solkku ohjaa öljynvirtausta jolla sitten lukitaan turbiini. Seitesatkussa voi myös muuttaa toiminnan siten että se on täysin hydraulinen, eli kun loikkari menee päälle niin kohta nappaa turbiinin lukkoon.
ZJ 96, Kohta mihin takaiskarin yläpää tulee kiinni niin löytyykö vielä takakontista erikseen jotain iskarin kiinnityspulttia? Kolisee..
apupoika
30.11.2012, 12:54
ei sieltä kyllä itse iskarin kiinnityspultteja löydy,, ota iskari irti ja kato sen iskarin puslat ja holkki. eikös ne takaiskarit ollut ylä ja alapäästä lenkillisiä,?
ja ettei olisi kallistuksen vakaajan tukitanko(koiranluu) mitkä kolisee..
..tai tukivarren kuluneet puslat. Mulla loppui kolinat kun orkkistukivarret vaihtui jälkimarkkinaversioihin. Iskari on lenkki- lenkki, ja yläkiinnike on koripalkkiin kiinni hitsattu.
Janne1986
15.01.2013, 10:40
Nyt olisi taas kysymys tuosta jakolaatikon viskokytkimestä.
Käykö tämä kytkin tuohon np-249 jakolaatikkoon?
Kun Jamantin kuvien mukaan on ihan erinlainen...
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=2473&pictureid=121923
Nyt olisi taas kysymys tuosta jakolaatikon viskokytkimestä.
Käykö tämä kytkin tuohon np-249 jakolaatikkoon?
Kun Jamantin kuvien mukaan on ihan erinlainen...
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=2473&pictureid=121923
Ei käy, toi on progressiivinen kytkin, ei viskokytkin ja ne ei oo vaihtokelpoisia!!
Janne1986
15.01.2013, 10:59
Jep. Siinä taisi mennä juuri n.700€ kankkulan kaivoon...
Hyviä nuo viron miehet!:mad:
Jep. Siinä taisi mennä juuri n.700€ kankkulan kaivoon...
Hyviä nuo viron miehet!:mad:
Olisit tilannut Quadratecistä, olisit saanut laadukkaaksi kehutun valmistajan tekemän oikean kikkareen sekä uuden ketjun - ja vähän halvemmalla ;)
Toisaalta ulkomaantilauksissa on aina riskinsä, se pitää muistaa. Kannattaa valita tunnettu ja hyväksi todettu nettikauppa niin yleensä tulee oikeaa tavaraa. Ja jos tulee väärää tavaraa niin ei kärsi kuin korkeintaan tuotteen vaihtamiseen menevien lähetyskulujen verran.
Janne1986
16.01.2013, 20:59
Otin joo yhteyttä myyjään.
Näillä näkymin sieltä tulee uusi kytkin tilalle.:)
Mä tilasin tuolta, taisivat lähettää jonkun vanhan paskan, yhtäpaljon jurraa vastaan kuin se alkuperäinenkin, ei jaksa vaihtaa...
http://www.discountjeepparts.com/
Mä tilasin tuolta, taisivat lähettää jonkun vanhan paskan, yhtäpaljon jurraa vastaan kuin se alkuperäinenkin, ei jaksa vaihtaa...
http://www.discountjeepparts.com/
Tarvikevalmistajien viskojen laaduissa on eroja, kandee ihan oikeasti tutkia tuolta jenkkisaiteilta minkä valmistajien viskot on saaneet kehuja ja mitkä eivät. Useat halpaversiot on todettu aivan paskoiksi ja niihin ei kannata rahojaan upottaa.
Toinen mikä kannattaa tarkistaa omasta autosta on että onko edessä/ takana samankokoiset renkaat eli että ovat tasaisesti kuluneet ja onko rengaspaineet oikeat. Molemmat vaikuttaa renkaiden halkaisijaan, ja jos niissä on liikaa heittoa niin visko pykii vastaan. Se on yllättävän tarkka tuon asian suhteen, ja jo muutaman tuhannen kilometrin ajo saattaa tuhota viskon.
Rupesin tässä phdiskelemaan että onkohan sittenkään omassa kotterossa visko jumissa...
Eikös näissä pitäisi olla etuakselilla pelkkä tasauspyörästö ilman lukkoa? Meinaan mulla ei ainakaan saa pelkkää toista eturengasta pyöritettyä kuin reippaalla voimankäytöllä. Esimerkiksi pyöränpulttien avaaminen pitkällä vääntimellä onnistui hyvin yksi nurkka ilmassa. Olisiko siis joku mennyt laittamaan lukon etuakselille ja pykiminen tiukasti kääntäessä johtuisi siitä? Vai olenko ihan hakoteillä? :D
Samaten liukkaalla ajaessa tuo käyttäytyy alkuun aivan kuin takavetoinen ja etupään mukaantulon huomaa hyvin kaasupoljinta syvempään painaessa. Esimerkiksi tiukan u-käännöksen pyöräyttäminen kaasulla onnistuu ongelmitta.
Ei se pelkkä yksi rengas ilmassa kuulukkaan pyöriä. Jos on esim. toinen eturengas ilmassa niin se toinenhan ei suostu pyörimään ja silloin se yrittää pyörittää kardaania. Ja kun takarenkaatkin on maassa niin ei pyöri sekään.
edit: Lisätään vielä että tietääkseni np-249:n laittaminen N:lle katkaisee vain vaihteiston ja jakolaatikon välisen yhteyden, eikä siis etu ja taka kardaanien yhteyttä.
Itse asiassa kyllä sen eturenkaan saa pyörimään 249:llä varustetussa zj:ssä nopealla puolella. Vaatii vaan vähän reilumpaa kääntöä ;) ei se vusko nääs ole yhtä puuta, vaan antaa periksi. Jos autolla ei ole hetkeen ajettu ja nappaa kardaanin etuakselista irti, niin jopa käsin saa kännettyä kardaania :)
Eisiellä edessä mitään lukkoa ole, jos joissain tilanteissa vain toisella sutii. Aika nätisti tuo kyllä katuajossa tuntuu usein molemmilla etutassuilla vetävän. Mitä tulee u- käännökseen kaasun kanssa lumella, niin viskollisen zj:n saa nopealla puolella pyörimään sopivalla kaasun- ja ratinkäytöllä lähes sisäkurvin eturenkaan varassa - käytännössä siis lähes paikallaan. Se on aika vinkeä tunne jos pyörittää vähän reippaampaa vauhtia :D
Joku ajatushärö varmaan siis :)
Millähän tuon viskon ehjyyden nyt varmaksi todentaisi, ei viittis tilata 600 euron osia ja maksaa lisäksi X määrä satasia asennustyöstä turhaan. Talvellahan se nyt on yksi ja sama onko visko ehjä, mutta kun muutama tonni vuodessa pitää ajaa sulallakin kelillä.
Parkkipaikalla selkeästi pykii tiukasti kääntäessä, mikä viittaisi että on jumissa. Toisaalta tuo edellämainittu kaasulla käännös onnistuu ilman mitään ropleemaa, mikä taas viittaisi että visko osaa myös irrottaa. Ilmassa olevan eturenkaan saa kyllä myös pyörimään, se vaan vaatii melko paljon voimaa, mutta ei siis ole ihan yhtä puuta.
Janne1986
01.03.2013, 11:10
Käykö esim WJ vanteet ZJ alle?
Kun niitä tuntuisi löytyvän helpommin.
Olisi nimittäin tarve vanteille/kesärenkaille:http://forums.offipalsta.com/showthread.php?p=977671#post977671
Poraamalla etunapoihin ja takavetareihin toiset reiät 5 x 5" pulttijaolle niin sitten käy. WJ:n vanteet tosin on muistaakseni vieläkin enemmän sisäänlevittäviä kuin ZJ:n kanssa samalla jaolla olevat Jeeppien vanteet.
Toisaalta 5 x 4.5" jaolla olevia tarvikemallin alumiini- ja peltivanteita myy käytännössä jokainen jenkkiautotarvikkeita myyvä liike sen miljoonaa eri sorttia javäriä, ja muutenkin netti on ko. vanteita pullollaan. Käytettynäkin luulisi löytävän vaikka mitä, kun kuitenkin esim. jo Jeepeissä sama pulttijako on YJ/ XJ/ MJ/ ZJ/ TJ/ KJ, eli lähtien vuodesta 1984 vuoteen 2006 asti ja autoja on tehty maailmalle useampi miljoona...
Alko ZJ 5.2 tiputtaa jäähdytinnestettä. Flekti hieman roiskinu ympäriinsä, ainakin alimmaisen hihnarullan kohdalta tippuu ei siis syyläristä. Misä tässä oli vesipumppu vai mistähän vuotaa..? ps. En vieläkään ole oppinu autoista juurikaan mitään...:D
Siinhä se pumppu on samalla akselilla flektin kanssa. Mut jos se roiskii ympäriinsä niin mä tutkisin syylärin tarkkaan, koska vesipumpusta se vuotaa suoraan alas. Toki voi se pumpustakin tulla, mut meil vuotaa nuo molemmat pikkasen eikä roiski mihkää.
Irrota moniurahihna ja kokeile on vesipumpun akselilla klappia.
Vesipumppua veikkaisin, jos kerran sen kampuran hihnapyörän/ dampperin päälle tiputtaa. Ja tosiaan siinä flektin kanssa samassa se pumppu on. Syylaria ei tartte irrottaa, mut hihna ja flekti pois.
Omasta oon nyt kahteen kertaan jumpannu pumpun irti, kun ekalla kertaa jäi johonkin nurkkaan tiivisteen jämiä, ja uusi pumppu alkoi vuotaa tiivisteen välistä vajaassa vuodessa. Soon vähän vittumainen vaihdettava, ylimmäinen letku ja lämppärin kenno putki on hankalia kavereita :D kun ostat pumpun tiivisteen, niin osta samalla lämppärin metalliputkeen uusi o- rengas.
Jep, kiitoksia. Muistelisin että tuon auton huoltokirjassa luki että se on vaihdettu, vaikka samapa se sille, vuotaa jos vuotaa. Tuskin pelkkää tiivistesarjaa saa..
Tuon näköinen on fyysisesti pumppu: http://www.jamant.fi/vesipumppu-cro53020280-p-2061.html
Tuskin pelkkää tiivistesarjaa saa..
Kyllä pumpun ja moottorin välisen tiivisteen saa, maksaa muutaman euron. Pumppu tietty täytyy vaihtaa jos se on kulunut tai vuotaa..
Johan August
06.03.2013, 23:14
-98 mallisen 5.9l polttoainemittari elää omaa elämää, näyttää kaikke tyhjän ja täyden välillä, anturin vaihto lienee ainoa korjausmahdollisuus, onko joku vaihtanut tuon pumppu/anturipaketin, millainen homma?
Onko joku asentanut omaan ZJ:in vaihteistoon lisäjäähdyttimen? minne jäähdytin kannattaa asentaa ja millainen jäähdyttimen pitää olla?
-98 mallisen 5.9l polttoainemittari elää omaa elämää, näyttää kaikke tyhjän ja täyden välillä, anturin vaihto lienee ainoa korjausmahdollisuus, onko joku vaihtanut tuon pumppu/anturipaketin, millainen homma?
Tankki alas ja kansi pois, uusi paketti tilalle, kansi takaisin ja tankki kiinni. Ei ole kovin vaikeaa oikeastaan :) Vittumaisinta on täyttöletkujen pois- ja paikalleenpujotus koriaisan läpi.
Onko joku asentanut omaan ZJ:in vaihteistoon lisäjäähdyttimen? minne jäähdytin kannattaa asentaa ja millainen jäähdyttimen pitää olla?
Isohko ja alumiininen, ilmastoinnin lauhduttimen eteen, kierto niin että ensin laatikolta syylarille, sieltä lisäjäähdyttimelle ja sitten takaisin laatikolle.
Johan August
12.03.2013, 22:38
Isohko ja alumiininen, ilmastoinnin lauhduttimen eteen, kierto niin että ensin laatikolta syylarille, sieltä lisäjäähdyttimelle ja sitten takaisin laatikolle.
Mikä kierre on laatikolta syylärille tulevassa ja syyläriltä lähtevässä putkiliitoksessa?
Vesipumppua veikkaisin, jos kerran sen kampuran hihnapyörän/ dampperin päälle tiputtaa. Ja tosiaan siinä flektin kanssa samassa se pumppu on. Syylaria ei tartte irrottaa, mut hihna ja flekti pois.
Omasta oon nyt kahteen kertaan jumpannu pumpun irti, kun ekalla kertaa jäi johonkin nurkkaan tiivisteen jämiä, ja uusi pumppu alkoi vuotaa tiivisteen välistä vajaassa vuodessa. Soon vähän vittumainen vaihdettava, ylimmäinen letku ja lämppärin kenno putki on hankalia kavereita :D kun ostat pumpun tiivisteen, niin osta samalla lämppärin metalliputkeen uusi o- rengas.
Vesipumppuhan siinä oli ihan viturallaan. Vaihdettu. Oli vaan työlläs saada auto käyntiin, kun viikon verran seissyt ja akku loppu. Laitoin yöksi lataamaan eikä aamulla startannut. Ei etes toisella autolla, eikä edes käynnistyslaturilla. Syksyllä ostettu akku, tosin ei mikään Optima.
24 h kun oli akkuliikkeessä latauksessa, johon toimi. Laturi paskana kuin 30 amppeeria lataa tyhjäkäynnillä ja saman verran kaasuttaessa!? auto ei mittauksen mukaan pura yhtään akkua.
Onko latausjännite kuitenkin ihan ok? Kyllähän siellä tietysti laturivika voi olla, jos ei ole jännitteensäätimessä vika (mikä on integroituna moottorinohjausyksikköön :rolleyes: )
Jossain välissä, olisko ollut OBD-II myötä eli '96, Grandiin tuli akkukotelon pohjaan akun lämpötilaa mittaava anturi, jonka avulla moottorinohjausyksikkö säätää latausjännitettä akun lämmön mukaan = korkeammalla jännitteellä kun akku on kylmä. Noita ei paljon ole vikaantunut ainakaan mitä foorumeita kattonut, mutta satunnaisesti kyllä. Aiheuttaa lähinnä sen että kylmällä säällä saattaa ladata liian alhaisella jännitteellä, eikä akku siis käytännössä lataudu ollenkaan. Oikein toimiessaan tuo tiputtaa matalimmillaan jännitteen käytännössä ylläpitolataukselle, 13V tuntumaan..
Tyhjäkäynniksi latausjännite ok mutta kaasuttaessa pitäs tietty nousta. mutta kyllähän se sitä lataa kun aina käyntiin lähtee. Toisaalta jos auto seisoo jonkun ajan niin saattaa akku olla tyhjä, mutta ei ainakaan mittauksien mukaan auto ei pura akkua. Ihmeellistä! Eli ei kannata ajaa toisella autolla säästäekseen vaan koko ajan jeepillä niin ei tule akku vikoja..:)
Janne1986
22.03.2013, 08:08
Hei. käykö Jeep Compasin vanteet ZJ?
Jako on ainakin sama.
Janne1986
23.03.2013, 16:40
Tuli vihdoin vaihettua viskokytkin tuonne laatikkoon.
Hyvin pelaa nyt.:)
Eikä ollut edes kauhean vaikea hommeli....
Aamun ensimmäinen vaihto 2-3 luiskahtaa
1997 ZJ 5.2 ,laatikko ilmeisesti 44RE
jos vain vähän kiristäis ainoastaan front band:ia? ,kun ei ole mom.avainta, eikä viitsis ottaa pohjapannuakaan pois että pääsis käsiksi rear bandiin.
Onkos kukaan taistellut tämmösen jutun kanssa?
Aamun ensimmäinen vaihto 2-3 luiskahtaa
1997 ZJ 5.2 ,laatikko ilmeisesti 44RE
jos vain vähän kiristäis ainoastaan front band:ia? ,kun ei ole mom.avainta, eikä viitsis ottaa pohjapannuakaan pois että pääsis käsiksi rear bandiin.
Onkos kukaan taistellut tämmösen jutun kanssa?
onks laatikon öljyt / öljytaso VARMASTI ok ?
Aamun ensimmäinen vaihto 2-3 luiskahtaa
1997 ZJ 5.2 ,laatikko ilmeisesti 44RE
jos vain vähän kiristäis ainoastaan front band:ia? ,kun ei ole mom.avainta, eikä viitsis ottaa pohjapannuakaan pois että pääsis käsiksi rear bandiin.
Onkos kukaan taistellut tämmösen jutun kanssa?
No ei se oikeen auta "vähän kiristellä", kun voi mennä säätö vielä pahemmin vituilleen. Noi pannat on aika tarkat oikeasta säädöstä.. Jos vaihto luistelee niin voihan siellä olla pantojen säädössä feelua, mutta voi olla kyllä muuallakin. Katso tosiaan ihan ekana öljyntaso, sekä minkä väriset ja hajuiset öljyt laatikossa on. Jos on rusehtavaa ja palaneen hajuista, niin vaihda ensi alkuun öljyt (mieluiten ihan oikealla "suolihuuhtelulla", eikä vain öljypohjaa alas), ja jos edelleen luistaa niin alkaa olla mekaanisesta viasta kyse tai vähintään pantojen säätö.
Toi 44RE on vähän heikonpuoleinen lodju kasikoneen perään ja jos ei ole huoltoja tehty asiallisesti niin kyllä noita hajoilee. En oikein ymmärrä miksi siihen on toi pikkulaatikko pitänyt tunkea, olisivat laittaneet 46RE:n niinkuin on 5.9 koneiden perässä (ja onhan '93-'95 5.2:n jatkona 46RH).. Tosin ei sen puoleen, mulla luistaa nyt 46RE:ssä 1 -> 2 vaihto kylmänä, eikä se lämpimänäkään edes täyskaasulla ole sellainen kuin pitäisi. Täydellinen korjaussatsi on menossa tilaukseen, ja lisäksi ainakin uudet solenoidit..
