View Full Version : Jeep Grand Cherokee ZJ
Sivua :
1
2
3
[
4]
5
6
7
8
Mitenkä iso töinen olisi tuon NP231 sovittaminen ZJ:n?
Meinasin vaan että tuon visko vikasen tilalle vaihtaisi tuon tallissa lojuvan 231:n joka on lähtöisin YJ:n 4.0 H.O:sta.
Niin ZJ on siis 5.2 ja automaatti vm. 1997.
Toisaalta jos jollakulla "ylimääräisenä" ehjä (uusi) visko niin kiinnostaa...
Tietäisikö joku kertoa minkä valmistajan / myyjän viskokytkin olisi järkevä valinta?
Tuntuu olevan niin monenlaista tarjolla...
YT
JousKe
Satun tykkäämään siitä, millainen ajettava tuo ZJ on vakiolla NP249 jakiksella. Siksipä tiedustelisin, että osaako joku sanoa, että onnistuuko uudemman mallin NP249 vaihtaminen vanhan tilalle? Vuosimallin -96 tienoilla taisi muuttua semmoiseksi, että lukittuu oikeasti tai oikeammin 4lo asennossa. Kerran tosin tullut vasta vastaan tilanne, jossa pito on ollut niin huono, ettei etufillarit pyöri lainkaan. Silloin oltiinkin huolella jumissa mutakuopassa.
Vastahan tuo vanha on edellisen omistajan toimesta rempattu, mutta voisi alkaa uutta jo haeskelemaan.
En minä mistään ohjausvirrasta puhunut
En ole niin väittänytkään, koska en sinun viestiäsi edes lainannut.
Lue viesti #745 uudelleen.
En ole niin väittänytkään, koska en sinun viestiäsi edes lainannut.
Lue viesti #745 uudelleen.
Juu, tiedän mitä siellä lukee. Siksi minä siitä korjasinkin ;)
Vaaleanvihreä punaisella raidalla = jännitteellinen aina PDC:n sulakkeelta 18 (60A) mutta piuha on vain n 20 gauge paksu. Oranssi = jännitteellinen kun virta-avain on asennoissa start ja run.
Nämä johdot toimii näin, paitsi että sähkö ei tule 60A sulakkeelta nro 2 (aiemmassa viestissä nro väärin) koska sellaista ei PDC:ssä ole lainkaan.
Nämä johdot toimii näin, paitsi että sähkö ei tule 60A sulakkeelta nro 2 (aiemmassa viestissä nro väärin) koska sellaista ei PDC:ssä ole lainkaan.
Sitä mietinkin, että onko tuolla se 60A sulake paikallaan, ja/ tai onko oikeasti sama johtosarja tuossa '97 vuosimallin autossa kuin on '98 5.9:ssä. Jeeppi ainakin tuohon aikaan tosin teki aikalailla saman johtosarjan perusmallista täysvarusteltuun, eli irrallisia liittimen päitä saattaa roikkua konehuoneessa enemmänkin.
Siitä en tiedä, missä vaiheessa tehdas jo varustautui 5.9:n sähköflektisysteemiin, koska se on ainoa ZJ mihin ko. sähköflektiä on asennettu. Muistini mukaan kuitenkin '96 <-> '97 välillä johtosarjoihin ja johonkin muihin pikkujuttuihin tuli muutoksia, vaikka OBDII tuli jo '96 malliin.
Mikäs se tuo sitten on? Molemmin puolin etupäätä puskurissa kiinni etuvilkun alla. Kuskin puolella tämän vieressä on bensahuurukanisteri, repsikan puolella äänitorvet.
Tehtaalla asentamattomien sumuvalojen liittimien sijoituspaikka, vai joku mysteerianturi tms.?
http://i2.photobucket.com/albums/y15/pstj/FullSizeRender_zpsw5rtbgip.jpg (http://s2.photobucket.com/user/pstj/media/FullSizeRender_zpsw5rtbgip.jpg.html)
Mikäs se tuo sitten on?
Airbagien etupään (kiihtyvyys)anturit, (= "impact sensors"). Myöhemmissä malleissa näitä ei ole, vaan pelkästään etupenkkien välissä oleva älyboxi.
https://www.dropbox.com/s/piy8ut2embqqsjq/impactsensors.PNG?dl=1
Ok. Hyvä tietää, niin osaa suhtautua niihin riittävällä vakavuudella projektin edetessä :p
Noi löytyy kyllä vielä WJ:stä, mutta eri paikasta (jäähdyttimen sivuilla. konehuoneen puolella)...
Noi löytyy kyllä vielä WJ:stä, mutta eri paikasta (jäähdyttimen sivuilla. konehuoneen puolella)...
Ketju käsittelee ZJ:tä, 1997-8 vuosimalleissa ei ole kuin 1 sensori siellä älyboxissa.
Ketju käsittelee ZJ:tä, 1997-8 vuosimalleissa ei ole kuin 1 sensori siellä älyboxissa.
No ei sitten :(
Juu.. en ole minäkään löytänyt omastani kuin vain sen keskikonsolin alla olevan älyboksin, erillisiä kiihtyvyysantureita en mistään.
PunisherFIN
25.10.2015, 09:55
vissiin ensmäinen paikka kun ruvettava tutkimaan et miks bägien valo palaa, rupes tuikku kimmeltämään kojelaudassa, kun tein rälläkällä viimesimmän kerran lamppujen taakse tilaa, liekö livenny sit johokii :D
young n dum
25.10.2015, 10:49
naapurin ukolla ois huippu peli kaupan :D
1993 zj, 4 litrane 6 ja tomaatti. hiulattu 395000 km
kävin koe ajolla.
jo 30km/h vauhissa sora tiellä keula vetelee mihi sattuu
jos kepin laittaa 1-2 lokosee ja ajelee runkuttaa vaihteita omituisesti. D - asennos vaihtaa "normaalisti"
kuumana kuulemma jakiksessa visko jumiutuu eli rupee ahistaa ku kaartaa vauhissa / kääntelee tms??
ja kuumana häviää / muuttuu jäykäks ohjaus.. näillä kuulemma suora yhteys. oli aika varma et on samassa järjestelmässä :D
nii ja 30 kympi vauhis etu perä? tai joku jollottaa ihan perkeleesti.
jarrut vainaat + ku pysäytin sora pihalle sellai iha normaalisti hellästi painaen polinta ni abs saatanan keksintö rutisee polkimessa ja N: 5kmh vauhtia? wtf.
sisusta on nii helvetin ruma ja harmaa et tekee miel ajaa alas kalliolta välittömästi.
ilmeisesti venäjällä asennettu aikanaan hälytin ajon estolla = erittäin pelottavaa :p
oikeestaa ainoot plussat oli vissii et iha normaalisti lotuaa öljyä vena kopan välistä ja ihmetys oli ettei alustasta jollotuksen lisäks kuulunu kolinoita eli puslat ihan da.
--------------------------------------------------------
milt tuo lista kuulostaa zj omistajien korvaan? iha normi leima remontti? :D
mitä tuost ny vois tarjota .. 7.50e ja lava kaljaa? :rolleyes:
enite askarruttaa tuo jakis ja etuperä.
ja jos tästä postista ei muuta hyötyy ollu ni eiköhä tuo herkku oo koht netti autos 2500e myynnis ni ompaha varotettu :D
vähä hankala vara osa autokskaa ku ei oo mitää kovin ehjää partsia :D
toki jos laittas FSJ:n akselit alle ja jotai pientä ni sais seXpedition kalun venäjälle :)
nii ja muistiha hää kehua et on tuttu katsuri mikä leimaa mikälaisen katiskan vaa ni ois oikeestaa hyvä jos mie hakisin ton nyt enneku joku muu ostaa ton ja kuolee vitutukseen. :D
ImacInnes
25.10.2015, 23:07
Terve.
Eihän tuo oo ku korjaamista vaille. Tunnetkos ketää joka on Jeeppejä väkertänyt? ;)
Sellanenhan tekisi tuosta mukavan metsä pelin.
Osta poikkee vaan Late, varsinkin jos HALVALLA saa.
t. Ismo Ämmä
naapurin ukolla ois huippu peli kaupan :D
1993 zj, 4 litrane 6 ja tomaatti. hiulattu 395000 km
kävin koe ajolla.
jo 30km/h vauhissa sora tiellä keula vetelee mihi sattuu
jos kepin laittaa 1-2 lokosee ja ajelee runkuttaa vaihteita omituisesti. D - asennos vaihtaa "normaalisti"
kuumana kuulemma jakiksessa visko jumiutuu eli rupee ahistaa ku kaartaa vauhissa / kääntelee tms??
ja kuumana häviää / muuttuu jäykäks ohjaus.. näillä kuulemma suora yhteys. oli aika varma et on samassa järjestelmässä :D
nii ja 30 kympi vauhis etu perä? tai joku jollottaa ihan perkeleesti.
jarrut vainaat + ku pysäytin sora pihalle sellai iha normaalisti hellästi painaen polinta ni abs saatanan keksintö rutisee polkimessa ja N: 5kmh vauhtia? wtf.
sisusta on nii helvetin ruma ja harmaa et tekee miel ajaa alas kalliolta välittömästi.
ilmeisesti venäjällä asennettu aikanaan hälytin ajon estolla = erittäin pelottavaa :p
oikeestaa ainoot plussat oli vissii et iha normaalisti lotuaa öljyä vena kopan välistä ja ihmetys oli ettei alustasta jollotuksen lisäks kuulunu kolinoita eli puslat ihan da.
--------------------------------------------------------
milt tuo lista kuulostaa zj omistajien korvaan? iha normi leima remontti? :D
mitä tuost ny vois tarjota .. 7.50e ja lava kaljaa? :rolleyes:
enite askarruttaa tuo jakis ja etuperä.
ja jos tästä postista ei muuta hyötyy ollu ni eiköhä tuo herkku oo koht netti autos 2500e myynnis ni ompaha varotettu :D
vähä hankala vara osa autokskaa ku ei oo mitää kovin ehjää partsia :D
toki jos laittas FSJ:n akselit alle ja jotai pientä ni sais seXpedition kalun venäjälle :)
nii ja muistiha hää kehua et on tuttu katsuri mikä leimaa mikälaisen katiskan vaa ni ois oikeestaa hyvä jos mie hakisin ton nyt enneku joku muu ostaa ton ja kuolee vitutukseen. :D
p.jäppinen
26.10.2015, 00:45
naapurin ukolla ois huippu peli kaupan :D
1993 zj, 4 litrane 6 ja tomaatti. hiulattu 395000 km
kävin koe ajolla.
jo 30km/h vauhissa sora tiellä keula vetelee mihi sattuu
jos kepin laittaa 1-2 lokosee ja ajelee runkuttaa vaihteita omituisesti. D - asennos vaihtaa "normaalisti"
kuumana kuulemma jakiksessa visko jumiutuu eli rupee ahistaa ku kaartaa vauhissa / kääntelee tms??
ja kuumana häviää / muuttuu jäykäks ohjaus.. näillä kuulemma suora yhteys. oli aika varma et on samassa järjestelmässä :D
nii ja 30 kympi vauhis etu perä? tai joku jollottaa ihan perkeleesti.
jarrut vainaat + ku pysäytin sora pihalle sellai iha normaalisti hellästi painaen polinta ni abs saatanan keksintö rutisee polkimessa ja N: 5kmh vauhtia? wtf.
sisusta on nii helvetin ruma ja harmaa et tekee miel ajaa alas kalliolta välittömästi.
ilmeisesti venäjällä asennettu aikanaan hälytin ajon estolla = erittäin pelottavaa :p
oikeestaa ainoot plussat oli vissii et iha normaalisti lotuaa öljyä vena kopan välistä ja ihmetys oli ettei alustasta jollotuksen lisäks kuulunu kolinoita eli puslat ihan da.
