View Full Version : Jeep Grand Cherokee ZJ
Sivua :
1
2
[
3]
4
5
6
7
8
Taitaa olla se hetki, että ZJ:n tapapyörien laakerit, stefat ja vetaritkin pitää uusia.
Onko kellään jäänyt ylimääräisiä hyllyyn? Uusia, uudenveroisia tai vähintään hyviä. Perähän oli 44 alumiini dana. Ja molemmin puolin pitäisi saada. Jos ei keltään löydy niin mistähän saisi parhaalla hinta/laatu suhteella hankittua?
Saakos noita laakerin ulosvetimiä jostain vai millä ootte repiny vanhat laakerit pois?
Laittaa yv:tä jos on tarjota tuotteita kaupan.Uusia osia hyllyssä!!
No nyt on isot ongelmat!
Näpläilin noita nupikoita sieltä sun täältä ees sun taas ja lopulta nykäsin puhalluksen suunnan nappulan irti enkä saa sitä enää takaisin kun akseli menee karkuun just sen verran ettei nappula tartu akselin päähän.
Onks joku joskus purkaillut tuota lootaa sen verran että on hajua että saako enemmän purkamalla pidettyä akselia vastaan että saa nappulan takaisin paikoilleen?
Perähän oli 44 alumiini dana. Ja molemmin puolin pitäisi saada. Jos ei keltään löydy niin mistähän saisi parhaalla hinta/laatu suhteella hankittua?
Jos minulta kysytään, tämä on hinta-laatusuhteeltaan varmaan aikalailla paras setti.. uudet cromo- vetarit ja uudet stefat + pyöränlaakerit. Lähetyskulut + tulli + alv. toki nostaa hintaa, varsinkin tämänhetkisellä taalan kurssilla..
http://www.quadratec.com/products/52400_0613_07.htm
Saakos noita laakerin ulosvetimiä jostain vai millä ootte repiny vanhat laakerit pois?
Lähtee ne kikkailemalla monellakin tavalla, mutta itselle tein ulosvetimen 12mm mutterista ja pätkästä lattarautaa minkä päät on pyöristetty akseliputken sisämitan mukaan. Sopivalla kappaleella akseliputken ympäri (riittävän iso loppuunkulunut rasiaterä mistä on hampaat rälläköity pois :D ), pulttia hyväksikäyttäen laakerit ulos.
Muista sitten yksi asia: jokseenkin joka ikinen ei Jeeppeihin erikoistunut varaosakauppa tarjoaa D44a akseliin rautakoppaisen D44:n "set 10"- laakereita, mitkä EIVÄT kelpaa! Eli D44a syö sisäänsä samat laakerit ja stefat kuin vastaavan vuosimallin D35. Tämä ongelma pätee käytännössä myös kaikissa ulkomaisissakin kaupoissa, ei vain Suomessa.
Uudet laakerit saa sisään vanhaa laakeria ja vasaraa apunakäyttäen, stefat kannattaa prässätä paikalleen pitkällä kierretangolla, parilla mutterilla ja parilla järeällä prikalla. Ideana siis että poskiratasta vasten on toinen iso prikka, ja stefan ulkokehään toinen iso prikka/ pyöreä levy, ja mutterilla paketti kasaan -> stefa menee ehjänä ja suoraan paikalleen.
Fakiirina voi yrittää naputella vasaralla ja saattaa onnistuakin, mutta ainakin itse olen sillä metodilla onnistunut muutamat stefat vääntämään solmuun. Kierretangolla en yhtäkään.
Muista sitten yksi asia: jokseenkin joka ikinen ei Jeeppeihin erikoistunut varaosakauppa tarjoaa D44a akseliin rautakoppaisen D44:n "set 10"- laakereita, mitkä EIVÄT kelpaa! Eli D44a syö sisäänsä samat laakerit ja stefat kuin vastaavan vuosimallin D35. Tämä ongelma pätee käytännössä myös kaikissa ulkomaisissakin kaupoissa, ei vain Suomessa.
Jep, koska laakeriluettelo antaa väärät laakerit, mulla on oikeita hyllyssä!!!
Jos minulta kysytään, tämä on hinta-laatusuhteeltaan varmaan aikalailla paras setti.. uudet cromo- vetarit ja uudet stefat + pyöränlaakerit. Lähetyskulut + tulli + alv. toki nostaa hintaa, varsinkin tämänhetkisellä taalan kurssilla..
http://www.quadratec.com/products/52400_0613_07.htm
Tuohan vaikutti varsin maltilliselta paketilta, ilmeisesti kaikki tarpeelinen mukana? Onkos tuossa linkittämässäsi paketissa sitte oikeat laakerit?
Tuossa puhutaan 30 spline - onkos tuossa 44a:ssa aina tuo määrä vai pitääkö purkaa ja laskea varuilta?
Muistatko vetarin halkaisijan + akseliputken sisähalkaisijan - olis voinu tehä sen ulosvetimen jo valmiiksi osia odotellessa?
Abs ongelmia. Valo palaa koko ajan. Vika koodeja ei lukijalla saa, ei saa yhteyttä, eli oisko abs boxi mykkä? Virransyötössä vikaa boxille?
Alkoi oireilemaan, että jarruttaessa polkimessa pientä tärinää ja konetilasta kuului ulinaa, eikä juuri jarruttanut. Kun painoi poljinta lujempaa, niin tärinä loppui, ja ulina ja alkoi jarruttamaan. Boxi, pumppu vai mikäkö nyt meni?
Abs ongelmia. Valo palaa koko ajan. Vika koodeja ei lukijalla saa, ei saa yhteyttä, eli oisko abs boxi mykkä? Virransyötössä vikaa boxille?
Alkoi oireilemaan, että jarruttaessa polkimessa pientä tärinää ja konetilasta kuului ulinaa, eikä juuri jarruttanut. Kun painoi poljinta lujempaa, niin tärinä loppui, ja ulina ja alkoi jarruttamaan. Boxi, pumppu vai mikäkö nyt meni?Joko lukija ei ole yhteensopiva tai sitten boxi ei saa sähköä. Joskus sellaisenkin vian korjannut...
Muut lukee kyllä, mutta abs ei saa yhteyttä...
Jos en aivan väärin muista, niin ABS vaatii DRB3- yhteensopivan lukijan? En nyt päätäni lyö pantiksi, mutta joka tapauksessa nuo Motonetin yms. peruslukijat ei ymmärrä ABS- moduulin sielunelämää (eikä yleensä myöskään ilmastointilaitetta eikä BCM:ää).
Muut lukee kyllä, mutta abs ei saa yhteyttä...Silloin on todennäköistä, että ei ole ABS-modulilla sähköä....
No nyt on isot ongelmat!
Näpläilin noita nupikoita sieltä sun täältä ees sun taas ja lopulta nykäsin puhalluksen suunnan nappulan irti enkä saa sitä enää takaisin kun akseli menee karkuun just sen verran ettei nappula tartu akselin päähän.
Onks joku joskus purkaillut tuota lootaa sen verran että on hajua että saako enemmän purkamalla pidettyä akselia vastaan että saa nappulan takaisin paikoilleen?
Ei oo pakko auttaa jos ei halua tai osaa..
Ei oo pakko auttaa jos ei halua tai osaa..
Jos kukaan ei ole koskaan purkanut siinä määrin? Se mitä olen omasta kojelautaa purkanut, niin nuo säätimet yms. on moduuleita, joista taas ainakin osa on sellaisia että avaaminen ja korjaaminen vaatii lievän väkivallan käyttöä. Toiset saanee auki ihan nätisti ruuveilla tms..
Kaikki nuo moduulit on kyllä irrotettavissa ja liittimien päässä, kun vain ensin nappaisee kojelaudan muovipaneelin edestä pois. Muutamia ruuveja, sekä pikaklipsejä kasa, niin lähtee irti vetämällä. Hieman ruuvarin tai vastaavan kanssa avittamalla pitäisi lähteä ihan nätisti, joskin nuo pikaklipsit on hajoavaa sorttia. Suosittelen lämmintä keliä, niin ei ole muovi niin haurasta :)
Ei oo pakko auttaa jos ei halua tai osaa..No enpä oo koskaan yrittäny painaa nuppia takaisin, eli en tiedeä minäkään, miks ei onnistu.... Auttaako tämä sitten, nyt on ainakin jotain vastattu....
Minkä hintaisia liikennevakuutuksia porukoilla on ZJ:ssä tai XJ:ssä?
Saakelisti vaihtelee mitä muutaman auton tiedoilla koittanu laskurilla katsoa.
ZJ:tä kattellu 5.2 koneella kun saisi tuon WJ kaupaksi.
Tuo viskon elinikä varmaan riippuu paljon käytöstä, mutta koskahan niitä yleisimmin vaihdellaan?
Tuo viskon elinikä varmaan riippuu paljon käytöstä, mutta koskahan niitä yleisimmin vaihdellaan?
150- 250tkm, aika usein parinsadan kohdalla viimeistään on jo varsin jumissa.
Minkäs kokoinen on takaperän pinionin mutteri?
Sanoisin että m36 x 1.5, pitäisi olla sama d44hd, jk d44, d60 ja d70. Voin toki olla väärässäkin, ei olisi eka kerta :D
Ää siis minkä kokoinen hylsy pitäis olla? :eek: Kiitti Timo taas vastauksesta :D
Edit: 33mm sopii.
Kuivuuko noi penkin säädön osaset omineen joskus vai tartteeko auttaa? Helatorstaireissulla kastui persposketkin suolla ja edelleen kuuluu ritinää ja ratinaa sekä tulee penkin alta sauhua jos laittaa johdot kiinni
PunisherFIN
31.05.2015, 02:15
fuck, barbie alko kiukuttelemaan idän reissulla ja eka alko nykimään ja sitten kyykkäs lennosta.. vika kuittaantuu virrat avaimesta sammuttamalla ja lähtee laakista uudelleen tulille, mutta näkyy se vikataajuus kasvavan kun 240km matkalla eka teki kerran ja sitten takas tullessa viidesti, viimeset kolme kotipihassa, mitähän tuolta nyt särky?
koitin avaimella naksutella vikakoodeja pellolle ja ilmottaa 12 42 21 ja 55.. 12 pitää paikkansa kun akkua on irroteltu jatkuvaan ja tuo 55 taitaa olla koodien lopetus, mutta oisko voinu lambda ja jotain muuta hajota laakista? tuo 42 on vähän ihme kun mitä nopsasti googlettelin niin neljä mahollista syypäätä, pa pumppu menossa kaput??
sit viellä, mikä vitun auto shutdown circuit? miten tuommosen saa helevettiin käytöstä? eiköhän se oo kuski kun päättää millon kone sammuu tai sit pitää kurkata kangen konepellistä ulkona jos itekseen sammuu, jos bensaa ja kipinää kerran saa..
sit viellä, mikä vitun auto shutdown circuit? miten tuommosen saa helevettiin käytöstä? eiköhän se oo kuski kun päättää millon kone sammuu tai sit pitää kurkata kangen konepellistä ulkona jos itekseen sammuu, jos bensaa ja kipinää kerran saa..
Älyboxi ohjaa ASD relettä esim jos puuttuu kampiakselin asentosignaali (CPS) eli sillon se kuvittelee että kanki on koneesta karannut ja katkasee bensan syötön :eek: Vaikea sen boxin on nakata kipinää oikeeseen väliin jos ei tiedä että kone pyörii.
Tarkista rele, maadotukset sille ja PCM:lle. Voi olla myös PCM alkaa olla tiensä päässä, silloin tulee kaikkea epämääräistä starttaus ja käyntiongelmaa.
PunisherFIN
31.05.2015, 10:24
siis ecu paskana autosta? tohon on vaihdettu uusi joku 50tkm sitten ja jopa jenkeissa ehtisin eka vikaa antureista ja tosiaan niista maadotuksista kun vaan tietas mista pain lahtis hakemaan :)
niin ja hei sellanen jos liittyy jotenki tahan, niin auton kaydessa bensapumpun aani kuuluu selvasti kun esm kavelee auton takapuolella. sellanen surina/ujellus, onko normaalia?
Mitä kytkettäviä lukkoja olette laittaneet eteen ja taakse ZJ:hin? (96, 5.2). Tietty danat pitää varmistaa, perässä tais olla 44.
Ei tulis kovin kovaan käyttöön mutta haluan että joka pyörä vetää. :rolleyes:
PunisherFIN
31.05.2015, 21:33
normi käyttöön ite ehjäisin vakio kitkan jos on rikki. tai sitten eatonin truetrackin, etuakselissa ei oikeestaan oo normi ajuissa merkitystä et onko avoin vai ei, automaattijutut ei tykkää etupäässä oikeen pelata sillai et auto ois turvallinen ajaa talvella (tai kesälläkään). tuosta truetrackista on ny sen verta kokemusta, että vaikka eaton mainostaa et torsen tyyppinen ja sallii hiukan luistoa, niin kasin paskat se mitään luistaa, kytkeytymistä et vaan kuule samallai kun rehdillä palalukolla, eikä se kytkeydy sillai "äkkinäisesti" en osaa sen paremmin selittää, se nasahtaa kiinni kun on mennäkseen ja sillä siisti. Barbie ainakin nahistaa taka-akselilta 33" kumeilla parkkiksella jne sen verran häijysti, että on tullu tavaksi vekslata hiukan loivemmalla kaarella mitä auto oikeesti kääntys, ihan vaan siksi ettei sieltä katkee mitään.
normi käyttöön ja sienimetille vakio LSD takana, edestä avoin, etulukkoa et oikeasti tarvia.
safaritouhuun ja vakavampaan offaamiseen truetracki/detroit lockeri, tai joku lunchbox jos avoimella alkujaan. eteen ei oo miusta muita vaihtoehtoja kun kytkettävä, eli eatonin e-locker tai arb paineilma (+kopiot), toki taaksekin voi laittaa kytkettävän jos ei pikkurahasta ole kiinni :)
Noniin.. nyt tartteis vähän apuja Jeeppimiehiltä :D
Eilen tarttu tuollanen vm 1997 Grandi 4.0 koneella matkaan..
Pitäs varmaan huoltoja tehdä, joten mitä öljyjä laitetaan?
- kone
- laatikko / jakolaatikko
- perät
Stefat näyttää voimansirrossa tihkuvan, joten mistäs ne kannattaa tilata?
Ei taida motonetin tiskiltä löytyä edes suodattimia tähän?
Onko muuta suositeltavaa huoltokohdetta, kuin nuo normit öljyt ja suodattimet?
PunisherFIN
01.06.2015, 07:24
Laatikkoon ja jakikseen tätä...:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590206/ATF-Dexron-III-378L
... tai tätä (on uudempaan -96-99 ZJ:hin jo "pakollista"):
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590204/Chrysler-ATF4-0946L
Periin tätä (on oikeat MIL-koodit):
http://www.motonet.fi/fi/tuote/599515/Motox-Syntrans-75W-90-GL-4-vaihteistooljy-1L
Lukkoperään öljyn lisäksi lukkoaine:
http://www.jamant.fi/lslisaaine-cro4318060-p-3294.html
Mottiin nyt käy melkein mikä vain oikeat luvut sisältävä aine, vaikka tämä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/597015/Valvoline-MaxLife-10W-40-5l
Ja kun ohjaustehostimista on joskus NIIN kova polemiikki, niin sinne sitten EI ATF:ää, vaan tätä (on oikeat Chryslerin koodit, jotka näkyy vain pullosta suurennuslasilla):
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590030/Red-Line-ohjaustehostinoljy-946ml
tuommosia suositteleevat minnuu viksummat :)
ihe oon huoltanu sitä mukaa mistä on posahtanu, eli riippuu pikkusen kilsoista, oma on siinä vaiheessa et ennaltaehkäsevien kans aletaan olla vähän niiku myöhässä :D
en tiijä errooko tuo uuvempi niin paljo vanahemmasta, mut pieni tiputtelu kuuluu merkkiin/vuosimalliin eli japsilaista tiiveyttä on turha olettaa näiden kanssa ;) jamantiltahan saat käytännössä kaikki huolto-osat suoraan hyllystä, myos us parts myy aika hyvin noita ja suotimet sain ihan fixus kaupasta. jerkulta sitten 4x4 partsista hupikalikat kun haluat sen korottaa ja tuunata kuitenkin :)
sitte tietty ulukolaiset, eli rokkiauto, ebay, ohan noita, ei ole mitään keräilyharvinaisuuksia varsinkaan jenkeissä, eikä myöskään saksassa, eli osia saa, aivan he-le-ve-tis-ti maalimalta, ite suosinu aina kotimaista ku mahollista ja hinnatkaan ole juur kalliimpia ni eipähän tule takuiden kans onkelmia :)
siis ecu paskana autosta? tohon on vaihdettu uusi joku 50tkm sitten ja jopa jenkeissa ehtisin eka vikaa antureista ja tosiaan niista maadotuksista kun vaan tietas mista pain lahtis hakemaan :)
Onko sulla service manuaali? Osiossa 8D on käyty tuo sytkäpuoli tarkkaan läpi antureineen. Jos ei ole niin laita YV..
niin ja hei sellanen jos liittyy jotenki tahan, niin auton kaydessa bensapumpun aani kuuluu selvasti kun esm kavelee auton takapuolella. sellanen surina/ujellus, onko normaalia?
On.
PunisherFIN
01.06.2015, 08:39
yv laitettu.
joo siis tuo sirklaava ääni on ny ilmaantunu sinne, aikasemmin mitä auto käydessä käveli takana jne, niin sieltä kuulu sellanen "normaali" sähköpumpun surina, ny se ääni on erilainen ihan selvästi, niinku pieni sirkkeli pyöris tankissa ja kuuluu selvästi jo parin metrin päähän vaikka pörinäpönttö ja kaik autossa.
tuommosia suositteleevat minnuu viksummat :)
ihe oon huoltanu sitä mukaa mistä on posahtanu, eli riippuu pikkusen kilsoista, oma on siinä vaiheessa et ennaltaehkäsevien kans aletaan olla vähän niiku myöhässä :D
en tiijä errooko tuo uuvempi niin paljo vanahemmasta, mut pieni tiputtelu kuuluu merkkiin/vuosimalliin eli japsilaista tiiveyttä on turha olettaa näiden kanssa ;) jamantiltahan saat käytännössä kaikki huolto-osat suoraan hyllystä, myos us parts myy aika hyvin noita ja suotimet sain ihan fixus kaupasta. jerkulta sitten 4x4 partsista hupikalikat kun haluat sen korottaa ja tuunata kuitenkin :)
sitte tietty ulukolaiset, eli rokkiauto, ebay, ohan noita, ei ole mitään keräilyharvinaisuuksia varsinkaan jenkeissä, eikä myöskään saksassa, eli osia saa, aivan he-le-ve-tis-ti maalimalta, ite suosinu aina kotimaista ku mahollista ja hinnatkaan ole juur kalliimpia ni eipähän tule takuiden kans onkelmia :)
Onko noista öljymääristä tietoa?