Kyllä tuota laatikkoa ja koko autoa on ihan paranoidisti yritetty pitää liikkeellä.
Turbiinivärinän vuoksi on vaihdeltu öljyt vuoden välein ja huuhtelu, vuotavat putket vaihdettu, käytetty Mag1 atf4+, ja nyt kokeilussa Moparin oma 4+, ainakin kovalla pakkasella kärry perässä värisee taas.
Ei jotenkin jaksais enää... mutta kauppaan vaan ostelemaan se in.lbs avain.
Tänään lävähti sitten syyläri... kyllä hommaa riittää!
Se on sitä kun harrastamiseksi kutsutaan.
Ehkä jeeppimiehet enemmän kuin muut..
T: nimim. ilta tallissa vaikka vain öljyt piti ehjästä autosta tarkistaa
ZJ, 96, 5.2. Missä asennossa vaihdekeppi pitää olla jotta ne automaattilootan öljyt voi tarkistaa? Kuumana vai kylmänä? Minusta mittatikussa ei lue mitään sellaista..
ZJ, 96, 5.2. Missä asennossa vaihdekeppi pitää olla jotta ne automaattilootan öljyt voi tarkistaa? Kuumana vai kylmänä? Minusta mittatikussa ei lue mitään sellaista..Lukee siellä, joko IDLE IN NEUTRAL tai IDLE IN PARK ja tikussa on COLD -asteikko ja HOT -asteikko...
JakeHammer
05.06.2013, 00:07
Mulla olis yks ZJ kiikarissa. Mutta mutta, ongelmana on, että sähköhärpäkkeet ei oikein pelaa. Jakkarat ja lasinnostimet pelaa. Mutta radio, ilmastointi, infokeskus ja sisävalot on pimeänä. Ite kun en mikään virtuoosi ole varsinkaan sähköjen kanssa, niin hirvittää , kuinka kalliiksi noiden korjauttaminen voi tulla?
Ai niin, saakos valmistenumeron perusteella uutta avainta ovien lukkoon? Edelliseltä omistajalta avain katkennut, ja kaukosäätimestä ei lukot pelannu. Olikos näissä virtalukolle ja oville eri avaimet ylipäänsä? Vai onko lukot vaan voitelun tarpeessa?
Muutakin sanomista hiukan on, mutta niistä en ihan niin huolta kantaisi.
Mulla olis yks ZJ kiikarissa. Mutta mutta, ongelmana on, että sähköhärpäkkeet ei oikein pelaa. Jakkarat ja lasinnostimet pelaa. Mutta radio, ilmastointi, infokeskus ja sisävalot on pimeänä. Ite kun en mikään virtuoosi ole varsinkaan sähköjen kanssa, niin hirvittää , kuinka kalliiksi noiden korjauttaminen voi tulla?
Ei välttämättä maksa juuri mitään. Siellä voi olla maavikaa, tai sulake palanut. Mutta koska sähköt on niin jänniä niin voi olla muutakin. Noista nyt kuitenkin lähtis alkuun.
JakeHammer
05.06.2013, 06:36
Tokihan nuo nyt alkuun pitää kattoo. Edellisen omistajan mukaan joitain johtoja mennyt poikki kun kuskin ovea irrotettu. Korjattu(?) mutta puhallin jääny välillä toimimaan, välillä ei. Joten saattaa olla piuhajumppaa tiedossa. Auto on kyllä seisonut aika paljon, että maavikaakin voi olla mukana. Ja tietty sulamisen.
Mites tuo lukko ja avainasia?
Hirveen paljon taas kerran helpottaisi, kun osattaisi kertoa moottori ja vuosimalli.. ZJ:täkin kun käytännössä ollut kahta versiota jo sähköjen/ älyn puolesta, kun on ODB-I ja ODB-II versiot. Siihen päälle molemmista koneista 4.0, 5.2, 5.9 bensat ja päälle vielä 2.5 litran VM- diesel, ja laatikoitakin ollut montaa mallia. Sähköt yms. vähän menisi vuosimallien ja konetyyppien mukaan jne..
Hirveen paljon taas kerran helpottaisi, kun osattaisi kertoa moottori ja vuosimalli.. ZJ:täkin kun käytännössä ollut kahta versiota jo sähköjen/ älyn puolesta, kun on ODB-I ja ODB-II versiot. Siihen päälle molemmista koneista 4.0, 5.2, 5.9 bensat ja päälle vielä 2.5 litran VM- diesel, ja laatikoitakin ollut montaa mallia. Sähköt yms. vähän menisi vuosimallien ja konetyyppien mukaan jne..
Timo, se on OBD = On Board Diagnost ei ODB...
Niin on, tuli kirotusvihre :D
WinChester
06.06.2013, 12:40
Mulla olis yks ZJ kiikarissa. Mutta mutta, ongelmana on, että sähköhärpäkkeet ei oikein pelaa. Jakkarat ja lasinnostimet pelaa. Mutta radio, ilmastointi, infokeskus ja sisävalot on pimeänä. Ite kun en mikään virtuoosi ole varsinkaan sähköjen kanssa, niin hirvittää , kuinka kalliiksi noiden korjauttaminen voi tulla?
Kaikki mainitsemasi "vialliset" härpäkkeet on sulakkeen nro 8 takana. Sen kautta kun lähtee vikaa etsimään, niin yleensä löytyy joku kuoriutunut maihin ottava virtajohto, tjsp. Hyvänä arvauksena on jotain häikkää radion johdoissa. Sulakerasia löytyy apukuskin puolelta kojelaudan päästä oven ja kojelaudan välistä.
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://i35.tinypic.com/2mhv1b6.gif&imgrefurl=http://www.jeepforum.com/forum/f13/zj-fuse-panel-diagram-1993-1995-a-611159/&h=1243&w=1000&sz=219&tbnid=Ws54EbtLNCassM:&tbnh=90&tbnw=72&prev=/search%3Fq%3Djeep%2Bgrand%2Bcherokee%2Bfuse%2Bbox% 26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=jeep+grand+cherokee+fuse+box&usg=__FkDMKCpYMGz0KeMENnrxrrANEpo=&docid=orFTlOgwl7-PqM&sa=X&ei=P2WwUcvKCofE4gTy1IHoCA&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAw
Kuulostaa muuten ihan yhdeltä mun entiseltä ZJ:ltä, josta tosin ongelman korjasin melkoisen etsimisen jälkeen... :D
..ja noiden edellämainittujen johtonippujen esiinkaivaminen on muuten mukavaa puuhaa :D
WinChester
06.06.2013, 14:50
Oven johtonippu on siitä mielenkiintoinen, että se on vesitiivistetty molemminpuolin läpivientikumia. Jos esim. kajarin piuha katkeaa ja vetää uuden johdon mankalta kajarille kumin yli/ohi (kun pitäisi vetää sen läpi), niin kyseinen tiivistys katkeaa ja sateella tulee vettä lattiamaton alle todella mielenkiintoista reittiä. :D Tätä ei huomaa ennenkuin matto on likomärkä. :p
Jos oven johtonipusta puolestaan katkeaa yksikin karva, niin kannattaa irrottaa se, juottaa ja sukittaa piuhat pöydällä. Muuten on turhan ahdasta ja johtoon tulee liian pitkä tinaus => johtonippu vääntyy ovea auottaessa => jostain katkeaa uudelleen tai eriste hieroutuu puhki => lisää oikareita ja palaneita sulakkeita. :D
Kerrotaan välillä jotain positiivistä, Jeeppi 5.2 96 meni katsastuksesta läpi ilman vikalistaam mutta mutta :) huomautusta tuli kolinasta josta kirjoittelinkin aikaisemmin. Varmaan sen takia koska tutkin sitä enemmän entä katsastusmies kun kerrankin sai auton ylös :)
Takaiskarin alapään pusla on väljä/rikki. Saakohan niitä pelkästään uusia ja jos ei niin mistähän sellaisen voisi tehdä? Iskarit melko uudet niin ei haluttais niitä vaihtaa. Kallituksen vakaajan kumet vaihdettu n. kuukausi sitten.
Ja Winchesterille tiedoksi eikä se sivuvilkun puuttuminen haitannut tai sitten se ei juomannu puuttuvan (mitä tuolla FJDC palstalla lokaria kyselin)
Onko minkä merkkiset iskarit? Kysy nyt ensi alkuun ko. iskareita myyvästä firmasta.. Uskoisin useimpiin iskareihin löytyvän, ainakin jos on kyse jostain korotettuun autoon tarkoitetusta.
ZJ:n iskarinkiinnitystapa takana on hölmö, koska varsinkin metsässä ajaessa akselin joustaessa pusla rasittuu hemmetisti, ja kuluu loppuun alta aikayksikön. Minulla on takana menossa jo kolmas sarja puslia alhaalla ja toinen ylhäällä, kun etupäässä (joka kuitenkin joustaa enemmän) edelleen samat alkuperäiset.
En tiiä merkistä, pitää yrittää tutkailla jos niissä lukis jotain.
Joo, vaikuttaa aika rasittavalta kiinnitystavalta..:D
apupoika
16.09.2013, 18:31
Mikäs purnukka se täältä akkutelineen pohjasta paljastui,,? letku tuohon meni ja suhaus kuului kun letkun nyppäsin irti,, liityykös tuo nyt cruiseen...??? VAI mihin..
Ihme ettei mokoma purkkikin ole mennyt palasiksi, kun koko akkuteline on ainakin viidessä osassa viimetalvisen pikkupusun jäljiltä. :D:D
apupoika
16.09.2013, 19:25
OK,, onkos näitä muitakin jossain piilossa vai onko kaikki alipainetta käyttävät "toiminnot" tämän purkin perässä,,??
ja mitä kaikkee tuolla nyt pelaa cruise,,, lämppärin läpät taisi olla,,, vai olenko taaskin aivan hakoteillä :D :D
Janne1986
19.10.2013, 19:10
Mitens kuuluuko ilmastoinninputken olla kylmä koneen päällä vaikka ilmastointi ei ole päällä?(5.2v8 vm.1998)
Vai onko siinä nyt joku hajalla?
Tänään tuli korjattua myös vesivuoto termostaatinlaipan välistä.
Siitä kiitokset Jamantin hyvälle palvelulle.
Mitens kuuluuko ilmastoinninputken olla kylmä koneen päällä vaikka ilmastointi ei ole päällä?(5.2v8 vm.1998)
Vai onko siinä nyt joku hajalla?
Tänään tuli korjattua myös vesivuoto termostaatinlaipan välistä.
Siitä kiitokset Jamantin hyvälle palvelulle.
Ole hyvä!! Ja jos sulla on lämmityslaite suunnattu tuulilasille, se ilmastointi on päällä, sen takia putki on kylmä!!
Janne1986
19.10.2013, 20:32
Ole hyvä!! Ja jos sulla on lämmityslaite suunnattu tuulilasille, se ilmastointi on päällä, sen takia putki on kylmä!!
On suunnattu lasille/jaloille.
Siinä myös ilmastointi päällä?
Vaikka ei ole hiutaleen kuvaa näytössä?
Jeps.. koska yleensä haluat poistaa huurretta tuulilasilta tai välttää kosteuden tiivistymistä, niin ilmastointi päällä hoituu tehokkaimmin koska on kuivaa ilmaa vrt. suoraan ulkoa puhallettu.
On suunnattu lasille/jaloille.
Siinä myös ilmastointi päällä?
Vaikka ei ole hiutaleen kuvaa näytössä?
Aina kun on suunnattu tuulilasille, se on pakko-ohjatusti päällä, kuivattaa sisääntulevan ilman, tehostaa huurteenpoistoa, ihan niinkuin TimoL kirjoitti.... Ei ole silloin välttämättä hiutale näkyvissä...
Janne1986
21.10.2013, 22:51
Onkos kova homma vaihtaa tälläseen vesipumppu?
Näytti alkavan tiputella...
apupoika
22.10.2013, 06:59
Tuossa pähkäilin itse samaa: http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85346&highlight=zj+vesipumppu
Mutta ei ole kovin pahajuttu,, tosiaan tuo tuulitunneli oli se ilkein minun mielestä.
Jaa mutta siullahan onkin tuo V8 :D no eipä se pumppu kai sen kummoisemmin siinäkään ole...?
Itekkin ja aika moni muukin joutunu vaihtaa vesipumpun ZJ:hin, mutta en osaa sanoa hankaluudesta kun huoltamo sen vaihto :D
Onko minkä merkkiset iskarit? Kysy nyt ensi alkuun ko. iskareita myyvästä firmasta.. Uskoisin useimpiin iskareihin löytyvän, ainakin jos on kyse jostain korotettuun autoon tarkoitetusta.
ZJ:n iskarinkiinnitystapa takana on hölmö, koska varsinkin metsässä ajaessa akselin joustaessa pusla rasittuu hemmetisti, ja kuluu loppuun alta aikayksikön. Minulla on takana menossa jo kolmas sarja puslia alhaalla ja toinen ylhäällä, kun etupäässä (joka kuitenkin joustaa enemmän) edelleen samat alkuperäiset.
Kolina ei johtunut puslasta vaan pultti oli väljä reikään. Porausta ja isompaa pulttia, homma pelittää.
apupoika
22.10.2013, 07:41
Kolina ei johtunut puslasta vaan pultti oli väljä reikään. Porausta ja isompaa pulttia, homma pelittää.
Tuota nyt ei sytytä,, :confused:
Vai tarkoitatko että se itse puslan sisällä oleva metalliholkki oli väljä siihen kiinnitys "tappiinsa" nähden,,,?
kummasta päästä iskaria vai molemmista,,, yläpäässähän on hitsattu kiinteä kinnityspiste ja alapäässä se "pultattava tappi".
Vai oletkos tehnyt jotain kiinnityspisteiden muutoksia,,??
Hämää vain tuo sana "Isompaa pulttia tilalle"
Tämä osui 100% oikeaan. Eikä ilmeisesti ensimmäinen kerta kun kanta oli jo kertaalleen vaihdettu.
Juu pitää paikkaansa, itsellä KJ:ssä on sama ongelma ei pysy pitkät päällä, kun toisen lampun kanta on hapettunut ja ei saa maata kunnolla.
Pitkät (lisäpitkät katolla) sain kumminkin toimimaan kun laittoi vain parkit päälle + sumuvalot. No täytyy vaihtaa uudet pistokkeet molempiin lamppuihin... motonetistä löytyi edullisesti valmiita johdoilla varustettuja, tais olla vielä kolmea eri mallista.
Tuota nyt ei sytytä,, :confused:
Vai tarkoitatko että se itse puslan sisällä oleva metalliholkki oli väljä siihen kiinnitys "tappiinsa" nähden,,,?
kummasta päästä iskaria vai molemmista,,, yläpäässähän on hitsattu kiinteä kinnityspiste ja alapäässä se "pultattava tappi".
Vai oletkos tehnyt jotain kiinnityspisteiden muutoksia,,??
Hämää vain tuo sana "Isompaa pulttia tilalle"
Alapää. Jos unohdetaan iskari pois niin Se "Pultattava tappi" oli väljä mihin se työnnetään, (autossa oleviin iskarin kiinnitysreikiin) Eli porausta ja isompaa "Pultattavaa tappia" paikalle. Samallahan sitä iskarin reikää joutuu porailee mut eipähän kolise enää.
apupoika
23.10.2013, 08:42
Alapää. Jos unohdetaan iskari pois niin Se "Pultattava tappi" oli väljä mihin se työnnetään, (autossa oleviin iskarin kiinnitysreikiin) Eli porausta ja isompaa "Pultattavaa tappia" paikalle. Samallahan sitä iskarin reikää joutuu porailee mut eipähän kolise enää.
Aivan,, nyt valkeni, ajatuskatkos taas :D:D
Janne1986
23.11.2013, 14:33
Mistäs olette ottanut vetokoukulle sähköt?
Takavaloilta suoraan?
Tuleeko muuten Jeepissä miten nuo johdot?
Eli onko toiselta takavalolta vedetty johdot toiselle puolelle?
Mistäs olette ottanut vetokoukulle sähköt?
Takavaloilta suoraan?
Tuleeko muuten Jeepissä miten nuo johdot?
Eli onko toiselta takavalolta vedetty johdot toiselle puolelle?
8W-54 Trailer tow täältä (http://www.uscars.biz/uscars/jeep-documents/manuel_atelier_zj_1996.pdf) ehdottelee tutkimaan varapyörän paikan alta.
Siellä on ihan liitin oikealle johtosarjalle, osassa on myös välissä älyboksin tapainen. Ei kannata millään ryöstöliittimillä turata. Läpivienti on D- pilarin huitteilta kontin pohjasta, verhousmuovien piilossa.
Edit: niin ja siis tosiaan siellä kuljettajan puolella.
Jos ottaa taka- tai peruutusvaloilta ryöstöliittimillä sähköt peräkoukkuun, alkaako tietokone herjaamaan palaneista polttimoista? :confused: -Tuleeko virran vaihteluita jotka hämäisi tietokoneen seurantaa polttimoista?
-Sama kysymys jos asentaa peruutuskameran tms. :o
Elekee naurako amatöörille.:p
Parempi kysyä tyhmiä ku tehä tyhmiä virheitä :)
Mut ihan ekaks nakkaat ne rosvot roskikseen, tai parempi kaivaa pihan perälle syvä kuoppa ja haudata sinne! Niillä ei saa ku harmia aikaseks pitkässä juoksussa. Oikea tapa on katkaista johto, ja liittää kutistejatkon kanssa uus piuha vanhaan.
Eli tollasella:
http://www.sahkonumerot.fi/5215318/img/large/color.jpg
Asiaan liittyen, mikä on tuo katkaisija 13-napaisessa rasiassa? Se kertoo että pistoke on kiinni, mutta mihin se tieto vaikuttaa? Ainakaan valoherjaa ei tullut kun teurastin ton ja laitoin tilalle tavan 7-napaisen.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=139926
h.hartikainen
25.11.2013, 20:48
eikö se katkaisia pudota auton sumarin pois pelistä?
eikö se katkaisia pudota auton sumarin pois pelistä?