--------------------------------------------------------
milt tuo lista kuulostaa zj omistajien korvaan? iha normi leima remontti? :D
mitä tuost ny vois tarjota .. 7.50e ja lava kaljaa? :rolleyes:
enite askarruttaa tuo jakis ja etuperä.
ja jos tästä postista ei muuta hyötyy ollu ni eiköhä tuo herkku oo koht netti autos 2500e myynnis ni ompaha varotettu :D
vähä hankala vara osa autokskaa ku ei oo mitää kovin ehjää partsia :D
toki jos laittas FSJ:n akselit alle ja jotai pientä ni sais seXpedition kalun venäjälle :)
nii ja muistiha hää kehua et on tuttu katsuri mikä leimaa mikälaisen katiskan vaa ni ois oikeestaa hyvä jos mie hakisin ton nyt enneku joku muu ostaa ton ja kuolee vitutukseen. :D
pistät ne dana 44 aksulat alle ja vaihat jakiksen johonkin järkevämpään np242 np208 tms. jatoteet viikon päästä et tää perkele purkaantuu jostain muualta:D siis normaali jeeppi, suosittelen:D:D
young n dum
26.10.2015, 05:06
tais jäähä hankkimatta vaik oliki noi vähä ajettu ja kaikkee :D
1600e suora osto kuulemma ja 1800e netti autoon :)
pistät ne dana 44 aksulat alle ja vaihat jakiksen johonkin järkevämpään np242 np208 tms. jatoteet viikon päästä et tää perkele purkaantuu jostain muualta:D siis normaali jeeppi, suosittelen:D:D
No oikeastaan johonkin perus officrossiin ja rymyämiseen uudemman mallinen 249 olisi aika hyväkin jakolaatikko. Nopea puoli viskolla ja takapainotteinen (10/90 vedonjakauma) ennenkuin pito loppuu (-> parhaimmillaan 50/50 vetojakauma), eli on hiton hyvä ajaa liukkaalla ja pitoa lähes aina tarpeeksi. Sitten kun tarttee ryömiä niin hidas kiinteä :)
Olen alkanut olla yhä enemmän sillä kannalla, että heivaan omastani 242:n sittenkin veks ja asennan 249:n takaisin.. varsinkin kun 242:n Full time- neliveto on liukkaalla aivan anaalisen surkea :mad: :eek:
PunisherFIN
26.10.2015, 13:15
hopsis, ihan just kaasun asennosta kii miten taipuu :D
miulla ois osat tuoho laten nuapurin grandiin mut tuo hintapyynti on ihan tolokuton..
hopsis, ihan just kaasun asennosta kii miten taipuu :D
miulla ois osat tuoho laten nuapurin grandiin mut tuo hintapyynti on ihan tolokuton..
Kyllä tuo takapainotteisena oleva viskojakis taipuu paljon nätimmin kaasulla haluttuun suuntaan kuin kiinteä lukollinen tai vanhempi mallia oleva visko. Alkaa takapään sladilla niin ei puske läheskään yhtä herkästi alkuvaiheessa, ja kaasupedaalin asennolla pystyy hallitusti määrittämään halutun kulkusuunnan :)
4ft 242:ssa taasen ei tiedä mitä se haluaa tehdä - tai oikeastaan se tekee kaikkea muuta kuin pitäisi. Vetää aina väärästä päästä, eikä koskaan sieltä mistä olisi tarvis :D
Mistä löytyis järki hintaan pitemmät jarruletkut etuakselille?
Mistä löytyis järki hintaan pitemmät jarruletkut etuakselille?
Rockautosta, DORMAN H622065 ja H622066 tai mitkä vaan muut vastaavat. Vielä kun tilaat nuo erikseen niin paketit tulee joutuummin perille eikä tarvi ALVia maksaa.
Morjes! Kysytääs ny täältäkin, zj vm.96 hävis kaik toiminto sähkösesti kuskin ovesta. Oven ja a-pilarin välissä olevaan liitimen tulee kahteen sähö jopa virtalukko nollilla. Ovea en vielä ehtiny purkaa, joten onko tuo paksumpaa ruskeata pitkin tuleva haaroitettu vai?? Johot oven välissä on khyll hyväkuntoisen näköset, mut ei oo mittaamalla todettu, kun tietoo ees minne menevät.
Koneet on kivoja, vielä kun sähköstä jotn ymmärtäs!
Johan se Jamant FJDC:n palstalla sinulle kirjoitti, että tarkista johtosarja. Olen itsekin aikalailla varma että johdoissa on vika, eli jotain on poikki.
Toinen mahdollisuus on sitten se kuskin ovessa oleva katkaisija- vipupaketti, on niissäkin näkynyt joskus vikaa olevan. Eli jos johdot todella on ehjät, niin eikun ovipahvia varovasti irti ja tutkimaan miltä kuskin oven lasinnostimien yms. liitinpaketti näyttää alhaaltapäin.
Täälä varmaan osattas kertoo kokemusta wj/zj vastakkain? zj -98vm v8 5.9 ja wj -00vm v8 4,7 mopoosin versio.
Tarkenna vähän mitä niistä haluat tietää?
No karkiasti sanottuna kumpi on paree :D jotta kummanko väki täälä ottaas? Kestävyys? Maasto-ominaisuudet? Onko tuoreemmas enempi sähkövikaa? Yms. Kuinka nuo ottaa ajan kans itteensä jos veturina ollu?
PunisherFIN
03.11.2015, 08:24
vanhempaan halvemmin ja helpommin saatavissa olevat korotusosat ja saa muotoilla vapaammin leimamiehen silmissä. uudempi paremmin varusteltu ja muutenkin "uusi auto" mut tarttee erilaisia hyväksyntiä jos laillisesti meinaa silpoa mettää varten käypäseksi :)
Minkäs takia WJ sen enempää hyväksyntää vaatisi, tuotanto loppui ennenkuin maastopuskuripykälä tuli voimaan, eikä korotusjousiinkaan enää tartte tüv- lappuja ;)
Jos nyt 5.9 ZJ:tä ja 4.7 WJ:tä limitedinä tai overlandinä miettii, niin varustelun puolesta aika samoissa menee. ZJ 5.9 kulkee paremmin kuin 4.7 WJ (jos siis normi, ei HO), tosin menovesikin maistuu paremmin. WJ hieman modernimpi, mutta ero ei ole suuren suuri.
Sen enempää akseleiden sisuskaluja muuttamatta WJ menee varilok- akseleilla metsässä paremmin. Kumman tahansa otat v8- koneella, niin taka-akseliin et saa lukoksi muuta kuin ARB:n, tai avoimen murikan vaihtamalla löytyy aussie locker. Etuakselille löytyy käytännössä kaikki markkinoilla olevat lukkomallit.
WJ:n varilok:it (niissä malleissa missä asennettuna tehtaalta) on varsin pätevät, mutta eivät ole kytkettävien- tai automaattisten 100% lukkojen veroisia. ZJ:ssä on aina avoin etuperä, 5.9:n taka-akselilla on vakiona kitkalukko. Eipä kummassakaan taida olla sen enempää tai vähempää sähkövikoja toisiinsa verrattuna, koneet on pääosin hyviä ja luotettavia. 5.9 on enemmän perinteinen alhaalta reilusti vääntävä jenkkikone, 4.7 modernimpi - 5.9:llä saa helpommin hymyn suupieliin ja itkun tankatessa :D
Kuutoskoneet unohtaisin suosiolla jos ei taloudellisuus ole päämääränä, molemmat sen verran isoja autoja että kasi on paljon mielekkäämpi vaihtoehto..
Eipä tuos vaihees taida enää mahdoton ero olla kulutuksis? Itte ollu aina enempi vanhempien vehkeiden harrastelija ja niin myös jenkkienki suhteen että jos 5.9 enempi perinteisemmän kasimainen niin tottakai kuulostaa paremmalta :D
PunisherFIN
03.11.2015, 09:55
unohin tosiaan tuon TUV homman, my bad. wanha wiisaus pätee aina moottoreihin, Nothing Beats Cubic Inches :D
Kumman tahansa otat v8- koneella, niin taka-akseliin et saa lukoksi muuta kuin ARB:n, tai avoimen murikan vaihtamalla löytyy aussie locker.
Täydennetään: ARB:in (# RD226) ja Aussien (# XD-14430) lisäksi löytyy vielä Spartan (# SLD44HD30). Kaikissa pitää ottaa kitkamurikka alta pois.
Kah, Spartanista en tiennytkään että löytyy myös D44HD:hen.. aussie locker olisi suoraan valmistajalta tilattuna kyllä pirun hyvän hintainen, lähetyskulut Suomeen on vain vajaa 70$ :)
Onko nuolla 4.7:lla ja 5.9:llä huomattavaaki eroa sopan syönnis?
Onko nuolla 4.7:lla ja 5.9:llä huomattavaaki eroa sopan syönnis?
Kyllä kai tuo 4.7 menee parilla- kolmella litralla vähemmällä, kaupungissa ehkä kolme-neljä? Mulla oli omalla Jeepillä (5.9, 4.56 välitykset ja 32" renkaat, 3" korotettu ja jonkinverran ylimääräistä painoa) gps:llä mitattu 1500km matka Ruotsissa/ Norjassa lähinnä maantietä, tankkaukslaskuista bensamäärä niin keskikulutus oli 14,5 litraa/ 100km.
Mutta et vaihtaasi 4.7:kaan?
No miksi vaihtaisin?
WK Hemi 5.7 olisi jotain järkeä vaihtaa..
No sepä justiin että 5.9 on ollu mieluusampi vaihtoehto ainaki sun mieleen. Olis vaan vastaava auto tyrkyllä ja toisena vaihtoehtona tuo wj. Wj:llä verelty reippaan kokosta asuntovaunua jotta mietityttäny mitä nuos tekniikka siitä piittaa? Enempi oon kiinnostunu zj:stä.
Ei tuo WJ välttämättä sen huonompi ole, jos ei kovin monelta osin parempikaan. Tuo nykyinen kun on itsellä rakennettu vekotin niin turha vaihtaa.
WJ 4.7HO on suhteellisen vastaava kulkupuoleltaan kuin ZJ 5.9, normi 4.7 jotain 5.2 ja 5.9 väliltä. Se, mikä WJ:ssä on oleellisesti parempi kuin ZJ:ssä on jarrut ja ohjaus. Itsellä taasen on WJ:n jarrut ja ohjaus vaihdettu ZJ:hin, niin mikäpä tässä ajellessa ;)
Joskus mietin ZJ 5.9 ja WJ:n (4.7 HO) välillä, mutta ZJ:n sai niin paljon fiksumpaan hiktaan ja puolta pienemmällä CO2 verolla, niin ei tarvinnut miettiä. Ja onhan tuossa 5.9- koneessa jotain omaa hienoutta :cool:
Varaosien puoli nuos? Tietysti zj:hin taitaa saada paremmin palikkaa käytettynä? Jos perää tai vastaavaa laukee niin zj:hin taitaa päästä helpommalla?
D44a:ssa (tai d44HD, kummin haluaakaan kutsua) hajoaa poskilaakerit ja pinionin laakerit, muuten on kestäviä.