En äkkiseltään manuaalia löydä mistään.
240tkm tuolla on rullattu tällä hetkellä ja kuulemma säännöööisesti huollettu, mutta kuitenkin tehdään kaikki normaalit toimenpiteet oman mielenrauhan takia.
Täytyy nyt ne öljymäärät kattoa, vaikka vielä ei stefoja vaihettaisikkaan.
Käynpä kysäsemässä suodattmimia paikallisesta liikkeestä varsin :)
Tässä on jo valmiina 2" korotuspalat ja 31" gummit alla.
Keskuslukitus on kyllä hämärä.. ovet ei mene aina lukkoon mutta avautuvat aina nätisti.. pientä temppuilua. Toinen takaovi jää aina auki ja ikkunan-nostin on siinä myös pimeä? lie johto poikki. Keskuslukko lienee alkuperäinen, kun palikassa on jeepin merkit.
Onko noista öljymääristä tietoa?
En äkkiseltään manuaalia löydä mistään.
Jamantilta löytyy (http://www.jamant.fi/voimansiirron-oljyt-i-22.html)
siis ecu paskana autosta? tohon on vaihdettu uusi joku 50tkm sitten ja jopa jenkeissa ehtisin eka vikaa antureista ja tosiaan niista maadotuksista kun vaan tietas mista pain lahtis hakemaan :)
niin ja hei sellanen jos liittyy jotenki tahan, niin auton kaydessa bensapumpun aani kuuluu selvasti kun esm kavelee auton takapuolella. sellanen surina/ujellus, onko normaalia?
Katsohan ihan huvikseen lamdojen johtojen kunto aina lambdalta niin pitkälle kuin johtosarjaa riittää. Se on aika yleinen vika että lambdan johdot on mennyt poikki/ kuluneet, jolloin se lyö maihin ja sekoittaa älyboksin (näyttää siis älyboksivialta olematta sitä). Ainakin tuolla jenkkipalstoilla niitä tulee vastaan jokseenkin viikottain, ja useimmat PCM- ongelmat on olleet todellisuudessa johtosarjojen ja antureiden vikoja. Metsässä kun ajaa, niin oksat ja kosteus voi tehdä tuhojaan..
ASD- tosiaan toimii kuten yllä mainittiin, lisäksi kampuran asentotunnistin on yksi aika yleinen mikä saa auton puutumaan. Yleensä se tosin hajoaa kertalaakista, ja silloin ei kone herää ollenkaan henkiin.
Bensapumppu kyllä pitää ääntä, surisee enemmän jos on tankki tyhjä. Laita lisää menovetta niin hiljenee :D tosin voihan sekin olla kohta tiensä päässä, uusia Boscheja saa ainakin Rockautosta. En laittaisi mitään tarvikemallia, tahtovat kuuleman mukaan olla enimmäkseen aivan paskoja..
Mitä kytkettäviä lukkoja olette laittaneet eteen ja taakse ZJ:hin? (96, 5.2). Tietty danat pitää varmistaa, perässä tais olla 44.
Ei tulis kovin kovaan käyttöön mutta haluan että joka pyörä vetää. :rolleyes:
Taakse palalukko, tosin D44a (se on siis tosiaankin D44a/ D44HD, EI perinteinen D44 - mitkään D44:n lukot EIVÄT käy ZJ:n D44a- malliin!) pitää olla avoin murikka että sinne saa palalukon. Kytkettävistä ainoastaan ARB (RD226) on taakse vaihtoehto, muita ei ole. Detroitilla ei ole truetrack:iä eikä Detroit lockeria D44a/ D44HD- akseliin. JK:n D44:n lukot eivät käy, kun on c- klipittömään perään ja eri vetarin spooreilla (ZJ/WJ 30-spline, JK 33- spline).
Eteen vastaavasti Eaton eLocker tai ARB, itse suosin e-lockeria. ARB oli XJ:ssä, ja toista ei tule enää ikinä mihinkään autoon :D kitkalukko voi toimia takana kevyessä offissa tai kadulla, mutta se on niin armottoman nopea kulumaan loppuun, että kahden käden sormilla laskettavien safarien jälkeen ainakin ristiriipunnoissa oleskellessa se on ihan yhtä tyhjän kanssa..
PunisherFIN
01.06.2015, 18:05
pittääpä tutkia ne lambdojen johdot, nää oli justiinsä niitä tärppejä mitä eilen oisin halunnu kuulla kun auton alla ryöjäsin ja piuhoja tutkin :D bensan määrä ei oo se ongelma pumpussa, ellei nuo sitten säikähä sitä, et 87l tankkiin työnnetään 98l polttoainetta :D :D
Jamantilta löytyy (http://www.jamant.fi/voimansiirron-oljyt-i-22.html)
Jees!
Entinen omistaja sanoi että laatikon öljyillä ajettu joku reilu 25tkm peräölppiä ei ole vaihdettu viimeiseen 2 vuoteen ainakaan.
Tulpat laitettu reilu 10tkm sitten ja ilmastointikin huollettu vuosi sitten.
Ainoa vika mikä on tullut, niin joku rele temppuillut (kosketushäiriö tms) ja ei ole startannut.
Tartteeko moniurahihna 2kpl näitä?
http://www.4x4parts.fi/jaahdytys/12613-hihnapyora.html
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja WinChester Näytä viesti
Laatikkoon ja jakikseen tätä...:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/59020...exron-III-378L
... tai tätä (on uudempaan -96-99 ZJ:hin jo "pakollista"):
http://www.motonet.fi/fi/tuote/59020...ler-ATF4-0946L
Periin tätä (on oikeat MIL-koodit):
http://www.motonet.fi/fi/tuote/59951...hteistooljy-1L
Lukkoperään öljyn lisäksi lukkoaine:
http://www.jamant.fi/lslisaaine-cro4318060-p-3294.html
Mottiin nyt käy melkein mikä vain oikeat luvut sisältävä aine, vaikka tämä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/59701...Life-10W-40-5l
Ja kun ohjaustehostimista on joskus NIIN kova polemiikki, niin sinne sitten EI ATF:ää, vaan tätä (on oikeat Chryslerin koodit, jotka näkyy vain pullosta suurennuslasilla):
http://www.motonet.fi/fi/tuote/59003...stinoljy-946ml
Quadra-Track lukee kepin vieressä, kun vilkaisin..
Automaatti:
ZJ 93-98 4.0L6 + 44RE/46RH/46RE -automaattiin 5 litraa
Jakolaatikko:
73-79 FSJ ja 76-79 CJ jatkuva-neliveto (Quadra-Trac) - erikoisöljy (esim CROTCL-1).
3 litraa
Etuperä:
hypoidi-peräöljy 80W90 (esim Mobilube HD, GL-5) tai 75W140
3 litraa
Takaperä:
hypoidi-peräöljy 80W90 (esim Mobilube HD, GL-5) tai 75W140
+ kitkalisäaine
3 litraa + 1 pullo lisäainetta
Kai nuo motonetin öljyt käynee?
Jakolaatikko:
73-79 FSJ ja 76-79 CJ jatkuva-neliveto (Quadra-Trac) - erikoisöljy (esim CROTCL-1).
3 litraa
Jeeppikerhon sivulla jo tähän kommentoin!!
edit: ..ja Jamant oli taas nopeampi.. :o
Quadra-Track lukee kepin vieressä, kun vilkaisin..
Jakolaatikko:
73-79 FSJ ja 76-79 CJ jatkuva-neliveto (Quadra-Trac) - erikoisöljy (esim CROTCL-1).
3 litraa
Älä sekoita vanhojen FSJ- ja CJ- Jeeppien (olikohan Borg-Warnerin?) jakolaatikkoa näihin uudempiin, ei ole ollenkaan sama jakis!
Uudemmissa (= YJ / XJ / MJ / ZJ / TJ / KJ / JK, osin myös WJ jakolootasta riippuen) jakoaskiin AINA automaattilaatikon liemet; käytännössä siis samaa kuin mitä on päävaihteistossa auton ollessa automaatti - myös ZJ:n 249- viskojakolaatikossa (= quadra- track).
Ainoastaan WJ:ssä 247:aan ja sitä uudemmissa Grandeissä, ja muissa uudemmissa Cherokeissa yms. on sitten vaihtelevasti vähän erikoisempia litkuja.
Vastaan nyt tännekkin :)
Näillä varmaan pärjätään ja lähden öljyt hakemaan ostosreissulla:
Automaatti/jakolaatikko:
CHRYSLER "ATF+4" 0.946L 8l
Perät
MOTOX-SYNTRANS 75W-90 GL-4 VAIHTEISTOÖLJY 1L 6l
Lisäine takaperä
LS-LISÄAINE, CRO4318060 1 pullo
Itse olen laittanut Mag1:n peräöljyt, tiedä sitten onko niissä muuta eroa kuin hinta.. ainakin kaatopurkki on kätevä :D En ole ikinä saanut kuutta litraa ängettyä etu- ja taka-akseliin, ja minulla on sentään alkuperäistä tilavammat banjokopat. On yhteensä lähempänä neljää litraa mitä menee (ostat viisi, niin jää vielä varmasti yli), varsinkin kun sinulla on takana D35 eikä D44a.
edit: niin jäi katsomatta että nuo motoxit tosiaan oli GL-4 mömmöjä.. eli on muutakin eroa kuin hinta. GL-5 aineet periin, kuten Jamant:kin tiesi keroa.
Itse olen laittanut Mag1:n peräöljyt, tiedä sitten onko niissä muuta eroa kuin hinta.. ainakin kaatopurkki on kätevä :D En ole ikinä saanut kuutta litraa ängettyä etu- ja taka-akseliin, ja minulla on sentään alkuperäistä tilavammat banjokopat. On yhteensä lähempänä neljää litraa mitä menee (ostat viisi, niin jää vielä varmasti yli), varsinkin kun sinulla on takana D35 eikä D44a.
Perien ja jakiksen öljyjen vaihdossa tosiaan hankalin vaihe on liemien taikominen sisään läikyttämättä. Tämmöinen (https://www.motonet.fi/fi/tuote/808712) auttaa.
Nyt on purkkeja kontti täysi. :)
Perät
MOTOX-SYNTRANS 75W-90 GL-4 VAIHTEISTOÖLJY 1L 6l
Perissä pitää kyllä olla GL-5 -peräöljyä, ne kun on hypoidityyppiset!! Tolla GL-4 -öljyllä tuhoaa välityksen!!
Perissä pitää kyllä olla GL-5 -peräöljyä, ne kun on hypoidityyppiset!! Tolla GL-4 -öljyllä tuhoaa välityksen!!
No kele. Just kotia tulin.. Täytyy käydä vaihtamassa ens viikolla.
Melkosta tähtitiedettä tämä oikean öljyn löytäminen. 😀
No kele. Just kotia tulin.. Täytyy käydä vaihtamassa ens viikolla.
Melkosta tähtitiedettä tämä oikean öljyn löytäminen. ��Ei yhtään, kun ostaa oikeasta paikasta... vink vink
No kele. Just kotia tulin.. Täytyy käydä vaihtamassa ens viikolla.
Melkosta tähtitiedettä tämä oikean öljyn löytäminen. ��
Minähän sanoin, että osta ne Mag1:n peräöljyt ;)
Ja tosiaan Jamantilta ainakin saa suoraan oikeat aineet. Jos tarttee vaihtaa/ lisätä ohjaustehostimeen nesteet, niin EHDOTTOMASTI Jamantilta oikeaa ainetta tai alkaa herkästi letkut ja tiivisteet vuotamaan. Mag1:n Premium PSF tai toi Redlinen kallis liemi toimii, ne muut ei..
Minähän sanoin, että osta ne Mag1:n peräöljyt ;)
Ja tosiaan Jamantilta ainakin saa suoraan oikeat aineet. Jos tarttee vaihtaa/ lisätä ohjaustehostimeen nesteet, niin EHDOTTOMASTI Jamantilta oikeaa ainetta tai alkaa herkästi letkut ja tiivisteet vuotamaan. Mag1:n Premium PSF tai toi Redlinen kallis liemi toimii, ne muut ei..
Gulffin psf on kans pysyny ohjaustehostimessa sisällä reilun vuoden verran. Paitsi kun menin särkemään letkuliitoksen siliöstä :o sitä ennen laitoin tarvikeliikkeen ohjeistuksen mukaan ATFää ja ei menny montaa viikkoa, kun alkoi tulla läpi
Perien ja jakiksen öljyjen vaihdossa tosiaan hankalin vaihe on liemien taikominen sisään läikyttämättä. Tämmöinen (https://www.motonet.fi/fi/tuote/808712) auttaa.
Mulla on tuohon täyttämiseen semmonen tee se itse high tech laite, eli öljypurkin korkki mihin on tehty reikä ja siihen tökätty pätkä letkua. Olen aina käyttäny noita litran purkkeja ja ton letkukorkin avulla täytelly, toimii hienosti :)
Minähän sanoin, että osta ne Mag1:n peräöljyt ;)
Ja tosiaan Jamantilta ainakin saa suoraan oikeat aineet. Jos tarttee vaihtaa/ lisätä ohjaustehostimeen nesteet, niin EHDOTTOMASTI Jamantilta oikeaa ainetta tai alkaa herkästi letkut ja tiivisteet vuotamaan. Mag1:n Premium PSF tai toi Redlinen kallis liemi toimii, ne muut ei..
No joo.. näillä palkoilla yritetään aina päästä halvalla, mutta kalliiksi se tulee :D
Kyllä kai ne saa mätänettiin palautettua ja vaihdettua..
Jamantilta tilaan ainakin lisäaineen + tarkistan ohjaustehostimen tilanteen..
Mikä on vinksallaan?
Ihmettelin kun vasen etujarru laahaa. Otin satulan irti, herkistelin parituhatta kilometriä aiemmin vaihdetun männän (käytin Jamantin suosittelemaa rasvaa taasen) ja liukutapit. Mäntä palautuu ok, vika tuskin oli siinä alunperinkään. Kun jarruja testaili rengas irti, toimi homma ok. Renkaan kun laittoi paikalleen ja suunnitteli koeajolle lähtöä, oli jarru taas jumissa. Pari kertaa tätä jumppaa, ennen kuin hoksasin, että renkaan kiristyessä jarrulevy painaa satulaa liian "syvälle".
Mikä mahtaa tämän aiheuttaa? Olen nyt katsellut vuoron perään repsikan puolta (toimii ok ja satula oikeassa kohtaa) ja kuskin puolta, enkä hoksaa mikä on vikana. Välykset vaikuttaa olevan aikalailla samanlaiset molemmin puolin joka kohdassa. Kuva selventämään asiaa.
Mikä mahtaa tämän aiheuttaa? Olen nyt katsellut vuoron perään repsikan puolta (toimii ok ja satula oikeassa kohtaa) ja kuskin puolta, enkä hoksaa mikä on vikana. Välykset vaikuttaa olevan aikalailla samanlaiset molemmin puolin joka kohdassa. Kuva selventämään asiaa.
Ainakin näyttäisi olevan tuota perinteistä vikaa knucklen "piikeissä", missä jarrupalat pitäisi liukua. Kuluvat kuopalle, jolloin palat alkaa jumittaa ja toisaalta vääntää satulaa hieman vinoon jarruttaessa.
http://www.jeepforum.com/forum/f9/xj-tj-zj-front-knuckle-repair-brake-pad-grooves-924713/
Facebookin puolella tuli myös vastausta, mikä osui myös aika hyvin. En osannut asiaa heti yhdistää, kun en ajatellut eroa olevan.. Eli:
Vaihdoin purkuautosta peräisin olevan uuden navan tuohon kuskin puolelle. Napa vaan sattuukin olemaan syvyysmitaltaan pienempi kuin aikaisempi ja siksi levy pääsee peremmälle.
Minkähänlaista vuosimallirajaa mahtaa noilla navoilla olla?
Facebookin puolella tuli myös vastausta, mikä osui myös aika hyvin. En osannut asiaa heti yhdistää, kun en ajatellut eroa olevan.. Eli:
Vaihdoin purkuautosta peräisin olevan uuden navan tuohon kuskin puolelle. Napa vaan sattuukin olemaan syvyysmitaltaan pienempi kuin aikaisempi ja siksi levy pääsee peremmälle.
Minkähänlaista vuosimallirajaa mahtaa noilla navoilla olla?
Ei ole ZJ:ssä mitään vuosimallirajaa navoissa, kaikissa on samat.
XJ:n napoja jos käyttää, niin tuo muutos oli jossain 99- vuoden tietämillä. Eri mallit on ns. "composite rotor" ja "cast rotor" versiot. En muista tarkkaan mitä se syvyysero on, mutta muutaman millin. Taisi sama muutos koskea myös TJ:n napoja saman vuosimallirajan kohdalla.
Noita uudempia napojakin voi käyttää, mutta silloin täytyy samalla vaihtaa oikeantyyppiset levyt.
Varmaan olisi suotavaa olla molemmin puolin samanalaiset navat :cool:, eikä huristella epäsymmetrisellä etuakselilla.
Varmaan olisi suotavaa olla molemmin puolin samanalaiset navat :cool:, eikä huristella epäsymmetrisellä etuakselilla.
Noh.. ei se muutama milli (olikohan 1/4") mikään maatakaatava ero ole ;)
PunisherFIN
16.06.2015, 19:01
onko kukkaan muuten koskaan tutkinu mahollisuutta muuttaa esmes tuollane grandin AW4 "manuaalikoneistoksi moottorijarrulla" ? niiko se ny nois GM tekeleis menee se kitin nimi millä saa räikkävaihteet ja sit on tosiaan moottorijarrutus. :o ei muuta mut täs ois yks idis vähä niiku itämässä ja tarviis neuvoja :D
Helpoin on muutamalla on-off kytkimellä. Muuntimen lukko on yhden piuhan päässä (väriä en muista ulkoa), lisäksi laatikossa on kaksi muuta solenoidia jotka hoitaa kaikki eteenpäin vievät vaihteet.
On niitä toki valmiitakin, kuten RADesignin Baja tai rail shift. Kts. http://radesignsproducts.com/Baja.php ja http://radesignsproducts.com/Rail.html. Näppärä tosin tekee nuo itsekin, jollain rajakytkimillä tai magneettikytkimillä ohjaa solenoideja, ja kahvan tekee itse..
PunisherFIN
17.06.2015, 06:36
siis nappivaihteethan saa grandiin töötin napeista ja on viella eri puolilla rattia, kivasti peukaloille "läppävaihteet" :D mut miten se moottorijarrutus, toimaako nuo vakiventtiilit, tai saako niitä pakotettua jotenkin, ettei öljy virtaa ihan normaalisti askissa, viel sillai, ettei se aski mene kappaleiksi?