Voi olla. Mä tuumailin silloin, että tuo olis ohjaus 12-voltin syötölle kärryyn/asuntovaunuun.
Sammuttaa takasumuvalon yhdistelmän välistä...
Onko tietoa tarkempaa, kuinka paljon eroa renkaiden halkaisijassa ts pyörintäkehässä 249 kestää, sanotaanpa vaikka varapyörää käyttäessä tilapäisesti? Otetaanko ero tällöin huomioon "kokonaan" vai keskiarvona (puolet)?
Internetistä löytyy jopa sellaisia kommentteja että 3/32 tuuman (= 2.4mm, 31:sillä 3/1000 ero!) ero kulutuspinnassa on liikaa, mutta tämä kuulostaa aika epäilyttävältä.
VW syncron visko kestää kuulemma 6% eron renkaan kehän pituudessa, mikä on aika hurja määrä (vrt 31/30 = 3.3%, 33/31 = 6.5%)
Ehdotan että vastaukset tyyliin "ei saa olla eroa" ja "osta 5 uutta rengasta ja kierrätä niitä" jätetään turhina tästä pois.
Olen nähnyt kaikkea väliltä ei juuri yhtään- 5%. Tehdas ei asiaa ole käsittääkseni määritellyt virallisissa papruissa (esim FSM ei sitä määrittele, eikä käyttöohjekirja), mutta viskonelivetoisessa on käytettävä samaa rengaskokoa ja halkaisija oltava mahdollisimman lähellä samaa.
Jenkeissä alkupään ZJ:ssä tuli se pienikokoinen varapyörä mukana ensi alkuun, josta syystä viskoja hajosi todella lyhyen ajon jälkeen (jopa vain muutamia kymmeniä kilometrejä). Tehdas korvasi näihin uudet viskot ja vaihtoi täyskokoiseen varapyörään. Käytännön kokemukset ainakin jenkkifoorumeilta katsottuna näyttäisi, että ei tosiaankaan kestä isoa eroa kehässä, ja esim. vararengas kannattaa pitää kierrossa mukana.
Vajaakokoista varapyörää ei saa käyttää missään nimessä, korkeintaan metsästä pois päästäkseen.
Olen nähnyt kaikkea väliltä ei juuri yhtään- 5%. Tehdas ei asiaa ole käsittääkseni määritellyt virallisissa papruissa (esim FSM ei sitä määrittele, eikä käyttöohjekirja), mutta viskonelivetoisessa on käytettävä samaa rengaskokoa ja halkaisija oltava mahdollisimman lähellä samaa.
Jenkkein foorumeilla kun vielä paljon "tiedosta" esim 249 vs 242, RE85 aiheista on kuin kreationistin ja darwinistin väittelyä, toistellaan jostain kuultuja argumentteja siten kuin ne on itse ymmärretty (eli mahdollisimman yksinkertaisesti). Kyllä varmasti totuuden siemen näiden akanoiden joukosta löytyy mutta miten sen tunnistaisi?
Jenkeissä alkupään ZJ:ssä tuli se pienikokoinen varapyörä mukana ensi alkuun, josta syystä viskoja hajosi todella lyhyen ajon jälkeen (jopa vain muutamia kymmeniä kilometrejä). Tehdas korvasi näihin uudet viskot ja vaihtoi täyskokoiseen varapyörään.
Takaisinkutsu-sivulta (http://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.html?screenName=recall) mulle tulee seuraavat infot:
Recall and Customer Satisfaction Notification Information:
Click on description to view document
Description
Type Issue Date Status
TRAILER HITCH (ZJ)
SAFETY 08/06/2013 INCOMPLETE
AFTER MARKET EQUIPMENT - OVERSIZE WHEELS AND TIRES
SAFETY 08/29/2000 INCOMPLETE
SPARE TIRE SAFETY (http://jeep-club.at/troubless/TSB/757.htm) 01/30/1998 INCOMPLETE
DISCLAIMER
Recall Notification letters issued prior to 1999 are not available online. Please visit your authorized Chrysler Group dealership for completion of the recall.
NOTE:
Results returned represent unperformed or incomplete Recalls and Customer Satisfaction Notifications from information available at the time of your inquiry.
Varhaisempi näistä rengaskutsuista ei liity mitenkään viskon vaan etuakselin hajoamiseen (ks linkki). Donitsin tilalla mulla on jo normikokoinen (eli mutikoiden kanssa liian pieni) pyörä. Oli muuten kesäkuussa tullut tuommoinen vetokoukkujuttukin listalle, mutta nyt näköjään kadonnut, eli eipä haittaa Chrysleriä jos kaukana pohjolassa käryää ihmisliha peräkolareissa :eek:
Käytännön kokemukset ainakin jenkkifoorumeilta katsottuna näyttäisi, että ei tosiaankaan kestä isoa eroa kehässä, ja esim. vararengas kannattaa pitää kierrossa mukana.
Eikös tämä johda vielä pahempaan tilanteeseen eli siihen että kaikki pyörät on eritavalla erikokoisia? No, ehkäpä tämä testataan kantapään kautta :rolleyes:
Jaa se on näin tarkkaa näissä vehkeissä. Sitähän voikin sitten paiskata vararenkaan tallin nurkkaan kontista tilaa viemästä, kun kesäfillarit on 235/60/17 ja talvi 235/70/16 eli molemmat väärää kokoa vararenkaaseen nähden :)
veijon-esso
27.11.2013, 16:50
Its a Jeep thing, I dont understand it!
Se pitää ostaa viis samankokoista rengasta ja sitä mukaa ku renkaat kuluu, ni huollon yhteydessä tulee sorvata sitä varapyörää että pysyy balanssissa homma! :D
rupesin just pohtiin että mullahan on talvifillareissa takana 2mm enempi pintaa. täytynee irrottaa etukardaani ja polttaa pintaa vähemmäksi :D
nojoo kesti ne viime talvenkin ajaa noin, tuntu niinku visko olis ennemminkin vetristynyt talven aikana
Jenkkein foorumeilla kun vielä paljon "tiedosta" esim 249 vs 242, RE85 aiheista on kuin kreationistin ja darwinistin väittelyä, toistellaan jostain kuultuja argumentteja siten kuin ne on itse ymmärretty (eli mahdollisimman yksinkertaisesti). Kyllä varmasti totuuden siemen näiden akanoiden joukosta löytyy mutta miten sen tunnistaisi?
No, 249/242 jakolaatikkoasiassa ei yleensä periaatteessa väitellä niinkään faktoista, vaan mielipiteistä. Faktat on ihan selvät mitä missäkin laatikossa on ominaisuuksia, mielipiteet on sitten se missä tapellaan mitkä ominaisuudet on hyviä ja huonoja ;) Monilla tosin tahtoo mennä ko. asiassa faktat sekaisin, kun kuvittelevat 242:n Full timen olevan vähintään yhtä hyvä kuin viskolla oleva jatkuva neliveto :D Monet ihmisistä jotka hehkuttaa 242:n full timea 249:n AWD:hen verrattuna tosin asuu jossain lämpimällä alueella, ja lunta on maassa ehkä kerran vuodessa hetken. Siellä varmasti full time onkin mukavampi..
RE85 tuntuu aiheuttavan ihan täällä kotimaan foorumeillakin melkoista porua :p :D
Takaisinkutsu-sivulta (http://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.html?screenName=recall) mulle tulee seuraavat infot:
....
Varhaisempi näistä rengaskutsuista ei liity mitenkään viskon vaan etuakselin hajoamiseen (ks linkki). Donitsin tilalla mulla on jo normikokoinen (eli mutikoiden kanssa liian pieni) pyörä.
Kaikkihan ei ole ollut takaisinkutsuja (recall), vaan osa on vain muodossa TSB (technical service bulletin), eli ei ole olleet ns. pakollisia korjauksia, ja on voitu tehdä esim. automaattisesti auton huollon yhteydessä. Kaikkia ei toisaalta edes tehdä automaattisesti, ja kaikki TSB:t ei välttämättä aiheuta recallia ;)
Noita TSB:tä on helvetinmoinen määrä, ja joku niistä liittyy vararenkaan kokoon ja siihen että se aiheuttaa ongelmia auton käytössä. Chrysler/ Jeep joka tapauksessa tiedosti ongelman ja tästä johtuen minikokoisen vararenkaan käyttö lopetettiin ja asennettiin tilalle täyskokoinen vararengas. Muutama alkuperäinen omistaja (tai ainakin ovat väittäneet olevansa) on kertonut saaneensa uuden vararenkaan, ja myös viskon vaihdon ilmaiseksi. Koitin etsiä täydellistä listaa TSB:istä, mutta en mistään tähän hätään löytänyt :(
Oli muuten kesäkuussa tullut tuommoinen vetokoukkujuttukin listalle, mutta nyt näköjään kadonnut, eli eipä haittaa Chrysleriä jos kaukana pohjolassa käryää ihmisliha peräkolareissa :eek:
Iso juttuhan se oli jenkeissä, tosin aika lailla turhaan. Ko. autoa tehty miljoonia kappaleita ja todennettuja palamistapauksia taisi olla vähän reilu sata kpl., niistäkin lähes kaikki sellaisia jossa iso auto (kuorma- auto, rekka) oli ajanut reilua vauhtia perään. Siitä ei sitten mainittu mitään, että samaa ongelmaa on monissa muissakin ko. aikakauden autoissa joissa on bensatankki akselin takapuolella ;)
Chryslerhan taipui vihdoin tuohon jenkkien viranomaisten suositukseen tehdä asialle jotain - julkaistulla TSB:llä saa autoon alkuperäisen vetokoukun rungon ilmaiseksi, jos älyää sitä kysyä. Automaattisesti sitä ei saa ikinä. En tiedä onnnistuuko edes täällä vanhalla mantereella.
Eikös tämä johda vielä pahempaan tilanteeseen eli siihen että kaikki pyörät on eritavalla erikokoisia? No, ehkäpä tämä testataan kantapään kautta :rolleyes:
Jos renkaita kierrättää säännöllisesti, niin käytännössä samankokoisinahan ne pysyy. edit: eikä se nyt ihan milleistä ole sentään homma kiinni halkaisijassa, oli minullakin yksi uusi 32 x 11.50 rengas etuakselilla rikki menneen tilalla, ja takana jo vajaan sentin kuluneet 32:t ilman että se mitään ongelmia aiheutti. Mutta jos aletaan puhua tyyliin 225/75 R15 renkaat, mutta yksi on 235/75 R16, niin huomaa jo normaalissa ajossa kun visko pykii vastaan. Samalla tavalla tuo rengaskoko koskee mitä tahansa viskonelivedolla varustettua autoa.
RE85 tuntuu aiheuttavan ihan täällä kotimaan foorumeillakin melkoista porua :p :D
Niin mitä isot edellä ;)
Koitin etsiä täydellistä listaa TSB:istä, mutta en mistään tähän hätään löytänyt :(
Alldatasta löytyis rahaa vastaan - ei liene tämä nyt niin kriittinen asia kuitenkaan :)
Jos renkaita kierrättää säännöllisesti, niin käytännössä samankokoisinahan ne pysyy. edit: eikä se nyt ihan milleistä ole sentään homma kiinni halkaisijassa, oli minullakin yksi uusi 32 x 11.50 rengas etuakselilla rikki menneen tilalla, ja takana jo vajaan sentin kuluneet 32:t ilman että se mitään ongelmia aiheutti. Mutta jos aletaan puhua tyyliin 225/75 R15 renkaat, mutta yksi on 235/75 R16, niin huomaa jo normaalissa ajossa kun visko pykii vastaan. Samalla tavalla tuo rengaskoko koskee mitä tahansa viskonelivedolla varustettua autoa.
Koetin tehdä kotimatkalla töistä ruuhkassa mielikuvaharjoituksia: miten avoimeen perään kytketyn etukardaanin kierrosluku muuttuu suhteessa takakardaanin kierroksiin, jos molempien perien välitykset on samat ja kolme rengasta on samaa kokoa (31") ja yksi pienempi edessä (30")? Vissiin 1.7% nopeampi. Entä jos nakkaa aika finaalissa olevien (30.6") renkaiden sekaan yhden uuden (31")? Uuden renkaan puoleinen kardaani pyörii nyt 0.7% hitaammin. Ja 2mm ero molempien etu- ja takarenkaiden välillä merkkaa n 0.3% eroa, tällä ei yleisen käsityksen mukaan ole mitään merkitystä.
Mulla on asiasta tällaisia ajatuksia eikun mielipiteitä:
- viskon (249) kannalta alkaa olla väliä, kun etu- ja takapään molempien renkaiden halkaisijoilla on eroa luokkaa yli sentin - vajaan tuuman
- eri parin renkaat taka-akselilla on tosi huono idea koska kitkalukko -> vararengas pitäisi jumpata aina eteen (kun siellä ei ole lukkoa)
- 225/75R15 vararengaalla ei kannata ajaa kovin pitkään 31:sten kanssa, eroa STRO mukaan melkein 8% halkaisijassa.
- Jos meinaa hankkia vain yhden varapyörän, jolla ajaa 31:sten ja 235/75R15 katu/talvikumien kanssa, (uusi) 30x9.5R15 rengas voisi olla hyvä kompromissi.
Toisaalta, vakuutukseen kuuluu tiepalvelu ja takapenkin alla olevalla vakiotunkilla ei taida renkaan vaihto onnistua :D
apupoika
08.12.2013, 21:20
Nyt hyviä neuvoja takaoven johtonipun ulos purkamisesta,, ihan nopeesti tuossa pimeessä vilkaisin johtojen läpivientikohtaa kun ei takaoven keskuslukko toimi ja arvelin jonkun johdon olevan taas poikki,, paskat ne oli kaikki poikki.. mistäs kohtaa kaivan että löytyy tuon nipun "päät", jotta saisi pöydälle johdot ja korjailla ihan kunnolla nuo katkenneet johdot,,, stana :mad: kuskinpuolen takaovesta kaikki johdot poikki ja toiseltapuolen kaksi poikki ja muutkin varmaan kohta...:mad: :mad: :mad:
Ja jos asiaan vaikutusta niin jeepin mallitarkennus näkyy tuolla alareunassa,,,:D
apupoika
14.12.2013, 10:46
Noh älkää huijatko että ei muka ole tarvinnut ko.johtoja korjailla http://www.fjdc.org/bbs/images/smiles/icon_biggrin.gif http://www.fjdc.org/bbs/images/smiles/icon_biggrin.gif
Ideoita nyt mistä saa tarpeeksi löysää johtojen korjailua varten,,???
purkamallahan tuo selviää mutta jos jollain hyviä / huonoja kokemuksia niin ainahan ne helpottaa / nopeuttaa... :D
Mä korjasin vuos sitten kesällä molempien takaovien johdotuksia, ja nyin sitä piuhaa ulos sen mitä periks antoi sekä ovesta, että B-pilarista. Oviverhoilun purkasin lopulta pois että sai tarpeeks löysiä. Piuha poikki molemmin puolin ja kutistejatkoilla uutta väliin. Eli ne jatkot jäi oven sekä pilarin sisään, siihen haitariputkeen jäi uusi piuha. Jos sen jatkon laittaa sinne haitarin sisään niin ei ne kestä pyhätöntä viikkoa ku taas on poikki. Duunissa on välillä näkyny virityksiä missä on jatkoa jatkon perään ku ei ole viititty käyttää aikaa korjaukseen.
Sähkökorjauksiin liittyen, tossa kuva VICin juotoksista ennen korjausta. Kuvasta ei saa selvää, mutta monessa oli murtuma juotoksen juuressa:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=139882
Ja tossa jälkeen:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=139885
Pari juotosta jäi vähän huonon näköiseks, mut kaikki toimii. Ei herjaa 4wd switchiä eikä bääd kuulant sensoria, ja taisi sinne tulla joku nelivedon symbolikin näkyviin hitaalla puolella, mitä ei ennen näkynyt :)
En ole vielä juuri tutkinut, mutta onko ollu muilla vastaavaa että bensa/pakokaasuhaju tulee sisälle? ZJ 96 5.2.
Mikää ei kuitenkaan vuoda maahan asti.
Muutaman kerran on viikon aikana jäänyt -98 Jeepin lämppärin puhallin päälle vaikka on sammuttanut auton ja ottanut avaimen pois virtalukosta. Puhallin on kyllä sitten sammunut itekseen 10-60 sekunnin kuluttua. Mikä vikana? Käyttökytkin? Resistori? Puhaltimen rele?
Vastussarja sitä hoitaa ja käyttöpaneli vaan ohjaa, yleensä tuohon vikaan on riittänyt vastussarjan vaihto, ne on joskus ollu jopa uutena viallisia...
Laitetaan nyt tähänkin ketjuun, omassa 5.9:ssä ei edes uudella syylarin flektin moottorilla (VDO PM9069, tarvii kaveriksi Motorcraftin 168 johtosarjan kaveriksi) ei lähtenyt toimimaan vaikka suorajohdotuksella akulta toimi ja flektin johtosarjan maa kunnossa, samoin ilman kuormaa ohjaukset toimi oikein.
Syylliseksi paljastui PDC:ltä tulevan virransyöttöjohdon liittimen vika (liitin on matkustajanpuolen moottorikorvakkeen vieressä, lähes PDC:n alla ignition- releen kohdilla; vihreä-punainen ja oranssi johto), veikkaisin että vanha flekti hajotessaan on alkanut haukata normaalia enemmän virtaa, mutta ei kuitenkaan polttanut sulaketta -> liittimen kontaktit eivät kestäneet kuormaa ja sulattanut liittimen sisältä muovia uros- ja naarasliittimen väliin jolloin suurella virralla sähkö ei kulje. Liitin oli siis niin hyvin lämmennyt, että uros- ja naaraspuoli oli sulaneet osittain toisiinsa kiinni.