ZJ:n d44a:ssa samat pyöränlaakerit ja tiivisteet kuin d35:ssä, WJ:n d44a:ssa on omansa.
Varaosia molempiin saa ihan yhtälailla ja pääsääntöisesti samaan hintaan. Ainoa poikkeus WJ:n varilok- osat jos hajoaa, maksaa hunajaa.
Ovakko sitte kuinka herkkiä hajoamaan? Eniten onki mietityttäny tuo voimansiirto puoli ja tuo veturina olo
Katuajossa voimansiirto ei hajoa mihinkään, kunhan on voimansiirron liemet vaihdettu asianmukaisesti. Tavallisenkokoisen kusikopin perässä kiskominen ei pitäisi kummemmin vaikuttaa, ei nämä nyt mitään henkilöautoja sentään ole.
Sen verran on tyyppivikaa d44a akseleissa, että poskilaakerit ja pinionin laakerit kuluu turhan nopeasti.
ZJ:n d44a:ssa samat pyöränlaakerit ja tiivisteet kuin d35:ssä, WJ:n d44a:ssa on omansa.
Itseasiassa WJ:ssäkin on samat vetarinlaakerit D44a:ssa ja D35:ssä keskenään... Mutta sitähän sä et tarkoittanutkaan, kun tarkoitit että ne ei ole samat ZJ:ssä ja WJ:ssä...
EDITTIÄ: ainiin, eihän täällä saanut ZJ-topicissa kertoa WJ:n yhtäläisyyksistä, anteeksi jälleen...
^- jeps.
Miksi ZJ- topikissa ei saa kertoa WJ:n yhtäläisyyksistä? :eek: :D
Joskus mietin ZJ 5.9 ja WJ:n (4.7 HO) välillä, mutta ZJ:n sai niin paljon fiksumpaan hiktaan ja puolta pienemmällä CO2 verolla, niin ei tarvinnut miettiä. Ja onhan tuossa 5.9- koneessa jotain omaa hienoutta :cool:
Kai ne muuttujat on tässä vertailussa on
* EU-tyyyppihyväksyntä ja alustamuutokset ennen 1998 - mutta tämä ei enää ole ongelma uuden Trafin ohjeen (http://www.trafi.fi/filebank/a/1443432413/c8c4bad0b4c0a0ec623af6b6562cf133/18589-8777-2013_maarays.pdf) mukaan (ks kohta 1.5)? Asiasta keskustelua täällä (http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=133002) ja vanha ohje (http://www.trafi.fi/filebank/a/1414581757/0e06180bbbdc0670216e8357609a3a41/15841-Autonalustankorkeuden_muuttaminen_jousimuutoksin.p df) (kohta Tarvittavat selvitykset) :cool:
* Vero painon mukaan käyttöönottovuosi 2000 tai aiempi - vanhemmissa n puolet pienempi vero :rolleyes:
* Etusuojajärjestelmät ennen 2005, yleensähän näissä on se vinssipuskuri asennettu jo edellisen omistajan toimesta :eek:
Onkos tuosta perus 4.7 koneesta mitää sanottavaa? Niin ja 220tkm päästetty
Juu, oikeastaan kaikista noista minä jo ylempänä kirjoitinkin ;) Sulla tuli vaan paljon tiiviimmässä muodossa.
Kun minulla puhetta riittää yleensä aika paljon, niin näköjään myös kirjoitan pitkässä muodossa :D :o
Onkos tuosta perus 4.7 koneesta mitää sanottavaa? Niin ja 220tkm päästetty
Kuten jo ylempänä kirjoitin, kulkupuoleltaan jossain 5.2 ja 5.9 koneen välimaastossa. Alkupään tuotannon koneissa jotkut valitelleet että ollut vähän ongelmia, mutta käsittääkseni on hyvinkin luotettava moottori siinä missä vanhempi Magnumkin on.
4.7 HO- koneessa on vähän vahvemmat sisuskalut kuin vakiossa, eli on sinällään vieläkin parempi.
Joo, hyvin on saatu asiaa ja kiitoksia siitä täs vaihees! Kyllä nuo tehot menee mutta kestävyys mieles oliki. Quadra drive ilmeisesti ja ei mihinkään umpimettään tulisi mentyäkää ensimmääsenä, tietysti nälkä kasvaa syödes ja mukava se on käydä vähä huonommillaki paikoolla :)
Miksi ZJ- topikissa ei saa kertoa WJ:n yhtäläisyyksistä? :eek: :D
Jaa, hyvä kysymys, mutta sain jo palautetta tuolla aikaisemmin, kun tein WJ tietoiskun.... Että ei saa ZJ:n kohdalla puhua WJ:stä...
Tommosia: Noi löytyy kyllä vielä WJ:stä, mutta eri paikasta (jäähdyttimen sivuilla. konehuoneen puolella)...
Ketju käsittelee ZJ:tä, 1997-8 vuosimalleissa ei ole kuin 1 sensori siellä älyboxissa.
Että ilmeisesti ei saa kertoa mitä WJ:stä löytyy ja ZJ:stä ei löydy, että kai sitten ei saa kertoa että ZJ:ssä on C-klippivetarit ja WJ:SSÄ EI OLE....
Tommosia:
No ei ollut tarkoitus pahoittaa mieltä :eek:
Sinänsä hyvää infoa mitkä osat käy ristiin rastiin, kun meillä on niin pieni markkina täällä. 210 kpl ZJ:tä Trafin rekisterissä.
No ei ollut tarkoitus pahoittaa mieltä :eek:
Sinänsä hyvää infoa mitkä osat käy ristiin rastiin, kun meillä on niin pieni markkina täällä. 210 kpl ZJ:tä Trafin rekisterissä.No kuten huomaat, en ole ottanut palkokasvia nenuun... Kerron edelleen ZJ <-> WJ eroista. Kunhan kettuilen ;)
NO HARD FEELINGS!!
Paljokos nuotten konehilla on yleensä päästetty?
No kuten huomaat, en ole ottanut palkokasvia nenuun... Kerron edelleen ZJ <-> WJ eroista. Kunhan kettuilen ;)
NO HARD FEELINGS!!
Asia kunnossa :cool:
PunisherFIN
03.11.2015, 18:46
kyl minuu nuo erot ainakin kiinnostaa, kuten tuos Jamantin kans päivällä vaihettiinki mielipiteitä ni jos meinaa offata, niin 5-10v päästä on se tilanne edessä et ZJ korit on ajettu paskaksi mettässä ja jos meinaa pysyä merkissä, niin se on tehtävä se mehtäauto uudemmasta korimallista, niillä pelikorteilla mitä sillon on jakosissa. ikävä fakta on se, että HC offausta itsekantava kestää kisakäytössä jonkun 2-3v ja sen jälkeen kori on niin letkee, et joustoja on, mutta repeilee omaan mahottomuuteensa. siinä tilanteessa ei enää auta muu, kun tehä peltimuutokset uuteen offaamattomaan koriin ja siirtää tekniikka uuteen koriin ja laittaa se vanha kaveri kylmästi paaliin, jolloin se saa jatkoelämän jonakin **tun Yariksena :D
tää on nyt aika pitkälti offtopiccia, mutta joskus varmaan yleistenkin asioiden tuumaaminen nimenomaan ko mallin kohdalla on porukalla ihan fiksua? ite olen tuota korin elämistä ja väsymistä seurannu alustapitäen ja ennemmin tai myöhemmin se on edessä, ettei autolla enää voi ajaa, ellei alota massiivista vahvistamista ja siinä käy sitten silleen, et kaikkien panssarien jne kanssa auto on liian raskas, ni tässä kohtaa on ihan hyvä jo yleistiedon puolesta tietää, et mitä on edessä kun mallinvaihto tulee ns pakolliseksi :)
PunisherFIN
03.11.2015, 18:49
Paljokos nuotten konehilla on yleensä päästetty?
tuskin nuo kasikoneet on normaalissa käytössä kutosia juurikaan heikompia jos öljyt vaihellaan ajallaan ja niillä ajetaan kuten ihmiset ajaa, eli ei huudateta rajotinta vasten jatkuvasti..
omalla kutos ZJ:llä menty 505tkm ja ei kyl tartte mitään koneremontteja viellä ihan hetkeen :) käyttis kutosella ajettu 324tkm ja sama siinä, ei polttele öljyä tms turhaa, krossi kutosella ajettu 305tkm mut siitä porsi kannentiivari vklna, tosin jotain syytä voi olla siinä et painelin rajotinta vasten melkein koko ajan mitä ehin ajamaan :P tuos viimesimmäs on kone kaiken eniten tikissä, eli ei tartte kyl muuta remppaa ku sen uuden kansipahvin :D
nää on kaikki ns maamoottoreita, eli kyl niil ajaa, saman mitä saman tilavuuksisella japsillakin ja vähän viel pidemmälle..
Paljokos nuotten konehilla on yleensä päästetty?
Em rekisterissä olevilla, V8 koneisilla, keskimäärin 257tkm, min 109tkm ja max 439tkm (on siellä 2939416 myös mutta lienee lyöntivirhe). 35 kpl alle 200tkm, 38 kpl 200-250tkm 26 kpl 250-300tkm ja loput 15 kpl yli 300tkm.
https://www.dropbox.com/s/mbqc5xvrr0t2ifp/zjajetutkilsat.PNG?dl=1
kyl minuu nuo erot ainakin kiinnostaa, kuten tuos Jamantin kans päivällä vaihettiinki mielipiteitä ni jos meinaa offata, niin 5-10v päästä on se tilanne edessä et ZJ korit on ajettu paskaksi mettässä ja jos meinaa pysyä merkissä, niin se on tehtävä se mehtäauto uudemmasta korimallista, niillä pelikorteilla mitä sillon on jakosissa. ikävä fakta on se, että HC offausta itsekantava kestää kisakäytössä jonkun 2-3v ja sen jälkeen kori on niin letkee, et joustoja on, mutta repeilee omaan mahottomuuteensa.