Niinnoh, miten voimakkaaksi sen haluaa? Ainakin XJ jarrutti sen verran hyvin ihan kepistä nykimällä, että 2-1 vaihdossa saattoi vingauttaa takarenkaita :D
PunisherFIN
18.06.2015, 04:34
sen pitäs vastata mahollisimman likelle tuollasen manuaalilootasen moottorijarrua (helpompi ajaa kovaa ja taittaa mutkaan).. tuo barbie ei ainakaan jarruta yhtään mitään moottorilla, tuli talvella koitettua pakkovaihteita ihan radalla ja se ei taitu edes jäällä mihinkään, ainoo tapa saada se painumaan mutkaan järjellisesti on vasemman jalan jarrutus ja samalla pakottaa vetoa hiukan ja sillonkin se yleensä vaan puskee :o
mitehän jos turbiinilukon pakottaa päälle niin tuleeko äkkistoppia, vai tuleeko stoppia hetken ja sitten on loota kappaleina? jos mie ny oikein tajusin ni noissa on aivan vastaava systeemi kun GM tekeleissä, että sen saa muuttaneen nappitoimiseksi jos jaksaa näperrellä?
Kyllä sen saa napeilla manuaaliseksi juu. En mene takuuseen paljonko muuntimen lukko kestää rääkkiä, mutta eikait laatikon muuten pitäisi sanoa riksräks?
Minulla oli muuntimen manuaalilukitus XJ:ssä, kyllä sitä ainakin pikkupuolella pystyi käyttämään, ja ero alamäissä jarruttaessa oli selkeä. XJ:ssä ainakin tuo AW4 jarruttaa ihan mukavasti ilman muuntimen lukkoakin (ei tietenkään manuaalin veroisesti), ja ihan 35" renkailla asti kun laittoi 1-2 asennon päälle vaikkapa n.80km/h vauhdissa niin laatikon vaihtaessa ykköselle vinkaisi hieman takarenkaat. Talvella ei puhettakaan käyttää tuota tapaa, tai olit palalukon kanssa heti poikittain..
Tiedä sitten onko ZJ:ssä jotenkin eri ohjelma laatikolle? Sen tiedän, että 46RE on todella surkea jarruttamaan moottorilla, kun vertaa AW4:ään.
Moro!
-94 ZJ 5.2 V8, tomaatti.
Huomasin tuota isoa asuntovaunua kiskoessa, että lämpöisellä kelillä lämpömittari kirii yli 100'c, mutta jää arviolta 105 paikkeille. Ilman kärriä pysyy siellä 90-95. Pidemmässä alamäessä laskee kärrinkin kanssa alle 100c. Pihalla kun jäähdyttelin, niin tyhjäkäynti heitteli noilla kovilla lämmöillä jonkin verran ja palutui normaaliksi lämpöjen laskiessa. Flekti pyöri normaalisti.
Onkohan tuo ominaisuus vai vika? Punaiselle alueelle on kuitenkin vielä matkaa, mutta yli 100 lämmöt aina säikäyttää. Jäähdytinnestettähän tuo vuotaa jostain pumpun välistä, kerran kuussa pitää vähän lisäillä.
Toinen juttu, etenkin taas kärry perässä ylivaihde (?) nykäisee vedätyksessä.
Esimerkki: Tasan 80kmh vauhtia, suurin vaihde, alkaa loiva ylämäki --> nykäisee pari kertaa. Heti kun laatikko vaihtaa pienempää, ei nykäyksiä enää tule.
Vastaavasti n. 90 kmh vauhdissa ei nykäyksiä niin herkästi yleensä tule, johtuuko sitten kierrosluvusta vai jostain muusta. Ikään kuin pykälä pyrkisi pois silmästä tai sytys katkeaisi hyvin lyhyeksi aikaa. Tuo rykii myös tyhjäkäynnillä kuumalla koneella.
Nimimerkki huomenna kesälomareissulle - tai sitten ei?
Kyllä tuo reilu satanen on vielä tehtaan spekseissä, joskin siellä ylärajalla. Kunhan ei siitä lähde lämmöt vielä hiipimään ylös niin ei hätää. Onhan sinulla laatikon lisäjäähdytin keulalla? Aikalailla ehdoton kapine vähänkin isompaa kärryä vetäessä.
Isoa kärryä vetäessä suositellaan ajamaan OD- off asennolla, juuri tuon vaihteiden humppaamisen estämiseksi, ja laatikon lämpöjen takia. Jos tasaisella pysyy nätisti ylivaihteella muuntimen lukko päällä niin aja OD:lla, jos hyppii päälle-pois niin ehdottomasti OD- off nappia painaen. Samoin vähänkin isommat ylämäet on syytä ajaa aina OD- off asennolla. Pakkokolmosella laatikko lukitsee muuntimen kolmosvaihteella, OD päällä ei.
Kuvaamasi pari nykäystä mäessä = luultavimmin ensin tippuu muuntimen lukko päältä, sitten heittää kolmoselle. Oletko katsonut miten kierrokset muuttuu mäkeen tullessa?
Onko mekaaninen siipi vai sähköinen?? Jos mekaaninen siipi, sen viskokytkin saattaa olla kuollut ja kyllä se silloinkin pyörii, mutta ei tehokkaasti...
Flektin mallista en osaa sanoa, pitää tarkistaa. Olisikohan mekaaninen, koska kylmänäkin kiihdyttäessä se pyörii alkumetrit mukana ja humisee oikein kunnolla, sitten hiljenee.
Tuo kulkee nätisti tasaisella vaunun kanssa OD päällä, olen itse asiassa heti pienemmillä teillä OD nappia painellutkin.
- Eli se pykiminen liittyy ylivaihteen / turbiinin lukitukseen? Tekee nimittäin joskus ilman kärriäkin tuota.
- ja OD off ei ole sama asia, kuin 3 vaihde OD päällä? Useasti tulee kaasulla näpäytettyä pienempi pykälä tupaan jo ennen mäkeä OD päällä, kärryn kanssa.
- ja OD off ei ole sama asia, kuin 3 vaihde OD päällä? Useasti tulee kaasulla näpäytettyä pienempi pykälä tupaan jo ennen mäkeä OD päällä, kärryn kanssa.
OD = ylivaihde
3 = kolmosvaihde = OD off- nappia painettu (valo palaa OD off- napin yläpuolella)
Ei voi olla samaan aikaan kolmosvaihde ja OD päällä.. ;) Jos kahvasta vedät pienemmän päälle, niin menee suoraan pakkokakkoselle.
Muuntimen lukko taasen lukitsee momentinmuuntimen, mikä vähentää polttoaineenkulutusta sekä laatikon lämpenemistä, kun muuntimen turbiini ei "luista". Sille ei ole nappia, äly ohjaa..
Perässä on päittäisvälystä ja kun rajummin sivulle heilahtaa/jos takarenkaasta repii kunnolla kuuluu kolinaa.
Iskarien vaihdon jälkeen ajettavuus parani, mutta kyllä sen välyksen huomaa pienenä muljahteluna..
Tänään tuota vilkaistiin paremmin ja kyllä siellä on liikaa välystä.
Kun kaveri piti kiinni siitä poikkitangosta, mikä takaperän etupuolella (takaa päin katsottuna) kulkee, niin välys väheni ja kolinakin loppui.
Eli lienee joku pusla väljä, mutta mikä?
PunisherFIN
30.06.2015, 09:51
panhardin puslat ja ne tointas vaihtoo molemmat, sekä korin, että akselin puoleinen jos siellä on väljee.
nyt en muista et oliko takanen korin päästä hitsattu, siis korikiinnike, jos se on pulttimallia, ni koitapa ihan eka tarkistoo ne pultit ja kiristä ne, se panhardi ottaa kaiken akselin sivuttaisvoiman vastaan, eli siel ei tartte olla turhia välejä missään. edessa tyyppivika on, et se panhardin korikiinnike löystyy ja alkaa kolisemaan, isommil kumeil siis, samoten pallonivel menee herkkään paskaksi (kuulema), miul ei kaho ihellä ole ehjiä koskaan ollukaa omissani :D
Tossa on uudet puslat: http://www.jamant.fi/puslasarja-cro52087968bu-p-942.html
Onko millanen homma vaihtaa nuo puslat?
pystyykö vääntämään ne paikolleen ihan renkaat maassa vai täytyykö autoa saada ylös?
Onko millanen homma vaihtaa nuo puslat?
pystyykö vääntämään ne paikolleen ihan renkaat maassa vai täytyykö autoa saada ylös?
Tanko irti ja vaikka viilapenkissä painelee vanhat irti ja uudet paikalleen. Taitaa se tanko mahtua pois renkaat maassakin jos muuten mahtuu nujuamaan siellä alla.
PunisherFIN
01.07.2015, 03:01
paikalleen nimenomaan renkaat maassa tai akseli lipee sivuun, siis säädettävällä tangolla. oma vakionsa voi vaatia pikkusen voimaa et menee paikalleen, ko lähtökohtasesti jenkeillä on vähän reilummat toleranssit nuissa :D
Nyt täytyy vuorostaan itse kysellä apua/ mielipiteitä.. 5.9 alkoi vähän piiputtamaan, on tehnyt saman jo kerran aiemmin yli puoli vuotta sitten. Silloin probleema hävisi itsestään vikakoodit nollaamalla.
Kun kone on lämmennyt käyttölämpötilaan, niin alkaa armoton pätkiminen ja räkiminen joka pahenee kunnes kone käytännössä sammuu. Kun sammuttaa moottorin/ virrat pois ja takaisin päälle, auto toimii hetken (muutamasta sadasta metristä pariin kilometriin), kunnes sama taas uudestaan.
Ainoa vikakoodi mitä on antanut on lambdatunnistim(i)en liian korkea jännite; tämä kuitenkin vaikuttaisi olevan enemmänkin oire kuin se varsinainen vika. OBDII- dataa livenä lukiessa sieltä ei käytännössä löydy mitään normaalista poikkeavaa; kaikki antureiden arvot on ihan mitä pitääkin.
Minulla on kaksi uutta alkuperäistä NTK:n lambdaa, jotka aion toki vaihtaa. Epäilen kuitenkin vahvasti että etummainen lambda ei olisi vian aiheuttaja. Anturivika tämä voisi olla, mutta silloin ei luulisi antavan livedatassa niin oikean oloista signaalia?
Huomattavaa on, että kylmällä koneella ongelmaa ei ole, eikä myöskään yli n.3000rpm:n kun ajaa riittävän reilulla kaasulla. Eli tuntuu että open loop- moodissa kone toimisi ihan normaalisti, mutta closed- loop moodissa ei..
En ole ikinä ollut mikään erityinen guru sähköpuolen asioissa, mutta osaan kyllä mitata jännitteet/ resistanssit, ja lukea korjausopasta yrittäen diagnosoida ongelman. Mutta mielipiteet on aina tervetulleita, mistä lähteä liikkeelle. Ongelma tässä tosiaan on kuten jo kirjoitin, että ainoa vikakoodi on etummaisen lambdan korkea jännite (= liian rikas seos). Ajaessa kun katsoin arvoja, ne oli ihan normaalilla tasolla.
ECM-vika, alkaa olemaan jo sen ikäinen tuokin auto, että eka veikkaus (joku konkka kuivunut, ei ole enää konkka)....
ECM-vika, alkaa olemaan jo sen ikäinen tuokin auto, että eka veikkaus (joku konkka kuivunut, ei ole enää konkka)....
Sitä minäkin pelkään, mutta olisiko muuta vaihtoehtoa ensin.. :D PCM:n diagnosointi on hieman hankalaa, ainakaan avaamatta ja/ tai ilmqn oskilloskooppia :eek:
Tanko irti ja vaikka viilapenkissä painelee vanhat irti ja uudet paikalleen. Taitaa se tanko mahtua pois renkaat maassakin jos muuten mahtuu nujuamaan siellä alla.
Riittääkö tuo pusla vai täytyykö koko tanko uusia? se pallonivel on kait kiinteä?
Kai se on tutkittava onko se pusla vai se pallonivel..
Edessä on ilmeisesti vastava? liekkö noilla väliä onko yksi vai kaksiosainen pusla?
Riittääkö tuo pusla vai täytyykö koko tanko uusia? se pallonivel on kait kiinteä?
Kai se on tutkittava onko se pusla vai se pallonivel..
Edessä on ilmeisesti vastava? liekkö noilla väliä onko yksi vai kaksiosainen pusla?
Edessä on se idioottimainen pallonivel + surkea kiinnitys korin päässä, takana on puslat molemmissa päissä ja läpipultit.
Jos edessä on pallonivel kulahtanut, niin uusi panhardi on tarpeen. Takana voi vaihtaa puslat, jos vanhat vain saa sieltä järkevästi irti..
ECM-vika, alkaa olemaan jo sen ikäinen tuokin auto, että eka veikkaus (joku konkka kuivunut, ei ole enää konkka)....
Sitä minäkin pelkään, mutta olisiko muuta vaihtoehtoa ensin.. :D PCM:n diagnosointi on hieman hankalaa, ainakaan avaamatta ja/ tai ilmqn oskilloskooppia :eek:
Olihan niitä vaihtoehtoja.. näyttäisi siltä että ei lopulta ollut kummempaa kuin viallinen etummainen lambda :) Hassusti kyllä oirehti, ei ole tuolla tavalla missään muussa autossa viallinen lambda tehnyt temppuja.
Otin akkukengän irti muutaman tunnin ajaksi että PCM:n adaptiivinen muisti nollautuu, ja lambdan asennuksen jälkeen vielä nollasin vikakoodit uudestaan. Muutaman kilsan testilenkin perusteella ei mitään ongelmia, kun ennen vaihtoa tai lambdan johto irrotettuna rykiminen alkoi välittömästi kun kone oli käyntilämpöinen.
Taas oppi jotain uutta, että lambda voi aiheuttaa näinkin isoa probleemaa ja tällä tavalla :eek:
psycholic
04.07.2015, 09:54
-96 5.2 grandi temppuilee... Välillä toimii ok mut useimmin lakkaa nopeusmittari toimimasta. Kun temppuilu alkaa ni joko ei vaihda ykköstä isommalle tai lähtee liikkeelle kakkosella. Vaihdettu uus nopeusanturi, kokeiltu toista mittaristoa ei vaikutusta. Vilkkukoodit antaa numerot 12 15 21 45 37 55
Ent. Omistaja kuulemma vaihtanut kuvernöörin ja senderin
AAPUVA!!
PunisherFIN
04.07.2015, 10:35
takana tosiaan ihan lapipultti kiinnitys ja puslat vaihtamalla, eessä sit maaliman paskin panhard systeemi ja jos tarviat "about kunnossa" olevaa ni ajele/huutele, miulla on nuita orkkiksia hyllys vissii kolome+ kiinnikkeet.. omaani en enää ikinä laita moista pasketta :D
Riittääkö tuo pusla vai täytyykö koko tanko uusia? se pallonivel on kait kiinteä?
Kai se on tutkittava onko se pusla vai se pallonivel..
Edessä on ilmeisesti vastava? liekkö noilla väliä onko yksi vai kaksiosainen pusla?
takana tosiaan ihan lapipultti kiinnitys ja puslat vaihtamalla, eessä sit maaliman paskin panhard systeemi ja jos tarviat "about kunnossa" olevaa ni ajele/huutele, miulla on nuita orkkiksia hyllys vissii kolome+ kiinnikkeet.. omaani en enää ikinä laita moista pasketta :D
Mikäs olisi parempi kuin tuo originaali?
apupoika
04.07.2015, 20:25
Mikäs olisi parempi kuin tuo originaali?
Eteen vastaavanlainen kuin takana.. eli puslat+läpipulttaus vaatii tietenkin toisenlaisen korinpuolen kiinnikkeen ja mielellään akselinpuoleisen kiinnikkeen vahvistuksen.. :D
Taisi siihen orkkis kiinnikkeeseenkin olla joku "Hieman" kestävämpi ns.pultattava versio,,,, korostan hieman.
Ja käytetyn orikinelli tangon saa noutaa ihan ilmatteeksi täältäkin jos tahtoo..
Eteen vastaavanlainen kuin takana.. eli puslat+läpipulttaus vaatii tietenkin toisenlaisen korinpuolen kiinnikkeen ja mielellään akselinpuoleisen kiinnikkeen vahvistuksen.. :D
Taisi siihen orkkis kiinnikkeeseenkin olla joku "Hieman" kestävämpi ns.pultattava versio,,,, korostan hieman.
Ja käytetyn orikinelli tangon saa noutaa ihan ilmatteeksi täältäkin jos tahtoo..
-Ei taida alkuperäinen olla kovassa kurssissa? :o
-Mistäs niitä kestävämpiä saa....? ;)
Tyyliin tällanen?
http://www.kevinsoffroad.com/cart/hardkor-track-bar-conversion-cures-death-wobble-p-1017/
Vähän tyyris kyseinen minun mielestä? No köyhälle kaikki on kallista.
Tästä varman johtuu se ratin vatkaus, kun ajaa monttuun. Eli syksyn aikana uutta vaihettava.
apupoika
05.07.2015, 07:42
Olikos sulla 2" korotus zj;ssä.. ?? nyt en äkiseltään muista mutta taisi olla hankalampi löytää tuolle korotukselle suoraan optimaalisesti käyvää vahvempaa tankoa, taisi kaikki alkaa 3" tai 4" ja siitä ylöspäin..
Mutta ei se 3":selle tarkoitettu vielä ihan metsään mene. :D ja näppärä kaveri kyllä saa senkin sopimaan pienillä muutoksilla.
Missä käytössä jeeppi on vaikuttaa asiaan,, maantiellä kyllä ajelee sillä orkkis kepilläkin ihan hyvin..
Kyseleppä vaikka jerkulta mitä olisi tarjota.
http://www.4x4parts.fi/
Olikos sulla 2" korotus zj;ssä.. ?? nyt en äkiseltään muista mutta taisi olla hankalampi löytää tuolle korotukselle suoraan optimaalisesti käyvää vahvempaa tankoa, taisi kaikki alkaa 3" tai 4" ja siitä ylöspäin..
Mutta ei se 3":selle tarkoitettu vielä ihan metsään mene. :D ja näppärä kaveri kyllä saa senkin sopimaan pienillä muutoksilla.
Missä käytössä jeeppi on vaikuttaa asiaan,, maantiellä kyllä ajelee sillä orkkis kepilläkin ihan hyvin..
Kyseleppä vaikka jerkulta mitä olisi tarjota.
http://www.4x4parts.fi/
Joo.. kyllä oli 2" korotus.
Tällä hetkellä se on maantietä ja syksyllä enempi huonompaa tietä, joten maastoon harvoin ja mitään varsinaista offausta sekään ei ole.
Offataan tuolla Pajerolla, kun se joskus valmistuu :D
Eli jos nyt alkuun vaihtas puslan myös eteen ja sitten tarvittaessa orkkista vastaavan uuden tangon, jos ja kun pallonivel antautuu.
Etupään trackbarin väljät löytää helposti kun auton käydessä kaveri kääntelee rattia laidasta laitaan ja ite kattelee/kokeilee miten pusla ja pallonivel muljuaa vai muljuaako ollenkaan.