Irrotin tosin varmuudeksi koko johtosarjan ja tarkastin sen läpi johto kerrallaan, ei ollut muuta vikaa. Nyt flekti toimii normaalisti, tosin pitää vielä käydä Partkosta tms. kunnolla virtaa kestävä tiivistetty liitin.
Vastussarja sitä hoitaa ja käyttöpaneli vaan ohjaa, yleensä tuohon vikaan on riittänyt vastussarjan vaihto, ne on joskus ollu jopa uutena viallisia...
Saako sun kautta vastussarjaa? Linkkiä?
Missä se sijaitsee autossa? Eli kuinka paljon pitää purkaa?
Saako sun kautta vastussarjaa? Linkkiä?
Missä se sijaitsee autossa? Eli kuinka paljon pitää purkaa?Saa, tuossa: http://www.jamant.fi/vastus-9798-mop4883692aa-p-2890.html , kojetaulun alla, lämmityslaitekotelossa puhaltimen ja ilmastoinnin kennon välissä, kotelon alapuolella (kumarru syvään jalkatilaan), kahdella ruuvilla kiinni...
Vaimo alkoi ihmetellä kun Jeepin kulutus oli kasvanut, ja kun sitten itsekin ajoin sillä niin kulutusmittarin lukemat olivat noin viisi litraa poskellaan, eikä voimaakaan oikein ollut. No, tossa 5.2 Magnumissa on muunmuassa ongelmaa plenumin tiivisteen kanssa joka aiheuttaa kulutuksen nousua ja katin tukkeutumista pitkässä juoksussa. Kun sitten kurkkasin imusarjan sisälle niin öljyähän siellä oli. Sen isompaa testiä en sille tehnyt, mutta jos epäilee plenumin tiivisteen olevan paskana niin PCV-venttiilistä ja kampikammion huohotusventtiilistä letkut poistamalla ja peukaloilla tukkii k.o venttiilien reiät, pitäisi ehjässä koneessa syntyä painetta. Jos tiiviste on viallinen niin sitten venttiileissä tuntuu imu.
Purkaessa eka ongelma oli polttoaineputken kiinnitys kiskoon. Siihen tarvitaan samanlainen työkalu kuin millä ilmastoinnin liittimet aukeaa, mutta mistäs sellaisen lauantai-iltana saat. Hetken mietittyäni otin kaapelikengän jossa on 8mm sisäreikä holkissa, sahasin sen poikki ja halki, jolloin sillä sai painettua lukon auki.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146430
Imarin päädyissä oli öljyvuotoa, välissä olevat korkkitiivisteet olivat poikki.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146429
Oli melko rytöisen näköinen tuo imusarjan pohja sekä nostinlaakso, useampi milli tuota palanutta karstaa kiinni.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146431
Olihan siellä öljyä, ei kuitenkaan ihan posketonta määrää mitä joillain on ollut, ja tiivistekin oli ehjä, vaikkakin jo hyvää matkaa irtoamassa.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146432
Öljy on todennäköisesti peräisin viallisesta PCV-venttiilistä, joka olikin aika täys karstaa, joten tuo kara ei edes peittänyt reikää vaikka miten käänteli.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146682
Uus venttiili. Oli tuo PCV:n letkukin halki imarin päästä, saattoi sekin osaltaan sekoittaa käyntiä.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146683
Ja kun amerikassa laitetaan alumiinia, niin miksen minäkin :D Noissa tiivistevioissa yks tekijä lienee se, että alumiinin ja teräksen lämpölaajeneminen on erilaista, joka sitten aikaa myöten johtaa ruuvien löystymiseen. Ja ne ruuvitkin on tehtaan toimesta liian pitkät, pohjaavat just liian aikasin.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146435
Ihan valtavasti en jaksanut hifistellä ton muotoilun kanssa kun saha otti ja hajosi, enkä viitsinyt snurralla ajaa muotoja kun siihen ois tarvinnu ohjurin lisää.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146437
Ja jotta homma ei liian helposti sujuisi, kaikista veemäisimmässä paikassa oleva ruuvi meni poikki!!
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146433
Lämpöä vähän niin irtoaa :cool:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146436
No, jakajan joutui ottamaan pois että pääs kunnolla pihtien kanssa käsiksi, jolloin onnistuin pyöräyttämään jakajan akselia. Siinä on sitten 50/50 mahollisuus osua oikeaan, joten tuotti pientä lisähommaa saada se kohdalleen. Tässä vaiheessa oli jo 13 tuntia töitä takana, kun heti palkkatyön jälkeen kävin Jeepin kimppuun, niin välillä löi aivoissa rattaat tyhjää.
Onnistuihan sekin lopulta. Vesimpumpunkin vaihdoin samalla, olihan se jo pari vuotta odottanut hyllyssä :p Laakeri oli kunnossa, mutta aina kun käytti lohkolämmitintä se kusi nestettä maahan.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146439
Jätin korkit laittamatta, sen sijaan mustaa paskaa hyvän kokoinen palko ja annoin sen kuivua kosketus kuivaksi, sitten imari paikalleen. Jälkeenpäin olen kironnu ku en hoksannu laittaa liimaa vesikanavien ympärille, nyt nimittäin vaikuttais siltä että jostain vuotaa pikkasen nestettä palotilaan. No, jos se irrotuttaa imarin uudelleen, niin sujuu ainakin nopeammin :rolleyes:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146438
Nuo imarin ruuvit on eräiden lähteiden mukaan mallia TTY, eli uudet aina kun joutuu imarin irroittamaan. Mä en riittävän pitkiä saanut mistään siihen hätään, joten riskillä kiristin vanhat. Ja kyllä niissä tuntui venymistä, yhden jouduin jättämään löysemmälle kun momenttiavain ei naksahtanu vaikka kuin käänsi, voi olla että se mahdollinen nestevuoto on just siellä.
Ja koska olin yhtä 5/16-18 x 2 1/4" ruuvia köyhempi, oli pakko tehdä M8-kierre yhteen kannen nurkkaan. Pitää etsiä jotain insertti ja korjata se jos ton vielä avaan.
Arvatenkaan kulutus ei muuttunut tolla remontilla, joten lainasin kaverilta OBD-skannerin ja katsoin anturitietoja. Muuten kaikki ok, mutta MAP näytti tyhjäkäynnillä 10-11 kPa lukemaa, ja kierroksilla 7-9 kPa. Kierroksilla (WOT) sen pitäis olla noin 100 kPa. Vikakoodia ei ollut, koska sähköisesti se oli rajoissa eikä ollut katkoksia piirissä.
Tuossa läppärungon edessä se sijaitsee. Putsasin ton putken ettei sinne jää mitään ahdistamaan, samaten anturin pohjaan tulevan 90-asteisen letkun pätkän tarkistin ettei ole rikki.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146679
Siinähän se. Nyt kulkee niinku ennenkin, ja kulutuskin tippui entisiin lukemiin.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146684
Jeps, tuo plenum on vähän ongelmallinen näissä koneissa alkuperäisessä mallissaan. Köykämiinistä uusi niin pitäisi toimia moitteetta. Minulla ei vielä ole (*KOP KOP*) oireillut, mutta ensi kesänä ajattelin vaihtaa kuitenkin. Alkaa olla ikä ja kilsat sellaisia että hajoaa kohta kuitenkin. Samalla uusii sitten muutaman muunkin jutun (nokkaketju & tiivisteet, alkanut vähän pissiä vettä ja öljyä etupäästä).
Kannattaa tosiaan varata reilusti tiivisteitä tohon remonttiin, mä en hoksannu esimerkiks suuttimien o-renkaita ja tb:n tiivistettä ostaa, joten en voinut laittaa imusarjaa pesukoneeseen. Kyl sieltä enimmät sai pois mut mielellää oisin pessy viimisen päälle puhtaaks.
Janne1986
11.01.2014, 21:16
No paljos kulutus oli ennen remonttia ja sen jälkeen?
No paljos kulutus oli ennen remonttia ja sen jälkeen?
Siellähän luki että viitisen litraa poskellaan.. ;) Eiköhän tuo 5.2 vie kaupungissa sen 18-25, ja maantiellä 13-17 kaasujalasta ja rengastuksesta riippuen. Plenumin tiivisteen vuodon huomaa ajossa ihan varmasti jos on yhtään pahempi, sen lisäksi että kulutus kasvaa ja paskaa on koneessa, niin ainakin riittävän pahasti vuotava aiheuttaa myös nakutusta kun konetta rasittaa.
Sitähän mä en tiedä, että kuinka tarkasti tuo kulutusmittari pitää kutinsa, mutta normaalisti vakkari päällä 80km/h se on ollut noin12-13 litraa tasaisella osuudella. Rikkinäisenä se oli siinä 17-19, ylämäkeen lähes 30. Vähemmällä työllä ois päässy, jos ois heti kattonu anturien arvot ja vaihtanu MAPin, mutta eipä tullu mieleen kun ei vikakoodeja ollu. Tulipa kuitenkin korjattua öljyvuodotkin, eikä tartte miettiä plenumin kuntoa.
Janne1986
12.01.2014, 18:27
Onkos porukka kokeillu noita lisäaine litkuja?
Sellasia jotka putsaisivat imusarjaa ym karstoja...
Eli onko niistä mitään hyötyä?
apupoika
13.01.2014, 19:10
mikäs se nyt muljuaa,,?
viimeaikoina ruvennut tuntumaan siltä että zj purkii "yliohjautumaan", ihan normikäännöksessä tuntuu siltä että auto suorastaan muljahtaa käännöksen. Liukkaalla alustalla se tuntuu siltä kun etupyörän kääntyisivät jopa liian linkkuun suhteesa ratin kääntöön ja auto pyrkisi puskemaan ja sivuluisuun, ohjauksen tuntuma on muutenkin todella huono ja jotenkin lerppu, vaeltaa kuin käärme ja korjailu on jatkuvaa. :eek:
Ohjausnivelien välykset yritetty tutkia ,, ei ainankaan löydy löysää.
Vetarit ja navat uusittu, samoin jarruosat.
Etu-akselin tukivarret puslineen suht uudet.
Panhard puslineen alle vuodenvanha.
pyöräkulmat tarkastettu.
Renkaat/paineet/vanteet OK.
Ohjausiskari vaihtamatta on ihan loppu. tosin ei pitäisi tähän vaikuttaakkaan.
Simpukkaa voisi pikkuisen tiukata keskiasennossaan siinä hieman tyhjää.
Taka-akseli vielä tutkimatta.
Voiko taka-akselin tuentojen välykset aiheuttaa tälläistä muljahtelua ohjauksessa..tai voi varmaankin.
Takaraivossani kummittelee myös ajatus että olisin lukenut jostain viskon toimimattomuuden oireista, Oireina olisi joko ali tai yli ohjattavuus..aliohjattavuus ja pykiminen kuivalla joo, mutta voiko yliohjata.:confused: ja miten tuota nyt testaisi että onko syynä visko. mielestäni kyllä toimii aivan kuten pitääkin
Tällähetkellä ihan 4.0 zj:n orkkis ohjaus mutta hetikun taas pussissa katetta niin napakampia varsia ja ohjaustyypin muutos varmasti edessä..:D
4x4_76 kirjoitti
"Onnistuihan sekin lopulta. Vesipumpunkin vaihdoin samalla, olihan se jo pari vuotta odottanut hyllyssä :p Laakeri oli kunnossa, mutta aina kun käytti lohkolämmitintä se kusi nestettä maahan."
hmm...Itekkin huomannut samaa mutta on uusi vesipumppu paikoillaan....ei oikein saa selvää mistä tiputtaa..
Niin se tiputtaa minullakin.. ja on jo toinen uusi vesipumppu menossa parin vuoden sisään. Molemmat Gatesin pumppuja, uusilla Moparin tiivisteillä ja tasan tarkkaan kaikki vanhat tiivisteen rippeet raapinut lohkon päädystä irti.
Ei tiputa vesipumpun ja lohkon välistä, ei tule myöskään nokkaketjukotelosta, vaan vesipumpusta jostain. Ei voi ymmärtää. Hihnapyörätkin on kaikki linjassa ja pyörii hyvin, ihme homma :confused: Itse olen vain lisännyt välillä ainetta, ei sieltä niin paljoa tule...
Janne1986
22.01.2014, 17:51
Onkos porukka vaihdellu öljyjä tuohon automaattivaihteistoon.
Minkäs laisella ohjeilla kannattaisi tehdä?
Eli varmaa uudet öljyt/suodatin ja kierrättää öljyä niin kauan jäähdyttimen putkesta että tulee uutta kirkasta öljyä...?
En mä normaalisti laita uutta ku sen verran mitä öljypohjan irrotuksen yhteydessä laatikosta poistuu.
Yhden kerran olen tyhjentäny lootan jäähyn putkesta koneen käydessä ku oli öölit sen verran tummaks päässy että sai vähän lisäaikaa lootalle. Muistaakseni tulivat aika hätäseen pihalle, ei siinä kerenny uutta liruttaa tilalle.
Onkos porukka vaihdellu öljyjä tuohon automaattivaihteistoon.
Minkäs laisella ohjeilla kannattaisi tehdä?
Eli varmaa uudet öljyt/suodatin ja kierrättää öljyä niin kauan jäähdyttimen putkesta että tulee uutta kirkasta öljyä...?
En mä normaalisti laita uutta ku sen verran mitä öljypohjan irrotuksen yhteydessä laatikosta poistuu.
Yhden kerran olen tyhjentäny lootan jäähyn putkesta koneen käydessä ku oli öölit sen verran tummaks päässy että sai vähän lisäaikaa lootalle. Muistaakseni tulivat aika hätäseen pihalle, ei siinä kerenny uutta liruttaa tilalle.
Jotenkin ne noita "power flush":eja tekee jenkkilootiin, ei minulla kylläkään ole ihan käryä että miten. Ideana kuitenkin, että saadaan vanha paska pois ja uutta tilalle. Sirtten vielä suodattimen vaihto ja tarvittava määrä uutta lientä tilalle.
Toinen vaihtoehto jos on kovin tummaksi öljyt päässeet, niin vähintään kahteen, mutta mielummin kolmeen kertaan vaihtaa lyhyin väliajoin (vaikkapa n.100km ajoa välissä) öljyt + suodattimen. Samalla kun on ekalla kerralla öljypohja auki, niin kannattaisi tarkistaa pantojen säädöt (etupanta on pirullinen).
Jatketaanpas tähän ketjuun, kun saapui ensimmäinen V-moottori tähän taloon. -94 ZJ 5.2L 186tkm ajettuna tuli hankittua. Saksan tuonti -03.
"Nissaniahan mie lähin ostamaan, tämmönen sieltä tuli.."
Mainio auto näin 12h kokemuksella, mutta pari puutetta/ominaisuutta mietityttää.
- Vakionopeuden säädin ei reagoi mitenkään ratin nappuloihin, ei merkkivaloja, ei mitään. Liekö yleinenkin vika?
- Vasen etupyörä pitää vaimean kahinan joka pyörähdyskerralla, pitänee avata ja tarkistaa, mikä siellä kahisee. Tuskin laakeri tuollaista ääntä päästää?
- Vaikka on iso (?) bensakone, niin koppi ei meinaa lämmetä ainakaan -22 pakkasessa. Tai kyllä sinne lämmintä/haaleaa puhaltaa, mutta kuumaksi sitä ei saa. Kokeilin eri asentoja säätimistä ja lämpö "HI" asennossa. Moottorin lämmöt pysyy tasaisesti arviolta 90 asteessa. Myöskään sisäilman kierrätys ei suostu toimimaan. Kun pitää pohjassa, niin näytön symboli vaihtuu, mutta toiminto ei jää päälle.
- Keskuslukituksen kaukosäädin toimi kerran, ei enää. Avasin lähettimen ja sieltä paljastui 2 x CR1616 3v paristoa päällekäin = 6 v käyttöjännite? Korjausoppaan mukaan siellä pitäisi olla 1 x DL2016 paristo, joka on 3V ja 3mm paksu. Kumpi lienee oikea kokoonpano? Nuo 2xCR1616 on 3.2mm korkea pino ja DL2016 on yksinään 3.0mm.
Koneesta tai sen toimivuudesta en osaa sanoa, mutta tasaisesti hyrskyttää ja ainakin 130 keräsi näppärästi vauhtia. "Oho!" saattoi tulla pari kertaa kuskilta :D Pientä resonointia jossain kierrosten palautuessa, kun paikallaan huudattaa.
Laatikotkin tuntuu pelavaan eikä visko ota liikaa vastaan parkkiruutuun vääntäessä.
- Kun jakolaatikon palauttaa hitaalta nopealle, niin se narahtaa N --> 4H muutoksessa. Kuulemma pitää runtata napakasti ihan ohjeenkin mukaan?
Kun en näistä automaateista ymmärä mitään, niin onko se turbiinin lukituksen "muksahdus" ok ääni? Tai mikä ääni onkaan tai liekö edes termit oikein.. Esimerkiksi kun 80kmh pintakaasulla ajelee ja painaa ylämäkeen hieman poljinta, niin auto kevyesti nykäisee kerran tai kaksi.
Ohjekirja on Saksaksi, joten jos joltain sellaista löytyy, niin olen kiinnostunut. Toki 1000 sivuinen korjaamomanuaali tuli hankittua jo etukäteen.
- Simo
Janne1986
25.01.2014, 21:04
Onkos kukaan kuullut ylivaihteesta minkä saisi päivitettyä Jeep grand Cherokeehen vm:1999-2003..?
Ja oliko että ainoastaan bensa versioihin?
Eli siis vaihteiston poxin päivityksellä saisi yhden vaihteen lisää.(5v)
Jotain tekstiä löysin ulkomaisilta sivuilta mutta ei oikein ottan tolkkua.
Laitatko linkin kyseiseen aiheeseen? Ettei olis vaa turbiinin lukitus pienemmillä vaihteilla tjsp, ei varsinainen lisävaihde.
Janne1986
25.01.2014, 23:02
http://www.justanswer.com/jeep/1txus-jeep-released-flash-99-01-grand-cherokee.html
http://www.jeepforum.com/forum/f13/2000-wj-transmission-flash-5th-gear-947133/
Tossa jotain?