Googlaahan huvikseen "cherokee/ grand cherokee uniframe stiffeners", ja niiden kaveriksi helmapalkit + niiden sitominen keski"runkoon", ja lisäksi kunnon tirvakaaret keulasta perään -> on jo kestävämpi paketti kuin rungollinen + kori + kaaret, ja silti edelleen kevyempi ;)
Toki sitten vahvistamattomana itsekantava kori repeää saumoistaan ihan takuuvarmasti, eikä tartte edes mitään ihan HC- offia tai kisakäyttöä.
ite olen tuota korin elämistä ja väsymistä seurannu alustapitäen ja ennemmin tai myöhemmin se on edessä, ettei autolla enää voi ajaa, ellei alota massiivista vahvistamista ja siinä käy sitten silleen, et kaikkien panssarien jne kanssa auto on liian raskas, ni tässä kohtaa on ihan hyvä jo yleistiedon puolesta tietää, et mitä on edessä kun mallinvaihto tulee ns pakolliseksi :)
Jos tekee vahvistukset heti alussa, järjellä ja maltilla niin ei siitä autosta mikään älypainava tule eikä korikaan ehdi väsyä. Samalla kun siihen rakentaa kaaret, helmat yms. pientä, voi poistaa sisämatot, painavat orkkispenkit, lähtee sieltä täältä ylimääräistä peltiä -> paino ei lopulta sopivine panssareineen nouse kuin max. 150-200kg alkuperäisestä - järkevällä touhulla jopa vähemmänkin. Silti auto painaa vähemmän kuin melkeinpä yksikään isompi rungollinen japsi tai jenkki, tehoa on enemmän ja kulkupuoltakin metsässä ihan eri tavalla :cool:
PunisherFIN
03.11.2015, 20:45
siihen sit vinssit, beadlockit, isot renkaat ja palkkia puskuriin, pohjapanssari, steeringin panssari ja tankin panssarointi, +700kg ei ole kaukana, ellei rakenna kaikkia panssareita muovista.. barbien omapaino ¨40l polttoainetta tankissa ja kymmenen kiloo työkaluja peräkontissa oli 2140kg kun vaakasin ennen TML trophyä.. tuo +700kg vie kutoskoneisen 2400kg hujakoille tyhjänä ja kasikoneisen ~2700kg ja se on AIKA PALJON pienen luokan autoksi. vaihtoehtona on sitten lisätä entisestään sitä massaa ja vaikka purkaa sisältä ihan kaiken, on auto jossain 2300-2500kg +polttoaine +miehistö. se on ihan vitusti liikaa suunnistusautolle, joten ite säästäsin ne ylimääräset pois ja pitäsin painon jossain parin tonnin hujakoilla ja vaihdan tekniikan uuteen fressiin koriin 2-3v välein, onhan se vähän työlästä, mutta elämä on :)
nyt on miullakin mietinnässä, että mistä sitä painoa saa pois, takapenkki on muovirunkoinen, eli vaikka sen uuden tekisi alumiinista, niin painoa ei saa pois kun max 5kg. ikkunat poistamalla saanee jonkun 50kg, etupenkit kevyempiin vaihtamalla ehkä saman 50kg, lattiamatosta ja kattoverhoiluista se 30-40kg, puskurit ja kaikki panssarit reijittämällä varmaan toisen 30-40kg, eli turvakaarta ja korin jäykkäreitä ei ihan hevillä tule (pääkaari iso maybe) :D autostahan puuttuu se pohjapanssari, mutta mietin, että olisin erilainen nuori ja tekisin sen EHKÄ "kulutusmuovista" eli siitä vihreestä, sitkeestä scheissesta mitä käytetään erilaisissa liukupaloissa jne, ainevahvuuden ollessa jotain 8mm hujakkaa tms, olisi ehkä kevyempi kun 4mm musta teräs reijitettynä :o
siihen sit vinssit, beadlockit, isot renkaat ja palkkia puskuriin, pohjapanssari, steeringin panssari ja tankin panssarointi, +700kg ei ole kaukana, ellei rakenna kaikkia panssareita muovista.. barbien omapaino ¨40l polttoainetta tankissa ja kymmenen kiloo työkaluja peräkontissa oli 2140kg kun vaakasin ennen TML trophyä..
Viimeksi kun kävin puntarilla oman ZJ:n kanssa, niin se painoi 2050kg. Sen jälkeen on tullut max. 50kg lisää painoa. Edelliselläkin punnituskerralla autossa oli jo vinssi, helmapalkit, pohjapanssari + vetokoukku/ tankinpanssari, 32" renkaat painavilla peltivanteilla. Muutenkin korin muokkaukset oli jo pääosin tehty; keula rakennettu kokonaan uusiksi 3-6mm:n levystä/ palkista/ putkesta, perässä on putkea ja 3-6mm:n levyä aika kasa, ja lisäksi vielä ne kaarien putkilevikkeet.
ZJ 5.9 on lähtökohtaisesti jo kaikista painavin ZJ- malli, kun on vakiona kaikilla mahdollisilla ja mahdottomilla varusteilla mitä näihin on tehtaalta saanut. Muistelen että eroa omapainossa 4.0 Laredoon on yli 200kg, vai oliko jopa lähemmäs 300kg :eek:
Tuleehan jokaiseen offiautoon joka tapauksessa likipitäen sama määrä painoa lisää mainitsemistasi asioista, eli jos lähtökohtana on nyt sitten vaikka V8 ZJ Laredo ~1850kg (5.9 Limited LX on ~1950kg) - ja verrokkina vaikkapa HDJ80 (2300-2500kg?), niin se ZJ on rakennettunakin monta sataa kiloa Toyotaa kevyempi, ja silti on enemmän ruutia pellin alla ja pienemmät ulkomitat :)
...ja vaikka purkaa sisältä ihan kaiken, on auto jossain 2300-2500kg +polttoaine +miehistö. se on ihan vitusti liikaa suunnistusautolle, joten ite säästäsin ne ylimääräset pois ja pitäsin painon jossain parin tonnin hujakoilla ja vaihdan tekniikan uuteen fressiin koriin 2-3v välein, onhan se vähän työlästä, mutta elämä on :)
Sitten ei vaan kannata Jeeppiä kaataa, jos ei ole kaaria.. :eek:
nyt on miullakin mietinnässä, että mistä sitä painoa saa pois, takapenkki on muovirunkoinen, eli vaikka sen uuden tekisi alumiinista, niin painoa ei saa pois kun max 5kg. ikkunat poistamalla saanee jonkun 50kg, etupenkit kevyempiin vaihtamalla ehkä saman 50kg, lattiamatosta ja kattoverhoiluista se 30-40kg, puskurit ja kaikki panssarit reijittämällä varmaan toisen 30-40kg, eli turvakaarta ja korin jäykkäreitä ei ihan hevillä tule
Oletko koittanut paljonko ZJ:n ovet painaa, jos on sähkölasit yms. himmelit? Varsinkin etuovet on ihan julmetun painoiset.. tekee tilalle vaikka putkiovet ainakin kesäoffiin, niin neljästä ovesta lähtee jo pitkälti toistasataa kiloa painoa :)
autostahan puuttuu se pohjapanssari, mutta mietin, että olisin erilainen nuori ja tekisin sen EHKÄ "kulutusmuovista" eli siitä vihreestä, sitkeestä scheissesta mitä käytetään erilaisissa liukupaloissa jne, ainevahvuuden ollessa jotain 8mm hujakkaa tms, olisi ehkä kevyempi kun 4mm musta teräs reijitettynä :o
Olen itse miettinyt ihan samaa jo monta vuotta, eli jakiksen alle vaikka 3mm:n hardoxia tai saumatonta vesijohtoputkea sopivilla latasta tehdyillä jäykkäreillä, ja HDPE:tä (UHMWPE) vaikka juuri 8mm:n paksuna siihen alle.
Se mitä monesti katsonut, niin olen ihmetellyt että miksi niin monet laittaa auton alle metrin pituisen pulkan? Eikö panssariksi riitä täsmälleen mahan alla keskellä oleva pätkä niin, että se suojaa jakolaatikon, ja joku pieni lenkki sopivin tuin että vaihdelaatikon öljypohja pysyy kuosissaan? Vielä jos reunat viistottu ja tuota HDPE:tä pohjassa, niin sehän liukuu yli ihan mistä vain kuin norppa jään reiästä konsanaan :D
Jos ei ole käyttöauto, niin takakontin pohjaan tankin kokoinen reikä ja nostaa tankin alareunastaan koripalkkien alareunan tasalle -> tankin panssariksi riittää jopa 2mm:n levy kunhan hieman jäykistää sieltä täältä. Ei tule montaa kiloa painoa :cool:
apupoika
05.11.2015, 20:50
Olikos nyt niin että nuo orkkis 15" peltivanteet on "ahtaan" noiden hd-ohjausvarsien kanssa,,?? :mad: :mad:
Olikos nyt niin että nuo orkkis 15" peltivanteet on "ahtaan" noiden hd-ohjausvarsien kanssa,,?? :mad: :mad:Riippuu vanteista, mulla MJ:ssä ei mahtunu kääntymään vasemmalle... Mutta osassa ei ongelmia, osassa on...
PunisherFIN
06.11.2015, 17:01
tuohon painonsaastoon viel et tankki tulee turvamallinen eli panssaria ei erikseen tarvia, saastyy n 40kg nykysesta :D mut se muovipanzeri kyl himottas..
apupoika
06.11.2015, 21:57
Riippuu vanteista, mulla MJ:ssä ei mahtunu kääntymään vasemmalle... Mutta osassa ei ongelmia, osassa on...
Meikäläisen kissan nus#*alla tuurilla ei varmasti nämä omat käy.. noh Löytykös tuosta 15" vanteesta sellaista jonka kanssa mahtuu vai.. pitääkö muuttaa vannekokoa..? Just perkl.. tilasin uudet renkaat.. kyllä taas vastustaa.. :mad:
Meikäläisen kissan nus#*alla tuurilla ei varmasti nämä omat käy.. noh Löytykös tuosta 15" vanteesta sellaista jonka kanssa mahtuu vai.. pitääkö muuttaa vannekokoa..? Just perkl.. tilasin uudet renkaat.. kyllä taas vastustaa.. :mad:
No aikalailla optimaalinen vanne jokatapauksessa on 7" leveissä ET 0 ja 8" leveissä -12 -> noilla mitoilla 15" halkaisijalla pitäisi mahtua, kun menee useimmissa tapauksissa jopa Chevyn C/K30- sarjan järeät raidetangonpäätkin.
apupoika
06.11.2015, 22:33
No aikalailla optimaalinen vanne jokatapauksessa on 7" leveissä ET 0 ja 8" leveissä -12 -> noilla mitoilla 15" halkaisijalla pitäisi mahtua, kun menee useimmissa tapauksissa jopa Chevyn C/K30- sarjan järeät raidetangonpäätkin.
Ok sitten tuo sattuisi suunnitelmiin.. kun ostossa olisi kuitenkin ollut nuo 15x8" -12 vanteet.. käytettynä tuntuu kylläkin olevan k.o vanteet kiven alla. Kai se on sitten uudet ostettava..pitäisi vaan aika pikaiseen löytyä maantie nastoille nääs tartteisi nämä ja nyt ei ole kun 15x7" orkkis peltivanteita 8 kpl :D
Asiansa ajavia 15x8" et -20 vanteitahan saa Vannetukusta miltei postikulujen hinnalla.
Mistä saa hyvän double shear panhardin 3.5" korotukselle? Eteen siis. Vaikuttaa kaikki olevan 4"+ tarkoitettu eli säätövarat loppuu kesken?
Miten takapää kannattaa hoitaa? Semmoinen bracket?
Mistä saa hyvän double shear panhardin 3.5" korotukselle? Eteen siis. Vaikuttaa kaikki olevan 4"+ tarkoitettu eli säätövarat loppuu kesken?
Miten takapää kannattaa hoitaa? Semmoinen bracket?
Minä olen arponut täällä sopivaa panhardia 2" korotukselle:
http://www.fjdc.org/bbs/viewtopic.php?f=11&t=4793&sid=4910fdcca11965a5f893a144d480a815&start=15
Taakse näyttäisi löytyvän säädöllä olevaa, mutta eteen onkin hieman hankalempi.
Taitaa olla tuollanen alkuperäisen mallinen pallonivelletty malli ainoa joka toimii (kuitenkin säädöllä on tuo)?
2" palikka korotuksella ja 31x10.5" renkailla en kokenut tuota tarpeelliseksi, nyt tulossa 33x12.5" ja tuntuu että "jotain" tarttis tehdä keskitykselle myös..
Mistä saa hyvän double shear panhardin 3.5" korotukselle? Eteen siis. Vaikuttaa kaikki olevan 4"+ tarkoitettu eli säätövarat loppuu kesken?
Miten takapää kannattaa hoitaa? Semmoinen bracket?
Jos haluat hyvän ja muokattavan, niin tilaa JKS:ltä molempiin päihin.. on meinaan oikeasti perhanan hyvät. Kiinnikkeen hitsaa helposti itse ja juuri sinne mihin haluaa ja sillä tavalla kuin haluaa.. välttää bumpsteerinkin samalla.