Ja tarpeeks väljänä kuuluu dojoing ja akseli hyppää kääntäessä sentin sivuun.. :)
PunisherFIN
10.07.2015, 00:30
tai viis kun se on tarpeeksi väljä... vetäsin testilenkillä melkein XJ:n propsipinoa päin kun aloin driftailemaan autolla jossa panhardin korin pää paskana :D
ongelmahan tuossa läpipultti mallisessa panhardissa on se, niinkun tuolla ylempänä mainittiin, että jenkkilän offipajat tekee ainoostaan 3-4" ja yli korotuksille ne tangot. se vakio on ihan tappokeksintö koska siinä on kaks heikkoo paikkaa, se ite pallon kiinnitys, yhellä mutterilla bracketiin ja sitten se ite pallo. kun se on tarpeeksi väljä niin se tulee läpi kuten kaikki muutkin pallonivelet ja sitten ei tiellä naurata kun auto ei enää ohjaa, tai ohjaahan se sitten kun tukarit pysäyttää sivuliikkeen (jos pysäyttää), kuten itelle kävi ZJ:n kanssa kun panhardi irtos kiinnikkeestään.. nuo varmaankin kestää maantiellä vakiorenkailla ihan "ok" mutta mettähommissa niillei tee mitään, tuli sekin kantapään kautta koitettua, vaikka fiksummat siitä tais jotain mainita :D
PunisherFIN
13.07.2015, 11:10
typerä kysymys, mutta onko ZJ:ssa tuollasta power/comfort asentoa jossain vaihteiston ohjelman muuttamiseksi? nimittäin olin ihan haltioissani kun ajelin ny vkl tuolla Xjeepillä ja ko lykkee powerin päälle lootan kytkimestä niin jumaleissön mika cafe raaseri :D bensaa tietty menee kaupunkipyörityksessä ehket 50l/100km mut ei sen väliä kuhan on hauskaa :D
typerä kysymys, mutta onko ZJ:ssa tuollasta power/comfort asentoa jossain vaihteiston ohjelman muuttamiseksi? nimittäin olin ihan haltioissani kun ajelin ny vkl tuolla Xjeepillä ja ko lykkee powerin päälle lootan kytkimestä niin jumaleissön mika cafe raaseri :D bensaa tietty menee kaupunkipyörityksessä ehket 50l/100km mut ei sen väliä kuhan on hauskaa :D
Pitäisi olla tehtaalta ohjelmoituna Power- moodiin, kutne on likipitäen kaikki XJ:t jostain vuoden '91 jälkeen (tosin satunnaisissa XJ:ssä silti on power/ comfort nappi jonnekin '95-'96 tietämille asti).
Kahden XJ:n omistajana en ikinä huomannut mitään käytännön eroa bensankulutuksessa ko. moodien välillä, itse asiassa kaupunkiajossa bensaa taisi jopa mennä power- moodissa vähemmän :D power- moodi on periaatteessa se ainoa, jossa AW4:ää ylipäätään olisi suotava käyttää..
PunisherFIN
17.07.2015, 07:36
ei kyllä vaiha mitenkään päin yhtä napakasti tuo Zjeepin AW4 mitä pirkkamallissa power moodissa. liekö käy vaihteiston ecut ristiin, niin vois mallata onko ohjelmalla jotain merkitystä, vai alettava tutkimaan et missä vikaa?
ja ihan varmasti ei söiskään sitä bensaa enempi, ainoo vaan kun into pinkeenä antaa monoo sillai et yhtään vajaakaasu kiihytystä ei autolla tule tehtyä niin tuolle kutoselle kyllä sillon kelepoo :D
ZJ 96 ei toimi sähköikkunat takana, toinen on alhaalla. Mitenkähän sen saisi ylös? :) Edessä toimii. Onko erillinen sulake takasivuikkunoille?
ZJ 96 ei toimi sähköikkunat takana, toinen on alhaalla. Mitenkähän sen saisi ylös? :) Edessä toimii. Onko erillinen sulake takasivuikkunoille?
Johtojahan noissa on katkennut ainakin, muistaakseni kaikki on saman sulakkeen perässä. Melkeinpä koittaisin ottaa ovipahvin pois, ja syöttää suoraan moottorille (tai ikkunan vivulle) +12V
Kokeilisin myös pitää kuskin oven ikkuna ylös -nappia pohjassa ja liikutella takaovea toisella kädellä. Todennäköisesti jossain asennossa johto ottaa sen verran kontaktia että ikkunan saa ylös. Sitten vaan "lapsilukko" päälle, kunnes jaksaa korjata johdot.
psycholic
18.07.2015, 19:28
ZJ 96 ei toimi sähköikkunat takana, toinen on alhaalla. Mitenkähän sen saisi ylös? :) Edessä toimii. Onko erillinen sulake takasivuikkunoille?
molemmista Zj:stä mitä mulla on ollu ni korjannu kaikkien ovien johtosarjat.
On niin sysipaskaa johtoa, että melko varmasti sieltä se vika löytyy..
molemmista Zj:stä mitä mulla on ollu ni korjannu kaikkien ovien johtosarjat.
On niin sysipaskaa johtoa, että melko varmasti sieltä se vika löytyy..
Mites tämä kannattaa toteuttaa?
Mulla toinen takaovi täysin mykkä.. keskuslukko ja ikkuna.
Kyllä ovelle näyttäisi tulevan virtaa, mittarilla testattu ja sen katkaisijan sisällä on pieni Led josta voi todeta saman!? Ei loista Led ulospäin. Toinen ovi sama kuin yllä olevalla eli ei toimi lasi eikä keskuslukitus. Sitä en ole tutkinut.
PunisherFIN
19.07.2015, 10:05
maadotusvika siellä oven sisällä.. en ole ite tonkina auki nuita Zjeepin ovia, mut se on aikalaisensa jenkki ja käyttää 99% varmuudella paikallismaattoa. kato se liitin miten pahasti hapettunu, puhista, rasvaa certsillä tms ja kierrä vaikka eri kohtaan puhasta peltiä kiinni. näähän tekee sillai et peltiruuvi pellin läpi= maadoitus ja sen ny tietää miten siinä ajan saatossa käypi :D
Kertokaapa mikä on sopiva avain tuohon?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_3767.jpg
Mulla on räikällä väänettäviä thorx hylsyjä/kärkiä.
T55 oli isoin ja se tuntui sopivalta. Ongelma tuli kun räikän laittaa paikoilleen, niin ei se enää sovi aukeamaan, kun tankki vastassa :mad:
Olisikkohan tuossa joku taipuisa jatkovarsi ratkaisu?
Kun ja jos saan tuon aukeamaan, voisikko tilalle laittaa normaalin pultin vai onko tuossa jotain speciaalia? Osaatteko sanoa pitutta ja halkaisijaa, niin hommaan valmiiksi..
Ongelma tuli kun räikän laittaa paikoilleen, niin ei se enää sovi aukeamaan, kun tankki vastassa
Eikös se ruuvi tule paremmin esiin kun nostat autoa rungosta ylöspäin?
Eikös se ruuvi tule paremmin esiin kun nostat autoa rungosta ylöspäin?
No voi pe*** kyllä sitä ei taas osaa ajatella :D
Todennäköisesti se jousitus antaa periksi, niin pääsee paremmin kiinni..
Tunkkaat ensin akselista perän kunnolla ylös, pukit takatukivarsien kiinnikkeiden etupuolelle koripalkkien alle, sitten akseli alas -> on hyvin tilaa temmeltää.
Jos saat irti, niin normaali pultti tilalle torxin sijaan. Muistaakseni tuo on alunperin 10.9 vahvuinen.
Tunkkaat ensin akselista perän kunnolla ylös, pukit takatukivarsien kiinnikkeiden etupuolelle koripalkkien alle, sitten akseli alas -> on hyvin tilaa temmeltää.
Jos saat irti, niin normaali pultti tilalle torxin sijaan. Muistaakseni tuo on alunperin 10.9 vahvuinen.
Tätä kokeillaan :)
Alkaa tuo pulttien vääntäminen käsin ärsyttämään välillä..
Olisikko tämä järkevä budjettiratkaisu?
Väännin:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Mutterinvaannin/Sahkokayttoinen-mutterinvaannin-310-Nm-2000020211/
Hylsysarja
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Hylsy--ja-Veto-tyokalu/Hylsysarjat/Voimahylsyavainsarja-12-mukana-karjet-51-osaa-2000028410/
Tuolla varmaan avautuu pyöränpultit, jos ei ole 2m varrella väännetty kiinni?
Hylsysarjassa on myös thorxit, kun niitä näemmä tarttee Jeepin kanssa :rolleyes:
Tätä kokeillaan :)
Alkaa tuo pulttien vääntäminen käsin ärsyttämään välillä..
Olisikko tämä järkevä budjettiratkaisu?
Väännin:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Mutterinvaannin/Sahkokayttoinen-mutterinvaannin-310-Nm-2000020211/
Hylsysarja
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Hylsy--ja-Veto-tyokalu/Hylsysarjat/Voimahylsyavainsarja-12-mukana-karjet-51-osaa-2000028410/
Tuolla varmaan avautuu pyöränpultit, jos ei ole 2m varrella väännetty kiinni?
Hylsysarjassa on myös thorxit, kun niitä näemmä tarttee Jeepin kanssa :rolleyes:
Varmasti budjettiratkaisu, mutta ei toimiva :D kato ennemin vaikka kompura + paineilmapyssy. Hyvät akku- tai sähkövääntimet millä tekee mitään maksaa ja paljon..
Kun on milliset hylsyt, tärkeimmät tuumaset, ja kasa Torxeja, niin niillä pärjää aika hyvin.
Varmasti budjettiratkaisu, mutta ei toimiva :D kato ennemin vaikka kompura + paineilmapyssy. Hyvät akku- tai sähkövääntimet millä tekee mitään maksaa ja paljon..
Kun on milliset hylsyt, tärkeimmät tuumaset, ja kasa Torxeja, niin niillä pärjää aika hyvin.
Kompura (50l, tuotto jotain 200-300?) kyllä löytyy, mutta riittääkö se tuollaselle pulttipyssylle? :confused:
Mukana tulleella pulttipyssyllä ei saa edes sormitiukkuuteen :D
vähän jos apuja edes sais, mutta ei mitään proo vehkeitä ole nyt vara ostaa..
Mulla on käytössä toi bilteman pulttikone. Hintaansa nähden OK. Ostin sen talvella kun pihalla työskentelin Jeepin alla ja paineilma letku jäätyi:cool:
Toi on paljon helpompi ottaa esille. Toki ei voi verrata kunnon paineilma vehkeisiin, hintakin on eri.
vähän jos apuja edes sais, mutta ei mitään proo vehkeitä ole nyt vara ostaa..
Saanet avata/ sulkea suurimman osan vähänkin tiukemmista pulteista ensin käsin, sitten kone hoitaa lopun. Kylmä totuus on, että näissä ei yleensä halvalla saa hyvää. Pieni apu voi olla (ts. ei tarvitse ruuvata koko pulttia auki/ kiinni käsin), mutta eipä juuri muuta..
Hyvänä esimerkkinä koneiden erosta: minulla on tallista IR:n hyvä pulttipyssy + pikkukompura, avaa kyllä varsin hyvin pultit. Oli muutama vähän enemmän jumiva jarrusatulan kiinnikkeen pultti, ei lähtenyt. Koitin yhtä käsin T- varrella + hylsyllä + vasaralla vartta naputtaen, ei elettäkään. Kävin kaverilta lainaan Milwaukeen 18V akkukoneen, 15 sek. ja kaikki pultit oli auki.
Helatorstaireissussa alkoi D35 takaperä ääntää. Pienissä vauhdeissa kahisee/urisee, nopeutta nostamalla ääni muuttuu enemmän vihellyksen tyyliseksi ja moottoritiellä ääntä ei enää edes huomaa kun on niin korkea. Ääni kuuluu ainoastaan veto päällä, kaasun nostamalla hiljenee.
Pari kertaa olen vaihtanut öljyt, ekalla kerralla oli vetiset ja toisella kerralla normaalit. Kummallakaan kerralla ei ollut öljyssä metallia tai muuta hälyyttävää.
Mitähän korjailis?
hiluvitkutin
29.07.2015, 07:29
Helatorstaireissussa alkoi D35 takaperä ääntää. Pienissä vauhdeissa kahisee/urisee, nopeutta nostamalla ääni muuttuu enemmän vihellyksen tyyliseksi ja moottoritiellä ääntä ei enää edes huomaa kun on niin korkea. Ääni kuuluu ainoastaan veto päällä, kaasun nostamalla hiljenee.
Pari kertaa olen vaihtanut öljyt, ekalla kerralla oli vetiset ja toisella kerralla normaalit. Kummallakaan kerralla ei ollut öljyssä metallia tai muuta hälyyttävää.
Mitähän korjailis?
vissii hammaskosketuksen. olisko aika samalla vaihtaa poski- ja pinjoninlaakerit?
vissii hammaskosketuksen. olisko aika samalla vaihtaa poski- ja pinjoninlaakerit?
Kait ne kaikki laakerit pitäis vaihtaa kerralla ja koittaa ihmetellä shimmailemalla saada hammaskosketus jotenkin järkeväksi.
Voi olla myös pinionin laakeri(t). Ne usein ääntää veto päällä, mutta ei välttämättä moottorijarrutuksessa; samoin ääni on korkea koska pinioni pyörii sen 3,5-4 kertaa nopeammin kuin vetarit/ lautaspyörä. Voi toki olla myös välitys mikä ääntää.
Poskilaakereista tuskin lähtee, jos ääni ei ole matalan karhea ja muutu suorassa suhteessa renkaiden pyörintänopeuteen.
Syyläri näyttää antautuvan.. nestettä valuttaa alleen jostain ylävesiletkun tuntumasta, vaikka letku/liitos on kuiva.
Nestettä valuu pihalle syyläriä pitkin kun yläletkusta puristelee.
Tällasia kattelin:
http://www.nimark.fi/buy/WAHLER_300090_249/
http://www.nimark.fi/buy/THERMOTEC_D7Y006TT_249/
http://www.nimark.fi/buy/THERMOTEC_D1Y023TT_249/
Olisikko muita ehdotuksia?
Onko termarin oltava 90 vai 80 asteessa aukeava?
PunisherFIN
04.08.2015, 13:03
miula oli paikallaan 87C laitoin tilalle 82,5C. oliks tuo kasikoneella? jos on ni loytyy ehja syylari pajalta. muuten laittasin alusyylarin, kato asennusohje Barbien rakenteluvitjasta vaikka.. tai toki alkuperanenki jerkul oli hyllys vissiin niita apaut parilla sadalla.
Tämä oli 6 koneella.
Rahat tiukilla ja auto saatava liikenteeseen niin ei taida pystyä alusyyläriä sijottamaan... kestäähän se tuo normaalikin aikansa.
Onko termarin oltava 90 vai 80 asteessa aukeava?
Laitat sinne sen mikä alunperinkin on ollut, eli se n.90 asteinen. Matalammalla lämmöllä aukeavasta termostaatista ei ole mitään hyötyä, ja tpisaalta tehdas on suunnitellut koneen käyvän tietyssä lämpötilassa. 95-103 on aikalailla normilämpö ZJ:ssä sekä kuutoselle että kasille.
Syylariasiaan vastasinkin jo FJDC:n puolella..
Jäin vielä tuota syyläriä miettimään..
206e lähtis alusyyläri ja 140e kupari.
Mitä etuja tuolla alumiinisella on kupariseen nähden?
usavaraosat.fi taitaa olla se paikka mistä osat tilailen.. jotenkin tuo Nimark hieman epäilyttää..
PunisherFIN
04.08.2015, 16:39
se omansa ei ole kuparia vaan messinkia ja muovia. messinki vs alu n 4x ero lammonsiirtokyvyssa.. muovi ja metalli ei keskenaan pitkaan juhli kun ne erkanee toisistaan ja/tai toinen halkeaa.
miulla on oma syyt pudottaa jarjestelman kokonaislampotilaa ja ei enempaa tassa nyt niista. vakion laittasin normaaliin kayttoon..
Onko messingin ja alumiinin lämmönjohtavuudessa tosiaan noin iso ero? Muistelisin itse, että messinki (seoksesta riippuen) on parhaimmillaan lähellä alumiinia, ja huonommillaan n. puolet alumiinistä. Kupari sitten melkein tuplasti parempi kuin alumiini.
PunisherFIN
04.08.2015, 17:25
piti oikein tarkistaa ja kyllahan se puolet on enemman oikein.
mutta tuollasessa kiukaassa ero on jo kohtuu iso, varsinkin jos konetta joutuu yhtaan enempi raakkaamaan..
Etupyörän laakeri on mallia väljä niin se pitäis vaihtaa. Mutta onko tosi et koko napa pitää uusia kun siihen ei saa pelkkää laakeria vaihdettua?
Etupyörän laakeri on mallia väljä niin se pitäis vaihtaa. Mutta onko tosi et koko napa pitää uusia kun siihen ei saa pelkkää laakeria vaihdettua?Jep, ei pysty laakeria vaihtamaan, kun se on työstetty runkoon suoraan. Ei ole mitä vaihtaa... Pitää vaihtaa koko napayksikkö... -89:iin astI pystyy vaihtamaan laakerit (XJ/MJ/YJ), -90 lähtien ei enää....
Eipä starttaa...
Eilen toimi normaalista, mutta aamulla ei auto startta parkista. Virtaa on ja kaikki herää kun avaimesta kääntää paitti startti.
Ei kuulu naksetta tai mitään. Joku rele kilahtaa kojelaudassa.
Entisellä omistajalla ollut sama vika ja jossain releessä ollut kosketushäiriö?
Ei releiden rassaus auttanut, mutta kun vaihteen laittoi p:ltä N-asentoon starttasi!
Neutral safety switch laatikossa oikkuilee..
Koitahan seuraavalla kerralla vähän tökkiä keppiä edestakaisin P-asennossa samalla kun starttaa, että lähteekö. Uusi ei maksa hirveästi.
Kyllä se nyt on starttaillu normaalisti. Että ei toimenpiteitä toistaiseksi.
Uutta syyläriä odottelen (automyyjä maksoi) ja katselin hieman tuota vaihtoa, mitä sieltä pitää irroittaa. Syylärille tulevat vaihdelaatikon letkut on kosteat ja siellä näyttää olevan joku liitin? Mitenhän se aukea ja onko siellä tiivistetä?
Letkut on varmaan ehjät, mutta joku liitos vuotaa?