Ja siis tämän kuulin kyliltä huhu puheena.
Eli ei mitään tietoa asiasta sen enempää.
Ajattelin täältä kysyä onko kukaan kuullut mitään...
Ja tuollanen juttu löyty pienellä googletuksella.
Ja sitä yritin kääntää omassa päässä ja googlen avulla.:D
Eikä siitä oikeen ottanut tolkkua.
Miikä olisi hyvä kääntäjä/suomentaja noihin ongelmiin?
Janne1986
26.01.2014, 15:42
Nyt on vaihdelaatikkoon öljyt vaihdettu.
Ja kyllä vaihtaa nätisti!:)
Ainut miinus että jäi suodatin vaihtamatta kun ei ollut oikea.
Eli otin Jamantilta suodattimen heidän ohjeiden mukaan ja tuli väärä.
Mutta vika ei ollut heissä eikä minussa.
Vaan joku on vaihtanut tähän autoon toisen vaihdelaatikon.(360 V8)
Otin sitten yhteyttä jamanttiin ja sieltä vastattiin sunnuntaina.:rolleyes:
Kertoivat että ei ollut ensinmäinen vastaava ongelma.
Käskivät katsoa suodattimen kunnon "väri" joka oli ihan hyvä.
Eli vanha suodatin ja uudet öljyt.
Hitsasin samalla myös tyhjennysropulle paikan joten voi sitten vaihtaa öljyt ilman pohjan irroitusta.:)
Nyt on vaihdelaatikkoon öljyt vaihdettu.
Ja kyllä vaihtaa nätisti!:)
Ainut miinus että jäi suodatin vaihtamatta kun ei ollut oikea.
Eli otin Jamantilta suodattimen heidän ohjeiden mukaan ja tuli väärä.
Mutta vika ei ollut heissä eikä minussa.
Vaan joku on vaihtanut tähän autoon toisen vaihdelaatikon.(360 V8)
Otin sitten yhteyttä jamanttiin ja sieltä vastattiin sunnuntaina.:rolleyes:
Kertoivat että ei ollut ensinmäinen vastaava ongelma.
Käskivät katsoa suodattimen kunnon "väri" joka oli ihan hyvä.
Eli vanha suodatin ja uudet öljyt.
Hitsasin samalla myös tyhjennysropulle paikan joten voi sitten vaihtaa öljyt ilman pohjan irroitusta.:)Joo, noita on ennenkin tullut vastaan...
Poika vastas puhelimeen ja juoksutti metsään, missä moottorisaha lauloi, siski ei ollut puhelin mukana, kun milläs mä sen kuulen tai tunnen että soi!!!
Janne1986
26.01.2014, 17:28
Joo, noita on ennenkin tullut vastaan...
Poika vastas puhelimeen ja juoksutti metsään, missä moottorisaha lauloi, siski ei ollut puhelin mukana, kun milläs mä sen kuulen tai tunnen että soi!!!
Hyvää/erinomaista palvelua!:)
Janne1986
26.01.2014, 20:46
Laitatko linkin kyseiseen aiheeseen? Ettei olis vaa turbiinin lukitus pienemmillä vaihteilla tjsp, ei varsinainen lisävaihde.
kävitkö tutkimassa noita linkkejä?
Ja saitko mitään tolkkua?
Kyl mä tossa viime yönä niitä lueskelin, ja jossain kerrottiin että se päivitetty softa käyttää 2C-pakkaa jolloin saadaan toinen ylivaihde käyttöön. 45RFE laatikosta tehdään 5-45RFE tolla päivityksellä. Tai vaihtoehtoisesti hankitaan TCM osanumerolla RL041504AG, jossa nuo kaksi viimeistä kirjainta ovat ne tärkeimmät (01 ja 02 Jeepit 4.7/RFE varustuksella).
Pitäis enemmän ajatuksen kanssa lukea tuo homma täs tietokoneella, yöllä ku puhelimella lueskelin ni kaikki tiedostot ei auennu mitä löysin.
Huoltomanuska 45RFE/545RFE-laatikoille: http://www.scribd.com/doc/7095618/545rfe-Transmission-Manual
Onkos kukaan kuullut ylivaihteesta minkä saisi päivitettyä Jeep grand Cherokeehen vm:1999-2003..?
Ja oliko että ainoastaan bensa versioihin?
Eli siis vaihteiston poxin päivityksellä saisi yhden vaihteen lisää.(5v)
Jotain tekstiä löysin ulkomaisilta sivuilta mutta ei oikein ottan tolkkua.
Eikö lisävaihde tarvitse lisää rattaita vaihdelaatikkoon...? :o
Eikö lisävaihde tarvitse lisää rattaita vaihdelaatikkoon...? :o
Siellä on ne planeetat jo valmiiksi, 45RFE laatikko on fyysisesti ihan sama laatikko kuin 545RFE, mutta softa on eri. Ko. laatikossa on periaatteessa kaksi eri kakkosvaihdetta. Tosin tämä aihe kuuluisi tuonne WJ- osion puolelle, kun ZJ:ssä ei ko. laatikkoa käytetä ollenkaan..
Janne1986
27.01.2014, 15:38
Siirtäisikö modet nämä keskustelut oikeaan paikkaan?
Niin saa jatkettua tätä aihetta.
Netistä bongattua, pääosin Grand Cherokee ZJ:n kuvastoja ja opuksia.
Grand Cherokee ZJ OEM parts catalog: https://db.tt/FuRtfG44
Grand Cherokee ZJ Service Manual: https://db.tt/zlFMnJEN
Crown Jeep Parts catalog: https://db.tt/tBSKuOo1
- Saatavilla lähes joka kaupasta
KTS-Parts ZJ catalog, DE: https://db.tt/BZY1HuDF
- http://shop3.kts.de
Uutena & onnellisena (?) Jeepin omistajana piti tehdä hieman nettiostoksia. Tein 11 kaupan hintavertailun tuonne "nettikaupat" osioon:
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?p=1098581#post1098581
Meikäläinen täyttää näköjään tätä topicia, mutta kysyn kuitenkin =)
Perän pinionin stefa näyttää vuotava ja pitäisi vaihtaa uusi. Ohjeita on muutama täälläkin, mutta ensikertalaiselle silti uusi operaatio.. Samalla peräöljyt mennee vaihtoon.
Meneekö edes suurin piirtein näin?
- Perästä koppa auki ja öljyt pihalle + ilmeisesti letkulla pohjalta imemällä, kun roppua ei ole?
- Merkitään kardaanin asento Yokeen nähdeen. Takakardaani irti. Takapäästä pultit auki ja kardaani tulee jakolaatikosta vetämällä pois?
- Testataan viisarilla varustetulla momenttiavaimella pinionin akselin vierintävastus
- Pinionin yokesta napakka ote ja mutteri auki
- Yoke irti, stefa pois ja uusi tilalle
- Mutteri takaisin ja tiukataan, kunnes vierintävastus pinionissa on sama. Mutterilukite väliin
- Kardaani kiinni
- Peräkopan tiivistepintojen puhdistus, uusi tiiviste (tai liimaa) kansi kiinni.
- Peräöljyt sisään + purkki LS-lisäainetta
- Kovaa ajoa
Virallinen ohje näyttää olevan tuohon vierintävastukseen:
"The required preload torque is equal to the amount recorded during removal plus an additional 0.56 N·m (5 in. lbs.)."
Tässä kohtaa tosin hämää mm. täällä mainittu ohje mutterin kireydestä "255 ft-lbs" elikäs 345Nm. Eikös tuo ole jo melko napakasti väännetty?
http://www.pirate4x4.com/articles/tech/billavista/Gear_Setup
Vastaavasti Timo_L mainitsee täällä, että "tse olen aika usein tehnyt niin, että kiristää mutterin niin ettei enää tunnu klappia ja siitä jonkun 1/4 kierrosta kireämmälle ja testaa vielä ettei tunnu liian jäykältä."
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?p=878462&highlight=pinionin+mutteri#post878462
Jotenkin tuntuu että tuo 345Nm ja Timon ohje eivät täsmää..? Omasta momenttiavaimesta loppuu kyllä jo asteikkokin 210Nm kohdalla :D
345Nm on krymppirenkaan lyttäämiseen, jos käytetään uutta krymppirengasta (teoriassa aina pitäisi, mutta ei tosiaan ole iahn välttämättömyys). Tosin tuo lukema on aika pieni siihen, yleensä ohjeissa lukee jotain tyyliin "At least 250lbs/ft for crush sleeve...", mulla taisi yhtä välitystä asentaessa tarvita reilusti yli 400Nm.
Jos käytät uutta krymppirengasta, niin pitää kiristää niin kauan että pinionin esijännitys on oikea. Kun krymppirengas alkaa puristua kasaan, esijännitys kasvaa todella äkkiä, eli hyvin vähän kerrallaan kiristystä ja mittaus aina välissä. Viisarityyppinen momenttiavain on tuossa kova sana, tai sitten pieni kalavaaka ja suoraa vetoa sivulle millä sitten ikinä vääntääkään.
Uusille pinionin laakereille esijännitys on danan pikkuperissä pinionia pyöritettäessä (vetarit ja murikka irrotettuna) n.2-4Nm, vanhoilla laakereilla n.1-2Nm. Eli ei kannata sekoittaa noita kahta momenttia kun on pikkuinen ero ;)
..ja siksipä tuo ohje minkä joskus toisessa topikissa annoin jos ei vaihda krymppiä, kiristää juuri sen verran että välystä ei tunnu, ja siitä hitunen lisää. Ei ole oikea tapa tehdä, mutta ei silloin mene kovin helposti liian kireälle eikä jää myöskään väljäksi. Paras tapa on tiputtaa murikka irti joka tapauksessa, varsinkin jos ei ole ihan varma mitä tekee. Helpompi tuntea onko siellä minkälainen vastus. Ei käytännössä saa kädellä pyörittäessä harata yhtään vastaan, tai laakerit palaa alta aikayksikön. Pinionin mutterin kierteistä aina rasva/ muu paska veks, ja mutteri (vahvalla) lukitteella kiinni.
Hyvä että selvisi, niin en vetäisi vanhaa laakeria ensin 345Nm momenttiin =)
Näkemättä auton alle, en heti hahmota, minkälainen homma on irrottaa vetarit ja perämurikka. Tallissa on tilaa ainakin puoli metriä auton sivuilla, joten ei niitä vetareita ainakaan kokonaan saa pois vedettyä :)
- Pystyykö tuon tekemään (laiskana ja osaamattomana..) pelkästään perä ilmaan ja renkaat pois -menetelmällä?
Korjausopas antaa tällaista infoa Dana 35:n kohdalla ja vieläpä erillismaininta, etteivät jarrut saa laahata = murikka ja vetarit paikallaan. Siinä tosin otetaan myös pinionin akseli pois stefan vaihdon yhteydessä? Tai sitten tuli häiriö kielten ymmärryksessä..
Ei tarvitse vetareita ulostaa, mutta jarrut pois, eli rumpu tai levyt pois, ettei mittaa pinionilta jarrujen laahausvoimaa ;-)
^- oliskohan se ollut jotain pari newtonia kun vetarit ja murikka lisää tuota vastusta.. jos en väärin muista? Pääasia tosiaan että jarrut ei laahaa, en minä itse ole jaksanut stefan vaihdon yhteydessä vetareita tai murikkaa yleensä irrottaa.
Meinasin lähinnä tuossa yllä sitä, että jos ei ole kokemusta stefan vaihdosta ja/ tai pinionin tarvittavasta kireydestä, niin helpommin tuntee kun ei ole ylimääräistä pyörivää massaa mukana.
Janne1986
02.02.2014, 15:26
Jeepin peilinlämmittimet ei toimi.
Missä muualla on sulakkeita kun repsikan jalkatilassa?
Ja mikä sulake on peilinlämmittimille?
Jeepin peilinlämmittimet ei toimi.
Missä muualla on sulakkeita kun repsikan jalkatilassa?
Ja mikä sulake on peilinlämmittimille?
Ainakin omassa ZJ -94:ssa sulakkeita on kojelaudan repsikan puoleisessa päädyssä sekä konetilassa akun vieressä (PDC unit).
https://db.tt/336EekKm
https://db.tt/gYEMYqeQ
Piti oikein käydä kurkkaamassa repsikan jalkatilaan ja sieltä löytyi järjetön johto-hässäkkä :D Ei tuolta kyllä ainakaan sulaketta vaihdeta kovin helposti.
https://db.tt/FTNdkcNU
https://db.tt/Ezqxh1pw
Korjausoppaan mukaan peilien lämmitys on takalasin lämmityksen kanssa samassa. Sulakekaavioita löytyi netistä useita erilaisia, mutta nämä täsmäävät ainakin omaan kojelaudan sulaketauluun:
https://db.tt/DWuKyiem
Tuosta poimittuna ainakin sulakkeet 19, 20, 23 ja 28 liittyvät takalasin lämmitykseen.
Näissä taitaa olla eroja, koska Ameriiikan sivuistoillakin on kahta eri kuvaa konetilan sulakerasiasta, elikäs PDC:stä (Power Distribution Center)
Konetilan sulakkeet ja releet 1994 5.2 V8 ZJ: (PDC)
https://db.tt/oUrlPgOe
https://db.tt/NIa5Qyxm
Erilainen -96 ZJ PDC kaavio, korjausoppaasta:
https://db.tt/5EY9pCaZ
Tässä vielä kytkentäkaavion linkki: https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/8W_48_rear_window_defogger.jpg
Käsittääkseni OBD-I ja OBD-II autoissa on erilaiset PDC:t, sanoin uudemmissa ('96- '98) myös repsikan jalkatilan sulakerasia on hieman eri paikassa.
...sanoin uudemmissa ('96- '98) myös repsikan jalkatilan sulakerasia on hieman eri paikassa.
Eli -96 eteenpäin tuo sulakerasia olisikin jalkatilassa - koska omassa -94 se on kojelaudan repsikan puoleissa päädyssä?
Mutta mistäs löytyy oppaassa mainittu "junction block"?
https://db.tt/J6fixg6C
Siellä on ainakin tuo Rear Window Defogger -rele ja kasa sulakkeita, joista oppaan mukaan numerot 3, 10 ja 21 viittaavat myös takalasin lämmittimeen..
Korjausoppaasta:
https://db.tt/eLbs8z2s
Itse itselleni vastaten:
- 93-95 has Fuse Block located at right end of dash.
- 96-98 has Junction Block located behind right side kick panel.
Lähde: http://www.jeepforum.com/forum/f13/fuses-1996-jeep-grand-cherokee-limited-1527906/
Eli omasta -94 kulkineesta ei löydy koko "Junction blockia". En sitten tiedä missä nuo releet sijaitsevat..?
Eli -96 eteenpäin tuo sulakerasia olisikin jalkatilassa - koska omassa -94 se on kojelaudan repsikan puoleissa päädyssä?
Mutta mistäs löytyy oppaassa mainittu "junction block"?
https://db.tt/J6fixg6C
Tuo junction block on kickpanelin takana, eli pitää ottaa koko kickpanel irti jos haluaa päästä käsiksi tuohon armottomaan määrään liittimiä ja muutamaan releeseen. Se on siis samaa pakettia missä on sulakkeet, mutta sulakkeita varten tarvitsee vain avata se pieni tarkistusluukku. Muutamalla ruuvillahan se vain on kiinni, muistaakseni ovi auki niin kojetaulun päässä on pari ruuvia, ja jossain kojelaudan alla ja/tai sulakerasian yhteydessä tjsp. oli vielä jotain mitkä pitää kiinni. Olen itse irrottanut omasta kerran, ei se ollut paha homma.
Janne1986
03.02.2014, 16:27
Eli -96 eteenpäin tuo sulakerasia olisikin jalkatilassa - koska omassa -94 se on kojelaudan repsikan puoleissa päädyssä?
Mutta mistäs löytyy oppaassa mainittu "junction block"?
https://db.tt/J6fixg6C
Siellä on ainakin tuo Rear Window Defogger -rele ja kasa sulakkeita, joista oppaan mukaan numerot 3, 10 ja 21 viittaavat myös takalasin lämmittimeen..
Korjausoppaasta:
https://db.tt/eLbs8z2s
itsellä on juuri tuo ylempi.
ja auto on vm.98
niin mikä on peilien/takalasinlämmittimen?
itsellä on juuri tuo ylempi.
ja auto on vm.98
niin mikä on peilien/takalasinlämmittimen?
No se on se rear defogger relay. Tietääkseni se on samassa piirissä peilien kanssa myös näissä uudemmissa, mutta en ole ihan 100- varma kun ei ole johtokaaviota nenän edessä. Sulakkeista en muista, mutta nehän näkee sekä PDC:n että sulakerasian kansista koska niissä on kaaviot sulakkeiden sijainnista ja tekstit mikä mikäkin on :)
Janne1986
03.02.2014, 18:47
No se on se rear defogger relay. Tietääkseni se on samassa piirissä peilien kanssa myös näissä uudemmissa, mutta en ole ihan 100- varma kun ei ole johtokaaviota nenän edessä. Sulakkeista en muista, mutta nehän näkee sekä PDC:n että sulakerasian kansista koska niissä on kaaviot sulakkeiden sijainnista ja tekstit mikä mikäkin on :)
No siinä kannessa ei ollut mainintaa peileistä tai takalasinlämmittimestä.
Joten revin kaikki yksi tellen irti ja tarkistin.
Kaksi sulaketta oli palannut ja ne vaihtamalla alkoi lämmöt pelata.:)
Eli ongelma ratkaistu.