Voin antaa vihjeitä ;)
Taitaa olla tuollanen alkuperäisen mallinen pallonivelletty malli ainoa joka toimii (kuitenkin säädöllä on tuo)?
Alkuperäisen mallinen pallonivelmalli (käytännössä raidetangonpää) yhden tason läpi kiinnitettynä on paskin ja vihoviimeisin panhard- keksintö maailmassa ikinä :mad:
Ainoa mikä siellä oikeasti toimii ja kestää hyvin on korinpuolen kiinnike double- shear tyyppiseksi vaihtamalla, panhard sellainen jossa on flexjoint toisessa päässä ja toisessa kumi- tai uretaanipusla. Sama pätee taaksekin, tosin takana Jeepin insinöörit on sentään tajunneet suoraan tehdä molempiin päihin oikeantyyppisen kiinnityksen.
PunisherFIN
10.11.2015, 23:19
vakio panhard= tyhjä arpa mettässä. repee vaan suotta paskaksi joka paikassa ja se vakio korikiinnike on ihan paska, repee sekin. rubicon expressillä on mallia joka natsaa pienemmillekin korotuksille, ottakaa yhteyttä Jerkkuun 4x4partsilla, tietää kyllä suoraan mitkä palikat sinne osuu ja toimii.
sitten kun innosta pinkeinä asentelette niitä kalikoita, niin jengat puhtaaksi kunnolla ja jotain pommilukitetta väliin, ettei korin päästä löijää jatkuvasti. itellä oli käytössä se wurthin sininen ja 7h mettässä ja eikun kiristele mutterit, koska tuppaa joustoissa vähän antamaan kipeetä kiinnityspisteille :)
sit vannetukun vanteet= mehtäkäyttöön täyttä paskaa
terv nimim: kaksi vannetta samassa spoorissa koivuklapiin rikkonut.
rubicon expressillä on mallia joka natsaa pienemmillekin korotuksille, ottakaa yhteyttä Jerkkuun 4x4partsilla, tietää kyllä suoraan mitkä palikat sinne osuu ja toimii.
Heh eipä tullut kysyttyä vaikka tänään siellä kävin, kiirettä tais olla molemmilla. Tuo RE1660 (http://www.rubiconexpress.com/Suspension/Track-Bar-Adjustable-Extreme-Duty-Front-XJ-ZJ-4-5-7-5.aspx?t_c=1&t_s=101&t_pt=4164&t_pn=R%2FERE1660) näyttäs olevan 4-6". No selvitellään, kiitoa vinkeistä!
PunisherFIN
11.11.2015, 00:48
mie en hitto muista et mikä tuossa omassa on, mut se tais olla mitotettu 2-4" korolle, tai sitte se on 3-5", Jerkkuhan sen muistas paremmin, mut omassa on se 3,5" keulassa korotusta, nytte 4,5" ni silti siinä riittää säätövara ja ois piisannu "alaspäinkin" jo raskaan puskurin ja sen 3,5" korotuksen kanssa ihan varmasti jopa +2" korotukselle..
sitten kun innosta pinkeinä asentelette niitä kalikoita, niin jengat puhtaaksi kunnolla ja jotain pommilukitetta väliin, ettei korin päästä löijää jatkuvasti. itellä oli käytössä se wurthin sininen ja 7h mettässä ja eikun kiristele mutterit, koska tuppaa joustoissa vähän antamaan kipeetä kiinnityspisteille :)
Jotenkin minua ei ole enää muutamaan vuoteen houkutellut kiinnipultattava panhardin korinpään kiinnike. Kahta eri mallia käyttänyt ja vaikka laittoi lukitteet, vahvemmat 12.9 pultit, veti hampaat irvessä kiinni tai ei niin aina ne tahtoi löystyä. Ainoa tapa saada pysymään on pultattavissa malleissa vetää hitseillä kiinni.
Parempi tapa on tehdä se kiinnike itse, säästyypähän siinäkin rahaa eikä taatusti lähde irti - jollei sitten ole paska hitsaaja :D
Panhardin säädön lukitusmutteri on löystynyt vain kerran, ja sekin oli omaa mokaa kun en ollut muistanut kiinnittää. Panhardin säädön kierteisiin olen laittanut aina merivaseliinia (kestää suolaa ja paskaa kohtuu hyvin) -> ei jumitu ikinä. Suomen olosuhteissa säädettävällä panhardilla ei tee mitään, jos säätö ruostuu jumiin yhden- kahden talven jälkeen :D
Heh eipä tullut kysyttyä vaikka tänään siellä kävin, kiirettä tais olla molemmilla. Tuo RE1660 (http://www.rubiconexpress.com/Suspension/Track-Bar-Adjustable-Extreme-Duty-Front-XJ-ZJ-4-5-7-5.aspx?t_c=1&t_s=101&t_pt=4164&t_pn=R%2FERE1660) näyttäs olevan 4-6". No selvitellään, kiitoa vinkeistä!
Tuo minulla on ollut 3.5" korotuksessa ja sinällään toimi kyllä.
Mutta katso ihan huvikseen niitä JKS:n panhardeja (www.jksmfg.com), sieltä löytyy vaihtoehtoa vaikka miten. Itsellä on edessä "DIY trackbar", takana en nyt muista oliko ZJ:n vai TJ:n malli. Tuo DIY- panhardi on melkeinpä paras noista, ja meinasin sellaisen vaihtaa taaksekin. Nykyisessä on ihan turhaan pari mutkaa..
Tuo minulla on ollut 3.5" korotuksessa ja sinällään toimi kyllä.
Mutta katso ihan huvikseen niitä JKS:n panhardeja (www.jksmfg.com), sieltä löytyy vaihtoehtoa vaikka miten. Itsellä on edessä "DIY trackbar", takana en nyt muista oliko ZJ:n vai TJ:n malli. Tuo DIY- panhardi on melkeinpä paras noista, ja meinasin sellaisen vaihtaa taaksekin. Nykyisessä on ihan turhaan pari mutkaa..
Joo, nämä 2 vaihtoehtoa on nyt tutkinnassa, JKS DIY ja RE. Tietysti pitäis saada hyvä, halvalla ja heti :rolleyes:
Eilen kun JKS:n tankoja selailin niin näytti ZJ:n (etu) versiot (http://jksmfg.com/c-381063-shop-by-vehicle-grand-cherokee-zj-trackbar-complete-trackbars.html) kaikki olevan single shear (esim "HD" (http://4x4media.info/instructions/jks/JKSOGS128.pdf)). DIY (http://jksmfg.com/c-329600-shop-by-product-trackbar-diy-trackbars.html):stä sitten saa semmoisen kun tulee :D (itse kun tekee..).
PunisherFIN
11.11.2015, 11:38
siino vaan sellanen, et kun menee ja vetää migillä kiinni paksun raudan ZJ:n millipiikkiin runkopalkkiin, ni se sivusuuntanen liike ajastaan katkasee sen runkopalkin, sauman vierestä, koska mig sauma ei jousta. ainoa mahollisuus ois hitsata se puikolla ja/tai sitten se kiinnityskohta pitää itessään vahvistaa paksulla U profiililla, siten, että siihen porataan sivuille ja alle myös hitsaus (kiinnike) reijät..
toinen mahis ois tietty rajottaa joustoja molempiin suuntiin, mutta jos kaariin on tehty riittävästi tilaa ja rengas pääsee elämään alla hyvin, niin lukkojakaan ei tartte välttis, kun autossa on aina neljä pyörää maassa.. eikä se sen jälkeen ole enää mikään Jeep jos tehään keinotekosesti jo toimivasta alustasta "japsitönkkö"..
kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois.. :D
OGS128 (HD- malli) on double- shear tyyppinen. DIY- mallista tosiaan saa juuri sellaisen kuin haluaa.
Mulla se on suora pätkä omatekoisesta kiinnikkeestä toiseen. Suosittelen, jos vain mahtuu suorana.. Taakse jos haluaa säädettävän niin sinne menee ainakin ihan suora malli.
Takana kannattaa muuttaa sekä akselin- että korinpään kiinnikkeet jos intressejä riittää, saa korotetussa autossa panhardin parempaan asentoon (vaikka ihan vaakatasoon), ja instant centerin korkeuden kohdalleen -> kallistelee vähemmän :)
PunisherFIN
11.11.2015, 11:46
tän muuten huomas, vaikkei omassa olekaan viellä vaaterissa täysin, parin sentin eron huomaa tiellä ja viiden sentin ero siihen vaateriin saattamiseksi on jo HUIKEA :)
siino vaan sellanen, et kun menee ja vetää migillä kiinni paksun raudan ZJ:n millipiikkiin runkopalkkiin, ni se sivusuuntanen liike ajastaan katkasee sen runkopalkin, sauman vierestä, koska mig sauma ei jousta. ainoa mahollisuus ois hitsata se puikolla ja/tai sitten se kiinnityskohta pitää itessään vahvistaa paksulla U profiililla, siten, että siihen porataan sivuille ja alle myös hitsaus (kiinnike) reijät..
Mulla on nyt nelisen vuotta ollut panhardi kiinni tuolla tavalla ZJ:ssä, eikä ole ollut mitään ongelmaa.. eikait tuota nyt missään nimessä voi ilman vahvekelevyjä tehdäkään, se nyt olisi lähinnä hullunhommaa - hitsaa sitten migillä, tigillä tai puikolla :eek:
Vaikka 3-5mm levystä vahvekepalat koripalkin ympäri, moottorinkannakkeen kohta on jo muutenkin hieman vahvistettu. Samalla tavalla tein XJ:hin, ja niin tein myös ZJ:hin - ihan migillä reunaa ympäri ja tulppahitsit päälle. Jos se tyyli kestää ison maailman kalliorymistelyjä 40" renkailla, niin se kestää myös Suomessa 33"-35" renkailla ;)
toinen mahis ois tietty rajottaa joustoja molempiin suuntiin, mutta jos kaariin on tehty riittävästi tilaa ja rengas pääsee elämään alla hyvin, niin lukkojakaan ei tartte välttis, kun autossa on aina neljä pyörää maassa.. eikä se sen jälkeen ole enää mikään Jeep jos tehään keinotekosesti jo toimivasta alustasta "japsitönkkö"..
Ei sisäänjouston rajoitus suoranaisesti vähennä ristijouston määrää ;) Ylipäätään pitäähän sisäänjousto rajata sen mukaan, ettei vieterit painu ihan kasaan, ja muutenkin että ei ota mitkään akselin/ ohjauksen osat kiinteisiin rakenteisiin kiinni. Alustan rakentaminen on kokonaisuus, ja siinä yksi oleellinen osa on sisäänjouston määrä ja sen tarvittava rajoitus. Toki niin vähän pitäisi rajoittaa kuin on tarpeen :)
kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois.. :D
Mulla on jo kokemusta siitä osasta.. ei ole puolevastavälistä etukaaria aina etuvaloihin asti juuri mitään alkuperäistä jäljellä :D
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Putkilevikkeet/Etukaarien_avarrus_1.jpg
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Putkilevikkeet/Etukaarien_avarrus_6.jpg
Tuosta näkee miten paljon sitä tilaa tulee lisää :)
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Putkilevikkeet/Etukaarien_avarrus_4.jpg
..ja siitä joustonrajoittamisesta, tuosta vähän näkee että mitä siellä tapahtuu äärijoustossa.. vähän pidemmillä vietereillä ilman korotuspalikkaa on mahiksia vähän saada lisää äärijoustoa sisäänpäin, mutta puhutaan vain 3-4cm:istä.