PunisherFIN
12.08.2015, 00:35
alakuperäsen kun vaihat alakuperäseen, niin maski valopaketteineen poijes tieltä, sitten siksak jäykkärit poijes eestä, sitten se päällirauta siitä syylärin päältä konepellin lukkoineen ni alkaa olla hollilla. sitten purattaa vaihteiston lauhuttimen putket irti ja tietty ne vesiletkut ja flekti (visko) kanssa pois edestä. siinon nipat siinä syylärin liitoksissa niille lauharin putkille ja järki päässä sitten irrottelee niitä aikastas varovasti, ettei polkase niitä vanahoja putkia **skaksi aukastessa. tosin siel on niin pieni paine lootassa, että jos menee keskeltä putkee poikki niin sahaa viallisen pätkät helekkariin ja letkua tuplaklemmareilla tilalle.. niin, sit siulla on se syyläri niiko irrotusvalmiina, sitte 8mm hylsyllä/lenkillä kalastelet irti ilmastoinnin kennon ja sen syylärin pitäs lähtee nostamalla poikkeen, voi olla, et omassa oli joku jo vähän jättäny kiinnikkeitä irti, koska kenno ei ollu missään kiinni ja syyläriki läks kun nykäs katkasta putket ja nosti hitoille. mut elä sie niitä mee katkomaan, sie tarttet ne kaik ehjänä :D mie kun luovuin alakuperäsistä höpömalleista ja laitoin kunnollisen tilalle ni en tarvinnu myöskään orkkis putkia lauhuttimelle :)
eli kun varaat sillai rohkeesti päivän tuohon hommaan niin se tulee tehtyä kunnolla, reilusti wd:ta joka paikkaan et lähtee pultit irti, ettei mee mitään hajalle, koska eikös siulla ollu tarkotuksena laittaa orkkis osat takasin autoon? ne on oikeesti aika haperoita ja kaikki about muovia, kaikki irtoo toisistaan TOSI nätisti kun tietää minne päin niitä pitää kääntää ja missä on ruuvi/pultti/mutteri mikä pitää kiinni, ainua et siinä aivopalapelissä voi hetki mennä että ne tosiaan tulee ehjänä kaikki pois..
ainiin ja kaiken kukkuraks kun siulla on viel vakiopuskuri, niin voipi olla et joudut pudottelee siitäki nahkat poijes, et pääset pariin mutteriin käsiksi, tästä en mee takuuseen, koska omassa ei ole koskaan moista ollu miun aikana kiinni (ehjää siis) :D
alakuperäsen kun vaihat alakuperäseen, niin maski valopaketteineen poijes tieltä, sitten siksak jäykkärit poijes eestä, sitten se päällirauta siitä syylärin päältä konepellin lukkoineen ni alkaa olla hollilla. sitten purattaa vaihteiston lauhuttimen putket irti ja tietty ne vesiletkut ja flekti (visko) kanssa pois edestä. siinon nipat siinä syylärin liitoksissa niille lauharin putkille ja järki päässä sitten irrottelee niitä aikastas varovasti, ettei polkase niitä vanahoja putkia **skaksi aukastessa. tosin siel on niin pieni paine lootassa, että jos menee keskeltä putkee poikki niin sahaa viallisen pätkät helekkariin ja letkua tuplaklemmareilla tilalle.. niin, sit siulla on se syyläri niiko irrotusvalmiina, sitte 8mm hylsyllä/lenkillä kalastelet irti ilmastoinnin kennon ja sen syylärin pitäs lähtee nostamalla poikkeen, voi olla, et omassa oli joku jo vähän jättäny kiinnikkeitä irti, koska kenno ei ollu missään kiinni ja syyläriki läks kun nykäs katkasta putket ja nosti hitoille. mut elä sie niitä mee katkomaan, sie tarttet ne kaik ehjänä :D mie kun luovuin alakuperäsistä höpömalleista ja laitoin kunnollisen tilalle ni en tarvinnu myöskään orkkis putkia lauhuttimelle :)
eli kun varaat sillai rohkeesti päivän tuohon hommaan niin se tulee tehtyä kunnolla, reilusti wd:ta joka paikkaan et lähtee pultit irti, ettei mee mitään hajalle, koska eikös siulla ollu tarkotuksena laittaa orkkis osat takasin autoon? ne on oikeesti aika haperoita ja kaikki about muovia, kaikki irtoo toisistaan TOSI nätisti kun tietää minne päin niitä pitää kääntää ja missä on ruuvi/pultti/mutteri mikä pitää kiinni, ainua et siinä aivopalapelissä voi hetki mennä että ne tosiaan tulee ehjänä kaikki pois..
ainiin ja kaiken kukkuraks kun siulla on viel vakiopuskuri, niin voipi olla et joudut pudottelee siitäki nahkat poijes, et pääset pariin mutteriin käsiksi, tästä en mee takuuseen, koska omassa ei ole koskaan moista ollu miun aikana kiinni (ehjää siis) :D
Tarviikohan tuohon vaihteiston letkujen irrotukseen erikoistyökalun?
http://www.autozone.com/test-scan-and-specialty-tools/line-disconnect-tool/lisle-master-disconnect-tool-set/291413_0_0/
Näyttää muuten olevan kosteat ne vaihteiston putket siinä syylärin lähellä..
Saako ne pätkät vaihdettua, vai onko se koko linja uusittava?
Alkuperäistä tulee ja pysyy toistaiseksi :)
Eli se ilmastoinnin kennokin on jotenkin yhteydessä, vaikka on erillinen kenno?
Tarviikohan tuohon vaihteiston letkujen irrotukseen erikoistyökalun?
http://www.autozone.com/test-scan-and-specialty-tools/line-disconnect-tool/lisle-master-disconnect-tool-set/291413_0_0/
Näyttää muuten olevan kosteat ne vaihteiston putket siinä syylärin lähellä..
Saako ne pätkät vaihdettua, vai onko se koko linja uusittava?
Alkuperäistä tulee ja pysyy toistaiseksi :)
Eli se ilmastoinnin kennokin on jotenkin yhteydessä, vaikka on erillinen kenno?
Jaa meinaat niitä missä on ne muoviset sangat? Ne lähtee ihan painamalla letkua kohti putkea ja sitten painetaan sangat putkea vasten.
Kyl niitä letkuja/putkia saa, liitos on juurikin siinä syylärin luona. Letku on prässätty putkeen, ja se putki menee yhtenä kappaleena vaihteiston kupeeseen.
Näköjään toisessa lekussa on irroitettava liitin ja toinen rässätty
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_3866.jpg
Näitä liittimiä meinasin, että kuinka se lähtee?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_3867.jpg
On nuo kosteat, joten jostakin ne vähän vuotaa??
Mistäs uusia saa? joku tarvikeosa (Dorman) mitä myyvät useassa paikassa, mutta kuulemma on kestävyys vähän niin ja näin..
Joo, sama tos mein autossa, toinen letku leikkuurengasliitoksella kiinni putkessa.
Tuossa on tosiaan tuon kaltaiset liitokset mitkä kuvasinkin edellisessä viestissä:
http://www.cherokeeforum.com/attachments/f8/21990d1278652490t-transmission-oil-cooler-line-connector-imgp1864.jpg
Mutta googlen kuva haun mukaan voi olla sitä toistakin mallia, minkä aukaisu ei kuitenkaan vaadi mitään spesiaalikalua. Itse olen käyttänyt mm. kuorma-autoissa käytettävää muoviletkua, sellasta isompaa prässättävää kaapelikenkää ja jopa pahvia. Ideahan siinä on vain painaa auki se lukkorengas liitoksen sisältä, eli jos löytyy sopivaa muoviputkea mikä menee putken päälle ja mahtuu liitoksen sisään, niin sitä pätkä ja halki, ja ujuttaa liitoksen sisään.
Tässä mun erikoistyökalut liitosten irroittamiseen. Vasemmanpuoleista käytin ilmastoinnin letkuihin ja oikeanpuoleista polttoaineletkuun.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=7570&pictureid=179998
Sanokeepa viksummat. Huomen pitäs teutaroida uus vesipumppu keulalle. Mahtuuko vekslaamaa irrottamatta syyläriä? Eli siis vaan hihna-flekti(visko)-pulley-pumppu.
Laskeskelen vähä paljoko varata aikaa..
Ja nii. -93 4.0
Kipinä hukkuu -94 4.0 ZJ:ssä. Puolalta tulee kipinää, mutta ei jakaannu jakajalta. Vaihdettu pyörijä ja kokeiltu 4- eri kantta! On myös kokeiltu eri johtoja ym. Samalla johdolla ja tulpalla tulee suoraan puolasta kipinää.
- Talvella oli ajosta jääny seisomaan, enää ei keväällä/kesällä lähteny käyntiin. Voiko sytytys mennä jotenkin sekaisin, että puola antaa virran just kynsien väliin? Käynnistäessä ei sytytä edes väärään sylinteriin.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_3870.jpg
Huomenna punotaan paikolleen.. katotaan mitä tästä tulee :D
Sinneppä se uusi syyläri meni + hilut..
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_3871.jpg
vanhassa olikin aika selvät vuotojäljet:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_3877.jpg
Purkaminen ei vaatinut paljoa, eli puskuria yms ei tarvinnut irroittaa.
Lisävalot pois, maski pois ja sitten kaikki olikin näkyvillä mitä tarvitsi irroitella.
Ilmastoinnin kenno ja jäähdytin oli liimautuneet kiinni kumitiivisteistä, joten siihen piti hetki etsiä työkalua ja rvalinnaksi koitui rautaviivoitin :D
Vaihdelaatikon letkut oli mallia muoviklipsi, joten helppo oli irroittaa.
Piti vain liuottimella ensin pestä että sai liitokset näkyviin kunnolla.
Jos joku tekee samaa remonttia tai vaihtaa vesipumppua, niin suosittelen ostamaan ne vesipumpun pinnapultit, niin ei tartte tapella niiden kanssa.
Liekkö joku tuumakierre niissä, kun ei mikään normaali pultti käynyt?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_3882.jpg
No.. uusi syyläri, nesteet, vesipumppu, termostaatti.. toistaiseksi ei vuotoja paitsi etuperästä alko tiputtamaan eilisen reissun päätteeksi :mad:
Pimeä kerkis tulla vaikka päivällä alotin :D
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_3883.jpg
PunisherFIN
17.08.2015, 08:33
noissa perät tiputtelee jostain lähes aina, näissä kun ei ole luonnostaan poistoroppua, niin sen kannen edestakas irrottelu ja kiinnittely ajastaan "vääntää" tiivistepinnan ja sitten se vuotaa, ellei sitä liimaa jollain pommiliimalla kiinni ja sitten sen irrotus on taas sama homma kun leikkelisit tuulilasia autosta poijes.. samoten pinjonin tiivistys on jotenki epämääränen, liekko huonot koneistuspinnat kun aika herkästi näkyyvät vuotavan.
Ennestään oli peräkurpitsassa tiiviste, ni kummasti tiputteli. Litkunvaihossa ko tööttäs huolella rtv mölläkkää välii, ni nyt tiputtaa yhtäpaljo ku tuliterä polkuauto.
noissa perät tiputtelee jostain lähes aina, näissä kun ei ole luonnostaan poistoroppua, niin sen kannen edestakas irrottelu ja kiinnittely ajastaan "vääntää" tiivistepinnan ja sitten se vuotaa, ellei sitä liimaa jollain pommiliimalla kiinni ja sitten sen irrotus on taas sama homma kun leikkelisit tuulilasia autosta poijes.. samoten pinjonin tiivistys on jotenki epämääränen, liekko huonot koneistuspinnat kun aika herkästi näkyyvät vuotavan.
Asiaan on yksi erittäin helppo ja hyvä ratkaisu. Samalla Lubelockerilla mennään etuperässä vielä ~7 vuoden jälkeen, ja hyvin futaa - eikä vuoda.
Valitettavasti ei vain löydy D44a- mallin perään, mutta muille akseleille kyllä.
http://www.lubelocker.com/
Takaperän olen aina liimannut mustalla RTV:llä, ei vuoda yhtään. Tiivistepaperit tai vastaavat kumilirpakkeet olen heittänyt suoraan roskiin. Tuntuu, että ne on vielä paskamaisempia putsata pois kun tuo tiivisteliima :D
Kertokeepa viisaammat, mikä on heater bypass putken (siis sen metallisen) suomenkielinen nimi ja onko haisua saako tuotetta Suomesta. Pitäs ajoon saada ja pikkusen pahalta näyttää vanhan osalta..
Puolavika olikin, jostain wag konsernin puolasta rakennetulla varapuolalla lähti käymään, mutta huonosti. Omalla puolalla sitten kokeiltiin vielä XJ:tä käyntiin niin ei lähteny. Ilmeisesti tehot ei riittäny jakajasta eteenpäin.
Kipinä hukkuu -94 4.0 ZJ:ssä. Puolalta tulee kipinää, mutta ei jakaannu jakajalta. Vaihdettu pyörijä ja kokeiltu 4- eri kantta! On myös kokeiltu eri johtoja ym. Samalla johdolla ja tulpalla tulee suoraan puolasta kipinää.
- Talvella oli ajosta jääny seisomaan, enää ei keväällä/kesällä lähteny käyntiin. Voiko sytytys mennä jotenkin sekaisin, että puola antaa virran just kynsien väliin? Käynnistäessä ei sytytä edes väärään sylinteriin.
PunisherFIN
17.08.2015, 19:30
nii RTV:llä minäkin sen olen holovannu ja sen liiman irrotukseen on heleppo niksi, ajaa porakoneen neekerin tukalla sen "ulospäin" perästä kiiltäväksi, molemmat pinnat, niin siihen jää aina hiukan skraidua sille liimalle tartunnaksi.. tosin, sillon perän kannen joutuu aina leikkaamaan mattopuukolla irti, mutta ei vuoda :D sitten kun on fiksu niin poraa kovametalliterällä alimman pultin kannakseen reijän, niin saa valuteltua öljyt pois, ennen kun irrottaa koppaa, loput sitten lahmii rätillä pois, mutta koittaapa irrottaa siististi täysin kiinni liimattua koppaa ilman et laskee öljyjä pellolle, niin varmasti on vieressä tupakoivilla hauskaa jeeppi mekaanikon kustannuksella :D
en tiiä mikä tuossa on ns oikee protokolla, mut oon aina pessy perän, lahminu magneetilla varmuuden vuoksi siruja pois (jos niitä sattus olemaan), pessy sen viellä kerran ja sitten puhaltanu paineilmalla kuivaksi, ennen kun liimaan kannen paikalleen ja täytän murikan. ainiin ja pyyhin tiivistepinnat aina varmuudeksi asetonilla tai bräkleenillä, ettei niihin jää rasvaa..
Jos ei tule perästä ulos glitter- öljyä, niin pyyhin rätillä pahimmat pois, lyön kannen kiinni ja uudet aineet sisään. Magneettihan siellä perässä jo on (paitsi jos on kumitulpalla), joten pahimmat jää siihen.
Jos on kovasti metallihilettä mukana, niin sitten tulee jo vähän katseltua mistä voisi johtua..
Tuo Lubelockern tiiviste on siitä hyvä, että ei tartte mitään hinkata eikä ihmetellä, banjon kansi vaan kiinni ja siinä on. Näkyy kestävän kymmeniä käyttökertoja kun vaan sivelee molemmin puolin peräöljyllä ennen paikalleen laittoa, eli on helposti sen muutaman kympin sijoituksen arvoinen :cool:
Kertokeepa viisaammat, mikä on heater bypass putken (siis sen metallisen) suomenkielinen nimi ja onko haisua saako tuotetta Suomesta. Pitäs ajoon saada ja pikkusen pahalta näyttää vanhan osalta..Mihin?? Kuutoseen?? Tommonen: http://www.jamant.fi/putki-xjmjyjzjwjtj-l4l6-cro53007978-p-2196.html , tätäkö haet?? Löytyy hyllystä...
Kiitokset Jamantille vastauksesta, mutta pääsin paikalliselle teboilille huoltohalliin ryskämään sulkemisajan jälkeen. Jos vanha putki valskaa huomenna, niin sit tulee esbon reissu kyseeseen. Ja kuutoseen.
Putki kannatta kyllä vaihtaa samalla, kun pumpun vaihtaa. Sitä ei pysty vaihtamaan sitten, kun pumppu on paikoillaan, irroittamatta taas pumppua. Itse vaihdan aina sen putken uuteen, eilenkin pumpunvaihdon yhteydessä meni uusi putki kiinni...
Jo viikon seissy sakkopaikalla, ni on pakko saada ajoon ja siks kiersin vanhan putken kiinni. Mikä siinä yleensä pettää?
Jo viikon seissy sakkopaikalla, ni on pakko saada ajoon ja siks kiersin vanhan putken kiinni. Mikä siinä yleensä pettää?Ruostuu reikä...
PunisherFIN
18.08.2015, 09:47
millas naihin on porukka saanuna takapanhardin kestamaan korissa kiinni? aikasta rihvelit kiinnitykset ja naky oikeesti olevan heikko kun kisa jai kesken irtoomisen takia.. helevetisti suomalaista rautaa ja kemppiliimaa aka uudet haevi dyyti korvakot?
Paljonkohan tuolla on painetta lämmöt tapissa? Mietin vaan sit kun ruostuu puhki.
PunisherFIN
18.08.2015, 12:08
tuohon liittyen, paljonko kutoskoneen normaali paine on, eli millanen korkki nois on vakiona?
Uuden korkin avautumispaine 93-96 16lbs ja 97-98 18lbs.
PunisherFIN
18.08.2015, 16:11
kiitos, saa eliminoitua yhden mahollisuuden poijes..
millas naihin on porukka saanuna takapanhardin kestamaan korissa kiinni?
Laita koripalkin ympäri riittävän pitkälle matkalle vaikka 3-5mm:n levystä vahviketta, ja itse panhardin kiinnike vaikka samoiten 5-6mm:n seinällä olevasta palkista.
En nyt suorilta käsin muista mikä neliöpalkki oli suoraan sisämitalta oikean kokoista, mutta jos sopivaa löytyy niin sellaisesta on helppo duunata. Itselle tein hölmönä turhan korkean tornin, pitää jossain vaiheessa korjata.
Korin kallistelujen vähentämisen kannalta paras ratkaisu olisi, että korin puolella kiinnike on mahdollisimman ylhäällä, samoin akselilla (= akselin kiinnikettä voisi/ kannattaisi periaatteessa korotetussa autossa nostaa niin paljon kuin mahdollista.
edit: Tässä tuo oma versio, alempi reikä on ihan turha.. :o
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Taka_panhard_kiinnike_3.jpg
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Taka_panhard_kiinnike_1.jpg
psycholic
19.08.2015, 16:47
Kolisee grandi sen verran ny et taitaa panhardin puslat olla tiensäpäässä...
Mistäs mahtais löytyä puslia sellaseen?
Vakio alustainen vehje kyseessä...
Tuosta eteen: http://www.jamant.fi/pusla-xjmjzjtj-jam31763176-p-2841.html ja tuosta taakse: http://www.jamant.fi/puslasarja-cro52087968bu-p-942.html
Vakaajatangon päätkin kolisee helposti.
Mulla olisi nyt aikalailla optimikokoinen sabluuna takakylkien suojapaneeleja varten. Jos jollakin on kiinnostusta, niin voisin varmaan leikellä 1,5-2mm:n tavarasta noita levyjä - ehkä vielä 3mm:n tavarastakin menisi. Paljon paksumpaa ei voi käyttää, koska kyljessä on aikalailla joka suuntaan mutkaa eikä paksumpi levy enää elä riittävästi. Levy tulisi siis suorana levynä, ei mihinkään suuntaan taitettuna.