No juu, jotain niissä aina on mainittu mutta tila on niin pieni että joko siinä on jonkinlainen amerikan- Joen kehittämä lyhenne, tai sitten vain yksi niistä parista- kolmesta sulakkeen perässä olevasta laitteesta - yleensä lyhennettynä :D
Ts. varmin tapa on tutkia mikä on palanut ja laittaa samanlainen ehjä tilalle :D
Tuo "not used" rele on sitten takasumareille vm -96 zj:ssä.
apupoika
04.02.2014, 17:16
mikäs se nyt muljuaa,,?
viimeaikoina ruvennut tuntumaan siltä että zj purkii "yliohjautumaan", ihan normikäännöksessä tuntuu siltä että auto suorastaan muljahtaa käännöksen. Liukkaalla alustalla se tuntuu siltä kun etupyörän kääntyisivät jopa liian linkkuun suhteesa ratin kääntöön ja auto pyrkisi puskemaan ja sivuluisuun, ohjauksen tuntuma on muutenkin todella huono ja jotenkin lerppu, vaeltaa kuin käärme ja korjailu on jatkuvaa. :eek:
Ohjausnivelien välykset yritetty tutkia ,, ei ainankaan löydy löysää.
Vetarit ja navat uusittu, samoin jarruosat.
Etu-akselin tukivarret puslineen suht uudet.
Panhard puslineen alle vuodenvanha.
pyöräkulmat tarkastettu.
Renkaat/paineet/vanteet OK.
Ohjausiskari vaihtamatta on ihan loppu. tosin ei pitäisi tähän vaikuttaakkaan.
Simpukkaa voisi pikkuisen tiukata keskiasennossaan siinä hieman tyhjää.
Taka-akseli vielä tutkimatta.
Voiko taka-akselin tuentojen välykset aiheuttaa tälläistä muljahtelua ohjauksessa..tai voi varmaankin.
Takaraivossani kummittelee myös ajatus että olisin lukenut jostain viskon toimimattomuuden oireista, Oireina olisi joko ali tai yli ohjattavuus..aliohjattavuus ja pykiminen kuivalla joo, mutta voiko yliohjata.:confused: ja miten tuota nyt testaisi että onko syynä visko. mielestäni kyllä toimii aivan kuten pitääkin
Tällähetkellä ihan 4.0 zj:n orkkis ohjaus mutta hetikun taas pussissa katetta niin napakampia varsia ja ohjaustyypin muutos varmasti edessä..:D
Tähän muljahteluun vastaan itse itselleni....:D
syynä minun tapauksessani olivat taka-akselin väsähtäneet tukivarsien puslat.
Loppui "käärmeellä" ajelu kun laitoin taaksekkin vahvistetut varret ylös ja alas... nyt lingertää vain ratin ja penkin välistä johtuen. :eek: :eek:
Sammuttaa takasumuvalon yhdistelmän välistä...
Ja tästä tiedosta oli hyötyä hetki sitten. Kattelin Jeepin valot kun huomenna ois vuosittainen leimamiehen tuomio, ja totesin takasumarit pimeiksi. Rele naksuu joten polttimet pimeenä. Vaan ehyt poltin löyty ku kopan otin auki. Samantien onneksi muistin tän katkaisin jutun, ja kaivoin piuhat esiin. Sinisen ja harmaan ku yhdisti ni sumarikin syttyi.
Eli, kun joku huomaa joskus ettei takasumari toimi, niin tarkistaa ettei se katkaisin ole juuttunut pohjaan.
Ja hylkyhän sieltä tuli. Molemmissa helmoissa pien reikä ja CO% kierroksilla 0.37. Pienestä jäi kiinni ku 0.30 on raja.
Ja hylkyhän sieltä tuli. Molemmissa helmoissa pien reikä ja CO% kierroksilla 0.37. Pienestä jäi kiinni ku 0.30 on raja.Miks se päästölappu pitää hakea konttorilta, halvemmalla selviää yleensä kun hakee sen lapun korjaamolta, ne kun yleensä jaksaa odottaa, että lukemat on kohdallaan, kun konttori taas etsii hylkysyytä!!??
Miks se päästölappu pitää hakea konttorilta, halvemmalla selviää yleensä kun hakee sen lapun korjaamolta, ne kun yleensä jaksaa odottaa, että lukemat on kohdallaan, kun konttori taas etsii hylkysyytä!!??
Tämä on kyllä totta. Vielä jos on drive- in katsastus jossa joutuu odottamaan helposti tunnin- pari, niin monesti viileällä/ kylmällä moottorilla & katalysaattorilla nuuskitaan putken päästä ja lyödään hylky kun päästöt on huonot. Itselle joskus kävi näin, pyysin ottamaan päästöt uudestaan niin että ensin kone/ katti käyttölämpötilaan. Ei meinannut ensin suostua, mutta kun vihdoin teki niin päästöt oli juuri kuten pitäisikin.
Varmaan syy miksi monet ottaa päästöt konttorilla on asian helppous - ei tartte käydä kahdessa paikassa erikseen. Tosin helpottaako se sitten, kun pitää uudestaan koittaa saada leimaa papruihin turhien korjausten takia..
Ei se koneen lämmöistä ollut kiinni, varattu aika ja kymmenisen minuuttia joutu odottamaan, sitä ennen reilu 40 kilsaa ajoa. Eikä se katsuri ihan helpolla sitä hylänny, itteää alkoi jo hermostuttaa ku ukko pitää minuuttitolkulla kierroksia ylhäällä.
Helppouden takia tuli tehtyä noin, viimeks ku ei ollu mitää ongelmaa.
WinChester
25.02.2014, 11:55
Ei oikein vakuuttas semmonen konttori, jossa kylmää konetta polkaistas kerran ja lukemien ylittyessä tulis hylky. :mad: Hämeenlinnan asemilla poletaan yleensä niin pitkään, että lukemien aleneminen pysähtyy parhaimpaan mahdolliseen lukuun. Joskus lopetetaan, kun hyväksyttävä raja täyttyy ja tämä riippuu asemalla olevan asiakasruuhkan määrästä.
Jos Jeepin bensarosvot 4,0, 5,2 ja 5,9 koneet ei mene päästöistä läpi, niin sitten siellä on oikeesti vikaa. Lambda- tai MAP-anturi tai sitten katalysaattori, tulpat, jne. sökönä. Mulla Cherokeen 4,0 koneessa kerran CO-päästöt 0,04 :eek: joten ei ollu vikaa. Pikku kasikoneen katti väärän kokoisena ja melkein sökönä antoi korjaamolla hirveän polkemisen ja koneen keittämisen jälkeen hyväksyttävät 0,28, joten jos on päälle 0,3, niin joku muu on pielessä kuin katsurin asenne.
No juu, mullakin on vielä alkuperäinen katti ja 5.9:n päästöissä ei ollut moitteen sijaa. Ainakin osa USA:n export- autoista on "cali emissions"- versioita, missä tunnetusti on tiukat päästörajat joten yleensä täällä menee ihan heittämällä läpi jos vain paikat kondiksessa.
Isotuoppi
11.03.2014, 02:11
Mä korjasin vuos sitten kesällä molempien takaovien johdotuksia, ja nyin sitä piuhaa ulos sen mitä periks antoi sekä ovesta, että B-pilarista. Oviverhoilun purkasin lopulta pois että sai tarpeeks löysiä. Piuha poikki molemmin puolin ja kutistejatkoilla uutta väliin. Eli ne jatkot jäi oven sekä pilarin sisään, siihen haitariputkeen jäi uusi piuha. Jos sen jatkon laittaa sinne haitarin sisään niin ei ne kestä pyhätöntä viikkoa ku taas on poikki. Duunissa on välillä näkyny virityksiä missä on jatkoa jatkon perään ku ei ole viititty käyttää aikaa korjaukseen.
Sähkökorjauksiin liittyen, tossa kuva VICin juotoksista ennen korjausta. Kuvasta ei saa selvää, mutta monessa oli murtuma juotoksen juuressa:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=139882
Ja tossa jälkeen:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=139885
Pari juotosta jäi vähän huonon näköiseks, mut kaikki toimii. Ei herjaa 4wd switchiä eikä bääd kuulant sensoria, ja taisi sinne tulla joku nelivedon symbolikin näkyviin hitaalla puolella, mitä ei ennen näkynyt :)
Niin siis tässäkö kyseessä se keskikonsolin näyttö mikä yrittää kokoajan huudella jotain ongelmaa? :D Pohtinut hitaalla puolella kun taulussa lukee service 4WD switch eikä tule LO tekstiä että mikä mahtaisi olla vikana.
Jeeppi kun on ollut jo jopa 4 pvää niin pakkohan se nyt on jo purkaa ja korjata pikkuviatkin. :D
Juu, tuo VIC aika usein alkaa aikaa myöden herjata kaikenlaisia virheellisiä vikailmoituksia.
Isotuoppi
11.03.2014, 10:14
Juu kiitos. Ja eikun purkamaan... :D
Janne1986
20.03.2014, 20:27
Arvatenkaan kulutus ei muuttunut tolla remontilla, joten lainasin kaverilta OBD-skannerin ja katsoin anturitietoja. Muuten kaikki ok, mutta MAP näytti tyhjäkäynnillä 10-11 kPa lukemaa, ja kierroksilla 7-9 kPa. Kierroksilla (WOT) sen pitäis olla noin 100 kPa. Vikakoodia ei ollut, koska sähköisesti se oli rajoissa eikä ollut katkoksia piirissä.
Tuossa läppärungon edessä se sijaitsee. Putsasin ton putken ettei sinne jää mitään ahdistamaan, samaten anturin pohjaan tulevan 90-asteisen letkun pätkän tarkistin ettei ole rikki.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146679
Siinähän se. Nyt kulkee niinku ennenkin, ja kulutuskin tippui entisiin lukemiin.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146684[/QUOTE]
Tulikos sulla uusi anturi?
Vai riittikö pelkkä letkun puhdistus?
Itse äsken kattelin tolla bluetooth lukijalla noita arvoja.
Näytti sellasta 30kpa tyhjäkäynnillä.
Uuden anturin laitoin. Ei se putki/letku tukossa ollut, varmuuden vuoksi suhautin cleaneria läpi. Anturin vaihdolla alkoi toimia, mutta se mikä ihmetyttää on että BT-skanneri ja Torque näyttää edelleen samoja lukemia.
30 kPa tyhjäkäynnillä on kohdallaan.
Janne1986
21.03.2014, 13:25
Niin millä kierroksilla pitäisi olla 100kpa?
Kun ei tuntunut paljon muuttuvan noin 2000rpm
WOT = wide open throttle eli kaasu pohjassa.
Janne1986
21.03.2014, 16:23
Ok.
Eikun polkemaan.:D
Nousihan se sinne noin 100kpa.:)
Janne1986
04.04.2014, 17:59
No nyt alkoi Jeep pitää ääntä takaperästä.
Tuntui laakereissa välistä molemmin puolin mutt suurin murhe on pinoihin laakerin välys.
Onko tuossa pinionilla mikä momentti?
Ja onko millainen homma vaihtaa siihen laakerit?
Kun ilmeisesti siellä on krymppiholkki niin tuskin kiristyy.
Varosen Pappa
06.04.2014, 12:29
No nyt alkoi Jeep pitää ääntä takaperästä.
Tuntui laakereissa välistä molemmin puolin mutt suurin murhe on pinoihin laakerin välys.
Onko tuossa pinionilla mikä momentti?
Ja onko millainen homma vaihtaa siihen laakerit?
Kun ilmeisesti siellä on krymppiholkki niin tuskin kiristyy.
Mikä Taka-akseli?
Jos siellä on krymppi niin kyllä se voimalla kiristyy, jos shimmittu niin ei kiristy.
Purat rohkeasti perän, laakerit kourassa paikalliseen laakerikauppaan ja rupeat kasaamaan. Ei se niin paha savotta ole. Heittokellon tarvii välyksen mittaamiseen.
youtubesta löytyy videoita peräremonteista.
Mistä olette hommanneet viskokytkimiä jakolaatikkoon jos sellaiseen projektiin alkais? Quadratec? Mitä muuta olisi hyvä samalla jakolaatikkoon vaihtaa?
5.2 96 ZJ
Vähintään ketju samalla, oli kulunut tai ei, sekä vaihdelaatikon ja jakiksen välinen stefa (siihen löytyy parempaa tuplahuulistefaakin, en nyt muista numeroa), tarvittaessa laakereita jos kulumaa tuntuu olevan. Siirtohaarukan liukumuovit ei maksa paljoa, ei ole pahitteeksi niitäkään uusia kun ovat kuluvaa tavaraa.
Janne1986
15.04.2014, 17:51
Paljoa tuon 5.2 perän kiristysmomentit on?
Varsinkin tuo pinionin momentti olisi tarpeellinen.
WinChester
15.04.2014, 18:41
Mikä Taka-akseli?
Jos siellä on krymppi niin kyllä se voimalla kiristyy, jos shimmittu niin ei kiristy.
Purat rohkeasti perän, laakerit kourassa paikalliseen laakerikauppaan ja rupeat kasaamaan. Ei se niin paha savotta ole. Heittokellon tarvii välyksen mittaamiseen.
youtubesta löytyy videoita peräremonteista.
Jeepin perän / pinionin vierintämomentti pitää MITATA ENNEN PURKAMISTA ja laittaa se kasaamisen jälkeen sellaiseen kireyteen, että vierintämomentti - luokkaa 2-3Nm - on sama kuin mitattu. Sikäli oikeaa kiristysmomenttiarvoa ei voi edes kertoa.
Ja 5,2 koneisella on kahta eri perää (D35 ja D44) riippuen mm. vuosimallista. Itse antaisin nämä peräremontit suosiolla ammattilaiselle, mutta ainahan sitä voi harrastepohjalta yrittää vaikka mitä. :D
Varosen Pappa
15.04.2014, 19:10
Jeepin perän / pinionin vierintämomentti pitää MITATA ENNEN PURKAMISTA ja laittaa se kasaamisen jälkeen sellaiseen kireyteen, että vierintämomentti - luokkaa 2-3Nm - on sama kuin mitattu. Sikäli oikeaa kiristysmomenttiarvoa ei voi edes kertoa.
Ja 5,2 koneisella on kahta eri perää (D35 ja D44) riippuen mm. vuosimallista. Itse antaisin nämä peräremontit suosiolla ammattilaiselle, mutta ainahan sitä voi harrastepohjalta yrittää vaikka mitä. :D
No jos laakerit on vanhat ja väliät niin aivan turhaa niitä momentteja on mittailla, ei niitä uusia kumminkaan laiteta niiden huonojen laakerien momenttiin , hammaskosketus kannattaa kumminki kattoa ennen purkua.
Onhan ne "kellosepän" hommia nuo peräremontit mutta niitä on turha pelätä, kyselemällä/tekemällä oppii.
Jeepin perän / pinionin vierintämomentti pitää MITATA ENNEN PURKAMISTA ja laittaa se kasaamisen jälkeen sellaiseen kireyteen, että vierintämomentti - luokkaa 2-3Nm - on sama kuin mitattu. Sikäli oikeaa kiristysmomenttiarvoa ei voi edes kertoa.
Ja 5,2 koneisella on kahta eri perää (D35 ja D44) riippuen mm. vuosimallista. Itse antaisin nämä peräremontit suosiolla ammattilaiselle, mutta ainahan sitä voi harrastepohjalta yrittää vaikka mitä. :D
Jos kyseessä on vain pinionin stefan vaihto, niin vetää näppituntumalla (sen oppii äkkiä, kun on pari kertaa mitannut ja pyörittelee ehjää pinionia) pinionin mutterin takaisin momenttiin. Jos haluaa tarkasti tehdä, niin ottaa mielellään jarrut irti, mittaa vierintävastuksen viisarimallin pienellä momenttiavaimella, vaihtaa stefan, vetää pinionin mutterin vahvalla kierreliimalla takaisin sellaiseen momenttiin että vierintävastus on oikea. Tuohon näppituntumalla kiristämiseenkin on omat kikkansa -en toki suosittele sitä - mutta saa ihan kelpoja tuloksia niinkin. Jos on uudet laakerit ja/ tai uusi krymppirengas, niin sitten kiristäisin taatusti momentin mittaamalla.
Tuo pinionin stefan vaihto (tai esim. yoken vaihto, tjsp.) on kuitenkin niin naurettavan helppo homma, että sitä ei tarvitse ammattilaisella teettää. Hyvä viisarimallin momenttiavain maksaa 50-100€ (esim. polkupyöriin työkaluja valmistavalta ParkTool:ilta löytyy aika hyvä ;) ) , eli jo sillä melkeinpä maksaa oman työnsä takaisin vs. viemällä korjaamolle ;)
Edes kaikkien laakereiden vaihto tai välitysten asennus ei ole mitään rakettitiedettä, mutta siinä toki tarttee heittokellon ja vähän olla tietoa mitä tehdään, miten tehdään, ja millainen hammaskosketus on hyvä. Itselle asensin ekat välitykset kahteen akseliin yhdessä viikonlopussa, ja tietääkseni ne kyseiset akselit on edelleen sellaisenaan ajossa. Tarkkana siinä pitää olla, mutta kaikki säätöarvot ja hammaskosketusten muoto ja mitä tehdä jos on väärin löytyy netistä. Ei muuta kun rohkeasti vain kokeilemaan :)
Janne1986
16.04.2014, 05:59
Eli laakerit pitäisi vaihtaa. Eli momenttia ei tiedä kuin vanhasta?
Uusilla laakereilla tottakai uuden mukaiset momentit. Ne taas löytyy esim. välitysten valmistajien sivuilta, tai ihan googlettamalla :)
edit: Täältä (http://www2.dana.com/pdf/X5001-CVSP.pdf) esim. löytyy Danan virallinen dokumentti koskien WJ- mallin D44a taka-akselia. Ainoa isompi ero ZJ:n akseliin on että ei ole c- clip akseli, mutta muuten on sama vimpain joten arvot pitäisi täsmätä.