Kuvaa klikkaamalla saa paljon isommaksi:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Sekalaisia+kuvia/Editoitu-21-2.jpg/_smaller.jpg (http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Sekalaisia%20kuvia/Editoitu-21-2.jpg)
XJ:ssä minulla oli pitkät tukivarret, 4.5" vieterit ja sisäänjoustoa rajattu 50mm ettei jouset/ iskarit pohjaa -> ei noilla show-joustoilla oikein tee mitään etenemiskyvyn kannalta enää siinä vaiheessa, kun roikkuvan puolen vieteri on täysin vapaana jousitolpassa -> kyllä ne lukot tarvitsee kuitenkin.
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Sekalaisia%20kuvia/alusta_asennettu_pieni.jpg/_full.jpg
kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois.. :D
Noniin kuulostaa hyvältä :cool:
OGS128 (HD- malli) on double- shear tyyppinen.
Ei kyllä tuon asennusohjeen mukaan - no ohje on tietysti "bolt-on". Jos tekee kiinnikkeen itse ja kääntää nivelen "akselin" 90 astetta niin sitten.
DIY- mallista tosiaan saa juuri sellaisen kuin haluaa.
Eipä yliarvoida tekijän kykyjä :eek:
Mulla se on suora pätkä omatekoisesta kiinnikkeestä toiseen. Suosittelen, jos vain mahtuu suorana.. Taakse jos haluaa säädettävän niin sinne menee ainakin ihan suora malli.
Takana kannattaa muuttaa sekä akselin- että korinpään kiinnikkeet jos intressejä riittää, saa korotetussa autossa panhardin parempaan asentoon (vaikka ihan vaakatasoon), ja instant centerin korkeuden kohdalleen -> kallistelee vähemmän :)
tän muuten huomas, vaikkei omassa olekaan viellä vaaterissa täysin, parin sentin eron huomaa tiellä ja viiden sentin ero siihen vaateriin saattamiseksi on jo HUIKEA :)
Voisko tästä päätellä että tommoinen korotusbracketti taakse parantaisi ominaisuuksia ? Noitahan parjataan huonoiksi amerikassa asti (http://www.jeepforum.com/forum/f22/ashes-zj-build-1896385/index3.html#post18622746). Minun järjen mukaan kannattaa akselinpään kiinnikettä nostaa eikä korin puolen laskea. Eteen en tämmöistä harkitse.
Täytyy varmaan käydä vakoiluretkellä Paloheinässä jossain välissä :)
Ei kannata laittaa lisäpalikalla, vaan tehdä akseliin uusi korkeampi kiinnike. Se lisäpalikka on niin kovalla rasituksella että se ei yleensä kestä millään kiinni eikä kasassa - paitsi hitsaamalla :D
Mulla on nyt omassa aikomus upottaa takana panhardin kiinnike vähän runkoaisan sisään.. näette sitten ;) saa pidemmän panhardinkin samalla.. akselinpäästä sitten reilusti ylös, noussee sen 5cm jossei enemmänkin.
Edessä kun kääntää raidetangon olkavarsien päälle, niin panhardinkin saa melko vaakatasoon ja ylös -> taas parannettiin sekä maantie- että metsäominaisuuksia :cool:
PunisherFIN
11.11.2015, 21:00
joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike :) mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella, sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.
kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa :D auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla, oli sitten mitä tahansa siinä ladulla, jos liike pysähtyy, heitän shifterin pakille, turruutan autolla metrin taaksepäin ja vaihdan menosuuntaa ja lisään ehkä max 200rpm edelliseen pysähdykseen kierroksia ja ylitän sen esteen, jos se ei mene sillä, saatan koittaa viellä kolmannen kerran, jälleen hiukan kierroksia lisäten, mutta jos ei mene, pakitan pari metria ja arvioin tilanteen uudelleen ja mietin mennäänkö siltojen vai vinssin vai millasella kombinaatiolla se paha paikka. suunnistuksessa on kuitenkin TODELLA tärkeää pitää se auto kasassa koko kisan ajan ja happea jatkuvasti antamalla se homma loppuu parin tunnin ajamisen jälkeen, eli tällänen lähestyminen asiaan on ihan tarkotushakunen, en mie niele tempperamenttiani, jossei siihen ole joku syy :D mie saan rällätä sitten krossivehkeellä ja sen elämäntarkotus on muutenkin et sillä päästellään paineet, suunnistus ja safariauto ei oo miulle sitä varten :)
se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..
tälläsen mie siihen värkkäsin, ihan diy ja halpa ja katulaillinen..
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-0/p180x540/11995743_10201021366372321_4086694931938539251_n.j pg?oh=90640a0a926bdb2b947875ccb7715bb2&oe=56A0A1A9&__gda__=1449848400_315df49d337480957799ae2fa524ceb a
tuo pitää viellä siistiä ja ehkä teen viellä erilaisen kun alotan isompia muutoksia, voi olla että leimamies vittuilee muuten aika karvaasti saumojen ulkonäöstä, vaikka ihan nätisti ne kesti Retron ajaa ;)
https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-0/p180x540/12006353_10201021366212317_722620021952880215_n.jp g?oh=d9bf68a2b3ccde02ae208f7df208bf02&oe=566F3F44&__gda__=1453855215_fb6900f759e44648ea0962f7c4917ea 0
nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin ;)
joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike :)
No toki.. kannattaa tutustua 4- linkkien geometriaan ja teoriaan, sekä 4-linkin laskentaohjelmiin, aika paljon auttaa ymmärtämään että millä asioilla oikeasti on merkitystä ja mitä kannattaa muuttaa ja millaiseksi. Itse vietin päiväkausia netin äärellä ja laskentaohjelmia tutkien kun aikanaan sitä projektia rakensin (joka jäi lopulta valmistumatta, moninaisista syistä johtuen)... joskus huvikseen näpyttelin tämän ZJ:n arvoja laskentaohjelmaan -> sen takia minulla ei enää ole tukivarsien kiinnikkeet akselilla alkuperäisillä paikoillaan :D Tuli muuten alustakäytökseen melkoinen ero sen jälkeen..
mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella
Tottakai tukivarret, panhard ja ohjauksen osat pitäisi valita ja toteuttaa niin, että ne eivät missään tilanteessa ole joustoa rajoittava tekijä tai eivät ala ahdistaa. Minulla on nyt molemmissa päissä ne Metalcloakin Duroflex- puslat tukivarsissa, on käytännössä vastaavat kuin flex jointit mutta eivät päästä niin paljon ajoääniä ja värinöitä läpi koriin. On oikeasti ollut hemmetin hyvät, ja liikkumavaraakin on paremmin kuin useimmilla aftermarket tukivarsilla missä on flex jointti vain yhdessä päässä. Eivät olleet edes mitenkään kalliit ne puslat :)
(www.metalcloak.com -> sieltä Duroflex joints)
sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.
Juuri näinhän se pitäisi tehdäkin. Jos oikein hifistelisi ja rahaa olisi liikaa, niin laittaisin joka nurkalle joko coil- overit tai sitten ORI Struts:it.. on vaan helvetin kallista puuhaa se. Hydrauliset bumpstopit on vielä hankintalistalla, saa paremmin progressiota loppujoustoon :)
kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa :D auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla
Enimmäkseen sama tyyli, tosin välillä pitää vähän antaa kasille happea ettei se ihan tukkiudu :D
se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..
Korin päästä panhardia laskemalla käy niin, että instant center laskee -> auton kallistelu mutkissa lisääntyy. Edessä tosin on kaikkea hauskaa estämässä optimaalista panhardin kulmaa; pitäisi olla välivarren kanssa samassa kulmassa, on banjo sekä öljypohja edessä.. :o
nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin ;)
Sisään- ja ulosjouston rajoittaminen sopivaan kohtaan on yksi tärkeä osa toimivan alustan rakentamista. Etenkin näissä vehkeissä, missä se alusta joustaa toisin kuin rautakangen luokkaa olevissa Toyotoissa :D ;)
PunisherFIN
12.11.2015, 05:30
miulla tuo sisäänjouston "rajoitus" on jotakin 15mm ja se on siinä lähinnä siksi, ettei iskarit mene paskaksi, eli iskari ei pohjaanlyöntikumina. vähän kalliita pohjauksia kun hakkuuttaa iskunvaimentimet per reissu :D
miulla tuo sisäänjouston "rajoitus" on jotakin 15mm ja se on siinä lähinnä siksi, ettei iskarit mene paskaksi, eli iskari ei pohjaanlyöntikumina. vähän kalliita pohjauksia kun hakkuuttaa iskunvaimentimet per reissu :D
Juu.. Sisäänjouston rajoituksessa toki tärkein syy on se, että renkaat ei ota kaariin, iskarit/ jouset ei pääse pohjaamaan (tai lehtijousien tapauksessa pääse kääntymään väärään suuntaan kaarelle), ja pitää huoli että ohjauksen ja akselintuennan osat eivät pääse kanittamaan pahasti vastaan (= puslat ja nivelet pysyy ehjinä kaikissa tilanteissa).
Jousia asentaessa huomaa helposti paljonko alusta elää vapaasti. Jos vieterit menee suhteellisen nätisti paikalleen pelkästään iskarit ja koiranluut akselista irrottamalla, niin alustan elämisen kanssa ei ole suuremmin ongelmaa.. jos ei mene, niin voi olla varma että puslat/ nivelet hajoaa ennemminkin nopeasti kuin pidemmän ajan päästä :D
Kokonaisuus ratkaisee, ja pääasiassahan se on kotiinpäin mitä enemmän sisäänjoustovaraa on - ts. niin vähän rajoitetaan kuin tarpeen on :) Siksi ne pyöränkotelot kannattaa tosiaan avartaa kunnolla, ja pitää huoli että akselintuennassa ja ohjausnivelissä on kiertymisvaraa riittävästi. V8 ZJ:ssä saa aika helposti sen 100-125mm suoraa sisäänjoustoa 3" korotuksella, kunhan on pyöränkaaria avarrettu esim. 33" renkaita varten.
Se mikä ihan yleisesti kannattaa muistaa mm. ZJ:n tapauksessa (iskarit on aika ulkoreunassa), niin liikevaran osalta kannattaa tarkistaa tarpeellinen sisäänjoustonrajoitus myös akseli maksimiinsa kiertyneenä, ei vain suoralla sisäänjoustolla. Jos säätää suoralla sisäänjoustolla iskarin lyhimmän pituuden mukaan, niin akseli kiertyneenä iskari saattaa olla joustonrajoitin.
korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..
Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla :D
PunisherFIN
12.11.2015, 23:05
Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla :D
ei ne tuollasessa läkkipellissä kestä pulteillä mitenkään. jenkit on tehty raudasta, jota ei oo seostettu paskemmilla metalleilla aka eivät ole kierrätysmetallista tehtyjä (90 lukulaiset viellä), niin se rauta on niin meltoo, että antaa väkisin aina periksi kun oikeesti retuutetaan. niiku sanoin, oon tehny pulttimallin kiinnitykselle ihan kaiken mitä voi ja silti se on 7-8h max mettässä kun ajetaan tosissaan, niin 1/4 on tiukattava, välillä 3/4 pulteista/muttereista..
heleppohan sitä on hitsata kun puhasta, mutta kyllä se kesken kisan vituttaa kuskia(auton rakentajaa) ja aiheuttaa aikamoisia naurun pyrskähyksiä kanssakilpailijoissa kun kuski pomppaa kesken tiesiirtymän tien laidassa auton alle "vetäkää te röökit, tauko viis minsaa, tarkistan/kiristän panhardin kiristyksen ettei mennä mettään.." :D
seuraava evoluutio on jotain semmosta, että jos panhardi päättää irrota, niin sillon autosta tulee metri korin palkkia ja neliö peltiä mukana..