Vähän tarttee tosin vielä lainata jonkun ZJ:tä että saan nuo kaaren takapuolen alareunat ihmeteltyä oikeaan malliin, omasta kun niitä(kin) on muokattu.
Tankin reiän teen (on oikeassa kohdassa :D ), mutta muut kiinnitysreiät saa/ joutuu porata itse. Hintaa en vielä tiedä, lähetyskulujahan tuollaisesta tulisi jonkin verran. Laittakaa privaviestiä jos kiinnostaa.. koitan pitää sabluunan tulevaisuuttakin varten tallessa autotallin kätköissä :)
Tässä on vielä yläreuna liian korkealla, varsinainen levy tulisi pokkauksen alareunaa myöden.
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Editoitu-2333.jpg/_full.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Editoitu-2384.jpg/_full.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Editoitu-2385.jpg/_full.jpg
PunisherFIN
20.08.2015, 20:19
eikös nuihin vaiheta koko kori, eli paalataan vanha ja siirretään tekniikka parempaan, vähemmän offattuun kun kori on revenny/mukiloitu muodottomaksi? :D
Ajattelitko tuohon rytkästä ameriikanmalliin JKn bensakorkkisydeemin, vai pitää läpän?
Ajattelitko tuohon rytkästä ameriikanmalliin JKn bensakorkkisydeemin, vai pitää läpän?
Kyllä se läppä siinä taitaa pysyä :) Tosin varmaan se(kin) hajoaa, jos ei vahvista :D
Se on aivan hyvän näkönen se esim Mountain Vista Fabricationin panssari nojailurautoineen ja jk korkilla.
Eipähä hajoa läpät.
Meinasitko kaarta putkesta?
Ohutta putkea tulee ikkunan ympärille suojaksi juu :) pitää vähän hahmotella, että tulee siistin näköinen..
PunisherFIN
22.08.2015, 01:36
Kyllä se läppä siinä taitaa pysyä :) Tosin varmaan se(kin) hajoaa, jos ei vahvista :D
iteasiassa se on semmosessa kulmassa luonnostaan et jos mie en ole sitä saanu viel paskaksi, niin epäilen et se kaikilla muilla kyl kestää omassa paikassaan ihan toimintakuntosena :)
t: Mr Kyljenmurhaaja
iteasiassa se on semmosessa kulmassa luonnostaan et jos mie en ole sitä saanu viel paskaksi, niin epäilen et se kaikilla muilla kyl kestää omassa paikassaan ihan toimintakuntosena :)
t: Mr Kyljenmurhaaja
Niinoh.. kyllähän siinä takakyljessä menee muut paikat helposti ruttuun ennen korkkia :D ..ja koputahan muuten huvikseen sitä täyttöaukon ympärystä.. siinä on kauhean isolla alueella vahvikkeita takana :eek:
Oikeassa olit Jamant sen tehostimen pumpun hihnapyörän lyhyestä tulevaisuudesta.. :D täytyy tulla visiitille.
Edesauttavana tekijänä homman ns. reisilleen menossa tosin saattoi olla, että hihnapyörää laittaessa lipsahti koko häkkyrä lattialle, hihnapyörä osiksi ja uudesta tehostimen pumpusta murtui päätylevystä pala irti, eikä se tule öljyjä sisällään pitämään :rolleyes: ..katotaan nyt sitten kauanko vanha pumppu vielä kestää.. ihme ja kumma sentään, että uuden pumpun säiliöön ei tullut jälkeäkään.
Oikeassa olit Jamant sen tehostimen pumpun hihnapyörän lyhyestä tulevaisuudesta.. :D täytyy tulla visiitille.
Onneks uutta hihnapyörää on hyllyssä....
Jeps :cool: ..näköjään ihan aina ei mene nämä asennushommat putkeen.. :o
edit: ..ja ihan vain mielenkiinnosta, etsin käsiini tuollaisen Saginawin pumpun räjäytys- ja kasausoperaation. Jos vaikka vielä innostuisi kasaamaan joskus vanhan pumpun uusiksi :D
http://60degreev6.com/content.php/286-Saginaw-power-steering-pump-Resealing
-94 ZJ 5.2L
Pari vuotta on kuulunut "kahnutus", elikäs matala kohina jostain etuakselin paikkeilta. Ääni muuttuu selkeästi renkaan pyörimisen mukaan ja erityisesti moottorijarrulla (vaikka automaatti onkin). Ei kova ääni, mutta häiritsevä. Hyvänä esimerkkinä valtatieltä ramppiin liukuminen, jolloin 60km/h nopeudessa kuuluu selvimmin.
- Mistähän tuo ääni tulee?
En ole huomannut ratin kääntämisellä mitään merkitystä. Silti pyörän laakeri? Saako tuota testailtua laatikko vapaalla tms. renkasta pyörittelemällä?
Etuperän avasin öljynvaihdossa, mutta tyhmänä en siitä mitään ymmärtänyt =)
* *
Jarrulevy on ilmeisesti muuttanut muotoaan, kun samaisessa ramppiin laskeutumisessa meinaa olkapää lähteä sijoiltaan, kun polkaisee jarrua - etenkin hieman oikealle kääntäessä. Helvetinmoinen ravistaminen hetken aikaa! Tämä ilmestyi kohta sen jälkeen, kun ajelin 300km ilman jarrupalan pintaa kotio. Hieno ääni jarruttaessa. Toki nyt uudet palat, pitänee vaihtaa se levykin..
Onko seisonut (auto :-/ ), oliskohan jarrukilpi ruostunut ja kihnuttaa levyä vasten, aika yleinen vika, kun auto seisoo pidemmän aikaa tai vanhojen levyjen tilalle laitetaan uusi levy!!??
Onneks uutta hihnapyörää on hyllyssä....
..uusi pumppuun prässäämäsi hihnapyörä osui millin kymmenyksen tarkkuudella oikeaan kohtaan :cool: Nyt pelittää eikä vuoda vanha pumppu uudella säiliöllä.
..uusi pumppuun prässäämäsi hihnapyörä osui millin kymmenyksen tarkkuudella oikeaan kohtaan :cool: Nyt pelittää eikä vuoda vanha pumppu uudella säiliöllä.
Jee... Tarkemminkin olis voinu vetää...
Jee... Tarkemminkin olis voinu vetää...
Näppituntumalla prässättynä ihan riittävä tarkkuus..
Nyt on renkaita pyöritelty etupää ilmassa ja jarrusatulat irti.
Molemmista navoista kuului tasainen napsutus pyörittäessä, n. 17 / kierros. Ääni kuului omasta mielestä murroksen ja pyörän navan välistä? Ratin asennolla ei ollut väliä. Ei klappia havaittavissa.
Pitänee vaihtaa laakerit, niin saapahan sen suljettua pois.
* *
Toinen juttu, pakosarja vuoti oikealta puolelta, siitä mihin tulee sormen paksuinen putki kiinni. Tiiviste rapisi lattialle kun raotin. Yritin paikkailla sitä jollain tiiviste massalla, mutta eihän se kestänyt kuin 5 kilometriä. Kyllä muuten vaikuttaa käyntiääneen! Ennen hirveä säkätys ja höpötys pellin alta, nyt kuin uusi auto =)
- Mistä tuon tiivisteen saisi ja millä nimellä se kulkee?
Toinen juttu, pakosarja vuoti oikealta puolelta, siitä mihin tulee sormen paksuinen putki kiinni.
- Mistä tuon tiivisteen saisi ja millä nimellä se kulkee?
Tarkennas vähän, kun en keksi, mistä osasta puhut, pakosarjassa ei varaosakuvan mukaan tule muuta kuin kannen ja pakosarjan välinen tiiviste... Ja siis V8 -kone kyseessä??
Kyllä, V8 5.L
Tässä kuvassa näkyy, numero 6 (jos oikein tulkitsin)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/egr_1.jpg
OEM nro: 53010000
Repsikan puolella, pakosarjan lämpösuojan alla, lähellä takimmaista pakosarjan kiinnityspulttia.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/egr_2.jpg
Kyllä, V8 5.L
Tässä kuvassa näkyy, numero 6 (jos oikein tulkitsin)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/egr_1.jpg
OEM nro: 53010000
Repsikan puolella, pakosarjan lämpösuojan alla, lähellä takimmaista pakosarjan kiinnityspulttia.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/egr_2.jpgAaa, EGR-tuben tiiviste pakosarjaan... Joo, ei näy varaosakuvissa sitä, pakosarjan kohdalla... Mulla järjestelmä tuntee tuon numeron, ei vaan ole varastossa, tilaamalla saadaan...
EDIT: Joo, ei edes pakosarjantiivisteiden mukana tule :( , vaikka luulis että se tarvitaan... Eikä ole kellään tukkurilla heti... Mutta jos saat reikävälin mitattua, niin katsotaan jos korvaava tuote löytyis/sopis...
PunisherFIN
26.08.2015, 19:37
jos ei läydy saman kokosta korvaavaa, niin kupariset "tulirenkaat" sekä egr reikään, että pultin reikiin, saman paksuset tietenkin. ite laittasin siihen suosiolla rst lätkän, ettei paska mene imusarjaan :P epäilen, ettei tuossa moottorinohjaus älyä yhtään mitään, ettei venttiilin lävite kule mitään..
Pyörähdin eilen Jeepin virallisella varaosapuolella, lykkäsi pitkän etsinnän jälkeen kouraan 05277928. Taitaa olla joku EGR tiiviste, en ehtinyt vielä testata.
Näköjään etukardaanin ristikkokin pitää uusia, kun alkaa olla sentin verran klappia.
Vaihdoin tulpat, kun auto rykii kuumana matalilla kierroksilla. Nyt se nykii sitten oikein urakalla, kuumana, matalilla kierroksilla. Eli tulpat tuskin olivat syynä, liekö tulpan johdoissa ongelmaa? Piti nimittäin kiskoa aika voimalla niitä.. Pitänee tänään avata myös virranjakaja, josko sinne on vaikka orava pesiytynyt =)
PunisherFIN
27.08.2015, 20:59
tuli muuten mieleen tuosta EGR:stä, liekö kuinka moni disabloinut moisen kutoskoneisista, tai noista kasihärpättimistä? menikö ihan vaan blanking platella vai tarviaako jotain nintendo temppuja?
Hemmetti, se EGR tuben laippa on ihan kiero, ei pidä tiiviste. Eikä se edellä mainittu tiiviste kyllä ollut sopivakaan. Lähteeköhän tuo putki helposti irti? Vai rautasahalla poikki ja laippa molempiin päihin?
Mitä tuo EGR on tekevinään, jos sen voi kerran tukkia.
Nykimisen syykin löytyi, kun räpläsin tulpanjohtoja käynnissä, nyt on sydänrytmikin kohdallaan ;) puolet halkeili käsiin, kun vääntelin.
Hemmetti, se EGR tuben laippa on ihan kiero, ei pidä tiiviste. Eikä se edellä mainittu tiiviste kyllä ollut sopivakaan. Lähteeköhän tuo putki helposti irti? Vai rautasahalla poikki ja laippa molempiin päihin?
En tiedä lähteekö helposti, mutta putki pois tavalla tai toisella, ja laipat reikien päälle tiivisteiden kanssa (vaikka kuparipalat).
Mitä tuo EGR on tekevinään, jos sen voi kerran tukkia.
EGR: exhaust gas recirculation = kierrätetään pakokaasuja imusarjaan tietyllä moottorin kuormituksella, niin päästöt olevinaan vähenee. Esim. '96-'98 ZJ:n V8- koneessa moista persesysteemiä ei onneksi edes ole imusarjaa likaamassa.
En muista ulkoa ymmärtääkö '93-'95 ZJ:n PCM EGR:n poistamisen päälle, taisi olla niin että ei. Jos ei ymmärrä, niin haittaa ei EGR:n poistosta ole, päinvastoin.
Nykimisen syykin löytyi, kun räpläsin tulpanjohtoja käynnissä, nyt on sydänrytmikin kohdallaan ;) puolet halkeili käsiin, kun vääntelin.
Itse ainakin vaihdan aina koko sytkäpuolen kerralla: pyörijä, kansi, tulpat, tulpanjohdot. Ei niitä niin usein tarvitse ostaa, että siitä konkurssiin menisi.. :)
Luin tuolta interwepistä, että virranjakajan kansi ei meinaa mahtua pois - ainakin tuon 5.2 osalta? Onko tähän hyväksi todettua menetelmää?
Kääntelin tulpanjohdot uuteen asentoon, kyllä niillä vielä tänään yksi Venäjän reissu heitetään =)
Tommosia oon teettänyt EGR:n poistoon: http://www.jamant.fi/egrpeitelevy-jamegr2-p-2176.html ja tiiviste: http://www.jamant.fi/tiiviste-smvg12-p-2033.html . Ei auta tuohon putkiongelmaan kylläkään, muuten kuin jos teet siihen pakosarjaan vastaavan laipan ja katkaiset vain sebn putken ja laitat tuommoisen levyn sinne imusarjaan... Sitten muuten mahtuu se jakajankansikin pois sitä kautta, kun tekee vaan lisää tilaa (vaijerit, tulpanjohdot ym)...
Luin tuolta interwepistä, että virranjakajan kansi ei meinaa mahtua pois - ainakin tuon 5.2 osalta? Onko tähän hyväksi todettua menetelmää?
Onko '93-'95- koneissa EGR virranjakajan tiellä?
'96-'98 koneissa kannen saa kyllä pois, mutta ei siinä mitenkään liikaa tilaa ole. Itsellä onneksi kiinalaisen lapsityöntekijän kädet, jollain lapiokäsillä voi olla jo aika tuskaista.
Onko '93-'95- koneissa EGR virranjakajan tiellä?
On se, toisella puolella on polttoaineregulaattori tiellä...
PunisherFIN
28.08.2015, 18:02
joo eli siis itekin jos tulppailis poijes, ei tasan kiinnosta päästöt, vaan se et kone saa raikasta ilmaa ilman pakokaasulisäyksiä :D
joo eli siis itekin jos tulppailis poijes, ei tasan kiinnosta päästöt, vaan se et kone saa raikasta ilmaa ilman pakokaasulisäyksiä :DEGR ei vaikuta päästöMITTAUKSEEN, se kun ei ole aktiivinen tyhjäkäynnillä tai ilman kuormaa kierroksilla!!
PunisherFIN
29.08.2015, 12:10
puhuin yleisesti mitä sieltä putken päästä tulee ja miten moottori voi kun se saa raitista ilmaa käydessään :)
Onko tuolla muita polttoainesuodattimia kuin tuo polttoainetankin regulaattori?
vaihtavat tankin anturin recallina, niin samalla vaihdatan regulaattorin.
Recallina 20 vuotiaaseen autoon?
Jep. Avoimia oli ja kysäsin että hoitavatko pois. Kyllä onnistuu edelleen.
PunisherFIN
07.09.2015, 06:13
ilmeisesti toiset autotehtaat vaan huolehtii tuotteistaan paremmin ku toiset :D
siis PA suodinhan on siellä tankin likellä kuskin puolella PA linjassa.
ja kerrohan nyt tarkemmin, et mitä ne oikein siihen on vaihtamassa?
Täälläpä juttua:
http://www.fjdc.org/bbs/viewtopic.php?f=7&t=4693&sid=34824e830faed8d1154871ccb101eef7
N45
CHRYSLER INTENDS TO INSPECT YOUR VEHICLE AND INSTALL AN ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM) TRAILER HITCH WHERE APPROPRIATE, FREE OF CHARGE (PARTS AND LABOR) TO BETTER MANAGE CRASH FORCES IN LOW-SPEED IMPACTS.
755
THE FUEL TANK LEVEL SENDING UNIT MUST BE REPLACED.
823 ja A05 on hoidettu.. mitä lieneevätkään sitten, kun ei kuvausta ole saatavilla.
Jaha.. olihan mulla se tieto sähköpostissa..
4x4partsilta tullut aikaisemmin että:
- polttoainesuodatin. Varsinaista suodatinta, ei ole, ainoastaan regulaattori
Tämä?
https://eshop.rbs-handel.de/en/catalog/jeep/7/grand-cherokee-zj-zg/18/4-0-l-powertech/246/fuel-filters/3254/
Siellä on vuosimallierot: ennen -97:aa on suodatin ja regu on konehuoneessa ja on paluulinja ja -97 lähtien on p.a.-suodatin regun yhteydessä tankin päällä ja ei ole paluulinjaa, samaten suodatinta regun yhteydessä ei pysty vaihtamaan kuin regun kanssa ja vaatii tankin irroituksen....
PunisherFIN
07.09.2015, 20:07
eiks tuo Machistin grandi oo vanhempi ko 97?
Ei ole vanhempi, eikä uudempi ku just 1997 :)
PunisherFIN
07.09.2015, 21:14
sillon vilase sinne takakulman alle et mikä siel on, vai onko mittään ni selevii osat mitä tarviit :D
No nyt on molemmat etupyörien laakerit / navat vaihdettu, mutta olisi ollut kiva jos se saakelin kahnutus olisi hävinnyt myös! Ennakoivaa huoltoa varmaan sitten :D
Mitäs sitten? Jossain Youtube videossa oli kaverilta mennyt pinjonin laakeri etukardaanista ja oli "strange grinding noise" - eli niinkö meikäläiselläkin. Ääni on semmonen kahina 30-60 km/h vauhdissa etenkin. Etukardaanin ristikko on ainakin väljä ja odottaa vaihtoa.
Minkälainen tuo laakeri on vaihtaa? Ei ole ikinä tullut etuperää purettua millin vertaa..
Kerpeles!!
Kyllähän se edellyttää lähes koko akselin purkamista. Eli vetarit pihalle että vetopyörästön saa ulos, kardaani irti ja pinjonin mutteri pois, sit otetaa pinjoni ulos etukautta. Kasatessa tarvii tarkistaa pinjonin syvyys ja riittävä laakerien esijännitys.
Mut kannattaa nyt ekaks pukittaa etuakseli, kardaani irti ja pyörittää vääntiöstä pinjonia. Jos siellä on laakeri kaput ni antaa se ääntä tai tuntuu pyörittäessä. Toki jos siinä laakerissa on väljää ni se kyl tuntuu ku ottaa vääntiöstä kiinni ja yrittää liikuttaa sitä sivusuunnassa.
Kuljettajan penkin säätö temppuilee. Eteen tai taaksepäin ei liiku muuta kuin joko nousemalla penkiltä tai sit jaloilla avustamalla. Moottori kyllä pyörii, tosin sekin on välillä hieman nihkeän oloista. Joku siellä on kulunut, mutta mikä?
Mulla teki samaa upotuksen jälkeen mutta tokeni aikanaan kun penkkiä tuli tarpeeksi liikuteltua..
Rohina & kahina, osa 32½
Se etuperän & kardaanin liitoskohta (Yoke?) tuntuu jämerältä, kun otin kardaanin irti. Ei klappia tms.