Selvisi tuolta mm. sekin asia, paljonko kitkalukon kuuluisi pitää ennenkuin pyörähtää vapaasti: 320-400lbs./ft. = 430-540Nm. Ei taida ainakaan oma akseli niin hyvin pitää, kun jo kädellä voi pyöräyttää renkaasta. No, onhan ne sentään jo vuoden vanhat tehdasuudet Spicerin alkuperäiset kitkalevyt.. :D
WinChester
16.04.2014, 09:23
Voihan niitä periä rempata onnistuneesti kyläsepänkin kokemuksella ja osaamisella tyyliin: "Näin näitä periä on ennenkin korjattu...". Mitä esim. Jamanttia kuuntelee (ja syytä on), niin Jeepeissä se nyt vain ei mene ihan aina niin. ;)
Mitä tulee korjaamisen hintaan, niin laakerit, stefat, momenttiavain saati uusi tiheämpi välitys tai edes vetari - joka menee vaihtoon mikäli laakeripinta on sökö - maksavat pari-kolme kertaa sen mitä ehjä vaihtoperä. Sen puoleen entinen perä varaosiksi itselle tai myyntiin ja ehjä vaihtoperä vieläpä levyjarruilla rumpujen tilalle. Mutta jokainen tyylillään halujen ja mahdollisuuksien mukaan. :)
Voihan niitä periä rempata onnistuneesti kyläsepänkin kokemuksella ja osaamisella tyyliin: "Näin näitä periä on ennenkin korjattu...". Mitä esim. Jamanttia kuuntelee (ja syytä on), niin Jeepeissä se nyt vain ei mene ihan aina niin. ;)
Ihan samoja Danan periä ne on Jeepeissä, Chevyissä ja Fordeissa, eikä niissä ole sinällään mitään ihmeellistä vaikkakin Danan perät on välillä vähän vittumaisia. Tuossa yllä linkitin Danan virallisen asennusohjeen, jolla peräremontin pystyy hienosti tekemään. Kokemus toki tuo mukanaan sen että ei tartte kymmentä kertaa jumpata perää shimmatessa kamoja paikalle-pois että saa hammaskosketuksen kohdalleen ja välykset speksien sisään.
Aikaavievää puuhaa se on kokemattomalle, eli heikkohermoisen ei välttämättä kannata siihen alkaa :D Samoiten on lie kaikille selvää, että välitysten asennus/ laakereiden vaihto ei todellakaan ole autoremonteista sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Ei sitä kuitenkaan tarvitse pelätä, tehtävissä se on jokaiselle vähänkin enemmän autoa ruuvanneelle :)
Mitä tulee korjaamisen hintaan, niin laakerit, stefat, momenttiavain saati uusi tiheämpi välitys tai edes vetari - joka menee vaihtoon mikäli laakeripinta on sökö - maksavat pari-kolme kertaa sen mitä ehjä vaihtoperä. Sen puoleen entinen perä varaosiksi itselle tai myyntiin ja ehjä vaihtoperä vieläpä levyjarruilla rumpujen tilalle. Mutta jokainen tyylillään halujen ja mahdollisuuksien mukaan. :)
Koita etsiä hyväkuntoinen akseli kohtuuhintaan mikä sopii suoraan autoosi, missä on lukko ja oikea välitys valmiina ;) Melkeinpä tekemätön paikka, kun käytännössä kaikki myytävät on joko 3.54, 3.73 tai 4.10 välityksillä ilman lukkoa, ja ruskeita ruosteenraiskaamia pötkäleitä. Noita vakioperiä saa varsin halvalla, mutta jos niitä sisuskaluja täytyy kuitenkin vaihtaa niin aina pitää laskea osien hinnat päälle + mahdollinen asennus jos ei itse tee..
WinChester
16.04.2014, 10:52
Koita etsiä hyväkuntoinen akseli kohtuuhintaan mikä sopii suoraan autoosi, missä on lukko ja oikea välitys valmiina ;) Melkeinpä tekemätön paikka, kun käytännössä kaikki myytävät on joko 3.54, 3.73 tai 4.10 välityksillä ilman lukkoa, ja ruskeita ruosteenraiskaamia pötkäleitä. Noita vakioperiä saa varsin halvalla, mutta jos niitä sisuskaluja täytyy kuitenkin vaihtaa niin aina pitää laskea osien hinnat päälle + mahdollinen asennus jos ei itse tee..
Noo kyllä se 3,73 välitys mulle ihan hyvin riittää. Ei tartte lukkojakaan, kun ei änkeä pahoihin paikkoihin. Samalla säästyy budjettipuolella vähemmällä, eikä tartte makuuttaa autoa niin kauaa pukeilla saati että kallis perä särkyy millon mistäkin sulakepaikasta ja joutuu vaihtamaan Toyotan perän (:eek:) niinkuin MParty! ;)
Hommaa sääkin "normaali" kinneri käyttikseksi, niin voit laittaa ZJ:hin kunnolliset maastorenkaat eikä mitään A/T:tä! :D:p:D:p:D:p
Itse valitsen akseleiden välityksen rengaskoon mukaan, jotta auton ominaisuudet pysyy sellaisina kuin on tarkoitus. Jos on isommat renkaat -> tiheämpi välitys. Tuo 5.9 tuntui aika laiskalta vakiovälityksillä 32" renkailla, ja metsässäkin välitys oli aivan liian pitkä. XJ 32" renkailla oli vakiovälityksillä sitäkin surkeampi esitys. Maantiellä ei kolmosta isompaa edes viitsinyt käyttää.
Mitä tulee lukkoihin, niin on moneen kertaan omakohtaisesti tullut todettua että kaksivetoautot metsässä ei oikein ole toimiva juttu. Aika oleelliset nuo lukot on, varsinkin kun itse tykkään ajella enemmän kivikkoisissa paikoissa aina jos niitä vain löytyy. Siellä lukoton neliveto on jokseenkin yhtä hyödyllinen kuin postimies ilman jalkoja :D tarttisi tuonne takaperäänkin saada kitkamurikan tilalle avoin, ja sinne lunchbox- lockeri sisälle kun ei tuo kitka mitään pidä edes uutena. Jokaisella on tapansa harrastaa, se mikä toimii yhdelle voi toiselle olla aivan väärä ratkaisu.
Juu, paremmat renkaat pitäisi metsään hommata, mutta tarttisi sitten toiset vanteet, beadlockit ja aika paljon budjettia kun tahtoo pökkyrät tai Irokit olla perhanan kalliita.. noi BFG:n mutiaiset on ihan hyvä kompromissi meikäläiselle, kun mudassa tulee ajettua niin vähän kuin suinkin mahdollista :)
WinChester
16.04.2014, 14:10
Kummasti nämä keskustelut tuppaavat menemään lopulta aina samoihin aiheisiin, kuten esim. mitkä renkaat, vermeet ja toimintatavat on parhaat? :confused::confused: Soon kai ihmisen luanto! :D
Varosen Pappa
16.04.2014, 20:35
Mutta on olemassa tiettyjä aiheita joihin neuvoa kysyessä vastataan että teetä jollakin, ei niitä ite kannata tehä, jos et tuota tiijä niin ei kannata tehä ollenkaan....! perä remontti on yksi niistä.
Minun mielestä jokkainen saa ja kannattaa tehä kaikkea mahollista, jos joku kysyy neuvoa niin neuvotaan jos tiijetään, eikä ruveta suuta soittamaan ja arvostelemaan toisen tieto taitoa. :)
WinChester
16.04.2014, 21:34
Mutta on olemassa tiettyjä aiheita joihin neuvoa kysyessä vastataan että teetä jollakin, ei niitä ite kannata tehä, jos et tuota tiijä niin ei kannata tehä ollenkaan....! perä remontti on yksi niistä.
Minun mielestä jokkainen saa ja kannattaa tehä kaikkea mahollista, jos joku kysyy neuvoa niin neuvotaan jos tiijetään, eikä ruveta suuta soittamaan ja arvostelemaan toisen tieto taitoa. :)
Neuvottu on, kun on tiedetty ja/tai viisaammilta kuultu. Kun selvästi sinä et tiedä, miten Jeepin peräremontti tehdään, eli että pitää mittailla vierintämomentteja sun muuta sellasta normaalista mittakello- ja kiristysmomenttihommasta poikkeavaa, niin äläpä suotta siitä hermostu, kun oikaisen virheellisen tiedon oikeaksi sitä kysyvälle. Hänelle antamastasi virheellisestä tiedosta tulisi mahdollisesti haittaa, jota sinä et takuulla ole valmis maksamaan, niin oikeassa ja kokenut kuin muiden automerkkien suhteen selvästi oletkin. Juu ja olen sitä minäkin laukonut kaikenlaista "asiantuntevaa kommenttia" kerran jos toisenkin ja todennut myöhemmin, että olisi ollut parempi pitää suunsa kiinni ja kuunnella niitä jotka oikeasti asioista jotain tietävät. Siperia opettaa. :D
Janne1986
17.04.2014, 08:01
Winchester sulla oli tuossa toisessa topicissa linkki korjausoppaaseen.
Mutt eihän Se enää toimi.
Onko sulla tallessa sitä omalla koneella?
Jos viitsisit etsiä sieltä momentit tuohon perään.:)
WinChester
17.04.2014, 08:06
Kyl tää vielä toimii. Tuolta vain latailet itelles.
Topiikki:
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=96852
Manuaali:
http://tiny.cc/EhO6N
Neuvottu on, kun on tiedetty ja/tai viisaammilta kuultu. ....miten Jeepin peräremontti tehdään, eli että pitää mittailla vierintämomentteja sun muuta sellasta normaalista mittakello- ja kiristysmomenttihommasta poikkeavaa
Ei pinionin laakerit tiedä minkä merkkinen akseli on kyseessä, vierintävastus pitää mitata ihan jokaisessa. Ei niihin ole automaattisäätöä ;) Se, että millä pinionin esijännitys säädetään niin tapoja on useita, mutta lopputulos ja mittaus ei poikkea oikeastaan mitenkään eri akseleiden välillä (jokaisella toki omat säätöarvonsa).
Kuten jo moneen kertaan totesin, akselirempoissa täytyy ehdottomasti olla tarkkana, mutta huolellisella työllä ja satasen- parin mittalaitteilla hommasta selviää oikein hyvin. Jostain käsittämättömästä syystä peräremontteja tosiaan pidetään jonain henkimaailman juttuina, vaikka ne ei sitä ole. Aivan suotta sitä hommaa pelätään. Joskus tein itse 24- venttiiliseen monipiste-ruisku V6 bensakoneeseen kansiremontin, kun venttiilinohjurikumit piti vaihtaa ja kannet siksi irrottaa. Ko. homma oli mielestäni huomattavasti monimutkaisempi kuin peräremontti ja/ tai välitysten asennus. Kansiremppoja porukka kuitenkin tekee ihan tuosta vain sen kummemmin ihmettelemättä, mutta peräremontteja ei. Miksi?
Janne1986
17.04.2014, 15:29
Kyl tää vielä toimii. Tuolta vain latailet itelles.
Topiikki:
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=96852
Manuaali:
http://tiny.cc/EhO6N
Avautuu kyllä tuo sivu mutta ei nuo ala-osastot.
Varosen Pappa
17.04.2014, 18:35
Ei pinionin laakerit tiedä minkä merkkinen akseli on kyseessä, vierintävastus pitää mitata ihan jokaisessa. Ei niihin ole automaattisäätöä ;) Se, että millä pinionin esijännitys säädetään niin tapoja on useita, mutta lopputulos ja mittaus ei poikkea oikeastaan mitenkään eri akseleiden välillä (jokaisella toki omat säätöarvonsa).
Kuten jo moneen kertaan totesin, akselirempoissa täytyy ehdottomasti olla tarkkana, mutta huolellisella työllä ja satasen- parin mittalaitteilla hommasta selviää oikein hyvin. Jostain käsittämättömästä syystä peräremontteja tosiaan pidetään jonain henkimaailman juttuina, vaikka ne ei sitä ole. Aivan suotta sitä hommaa pelätään. Joskus tein itse 24- venttiiliseen monipiste-ruisku V6 bensakoneeseen kansiremontin, kun venttiilinohjurikumit piti vaihtaa ja kannet siksi irrottaa. Ko. homma oli mielestäni huomattavasti monimutkaisempi kuin peräremontti ja/ tai välitysten asennus. Kansiremppoja porukka kuitenkin tekee ihan tuosta vain sen kummemmin ihmettelemättä, mutta peräremontteja ei. Miksi?
samaa mieltä, ihmisten tekemiä voi ihmiset korjata.
Johtuisko siitäkin osimoilleen kun kysyt kansiremppaan neuvoja niin kaikki on neuvolassa ja kehottaa ite tekemään. Kysyppä kätevästi peräremppaan vinkkiä niin aika negatiivista palautetta tullee.
monen muun alan foorumeilla sama juttu. Esim kaivinkoneen hyd.pumppu oli sellainen mitä ei saa aukaista, ensimmäisen kerran vietiin sit korjaamolle, asentaja sen purki niin eipä sekään mitään rakettitekniikkaa sisältäny. Seuraava tehtiin ite.
En ole jeeppi,remontti tai perä spesialisti mutta monenlaista kampetta on tullu rapattua, aika hyvällä rosentilla on silti korjaukset ja huollot onnistunu.
En ole jeeppi,remontti tai perä spesialisti mutta monenlaista kampetta on tullu rapattua, aika hyvällä rosentilla on silti korjaukset ja huollot onnistunu.
Samat sanat, rohkeasti kokeilemalla ja netistä ja alan ammattilaisilta apua kysymällä monestakin hommasta selviää erittäin hyvin.
En todellakaan tippaakaan väheksy ammattilaisten taitoa tehdä asioita, itse jumppaan yhden akselin kanssa koko päivän aamusta iltaan, ammattilainen tekee sen 2-4 tunnissa samoilla työkaluilla. Samoiten on asioita mitä ei itse pysty kovin helposti tekemään jos ei ole tiloja tai työkaluja - ja on töitä missä tarvitaan erikoistyökaluja mitä ei noin vain itse osteta hinnan takia, ja sellaisen tekeminen itse voi olla vaikeaa. Monet hommat olen vienyt suoraan korjaamoon ihan vain siksi, että haluan tietyn osan varmasti oikein ja kunnolla paikalleen ilman pelkoa että rikon osan kun koittaa itse turata väärillä työkaluilla.
Itsellä seuraava isompi homma kokeiltavaksi ja opeteltavaksi on automaattilaatikon täyskunnostus. Monet sitä pelkää ja sanoo että ei voi tehdä, mutta ainakin netistä tutkimieni ohjeiden perusteella ihan tehtävissä on. Pari erikoistyökalua tarvitsee jos haluaa hommaa helpottaa, ne maksaa vajaan satasen. Kun ottaa huomioon, että parista paikasta tämän vuoden puolella kysyessäni automaattilaatikon korjauskuluksi heitettiin 2500€ ja siitä ylöspäin, niin silläkin uhalla kokeilen itse että menee vituiksi. Jenkeistä sentään saa tehdaskorjatun laatikon lähetyskuluineen 1600€:lla.. eli silti olisi vielä voitolla ;) :)
Yhden GM tomaattilaatikon kunnostaneena voin sanoa että osamäärä kyllä hämää mutta ei se mikään ylitsepääsemätön homma ollut. Oli sentään räjäytyskuva :) Hyvä tuli ja toimi ainakin sen 2 vuotta mitä se mulla oli.
Samat sanat, rohkeasti kokeilemalla ja netistä ja alan ammattilaisilta apua kysymällä monestakin hommasta selviää erittäin hyvin.
Samat sanat täältä, ei ne mitään ylitsepääsemättömiä ole nuokaan rempat, onhan tuota kansiremppaa ja peräjumppaa tullu tehtyä vaikka
koulutus ja kokemus alalta puuttuu täysin, hyvillä ohjeilla ja maalaisjärjellä noista yleensä selviää :) Ja koko ajan oppii uutta.
Moro!
Tuli viikonloppuna kokeiltua -94 ZJ 5.2 Grandin nousukykyä hitaalla nelikolla ja kohta perään 160km/h mittarin mukaan suljetulla alueella ;) Lopputuloksena ilmestyi vaimea ulina, joka kuuluu etenkin ylivaihteella 80-100 vauhdissa, kun on veto päällä. Kun höllää kaasun, niin myös ääni häviää. Olin kuulevinani sen myös kiihdytyksessä pienemmällä vaihteella. Toistaiseksi kovin hiljainen ulina, mutta harvemmin ne itsestään häviää..
Visko tuntuu pelaavaan OK, en ainakaan joka päiväisessä parkkihalli-vääntelyssä huomaa kanittamista.
Mistäs tuota vikaa lähdetään arpomaan? En ole edes laatikoiden/perien öljyjä ehtinyt tarkistaa vielä. 190tkm on mittarissa, ilmeisesti Saksan tuonti 5 vuotta sitten.
- Simo
Vaimo alkoi ihmetellä kun Jeepin kulutus oli kasvanut, ja kun sitten itsekin ajoin sillä niin kulutusmittarin lukemat olivat noin viisi litraa poskellaan, eikä voimaakaan oikein ollut. No, tossa 5.2 Magnumissa on muunmuassa ongelmaa plenumin tiivisteen kanssa joka aiheuttaa kulutuksen nousua ja katin tukkeutumista pitkässä juoksussa. Kun sitten kurkkasin imusarjan sisälle niin öljyähän siellä oli. Sen isompaa testiä en sille tehnyt, mutta jos epäilee plenumin tiivisteen olevan paskana niin PCV-venttiilistä ja kampikammion huohotusventtiilistä letkut poistamalla ja peukaloilla tukkii k.o venttiilien reiät, pitäisi ehjässä koneessa syntyä painetta. Jos tiiviste on viallinen niin sitten venttiileissä tuntuu imu.