PunisherFIN
17.11.2015, 02:05
mitähän tuo ZJ:n pa mittarin anturi mahtaa olla ohmi alueeltaan? mietin tuos sitä turvatankkihommaa ja noitahan myydään valmiiksi anturien kanssa, niin mikähän tuossa -93 ZJ:ssä mahtaa olla vastus alue, jos tuurillaan osus? :o
Pari kertaa on abs merkkivalo palanu ajaessa, mutta on kuiten sammunut. Nyt tilanne on se että abs ei toimi vaikka merkkivalo ei pala (kuiten vilahtaa käynnistyksessä). Ilmeisesti abs poksi on molokki tavaraa vai voisko vika olla jossain muualla?
Vielä väännetään tästä panhardista.
Eli alle 4" korotuksille ei valmiina ole paljoa vaihtoehtoja.
Tässä olisi hyvä?
http://www.rubiconexpress.com/Suspension/Track-Bar-Adjustable-Extreme-Duty-Front-XJ-ZJ-4-5-7-5.aspx?t_c=1&t_s=101&t_pt=4164&t_pn=R%2fERE1660
Mutta kun sielläkin sanotaan " For lifts between 4" - 6" "
Sama juttu kaikissa, missä tulee tuo parempi korikiinitys.
2" korolle on joko se uniball tai raidetangonpää kiinnitys on ainoat saatavat..
Tässä hieman mietintää..
uniball
- kuluu nopeammin kun on suojaamaton
- kartioreikä porattava -> reikä muuttuu soikeaksi
raidetangonpää
- ei kestä metsäajoa?
- kuluu suht nopeasti
+ ei vaadi kiinnityksen muuttamista/poraamista
+ ei maksa paljoa ja suht helppo vaihtaa
Eli loppujenlopuksi tuo raidetangonpää on järkevin valinta? jos korottaa lisää niin sitten tuo korikiinnike hommattava.
Auto on kuitenkin 90% maantieajossa ja haen vain säädettäviä panharjeja että akselin saisi keskitettyä + etupanhardi on kulunut, niin etupää on hieman vetelä.
4x4parts selvittelee kävisikkö RC:n "raidetangonpää" tuohon minun panhardiin ja siihen nyt ehkä sitten tyydyn :)
http://www.4x4parts.fi/ei-kategoriaa/1184-7572-rep-ball-joint.html
Ootappa ku laitan illemmalla kuvan tollasesta pallonivel kiinnityksestä 2,5" korotuksella, niin huomaat miten huono se on. Auto tosin Dodge mutta alusta on 1:1 Jeepin kanssa.
Omassa GC:ssä on juuri 4-6" korotukselle tarkoitettu panhardi. Hyvin sopii matalammillekin, itsellä 3.5". Alapäässä oleva taivutus ei ole vaakasuorassa akseliin nähden. Menoa se ei haittaa.
[QUOTE=Machist;1264293]Vielä väännetään tästä panhardista.
Eli alle 4" korotuksille ei valmiina ole paljoa vaihtoehtoja.
Tässä olisi hyvä?
http://www.rubiconexpress.com/Suspension/Track-Bar-Adjustable-Extreme-Duty-Front-XJ-ZJ-4-5-7-5.aspx?t_c=1&t_s=101&t_pt=4164&t_pn=R%2fERE1660
Mutta kun sielläkin sanotaan " For lifts between 4" - 6" "
Sama juttu kaikissa, missä tulee tuo parempi korikiinitys.
2" korolle on joko se uniball tai raidetangonpää kiinnitys on ainoat saatavat..
Tässä hieman mietintää..
uniball
- kuluu nopeammin kun on suojaamaton
- kartioreikä porattava -> reikä muuttuu soikeaksi
Onko se just tuo Rubiconin malli? Kai niissä on eroa säätövaran kanssa ja kaikissa se ei riitä matalammalle vaan akseli menee yli vastapuolelta, mitä alkuperäisellä jne..
Siellä on nyt ihan se alkuperäinen paikoillaan ja asiansa tuo on ajanut tähänkin asti, mutta kun pitäs uusia nyt..
PunisherFIN
19.11.2015, 22:00
emminä tiiä miten tuo amerikkalainen nuo korotuksensa ilimottaa, mutta Rubiconin tuo 4-6" panhardi lätkästiin paikalleen oman kiinnike bracketinsä kanssa Barbieen kun korotusta oli 3" keulalla (3,5" paperilla, mutta todellinen oli vähemmän) ja siinä tangossa ois riittäny säätövara kumpaan tahansa suuntaan _varmasti_ korotuksen ollessa 2-6". nyt sitä on 5" palikoiden kanssa ja ei ole lähelläkään ääripäätänsä, eli en tiedä tekeekö ne mitenkä hälläväliä meiningillä nuo säädöt noihin, mutta miulla ainakin se säätöjenga on ihan hervottoman pitkä :D koitan ettiä kuvan tuolta jostain..
se kartion oikasu alkuperäseen= tyhjä arpa.
muutenkin pystyssä oleva kiinnike= tyhjä arpa.
Kaitpa siinä on taustalla se, että matalammilla korotuksilla tuollainen tiputtava kiinnike yhdessä panhardin muodon kanssa voi aiheuttaa panhardin osumisen auton/ akselin rakenteisiin -> jenkkien on pakko ilmoittaa vahvan kuluttajan tuoteturvan takia (ts. oikeusjuttujen pelossa) aika varovasti nuo tiedot..
Mitä tulee panhardin säätöosan pituuteen, niin ihan hyvä että sitä riittää. Tuollainen 25-30mm kierrettä on oltava säätöputken sisällä + lukitusmutterin vaatima määrä, että ei kierre repeydy.
PunisherFIN
19.11.2015, 23:15
joo mut en kauas valehtele jos sanon et sitä on tuossa 150mm, säätövaraa siis, ainakin. miusta se on kohtuu paljon, jos annetaan joku 2" ikkuna mihin se osus, kun tuuman korotus vaatii jonku ykkösmillien pidennyksen panhardissa :D
Tämä hyvä kaipa se tommonen pitää sitten laittaa..
Amerikassa suositeltu IRO double shear ois $200 + $125 kuljetus eli veroineen 400e pääkallopaikalta tilattuna :eek:
PunisherFIN
20.11.2015, 00:45
taitaa löytyy 4x4 partsilta suoraan hyllystä, bracketteineen, eikä maksa tuo rubicon vissiin neljää sataa :D piti nyt sen verran tarkastaa ihan kuvista, ettei muisti tee tepposia, oisko tuossa säätövaraa se 70mm jos ajatellaan, että 30mm pitää olla lukituksen "takana" pitovaroina. kuva ohessa..
https://fbcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-0/p180x540/11174869_10200525785343105_3846409334014700016_n.j pg?oh=74bb3ea544bd02bcb33ac94b75b3ddac&oe=56EFF33F&__gda__=1458714845_840dbfcc685b5b7872a1047740786a0 0
alapää tällänen, tuossa se on sen 3,5" korotuksen kaverina, eli aika vaaterissa tulee orkkis kiinnitykseen viellä.
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-0/p180x540/11183447_10200525785783116_1978313161647227687_n.j pg?oh=0842fdeec26da1bf71dff74a48e0a6d7&oe=56B0B87A&__gda__=1457729679_2b4bf61a42d119b7eb2eb0c77884826 d
sen verran siitä laadusta, et kyllä kestäny omassa, vissiin ainua osa mikä ei (viellä) ole antanu periksi, kaikki muuhan tuossa on hakenukin jo uusia paikkoja :D tuon oman brackettinsä kanssa tulee sitten se ongelma, että korin kiinnitys on liian heikkoja voi hakea kovemmassa ajossa paikkaansa, vaikka kuinka vetää lukitteella kiinni, mut tanko ja ite kiinnitysrauta on niin lujat, että grandin kori repeytyy ennen, ennen ku tuo tanko porsii. vaikka autossa on +100kg ylimäärästä keulapainoo ja 33" uusiokumit beadlockeilla..
Aina voi viritellä poikittaisen tuen panhardin kiinnikkeen juuresta repsikan puolen koriaisaan. Painoa ei tule kuin max. 2-3 kilon verran, mutta estää hyvin panhardin aiheuttamaa leikkaavaa voimaa repimästä kuskin puolen aisaa :)
PunisherFIN
20.11.2015, 07:30
niin tai hitsaa sitä vahviketta runkoon ensialkuun. tosiaan se mitä nuo amerikan joet myy nimenomaan XJeeppiin, siis tuollasta lisärautaa on ollu mielessä ja nyt kun syyläri siirtyy pois edestä, niin jotain siihen varmaan tulee laitettua viellä extraksi, koska tuo panhardin korin kiinnikkeen heikko kiinnityspaikka on akilleen kantapää ZJ:n muuten ihan hyvin toimivassa jousituskokonaisuudessa.
vakiossahan se pelaa ihan hyvin ja korotetussakin kevyessä käytössä, mutta reilu korotus, isohkot renkaat ja rajumpi metsäkäyttö vaatii kyllä hiukan paneutumista asiaan, tai tilaa itselleen ongelmia..
taitaa löytyy 4x4 partsilta suoraan hyllystä, bracketteineen, eikä maksa tuo rubicon vissiin neljää sataa :D
308 + rahti :eek:
PunisherFIN
20.11.2015, 10:57
308 + rahti :eek:
Nii mut jos se on 250$ valloissa ni tulleineen veroineen se on vähintään saman euroissa ja kai kaupan pitäs joku katekin tehhä? Eli kiitosta vaan kotimaan verottajalle :)
Juu, hyvinkin kohtuuhintainen on ottaen huomioon lähtömaan hinnan ja kotimaan veroasteen.
Nii mut jos se on 250$ valloissa ni tulleineen veroineen se on vähintään saman euroissa ja kai kaupan pitäs joku katekin tehhä? Eli kiitosta vaan kotimaan verottajalle :)
Juu, hyvinkin kohtuuhintainen on ottaen huomioon lähtömaan hinnan ja kotimaan veroasteen.
No nyt :eek: En minä Jarnon bisneksiä kritisoi (tietenkään) vaan juuri sitä että tässä esimerkissä palikka maksaa vähemmän kuin kuljetus ja byrokratia päälle :rolleyes: Toista se oli silloin pari vuotta sitten kun öljy oli kallista ja dollari halpa vai miten se meni.
Toi RE:n setti on 20e edukkaampi Puolasta tilaten koska siellä on pienemmät työvoima ja verokulut (esim alvi melkein sama 23%) mutta ennemmin haen Tuusulasta, asiakaspalvelulla on väliä :cool:
PunisherFIN
20.11.2015, 20:14
Toi RE:n setti on 20e edukkaampi Puolasta tilaten koska siellä on pienemmät työvoima ja verokulut (esim alvi melkein sama 23%) mutta ennemmin haen Tuusulasta, asiakaspalvelulla on väliä :cool:
kyllä, ihan sama linja olluna itellä osien kanssa ja saa viellä neuvoja ja ideoitakin samalla kun millon ehtii käväsemään paikanpäällä :)
pakko nyt kyllä antaa kiitosta Jamantinkin suuntaan, jos on ns paskat housussa ja soitat niin neuvoja tulee ja aika eksoottisiakin osia löytyy suoraan hyllystä :)
ei meillä Suomessa kovin pahat oltavat ole Jeeppien kanssa loppuviimeen, osia ja apuja saa ja vielläpä ihan kohtuu hinnoilla :D
raidetangonpää
- ei kestä metsäajoa?