Avasin etuperän auki ja öljy kimmelti kuin elohopea, prkl..
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/oljy.jpg
Yritin videotakin ottaa, mutta ei riitä kädet.
https://youtu.be/vNURLgpGlYo
- Pieni kolkatus käy rattaissa, kun kääntelee pyörän navasta.
- Omasta mielestä nuo vetareiden laakerit pitää selkeästi kahinaa/kohinaa
- Tuo isoin ratas on omasta mielestä löysällä akselillaan, eli antaa periksi, ehkä laakerin kohdalta? Eli laakeri löysällä, ei ratas..
Oireinahan tuossa on siis kahina ja kohina 40-80km/h vauhdissa, ei ulvontaa.
Mitä tuohon kannattaa seuraavaksi tehdä? Ja kuten todettua, taidot nollissa tuon etuperän kanssa. Teki mieli ottaa nuo laakeripukit auki, mutta oliko näissä jotain "laita nykyinen asento muistiin" juttuja, että menee oikein vielä takaisinkin?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/etupera.jpg
Otin auki, mitä tässä jännittämään, ihminen tuon on kasannutkin.
Ne isot laakerit on molemmat ihan loppu, joista vetari tulee läpi.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/laakeri1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/laakeri2.jpg
Näitä sitten uusimaan. Pinjonista en edelleenkään löytänyt klappia tms.
- Mitä muuta menee ostoslistalle noiden laakereiden lisäksi? Vai laakerit kiinni, tasauspyörästö momenttiin kiinni ja kovaa ajoa :D
Teki mieli ottaa nuo laakeripukit auki, mutta oliko näissä jotain "laita nykyinen asento muistiin" juttuja, että menee oikein vielä takaisinkin?
Ainakin kaikissa niissä Danan etu- ja takaperissä mitä olen purkanut & kasannut (kymmenisen kappaletta), on jokaisessa ollut stanssattuna sekä poskilaakerin pukkiin että perään merkit miten päin ja mihin puolelle kumpainenkin kuuluu.
Jos kahisee ja rohisee, niin melkein sanoisin poskilaakerit. Pinioni pitää korkeampaa ulinaa, ja pyöränlaakerit taasen kahisee/ rohisee mutta niiden ääni muuttuu renkaan kuormituksen mukaan (sisä- tai ulkokurvin puolen rengas). Poskilaakerit taas muuttaa ääntään vedosta tulevan kuormituksen mukaan.
- Mitä muuta menee ostoslistalle noiden laakereiden lisäksi? Vai laakerit kiinni, tasauspyörästö momenttiin kiinni ja kovaa ajoa :D
Shimmitkin voi olla tarpeen, kun uusissa laakereissa on yleensä pientä heittoa vs. vanhat - ja lisäksi välitys on kulunut -> hammasvälys sekä poskilaareiden esijännitys pitää säätää uusiksi ja se tapahtuu poskilaakereiden shimmeillä.
Shimmitkin voi olla tarpeen, kun uusissa laakereissa on yleensä pientä heittoa vs. vanhat - ja lisäksi välitys on kulunut -> hammasvälys sekä poskilaareiden esijännitys pitää säätää uusiksi ja se tapahtuu poskilaakereiden shimmeillä.
Ehh.. Onko tähän riittävän yksinkertaista ohjetta amatöörille? Tässä kohtaa on paha enää mennä ammattilaisen tykö, kun auto on pukeilla :/
Jonkinlainen ohje tuosta hammaskosketuksen säädöstä löytyikin. Uusi laakeri paikalleen, shimmilevyjä suht sama määrä paikalleen, laakeripukit kiinni ja hammaskosketuksen tsekkaus? Onko ne aina vasemalla puolella kaikki? Tuota pukkien momenttia / tiukkausohjetta en heti löytänyt.
Ehh.. Onko tähän riittävän yksinkertaista ohjetta amatöörille? Tässä kohtaa on paha enää mennä ammattilaisen tykö, kun auto on pukeilla :/
Poskilaakerit on kohtuu helppo shimmata, pinionin syvyys on se persreikäinen homma :D
Jonkinlainen ohje tuosta hammaskosketuksen säädöstä löytyikin. Uusi laakeri paikalleen, shimmilevyjä suht sama määrä paikalleen, laakeripukit kiinni ja hammaskosketuksen tsekkaus? Onko ne aina vasemalla puolella kaikki? Tuota pukkien momenttia / tiukkausohjetta en heti löytänyt.
Jotakuinkin noin. Shimmejä on molemmilla puolilla, aloitat sillä shimmipakan paksuudella mikä on ollut alunperinkin. Jos murikka luiskahtaa ilman väkivaltaa paikalleen mutta on jämäkkä, ja hammaskosketuksen tsekkauksen jälkeen (hammasvälys ja kosketuskuvio) jos näyttää hyvältä -> molemmilta puolilta yhdet samanpaksuiset shimmit pois, ja tilalle seuraavaksi paksummat jotta saadaan poskilaakereiden esijännitys sopivaksi.
Shimmit on tehtaan jäljiltä (yleensä) murikan laakerikaulalla laakereiden ja murikan välissä. Ne voi laittaa myös sinne laakereiden ulkopuolelle (laakerin ja banjon väliin), mutta siinä tahtoo olla se ongelma että varsinkin metsäkäytössä kun banjo hieman elää, niin shimmit voi lähteä karkuteille.
..ongelmana shimmien saamiseksi laakerin ja murikan väliin on se, että pitäisi olla ns. asennuslaakerit (poskilaakerien sisäreiät on suurennettu juuri sen verran, että laakerin saa kohtuuhelposti paikalleen ja pois ilman prässäystä ja taistelua) shimmipakkojen paksuuden määrittämistä varten. Toisaalta ko. hommassa ei voi oikein käyttää aivan lopussa olevia laakereita, koska ne tahtoo aiheuttaa jonkin verran heittoa hammaskosketuksen ja -välyksen säädössä.
edit: Niin ja tuossa hammasvälyksen säädössä heittokello & magneettijalka on melkeinpä pakolliset kapineet. Liian tiukka hammasvälys kuumentaa perää ja tuhoaa sen, liian väljä taas tahtoo rikkoa sen muuten..
Varmaan miljoonaskerta mutta mikä on suurin rengas koko joka sopii vakio ZJ:hin? Käykö esim. 245/75/16 ?
Sekin voi jo tehdä tiukkaa, vähän renkaasta ja vanteestakin riippuen. 245/70 R16 ainakin mahtuu vakiovanteilla. Levittävämmät vanteet sitten taas ihan oma lukunsa.
Minulla oli kuluneet 245/75 R16 renkaat alla vakiona, 7" leveillä 0ET vanteilla (eli n.25mm levittävillä), mahtui juuri ja juuri kun vähän puskureista nirhasi pois.
Ton verran raapasee 245/75R16 sisälokaria, orkkis aluvanteilla ja vakio korkuisella alustalla.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=181731
PunisherFIN
16.09.2015, 18:51
mihin kohin se on ottanu kiinni ku en oikein erota? :D sitten ku nuo muovit repee irti tai pelti alkaa kiiltämään rengas ottaa kiinni..
Melkein keskellä kuvaa näkyy sisäloksun sisäreunassa musta rantu. Siitä on kulunu vissiin joku kaheksan senttiä pois ku tuo rengas on siihen hangannu. Oikeelta puolen leikkasin pätkän pois ku oli kulunu sillee et oli jäänynnä semmosia muovisoiroja roikkumaan.
Puskuria oon tässä keulaan veistelly niin vasemman puolen eturenkaan edessä on joku "ämpäri" johon menee pari letkua. Mikä se on ja voiko sen lingota molokkiin? Jää aika tyrkylle tuon uuden puskimen kanssa et tuskin kauaa keikkuu mukana.
Siirrät sen vaikka konehuoneeseen, itsellä se aktiivihiilikannu pötköttää moottorin imuputken vieressä. Pömpeli liittyy bensatankin huurujen kierrätysjärjestelmään.
Jos kiinnostaa tehtaan huoltomanuaalit, niin tänne rekisteröitymällä löytyy useampaankin Jeeppiin FSM:t ilmaiseksi :)
http://jeepslimited.com/index.php
Timo_L: nyt sitä öljypohjantiivistettä olis hyllyssä, jos tarviit (mistä oli alkuviikosta puhetta)!!!
Timo_L: nyt sitä öljypohjantiivistettä olis hyllyssä, jos tarviit (mistä oli alkuviikosta puhetta)!!!
Katotaanhan joo, miten tilanteet etenee. Palaillaan asiaan kunhan saan nykyiset öljyt valutettua ulos.. jos sieltä tulee jotain peikkoja esiin niin käyn visiitillä :D
PunisherFIN
18.09.2015, 20:50
Puskuria oon tässä keulaan veistelly niin vasemman puolen eturenkaan edessä on joku "ämpäri" johon menee pari letkua. Mikä se on ja voiko sen lingota molokkiin? Jää aika tyrkylle tuon uuden puskimen kanssa et tuskin kauaa keikkuu mukana.
tulppaat letkut siihen pönttöön ja imusarjaan. yks tulee tankilta aktiivihiilisuotimen läpi sitten imusarjaan. kohta kaikki kettumalliset jeep miehet älähtää, muttei ole mitään hyötyä ko pöntöstä, koska se ei vaikuta mihinkään.. tankista tulevan ku tulppaa ja imusarjassa olevan ni loput voi karsia helekkariin.
kohta kaikki kettumalliset jeep miehet älähtää, muttei ole mitään hyötyä ko pöntöstä, koska se ei vaikuta mihinkään.. tankista tulevan ku tulppaa ja imusarjassa olevan ni loput voi karsia helekkariin.
Euro- malleissa muistaakseni on niin, ettei tosiaan vaikuta mihinkään. Jos kuitenkin sattuu syystä tai toisesta olemaan jenkkimallin auto, niin bensahuurujen kierrätyssysteemi on osa bensatankin huohotusta, ja jos se ei toimi (tulpattu) niin voi tapahtua hassuja asioita.. muutakin kuin syttyä vikavalo kojelautaan ;) sama koskee bensatankin korkkia.
Olenko minä nyt kettumallinen jeep- mies? :D
P.S. Itselläni pitänyt sen pöntön toiminnassa, kun ei siitä toisaalta mitään haittaakaan ole. Siellä se nätisti pötköttää ilmanputsarikotelon vieressä, mukava paikka kait ollut kun jo neljättä vuotta siinä majailee :cool:
PunisherFIN
21.09.2015, 20:15
Timo, sie oot :D koska se ei voi korvata tankin normaalia huohotusta, oli jenkki, kiina, tai euromalli, siellä on aina reikä sisällepäin (täyttökorkki). ZJ grandin ecu on tasan niin dami, ettei tuollanen letkusysteemi sytytä mitään, hyvä jos se osaa hoitaa seokset ja kipinän koneelle :D
järjestelmä ei tee mitään muuta kun huljaa alipaineella (raittiilla ilmalla) tankin tyhjää ilmatilaa ja aktiivihiilen läpi vetää ne "huurut" imusarjaan.
systeemissä voi olla, tai mie näen autoinssin ajatuksen miksi noin on tehty, siinä on tavallaan valittu kahesta pahasta pienin, mutta ite näen, että suljettu tankin rakenne on parempi kun "tuulettaa" tilaa jatkuvasti, esmes just mettäkäytössä, missä auto käy paljon tyhjää ja l-tilat nousee alustassakin helvetin korkeiksi, en nää mitään järkee kuletella bensaa kaasumaisessa muodossa (muoviletkussa) auton alta, kuten tuo linja on fiksuna vedetty.. muutenkin omassa menossa turvatankkiin jne järkeistämiseen tuon pa puolen kanssa, mut niistä sit enempi, ettei mäne täysin offtopiciksi :D
enivei, valkkaat kumman lähestymisen tahansa, niin tee se kunnolla, eli kiinnitä pönttö ja letkut hyvin jos päädyt siirtämään sen. jos taas poistat, niin tulppaa reijät kunnolla, ettet tosiaan tee tankkiin ylimäärästä reikää ja imusarjaan yhtä ilmareikää lisää, joka voi sotkee moottorin toiminnan. :)
Jenkkimalleissa syttyy vikavalo, ainakin OBDII- versioissa. Tankin korvausilman saanti toki täytyy olla korkin läpi (tai muuta kautta) aina, muuten tulisi äkkiä pienitilavuuksinen tankki :D
En edes tiedä kuinka aktiivinen näitten euromallien kaasujen keräys- ja polttosysteemi on, mutta vikavaloa ei sytytä vaikka tulppaisi letkut ja irrottaa sähköliittimen. Minulla oli jonkun hetken moisella systeemillä, eikä mitään ongelmaa ollut.. mitä nyt pääsi bensahuurut suoraan ilmakehään sen sijaan, että ne olisi poltettu moottorissa ;)
PunisherFIN
21.09.2015, 21:17
ei ne sieltä pääse mihinkään jos se korkki on ehjä, sehän hengittää ainoostaan yhteen suuntaan, tai jos molemmat suunnat niin ulos TODELLA rauhallisesti :D
en sitten tiedä et onko näitä useemmalla korkilla, miulla on ainakin molemmat samanlaisella japsimallin korkilla, jossa on pelkkä sisäänpäin suunta ja sit se kivasti nalkkaa viel et kun avaa korkin ni "haukkaa happee" avatessa.. meinaan samaa korkkia oon nähny ainakin viidessä eri nissanissa mitä miulla on ollu, vuosimallit läpileikkauksena 88-05, et lie sama osatoimittaja jeepillä ja Nismon vehkeillä :D
on muuten joskus käyny jaappanilaisessa et se huohotus menee tukkoon.. on peltitankkiki kohtuu läjässä jo ennen ku auto pysähtyy :P
Lähinnä meinasin, että pääsee suoraan ilmakehään sieltä huohotusputken kautta.. tulppasin vain sen kanisterilta imevän letkun, tankilta tuleva letku roikkui avonaisena siellä jossain keulan tietämillä. Otin riskin että josko vaikka amerikan ihme tussahtaisi bensahöyryistä :D
Korkkia avatessa joskus tosiaan tulee imuääniä, mutta aikalailla harvoin -> hyohotus toiminee oikein. Ulospäinhän korkki ei tietenkään saisi päästää kaasuja eikä varsinkaan nesteitä, jos on auto vaikkapa ylösalaisin.. käsittääkseni tankissa on huohotusletkuillekin takaiskuventtiilit, kuten korkissa. Ainakin omassa '90 mallin XJ:ssä aineet pysyi siellä missä pitikin, kun auto pötkötti hetken katollaan :p
PunisherFIN
21.09.2015, 22:23
ootapa nytten, eihän tästä oo kun 1,5kk kun sitä senderi sankkoa tuli tutkittua ihan tuelta ja ei siinä taida olla takaiskuja, eikä sen paremmin siinä täyttöputkeenkaan tulevassa, ainakaan -93 grandissä. miusta pikku cheron tankki on kans yhtä yksinkertanen, et se huohottaa siitä korkin kautta mitä huohottaa. pl tietty molemmis tuo kaasuvirtaushommeli, mutta niinkun perusmallinen sikäli mitä noissa kaukoidänki tuotteis.
oha miulla ny sattuneesta syystä sekä XJ:n tankki, että grandin senderi irti, XJ:seen oli joku homo tehny myyntisepityksen ja laittanu mäntysuopaa pohjapanssarin ja tankin väliin, vesisateella leimakonttorilla käynnin jälkeen 3pvää ja 50l bensaa valu pihalle.. hyvä ettei palanu kun hitsailin lattioita prkl. menee OT:ksi mut miun mielestä tuollasten kötöstyksen tekijät pitäs ampua, koska tollasen paskan takia ihmisiä vammautuu just esmes autoremppojen yhteydessä jnejne.. et voi millään tietää et joku tankki on just kikkailtu "tiiviiksi" tuollai paksun massakerroksen alta ja sit yhtäkkiä siulla on auki sata litraa bensaa hallissa ja helvetti valloillaan.
ImacInnes
21.09.2015, 23:31
Tuollasenhan leikkaa itse kun käyt ostamassa tiiviste levyä tarvikeliikkeestä tai Biltema, Motonet yms.
t. Ismo Ämmä
Kyllä, V8 5.L
Tässä kuvassa näkyy, numero 6 (jos oikein tulkitsin)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/egr_1.jpg
OEM nro: 53010000
Repsikan puolella, pakosarjan lämpösuojan alla, lähellä takimmaista pakosarjan kiinnityspulttia.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/egr_2.jpg
5.9:n imusarjaa irrottaessa (plenumin fiksaus) vain neljä pulttia katkesi.. eli siis ne tavallisimmat pultit katkeamaan on imusarjan etummaiset ja taaimmaiset nurkat - mulla meni sitten kaikki neljä :D
Noh, pääseepähän taas koittamaan mutterin hitsausta lyhyen pultinjämän päähän ahtaassa välissä (ZJ:ssä ei todellakaan ole liikaa tilaa takanurkkien kohdalla). Etupää toivottavasti menee helposti.
Muuten oli aika simppeli homma tuo irroitus, ei siinä mennyt kuin reilu kolme tuntia varsinaista työaikaa. Isoimmat ongelmat oli kun piti nuo neljä katkennutta pulttia ensin porata vähän lyhyemmäksi että sai imusarjan irti, toinen oli bensakiskon pikaliittimen irrotus ilman varsinaista työkalua :p
Plenumi ei vielä vuotanut pahasti, mutta tiiviste ei ollut ihan kunnossa myöskään. Juuri sopiva hetki korjata. Taidan samalla vähän modata tuota originaalia "keggeriä", ainakin se imusarjan sisältä puoliksi jakava levy pois ja vähän lyhentää imukanavia. Tiedä sitten onko siitä juuri muuta kuin persdynossa hyötyä, mutta väittävät ainakin virtaustestien mukaan että 5-10% parannus alkuperäiseen on aika lähellä :D
Jos joskus innostuu, niin sitten joku huomattavasti paremmin virtaava imusarja + Edelbrockin alumiinikannet..
..niin ja katotaan nyt millainen katastrofi noitten pulttien poistosta vielä tulee. Mutta eihän tässä mikään kiire ole, lauantaiaamuksi vasta pitää olla auto kunnossa ja huomennakin on työpäivä :D
Sovitaan, että pinjoni on oikealla kohdalla, illalla se selviää :D Eipä siihen ole puututtu ja perämurikkakin on sama vanha.
Jos murikka luiskahtaa ilman väkivaltaa paikalleen mutta on jämäkkä, ja hammaskosketuksen tsekkauksen jälkeen (hammasvälys ja kosketuskuvio) jos näyttää hyvältä -> molemmilta puolilta yhdet samanpaksuiset shimmit pois, ja tilalle seuraavaksi paksummat jotta saadaan poskilaakereiden esijännitys sopivaksi.