Purkaessa eka ongelma oli polttoaineputken kiinnitys kiskoon. Siihen tarvitaan samanlainen työkalu kuin millä ilmastoinnin liittimet aukeaa, mutta mistäs sellaisen lauantai-iltana saat. Hetken mietittyäni otin kaapelikengän jossa on 8mm sisäreikä holkissa, sahasin sen poikki ja halki, jolloin sillä sai painettua lukon auki.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146430
Imarin päädyissä oli öljyvuotoa, välissä olevat korkkitiivisteet olivat poikki.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146429
Oli melko rytöisen näköinen tuo imusarjan pohja sekä nostinlaakso, useampi milli tuota palanutta karstaa kiinni.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146431
Olihan siellä öljyä, ei kuitenkaan ihan posketonta määrää mitä joillain on ollut, ja tiivistekin oli ehjä, vaikkakin jo hyvää matkaa irtoamassa.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146432
Öljy on todennäköisesti peräisin viallisesta PCV-venttiilistä, joka olikin aika täys karstaa, joten tuo kara ei edes peittänyt reikää vaikka miten käänteli.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146682
Uus venttiili. Oli tuo PCV:n letkukin halki imarin päästä, saattoi sekin osaltaan sekoittaa käyntiä.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146683
Ja kun amerikassa laitetaan alumiinia, niin miksen minäkin :D Noissa tiivistevioissa yks tekijä lienee se, että alumiinin ja teräksen lämpölaajeneminen on erilaista, joka sitten aikaa myöten johtaa ruuvien löystymiseen. Ja ne ruuvitkin on tehtaan toimesta liian pitkät, pohjaavat just liian aikasin.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146435
Ihan valtavasti en jaksanut hifistellä ton muotoilun kanssa kun saha otti ja hajosi, enkä viitsinyt snurralla ajaa muotoja kun siihen ois tarvinnu ohjurin lisää.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146437
Ja jotta homma ei liian helposti sujuisi, kaikista veemäisimmässä paikassa oleva ruuvi meni poikki!!
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146433
Lämpöä vähän niin irtoaa :cool:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146436
No, jakajan joutui ottamaan pois että pääs kunnolla pihtien kanssa käsiksi, jolloin onnistuin pyöräyttämään jakajan akselia. Siinä on sitten 50/50 mahollisuus osua oikeaan, joten tuotti pientä lisähommaa saada se kohdalleen. Tässä vaiheessa oli jo 13 tuntia töitä takana, kun heti palkkatyön jälkeen kävin Jeepin kimppuun, niin välillä löi aivoissa rattaat tyhjää.
Onnistuihan sekin lopulta. Vesimpumpunkin vaihdoin samalla, olihan se jo pari vuotta odottanut hyllyssä :p Laakeri oli kunnossa, mutta aina kun käytti lohkolämmitintä se kusi nestettä maahan.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146439
Jätin korkit laittamatta, sen sijaan mustaa paskaa hyvän kokoinen palko ja annoin sen kuivua kosketus kuivaksi, sitten imari paikalleen. Jälkeenpäin olen kironnu ku en hoksannu laittaa liimaa vesikanavien ympärille, nyt nimittäin vaikuttais siltä että jostain vuotaa pikkasen nestettä palotilaan. No, jos se irrotuttaa imarin uudelleen, niin sujuu ainakin nopeammin :rolleyes:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146438
Nuo imarin ruuvit on eräiden lähteiden mukaan mallia TTY, eli uudet aina kun joutuu imarin irroittamaan. Mä en riittävän pitkiä saanut mistään siihen hätään, joten riskillä kiristin vanhat. Ja kyllä niissä tuntui venymistä, yhden jouduin jättämään löysemmälle kun momenttiavain ei naksahtanu vaikka kuin käänsi, voi olla että se mahdollinen nestevuoto on just siellä.
Ja koska olin yhtä 5/16-18 x 2 1/4" ruuvia köyhempi, oli pakko tehdä M8-kierre yhteen kannen nurkkaan. Pitää etsiä jotain insertti ja korjata se jos ton vielä avaan.
Arvatenkaan kulutus ei muuttunut tolla remontilla, joten lainasin kaverilta OBD-skannerin ja katsoin anturitietoja. Muuten kaikki ok, mutta MAP näytti tyhjäkäynnillä 10-11 kPa lukemaa, ja kierroksilla 7-9 kPa. Kierroksilla (WOT) sen pitäis olla noin 100 kPa. Vikakoodia ei ollut, koska sähköisesti se oli rajoissa eikä ollut katkoksia piirissä.
Tuossa läppärungon edessä se sijaitsee. Putsasin ton putken ettei sinne jää mitään ahdistamaan, samaten anturin pohjaan tulevan 90-asteisen letkun pätkän tarkistin ettei ole rikki.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146679
Siinähän se. Nyt kulkee niinku ennenkin, ja kulutuskin tippui entisiin lukemiin.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=146684
Tuo oma grändi näyttäs kans tykkäävän bensasta, kun ajotietokoneen mukaan menee 27,9 litraa seka ajossa sataselle ja siltä se suurinpiirtein tuntuukin:D
Myös edellisen omistajan mukaan ei meinaa mennä päästötestistä läpi ilman että irrottelee huohotinletkuja, niin tuli vaan mieleen että oliskohan jotain samanlaisia oireita kun nämä?
Pystyykös tommosesta alkupään zj:stä tutkimaan jollain lukijalla noita anturitietoja?
Testerillä pystyy lukemaan kaikkia anturitietoja vuosimallista -91 lähtien...
Testerillä pystyy lukemaan kaikkia anturitietoja vuosimallista -91 lähtien...
Ok, pitänee käyttää jossain piuhanpäässä, niin jos vaikka sais jotain tolkkua tohon suureen kulutukseen. Lienee tuo risa map anturi ainakin vaikuttaa siihen, toki moni muukin. Samalla kun mittaisi hajut pakoputkenpäästä näkis mikä niitä vaivaa.
Joo, se PCV venttiili on ilmeisesti ihan takaiskuventtiilityyppinen kun tossa sitä tutkailin muunmuassa ja se ainakin pitaa ihan ok ja ei ollu ees kovin karstassa, että se päästöhäiriö on kyllä jossain muualla:(
Moro,
sattuuko kellään olemaan mittoja tuosta palkista? Vakio alkaa olla aika luokilla, vaikea sanoa onko tai millainen taivutus siinä on alunperin ollut. Siis millä "korkeudella" jakiksen pitäisi olla korista. Tarkoitus on tehdä uusi palkka vähän paksummasta tavarasta ja ehkä jotain panssariakin samalla.
Ei ole mittoja, mutta tunkkaa niin ylös kuin järkevästi menee ja tee sen mukaan. Mitä ylempänä, sen parempi. Älä kuitenkaan ihan koriin saakka nosta kiinni, voi tulla törinöitä kajuuttaan yms. muuta mukavaa.
Oisin voinut kyllä mitata jakiksen poikkipalkin kun vaihdoin viskokytkimen...empä hokannut. Tosi onhan edellisestä viestistä jonkin aikaa...
Ei mahdoton homma ollut kunhan sai vain jakolootan irti. Se oli vaikein homma, pultit niin tiukassa. Flowmaster takapönttö 2" putkella samalla laitettiin paikoilleen. Sopivasti pöhisee!
Öljynpaineanturi päästää liemet pihalle. Amerikasta saivat jo uuden toimitettua tilalle vaan milläs tuon vaihdat? 27mm pitkä hylsy ei ole tarpeeksi "syvä". Meneekö askarteluksi vai saako jostain sopivan työkalun?
WinChester
28.07.2014, 15:23
Motonetistä saa pitkiä hylsyjä ja meinasin tämmösen jo itsekin ostaa. Ehkä anturin olisi voinut sillä vaihtaa. http://motonet.fi/fi/tuote/766127/Hylsy-27mm-pitka-12
Tein kuitenkin oman työkalun, jolla vaihto onnistui pienen harjoittelun jälkeen. Kasimoottorisessa tosiaan anturi on vähintäänkin haasteellisessa paikassa.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4958&pictureid=159569
Motonetistä saa pitkiä hylsyjä ja meinasin tämmösen jo itsekin ostaa. Ehkä anturin olisi voinut sillä vaihtaa. http://motonet.fi/fi/tuote/766127/Hylsy-27mm-pitka-12
Ei riitä Motonetin hylsyssä mitta. Mahdollisesti Etrasta löytyy tarpeeksi syviä konehylsyjä, täytyy käydä tarkastamassa. Voi olla että ne on liian paksuja seinämältään sitten. Ehkä askartelen Motonetin hylsystä vastaavan viritelmän..
Tein kuitenkin oman työkalun, jolla vaihto onnistui pienen harjoittelun jälkeen. Kasimoottorisessa tosiaan anturi on vähintäänkin haasteellisessa paikassa.
Näin on!
WinChester
29.07.2014, 20:02
Ei riitä Motonetin hylsyssä mitta.
No oli se sitten hyvä, etten lähteny hakemaan, vaikka sitä tehdessä muutama tunti tuhraantuikin! :p
Sopiva hylsy sopivaan hintaan löytyi hyvän palvelun kera täältä TT-Tools (http://www.tttools.fi)
Mikäs oli tuolla sopiva hylsy? Taitaa olla sama prosessi edessä...
27mm ja vähintään 60mm syvä, varmaan jos mainitset mihin käyttöön tulee, muistavat minkä möivät.
Tällainen asia mennyt ihan kokonaan ohi silmien, tosin myynnissä en ole vielä nähnyt.. huhun asteella, mutta sinällään aika loistava uutinen jos pitää paikkansa :)
http://trasek.com.pl/uploads/files/AirlockerRD226exp.pdf
http://www.jeepforum.com/forum/f197/interested-arb-air-locker-your-d44a-1181886/index7.html
..ja tänään tuli ARB USA:lta vastaus kysymykseen, ja vastaus oli oikein mieluinen! :)
ARB RD226
Lähettäjä:
Scott Frary <sfrary@arbusa.com>
Vastaanottaja:
timo.lampi@kolumbus.fi
Päiväys:
4.8.2014 18:36:56
Aihe:
ARB RD226
Liitteet:
Mr. Lampi-
We appreciate your interest in our products.
The RD226 Air Locker for the D44a axle is now in stock. It has just arrived
so few dealers will know much about it. I expect a press release to be sent
out in the next few days.
Scott Frary
Regional Sales Manager
ARB USA
720 SW 34th Street
Renton, WA 98057-4814
Phone 425-264-1391 ext. 1286
Fax 425-264-1392
www.arbusa.com
sfrary@arbusa.com
-----Original Message-----
From: Timo Lampi [mailto:timo.lampi@kolumbus.fi]
Sent: Sunday, August 03, 2014 1:01 AM
To: sales@arbusa.com
Subject: ARB RD226
Hi,
I've been hearing rumours about you having finished up with the development
of an ARB Airlocker for the D44a rear axles on Jeep ZJ/WJ/WK.
I'm looking at a rear axle rebuild in the near future, and I have been
thinking of buying an open carrier + lunchbox locker since that has been the
only option so far for the D44a.
However, if you guys really have the RD226 available, that will change
the game plan. Selectable over an auto locker is in most cases better in my
opinion. Are these rumours still rumours, or are you going to have it up for
sale soon?
Thanks for the info if you can provide me with that,
Timo Lampi
Tuli ostettua tuommonen 96vm grandi ja hetihän siihen piti kötöstää 3,5" korotus setti. Nyt ongelmana on että kardaanit ravistaa kohtuu jämäkästi ja siitä pitäis päästä eroon. Mut ei ole näistä maastureista juurikaan kokemuksia niin oisko vinkkejä et mitä tuolle pitäs nyt tehdä että pääsis tuosta vatkauksesta eroon? Jakolaatikko on laskettu, mutta siitä ei juurikaan ollut apua joten taidampa ruuvailla sen takaisin vakio paikalle.
WinChester
08.08.2014, 21:32
Tuli ostettua tuommonen 96vm grandi ja hetihän siihen piti kötöstää 3,5" korotus setti. Nyt ongelmana on että kardaanit ravistaa kohtuu jämäkästi ja siitä pitäis päästä eroon. Mut ei ole näistä maastureista juurikaan kokemuksia niin oisko vinkkejä et mitä tuolle pitäs nyt tehdä että pääsis tuosta vatkauksesta eroon? Jakolaatikko on laskettu, mutta siitä ei juurikaan ollut apua joten taidampa ruuvailla sen takaisin vakio paikalle.
Kardaanit ei kyllä pitäs ravistaa ZJ:ssä tolla 3,5" sarjalla, eikä drop-down-kitillä saa muutosta asiaan, joka ei siis pitäisi muuttua. Sen sijaan vatkaus kielii jostain sivusuuntaisesta ropleemasta kuten bump-steer, death wobble, yms. Soitas mulle (klo 08-20 kiitos), niin tuumataan puhelimessa. Yhteystiedot on profiilissa.
apupoika
08.08.2014, 22:53
Onko ravistus tasaista jyrinää vai äkisti alkavaa ravistusta koko autossa..?
Jos kaikki olisi kunnossa niin ei tosiaan pitäisi tuolla korotuksella kardaanien ravistaa... paitsi .. missä kunnossa on ristikot .. jos siellä hölkkää niin kyllä sitten jyristää ja täristää tuollakin korotuksella.
Jos oireet alkaa aina tietyssä vauhdissa tai kuopasta niin sitten välys löytyy yleensä akselin "tuennoista"/ohjaus.. deathwobble. Ja siitä löytyy paljon juttua hakua käyttämällä.
Myös omia ongelmiani woblasi ja ravisti johtuen väsyneistä tukivarsien puslista.
Saako udella vielä että miten korotus on tehty..? Tai siis mitä vaihdettu korottaessa..?
Kertoo jo jotain...
Korotus on tehty RC:n sippi kitillä missä tulee keulaan uudet jouset ja molempiin päihin uudet alatukivarret. Pahimmillaan jyristys on 50-60 km/h vauhdissa mutta tuntuu käytännössä joka nopeudella jossain määrin. Toi jyrinä loppuu kun kaasun nostaa et kaiketi sen pitäs jostain voiman siirrosta tulla?
WinChester
09.08.2014, 04:12
Korotus on tehty RC:n sippi kitillä missä tulee keulaan uudet jouset ja molempiin päihin uudet alatukivarret. Pahimmillaan jyristys on 50-60 km/h vauhdissa mutta tuntuu käytännössä joka nopeudella jossain määrin. Toi jyrinä loppuu kun kaasun nostaa et kaiketi sen pitäs jostain voiman siirrosta tulla?
Mulla oli Grand ZJapassa sama satsi ja vielä takana 1,75" korotuspalat - tosin myös kontissa paljon roinaa - muttei mitään tietoa kardaanivärinästä.
Jyrinä toisin kuin vatkaus viittaa tosiaan kardaani(e)n eikä alustan ongelmaan. Koska kyseinen korotussatsi ei Jerkunkaan mielestä pitäisi aiheuttaa noita juttuja esim. väärän pinioni-linjauksen takia, niin ei tule muuta mieleen kuin että ristikot on väljiä, varsinkin jos kuuluu vain veto päällä. Käys auton alla ja kokeile onko ristikoissa miten suuri välys. Siis otat kardaanista kiinni ristikon vierestä ja ravistat sitä auton poikittaissuunnassa.
Nyt ongelmana on että kardaanit ravistaa kohtuu jämäkästi ja siitä pitäis päästä eroon.
....
Jakolaatikko on laskettu, mutta siitä ei juurikaan ollut apua joten taidampa ruuvailla sen takaisin vakio paikalle.
Otahan se jakolaatikon laskusarja pois ihan ensimmäisenä, niin voi värinätkin loppua. Sillä laskusatsilla ei ZJ:ssä tee yhtään mitään (sen lisäksi, että miksi ensin korottaa autoa, ja sitten madaltaa sitä pahimmasta paikasta mahan alta?).
Jos värinät edelleen jatkuu, niin sitten pinionikulmia ruuvaamaan. Voi toki olla ihan vain siitä että ristikot on loppu kuten Winchester epäilikin, ne kannattaa joka tapauksessa vaihtaa jos ei ole tietoa milloin viimeksi huollettu. Tilaa jenkeistä Spicerin alkuperäiset ristikot, on selkeästi parhaimpia..
Aluksi kokeilin ilman sitä laskusarjaa ja täristi takaa aika paljon. Sen jälkeen kun ruuvasin sen lasku kitin paikalleen täristys on etupäässä enimmäkseen. Pitää vaihtaa kaikki ristikot nyt aluksi ja sen jälkeen yrittää jotain muuta. Pinionin kulmia ei vissiin voi säätää jos ei ole jatkettavia ylätukivarsia?
Edessä voi säätää niiden epäkeskojen avulla hieman, takana ei ollenkaan.
Toisaalta jos metsässä meinaa ajaa yhtään enempää, niin alkuperäiset pellistä prässätyt rimpulat kannattaa hävittää niin ala- kuin ylätukivarsien osalta molemmista päistä...
Bajarider
10.08.2014, 21:15
Pinionin kulmista aloita.... Oli sama homma vuosia sitten ku tuli laitettua RC 3,5-4" sarja. Vaikka kardaanit/ristikot ihan uudet k-kardaanin tehtyä ja tasapainostettuja ja blaablaaa... Täristi ihan sikana, kunnes pinionin kulma tuli säätettyä oikeeksi. Joskus vaan käy näin... Alatukivarret sulla jo on oikeen pituiset... eli ylätukivarret leikkaat keskeltä irti ja hitsaat vaan kunnon rautaa täynnä.. ja tiedysti oikeen pituuseksi. Voin l'hetää mitaat oman autosta, että kuinka pitkät pitäis olla noin 3,5-4" korotuksella.
Ja muistakaa... kardaanit tarvii pitennystä(jos ollenkaan..) 1,5-2cm.. ei sen enempää...
Jos on alkuperäiset, tai sitten alustasarjan valmistajan kiinteät alatukivarret, niin ne ei ole oikean pituiset :D
..ja mitä tulee noitten tukivarsien hitsailuun, niin kuka hullu alkaa sen enempää turaamaan noitten orkkisrimpuloiden kanssa yhtään mitään.. :eek: ylipäätään jommat kummat pitäisi olla säädettävät, kun aika pienestä on usein kiinni että täristääkö vai ei. Huomattavasti kivempi hienosäätää, kun ei tartte montaa kertaa rälläköi ja hitsata :D