Paja painoi prässillä uudet laakerit kiinni ja sinnehän ne jäi vanhat shimmitkin väliin.. Eli lähdetään siitä liikkeelle. Kai niitä voi silti lisätä myös ulkopuolelle jos tarve vaatii?
Korjausopas kertoo, että +0,015" (0,04mm) shimmilevy tuon esijännityksen saamiseksi, kehärattaan vastakkaiselle puolelle? "Add an additional 0,015 inch shim to opposite side of ring gear for bearing preload"
Hammasvälys näyttää olevan 0,12-0,20mm (ring gear backslash).Ostin keltaista akryylimaalia, niin pääsee hammaskosketustakin arpomaan.
Ensimmäinen kertaa jännittää aina ;)
No voihan vitura, ei onnistu etuperän remontti..
Vanhat shimmit murikan ja uusien poskilaakereiden välissä. Nyt koko murikka liikkuu pari milliä sivulta toiselle, vaikka laakeripukit on kiinni (60Nm). Tuommonen se kyllä taisi olla irroittaessakin..
Video: https://youtu.be/5ht4xFjMQ7c
--> Eli lisää shimmejä väliin, ulkopuolelle koska ei ole prässiä jolla laakerin saisi irti/takaisin. Mutta, eihän noita shimmejä voi ulkoupuolelle laittaa, kun ne ottaa laakerin rullakehään kiinni? Onko nämä sitten väärän kokoiset shimmilevyt vai miten?
Koska jos tuo pääsee liikkumaan noin, niin eikös laakereita pitäisi saada leveämmälle (lisäshimmit laakerin sisäpuolelle) tai laakereiden ulkokehää sisemmäs?
Kuva:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/shimmit1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/shimmt2.jpg
Shimmit on oikean kokoiset, ne on vaan väärällä puolen laakeria!!
--> Eli lisää shimmejä väliin, ulkopuolelle koska ei ole prässiä jolla laakerin saisi irti/takaisin. Mutta, eihän noita shimmejä voi ulkoupuolelle laittaa, kun ne ottaa laakerin rullakehään kiinni? Onko nämä sitten väärän kokoiset shimmilevyt vai miten?
Juu, nuo kuulu murikan ja laakerin väliin. Aloin juuri pähkäillä, että mikähän shimmipaketti minulla oli aikanaan, kun niitä oli sopivia sekä ulkokehän ja banjon väliin laitettavia, että laakerikehän ja murikan väliin laitettavia.
..tai sitten muistan aivan väärin..
Koska jos tuo pääsee liikkumaan noin, niin eikös laakereita pitäisi saada leveämmälle (lisäshimmit laakerin sisäpuolelle) tai laakereiden ulkokehää sisemmäs?
Juuri näin.
Sitä kyllä ihmettelen, että miten voi olla alunperin niin kuluneet laakerit että murikka pääsee liikkumaan pari milliä? Vai onko joskus tehty jonkun toimesta peräremppa eikä olla osattu ollenkaan?
No voi persiin suti..
Eli se sopiva shimmaus pitää tehdä ns. asennuslaakereilla ja oikeat sitten lopuksi paikalleen. Nyt ei puutu kuin ne asennuslaakerit :/ Mistähän ne löytäisi?
Lähteekö nuo uudet laakerit ehjänä irti?
Sopivan kokonais shimmauksen voinee mitata heittokellolla, mutta vas/oikea sijoittelu ja hammaskosketus taitaa olla mahdotonta pelkällä mittauksella?
No voi persiin suti..
Eli se sopiva shimmaus pitää tehdä ns. asennuslaakereilla ja oikeat sitten lopuksi paikalleen. Nyt ei puutu kuin ne asennuslaakerit :/ Mistähän ne löytäisi?
Ne olisi vaikkapa lähes ehjät vanhat laakerit, tai sitten uudet mistä sisäkehä on hiottu hieman väljäksi.
Lähteekö nuo uudet laakerit ehjänä irti?
Ei, jollei ole sopivaa ulosvetäjää ja riittävästi malttia.
Sopivan kokonais shimmauksen voinee mitata heittokellolla, mutta vas/oikea sijoittelu ja hammaskosketus taitaa olla mahdotonta pelkällä mittauksella?
Hammasvälys heittokellolla, esijännitys aikalailla näppituntumalla sopivanpaksuisten shimmien kanssa. Oikea tapa olisi vähän levittää banjokoppaa esijännitysshimmejä varten.
Se vas. <-> oik. sijoittelu on käytännössä hammaskosketuksen/ hammasvälyksen tarkistusta, ja kun se on kohdallaan, niin sitten shimmeillä poskilaakereiden esijännitys kohdalleen.
Laitoin 4 laakeria hankintaan, pitänee toisista hioa ne asennuslaakerit sitten. Kait niihin joku dremelin tai porakoneen hiomaterä puree?
Prässääjäkin epäili, etteivät lähde ehjänä irti nuo juuri painetut :(
Meikäläisen tuurilla esijännitys menee yli ja laakerit sulaa koeajokierroksella :D
Täälläpä juttua:
http://www.fjdc.org/bbs/viewtopic.php?f=7&t=4693&sid=34824e830faed8d1154871ccb101eef7
N45
CHRYSLER INTENDS TO INSPECT YOUR VEHICLE AND INSTALL AN ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM) TRAILER HITCH WHERE APPROPRIATE, FREE OF CHARGE (PARTS AND LABOR) TO BETTER MANAGE CRASH FORCES IN LOW-SPEED IMPACTS.
755
THE FUEL TANK LEVEL SENDING UNIT MUST BE REPLACED.
823 ja A05 on hoidettu.. mitä lieneevätkään sitten, kun ei kuvausta ole saatavilla.
Takaisinkutsuista: mulla oli duunaamatta listalla 757 (http://www.jeep-club.at/troubless/TSB/757.htm), 823 (http://www.jeepforum.de/topic/30175-recall-823-recall-a05/) ja N45 (https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/N45.pdf). Ensimmäinen koskee vain USA:ssa tehtyjä eli ei kuulemma aihetta toimenpiteisiin.
A05 ja 718 (http://www.jeep-club.at/troubless/TSB/718.htm) on tehty. Maailmalla huhutaan että A05 (http://www.jeepforum.de/topic/30175-recall-823-recall-a05/) on etu jarrulevyjen vaihto.
tulppaat letkut siihen pönttöön ja imusarjaan.
järjestelmä ei tee mitään muuta kun huljaa alipaineella (raittiilla ilmalla) tankin tyhjää ilmatilaa ja aktiivihiilen läpi vetää ne "huurut" imusarjaan.
En edes tiedä kuinka aktiivinen näitten euromallien kaasujen keräys- ja polttosysteemi on, mutta vikavaloa ei sytytä vaikka tulppaisi letkut ja irrottaa sähköliittimen.
Sattui eteen ZJ 1997 euro-mallin FSM (http://colorado4wheel.com/manuals/Jeep/ZJ/1997_ZG_FSM(LHD+RHD)/EZG_25.PDF), jossa tuo asia on selvitetty. Bensatankin EVAP linjassa on "rollover valve" (p.13). Höyryt päätyy pönttöön. Sivulla 15 on kuva. Jos on CA-emissions package ja kone ei ole 5.9, you're screwed. Muuten pöntön ja päristimen voi heittää mäkeen - ei taida mikään sääntö Suomessa sellaista vaatia?
Eilen juuri siirtelin pöntön konehuoneen puolelle. Uskaltaako sen poistaa -93 4.0 vehkeestä? Tässähän siihen ei mene edes minkään sortin piuhaa, letkut vain (tankilta, imusarjaan, putsariin). Mites -94 5.2 kanssa, voiko poistaa huoletta?
Mikäli voi poistaa, niin lettkuille tulppaus vai y-haara pöntön tilalle?
Ei mihinkään niistä pöntöistä mene kuin letkut. Itse ventiilisysteemi ja sen ohjaus on ainakin uudemmissa kuskin puolella lokarissa, ilmanputsarikotelon vieressä.
Ota pönttö pois, tulppaa letkut ja katso mitä käy. Jos kaikki toimii kuten pitää niin mikäs siinä..
PunisherFIN
14.10.2015, 23:04
miullahan tuo on aito -93 kutonen ja ei tapahtunu mitään mullistavaa kun sen pöntön heivas mäkeen. samoten tuo samanen keksintö ei ymmärrä ilmanputsarin ja/tai sen huohotusletkujen jne uudelleenasemoinneista ja/tai katkomisista ja tulppailuistakaan mitään. edelleenkin oon sitä mieltä et grandeissä on viellä niin dami ecu, ettei siellä kovin paljon dataa liiku :D
nyt kun tästä ecusta on enempikin puhetta, niin onko kellään varmaa dataa mihin asti tuossa polttoainekartat venyy? ymmärtääkö boksi by default esimerkiksi ylipaineen imusarjassa? samaan liittyen onko kukaan selvittänyt mitkä nuo suuttimet esim kutosessa on? merkki/malli ja saako niihin korvaavia "parempia"(parempi kärkisiä), tai isompi tuottosia (halvalla) mistään, voisiko olla peräti, että ne käy jostain euroautosta joka on hyvin yleinen? samoten miten on jeepin ecun uudelleenohjeilmointi, voiko muistipiiriä vaihtaa, tai onko noissa peräti uudelleenohjelmoitava, millä ohjelmalla?
miulla on ny pohjatietojen haku yhtä juttua varten ja tähän oisi kiva saada hiukan apuja :)
miullahan tuo on aito -93 kutonen ja ei tapahtunu mitään mullistavaa kun sen pöntön heivas mäkeen. samoten tuo samanen keksintö ei ymmärrä ilmanputsarin ja/tai sen huohotusletkujen jne uudelleenasemoinneista ja/tai katkomisista ja tulppailuistakaan mitään. edelleenkin oon sitä mieltä et grandeissä on viellä niin dami ecu, ettei siellä kovin paljon dataa liiku :D
OBD-I pohjainen ('95 asti) on huomattavasti typerämpi kuin '96-'98 OBD-II boksi. Noissa vanhemmissa ei - varsinkaan euro-/ federal- emissions mallit paljon hetkahda mainitsemistasi asioista. Uudemmissa euro- versioissa vähän sama asia tuon putsaripömpelin takia, sen sijaan Cali- emissions malli sytyttäisi välittömästi vikavalon, ja muistaakseni myös Federal emissions- malli.
nyt kun tästä ecusta on enempikin puhetta, niin onko kellään varmaa dataa mihin asti tuossa polttoainekartat venyy? ymmärtääkö boksi by default esimerkiksi ylipaineen imusarjassa? samaan liittyen onko kukaan selvittänyt mitkä nuo suuttimet esim kutosessa on? merkki/malli ja saako niihin korvaavia "parempia"(parempi kärkisiä), tai isompi tuottosia (halvalla) mistään, voisiko olla peräti, että ne käy jostain euroautosta joka on hyvin yleinen?
En ihan tarkkaan tiedä OBD-I PCM:stä, '96-> on ainakin lukemieni nettitietojen perusteella paremmin adaptiivisia ja oppivia. Esim. kannet & imusarjat, nokan yms. vaihtamalla uudemmat ei yleensä vaadi uudelleenohjelmointia (nollaus ja uuden oppiminen riittää), vanhemmat ei välttämättä toimi.
Sekä kuutos- että kasikoneen suuttimista löytyy paljonkin tietoa netistä kun vain etsii. Suuttimet on aika yleisiä ainkain eBaystä hommattuna, mutta muistini mukaan Boschilta löytyy sopivia nelireikäisiä alkuperäisten yksireikäisten sijaan missä on sama tuotto - ja toki myös suurempituottoisia.
Suoraan lonkalta en todellakaan muista, mutta pitää koittaa muistaa kaivaa tietoja..
samoten miten on jeepin ecun uudelleenohjeilmointi, voiko muistipiiriä vaihtaa, tai onko noissa peräti uudelleenohjelmoitava, millä ohjelmalla?
En muista toimiiko SCT- tunerit vanhemmassa PCM:ssä, uudemmassa ainakin. Tehtaan laitteilla pystyy ohjelmoimaan uudemmat PCM:t (vanhemmista en taaskaan muista, mutta käsittääkseni kyllä), kotikonstein taitaa olla aika tekemätön paikka.
PunisherFIN
15.10.2015, 08:11
joo mie tän jälkeen kaivelin hiukan ja näyttää saavan korvaavaa modernimpaa suutinta vaikka ebaystä reman malleina. tiedä sitten miten hyvin kunnostettuja nuo on, mutta ryskyn neon 2l suuttimet oli jo 4 reikäset ja paljon sillä tuunanneet jeeppien heijaavaa tyhjäkäyntiä ja lukemattomat nettifoorumit väitti, että vastaisi paremmin kaasuun (kiva ominaisuus offarille ja täytyypä kokeilla) :)
itellä tuo painehomma ei koske niinkään ZJeeppiä, enempi pikku cherokeeta, mutta sama pannu näissä kuitenkin lähtökohtasesti, eli hiukan ois mielenkiintoa moisen ahtamiseen ja se ite softaus ei tuota todennäkösesti ongelmaa, koska naapurissa toimii viripaja joka uudelleenohjelmoi eri merkkejä, mutta ajan/rahan säästöksi ja homman helpottamiseksi olisi hyvä jos itsekin ymmärtäisi mitä autoon tehdään, samoten kun kaveripiirissä on kolme kaveria, jotka on softanneet megasquirt systeemeitä ihan itse, niin low cost projektina voisi tutustua itsekin karttojen muokkaamiseen, koska neuvoja saa lähipiiristäkin :) oishan se aika rouhee kutoskoneisesta jeepistä ottaa ulos vaikka 300hp sopivilla väännöillä, siirtyisi paska hiukan eri malliin kun nyt, vaikkei nää kovin laiskoja autoiksi olekaan :D
Löysin "irtonaisen" piuhan 96 V8 ZJ/ZG:stä, euro-malli:
https://www.dropbox.com/s/bkrjker7c74c8jv/IMG_20151014_222458.jpg?dl=1
Sijainti sopii tähän 97 ZG:n tietoon
https://www.dropbox.com/s/92bp5vn4on6akyy/engine%20cooling%20fan.PNG?dl=1
Ja värit LG/RD & OR sopii 5.9:n "max cooling package" ohjaukseen: F143 60A fused+ ja F99 fused+ (ignition switch output).
Osaako joku kertoa, mistä on kyse? Sinänsä olisi tosi näppärää, tosta voi napata esim valojen releelle ohjausvirran..
Ja värit LG/RD & OR sopii 5.9:n "max cooling package" ohjaukseen: F143 60A fused+ ja F99 fused+ (ignition switch output).
Osaako joku kertoa, mistä on kyse? Sinänsä olisi tosi näppärää, tosta voi napata esim valojen releelle ohjausvirran..
Liitin ja piuhojen väri näyttäisi täsmäävän tosiaan 5.9:n sähköflektin syöttöliittimeen. Piuhaa pitkin tulee siis virta muutaman eri releen kautta kaksinopeuksiselle sähköflektille. Liittimen sijaintikin täsmää hyvin siihen, missä se sijaitsee 5.9:ssä.
Onko piuhat myös kytketty PDC:hen, ja vain sulake puuttuu?
Sinänsä olisi tosi näppärää, tosta voi napata esim valojen releelle ohjausvirran..
Jaa mitä kuumempi kone sen enempi syttyy keulalle valoja? :)
Jaa mitä kuumempi kone sen enempi syttyy keulalle valoja? :)
Millä perusteella? Tuo kuvan sähköflektin liitin on 60A sulakkeen kautta tuleva suora +12V syöttö akulta.
Millä perusteella? Tuo kuvan sähköflektin liitin on 60A sulakkeen kautta tuleva suora +12V syöttö akulta.
Ohjausvirrasta oli kyse. Ohjausvirta on se "hituvirta" jolla relettä ohjataan.
Ohjausvirrasta oli kyse. Ohjausvirta on se "hituvirta" jolla relettä ohjataan.
En minä mistään ohjausvirrasta puhunut, vaan kerroin tuossa yllä mitä tuon liittimen kautta tulee. Ja ainakin 5.9:ssä noiden piuhojen läpi tulee syöttövirta akulta, siitä releille ja edelleen flektin hitaalle/ nopealle puolelle.
Ohjausvirta tulee ihan muuta reittiä, eikä sillä kyllä valoja tosiaan käytettäisi :)
Sitä en tiedä onko pykälää vanhemman ZJ:n johtosarjassa kyseinen liitin sama kuin '98 5.9:ssä, mutta värit, sijainti ja kuvaus täsmää.
Ja värit LG/RD & OR sopii 5.9:n "max cooling package" ohjaukseen: F143 60A fused+ ja F99 fused+ (ignition switch output).
Jaa mitä kuumempi kone sen enempi syttyy keulalle valoja? :)
Vaaleanvihreä punaisella raidalla = jännitteellinen aina PDC:n sulakkeelta 18 (60A) mutta piuha on vain n 20 gauge paksu. Oranssi = jännitteellinen kun virta-avain on asennoissa start ja run.
Koneen kuumuus ei taida vaikuttaa, kun ei tässä ole niitä lämpöantureita vesiletkuissa eikä flektin ohjauksen releitäkään mitkä varmaan tähän voisi kytkeä?
En minä mistään ohjausvirrasta puhunut, vaan kerroin tuossa yllä mitä tuon liittimen kautta tulee. Ja ainakin 5.9:ssä noiden piuhojen läpi tulee syöttövirta akulta, siitä releille ja edelleen flektin hitaalle/ nopealle puolelle.
Ohjausvirta tulee ihan muuta reittiä, eikä sillä kyllä valoja tosiaan käytettäisi :)
Sitä en tiedä onko pykälää vanhemman ZJ:n johtosarjassa kyseinen liitin sama kuin '98 5.9:ssä, mutta värit, sijainti ja kuvaus täsmää.
Tutkitaan asiaa. Kiitti Timo vahvistuksesta.
Toinen vaihtoehto saada virta-päällä ohjauksen konehuoneeseen on aktiivihiilipöntön venttiilin liittimen oranssi piuha.
Toinen sähkökysymys - onko täällä tietoa tai kokemusta, millaista jännitettä tuon pitäisi antaa jotta auto headlamps toimii? Tai oikeastaan, millä jännitteellä BCM kytkee valot päälle? Kyse vasemmalla puolen kojelautaa olevasta anturista, samassa on VTSS:n vilkkuva punainen ledi. Liitin on C242, pinni 3 L109 20 WT UL SENSOR DRIVER (SENSOR GROUND) ja pinni 4 L110 20 OR/BK UL SENSOR SIGNAL.
Omien mittausten mukaan piuha irti BCM:ltä tulee n +3.75V. Piuha kiinni
* +3.75V pimeässä
* varjossa +3..3.5V
* aamulla +2..3V
* keskipäivällä suorassa auringonvalossa -0.4V
* lampulla vierestä näyttäen -0.1..-0.3V
Jotenkin kuvittelin että +5V anturi antaisi lukemia välillä +0..5V ?