- kuluu suht nopeasti
+ ei vaadi kiinnityksen muuttamista/poraamista
+ ei maksa paljoa ja suht helppo vaihtaa
Eli loppujenlopuksi tuo raidetangonpää on järkevin valinta? jos korottaa lisää niin sitten tuo korikiinnike hommattava.
Auto on kuitenkin 90% maantieajossa ja haen vain säädettäviä panharjeja että akselin saisi keskitettyä + etupanhardi on kulunut, niin etupää on hieman vetelä
Tässä pari kuvaa mitkä selventää tuon pallonivelen käyttäytymistä korotuksen kanssa. Ensimmäisessä kuvassa työkaverin Ram vakikorkeudella:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4241&pictureid=184823
Seuraavaksi mun auton ~2,5"korotuksella:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4241&pictureid=184824
Mahtaa niveltä vituttaa kun ajaa ristiriipuntaan ja oikea puoli tippuu alas...
Ohuesti kyllä harmittaa kun kiireessä tuli viime talvena laitettua vakio panhardi tohon mein Jeeppiin, se kun sai tällä viikolla safarointi/vara-auto statuksen :cool: No, laitetaan alustaa pikkuhiljaa parempaan iskuun.
Mystinen latausvika ilmeni viime viikolla. Vaimo soittaa että check gauges palaa ja volttimittari on nollilla, sekä konehuoneessa haisee palaneelle. Kotiin mentyäni laitoin auton käyntiin, ensin toimi normaalisti, mutta hetken päästä oli herjat mittaristossa ja laturi kuumeni huolella!
Laturi irrottaessa huomasin, että paksun virtajohdon liitin oli ottanu lämpöä ihan kunnolla, ja meni se ruuvi poikki avatessa. Laturin hiilet oli kunnossa, samoin diodit, laakerit oli ok. Ihmettelin hetken sitä ja paketti nippuun ja keulalle. Sain virtajohdon vielä kiinni vaikka ruuvi katkesikin, ja epäilin että olisiko se ollut löysällä ja siksi temppuillut. Auto käyntiin ja sama vika; ei lataa kunnolla ja laturi kuumuu, tosin vikavalo ei syttynyt.
Annoin auton olla muutaman päivän, ja tossa eräs päivä sitä siirsin, niin ensin ei ladannut kunnolla mutta hetken käyttämisen jälkeen alkoi toimia normaalisti, eikä laturikaan kuumunut normaalia enempää.
Säädinhän on PCM:män sisällä. Voisiko se oireilla? Pitää johdotukset tutkia notta onko niissä jotain. Ja akulla tais olla lämpötila-anturi, eikö sekin voi aiheuttaa ongelmia lataukseen?
Ettei nyt kuitenkin vaan laturi olisi tullut tiensä päähän? Toivottavasti, meinaan itsellä oli täsmälleen samat oireet kuukausi takaperin. Vaihdoin laturin, eikä ole sen jälkeen ongelmaa ollut. Kop kop...
Voi hyvinkin olla laturi kaput, mut ei sitä viitti kokeilumielessä vaihtaa.
apupoika
23.11.2015, 10:15
Löytyykös täältä kotomaasta zj:n taka akselille tuota panhardia säädettävänä..? Tai mites tuon teko, löytyykö tankoon säädöllä olevia päitä jotka sopisivat suoraan noihin alkuperäisiin kiinnikkeisiin,, tässä vaiheessa en ole muuttamassa noita kiinnityksiä..vielä :)
Sen verran on akseli takana sivussa että kun on nuo levittävämmät vanteet niin kurkkaa jo mukavasti toiselta puolelta kumi ulos lokarista.. :D
Ja siis kysyin SUOMESTA löytyviä.. maailmaltahan kyllä löytyy.
PunisherFIN
24.11.2015, 08:35
samat sanat kun jokaseen jeepin "tuunausosaan" 4x4parts.fi ja Jarnolta kysäset, hyllyssä ns "stock" viripalikat _kaikki_ ja eksoottisempaa sit nopeella toimitusajalla maailmalta.. :)
takaseen ei saata olla säädettävää, mutta siihen saa drop bracketin, jolla se palautuu aika likelle oikeeseen kohtaan ja muistelen, ettei tarvinnu mitään silpomisia, senkun pulttaa paikalleen ja panhardi takas kiinne.. se sit PITÄÄ asentaa ohjeen mukaan ja KAIKKI pultit aluslevyineen paikoilleen, tai käy niinko allekirjottaneelle et korkkaa kiinnitys ja rikkoo korin pään kiinnikkeen.
Korin päästä vain ei kannattaisi tiputtaa, mielummin sitten nostaa akselin päästä ylöspäin.
Kyllä taaksekin säädettäviä löytyy sen kymmentä eri sorttia, muistaakseni myös Rough Countrylta mitä 4x4 Parts myy. Itse vierastan/ kammoksun noita alkuperäisiin kiinnikkeisiin lisättäviä kiinnikkeitä, ne tahtoo aina olla aika huonoja kompromisseja monessakin suhteessa.
apupoika
24.11.2015, 09:42
Juu ei tule mitään erillisiä lisäpalikoita kiinni alkuperäisiin...
Eli nyt on haussa säädettävä panhard.. koska alkuperäiset kiinnikkeet kyllä muuttuvat jossain vaiheessa ja viimeistään silloin tuo säädettävyys on parempi/tarpeen. Ja saapahan nuo akselit oikeasti keskelle eikä melkein.:D
Ostaisin vaan mieluusti suomesta mitä voin ja sitten vasta jostain kauempaa.
Kuten jo ehdotettiin, kysy sieltä 4x4 partsista.
apupoika
24.11.2015, 10:19
Juu.u Jerkkuun olen kyllä vielä yhteydessä, kunhan ensin kartoitin tätä muuta runsasta kotimaan tarjontaa..
Entäs onko noita sopivan kokoisia kumi/uretaanipusla päitä tullut kenellekkään vastaan jos koneistaisi tangon itse,,?? (ja nitäkin kysyn kyllä jarnolta):D
Eli olette nyt sitä mieltä että tämä sopiva mulle ja parhaasta päästä :D
http://www.4x4parts.fi/alustanosat/12579-panhard-tanko-saadettava-hd.html
http://www.4x4parts.fi/alustanosat/12097-panrdtangon-muutossarja.html
Pitäs vielä taakse miettiä sopiva.. ja niihin alkuperäsiin kiinnikeisiin.
Mitähän mää tolle nykyselle tangolle teen? heitän vesilintua?
Tuli vähän hätäisesti ostettua, mutta tuskinpa se Jerkku tiesi että tuo malli ei ole kovin hyvä :mad:
160e kustantaa jos joku haluaa..
apupoika
25.11.2015, 10:26
Taakse sovitellaan tuota kunhan käsiini saan.
http://www.4x4parts.fi/myymala/1377-tj-rear-adjustable-trac.html
Taakse sovitellaan tuota kunhan käsiini saan.
http://www.4x4parts.fi/myymala/1377-tj-rear-adjustable-trac.html
Tuo uniball toisessa päässä tuskin tulee olemaan kovin pitkäikäinen Suomen suolq- ja rapakeleissä.. flexjointti olisi paljon parempi.
Entäs tämä taakse ?
http://www.quadratec.com/products/16009_300_07.htm
Tässähän olisi eteen. Reikää ei ohjeen mukaan tartte porata vaan sinne tulee kartioholkki?
http://www.quadratec.com/products/16007_002_07.htm
Edit.. eiku pitää.. kele
Using a 9/16” drill bit, enlarge the tapered mounting hole in the chassis rail bracket located on the driver-side of the vehicle.
Tällanenki olis eteen..
http://www.quadratec.com/products/76009_700_07.htm
Tuossa 98 GC:ssä ilmeisesti kaukosäätimen "unlock"- painikkeesta aukeaa kuskin ovi sekä hälytin ja ajonesto pitäisi mennä pois. Itselle tullut kuitenkin tavaksi vielä painaa auton sisällä uudestaan tuota että ajonesto varmasti menee pois.
Kaukosäätimeen pidän mukana aina uusia pattereita että saa auton käyntiin pattereiden loppuessa, mutta mites jos tuo ainokainen avain katoaa/hajoaa? Jotain tarinoita netistä löytyykin, mutta mites täällä porukat varsinaisesti tehneet; saako jostain tuon ikäiseen uuden avaimen tai poistettua koko ajonestojärjestelmän? Itsellä tuo jeeppi käsittääkseni "euro"-malli joka jonkinverran eroaa usa-malleista?
apupoika
25.11.2015, 13:00
Tuo uniball toisessa päässä tuskin tulee olemaan kovin pitkäikäinen Suomen suolq- ja rapakeleissä.. flexjointti olisi paljon parempi.
Juu asia kyllä tiedossa parempi olisi. Flexjointpää siihen vielä tulee istumaankin.
Mutta "tähän hätään" tulee nyt tuo..
PunisherFIN
25.11.2015, 21:58
ite en usko, että flexjointti kestää panhardina.. vaikka se joutuu tukivarsissakin koville, niin panhardiin kohistuu KAIKKI akselin sivusuuntaset voimat. barbiessa purkaantuu yli joustamisen takia tukivarsien flexjointit ja jos pelkkä toisen kulman "putoominen" rikkoo ne lukitusrenkaat, niin en laittas panhardiksi moista viritystä. meinaan sillon kun sieltä purkaantuu lukitus, niin etuakselilla on reipas tuuma elovaraa molempiin suuntiin, jos jenkki inssi ois halunnu et homman voi hoitaa pienellä riskillä, niin flexi malli ois saatavana panhardiksi.
en usko, että oikein huollettuna se suola jne on ongelma uniballille, koska noissa kaikissa on rasvattavaa mallia oleva nivel ja joka uiton jälkeen (tieajossa kerran parissa viikossa) ne kuitenkin rasvataan, kuten muutkin etupään nivelet, tai sitten autosta ei huolehdita tarpeeksi :)
Ei minulla ole yksikään foexjointti ikinä purkaantunut, ei tukivarsissa eikä panhardissa. Ne toki kuluu ja niitä pitää säätää - ja niissä flexjointeissakin on eroa. Siinä on ihan oikeasti syynsä, miksi esim Currien johnny jointit on paljon kalliimpia kuin jotkut muut.
Mitä tulee "ylijoustamiseen": alusta pitää rakentaa niin että ei ahdista ;) molempiin päihin flexjointit niin on reilut 30 astetta kiertymävaraa.. jotenkinhan ne nuo flexjointit kestää crawlereissa yms., ei ne niitä todellakaan joka kisassa vaihda.
Jos kulkine on pääasiassa käyttöauto, niin ei jaksa olla kerran viikossa rasvaamassa uniballia.. kyllä laadukas flexjointti kestää panhardissa, mutta oikeasti ihan hyvä idea on kumipuslat molempiin päihin. Kestää ja toimii oikein hyvin :)
PunisherFIN
25.11.2015, 22:55
en tiiä miten noissa sit laatu kohtaa, mut omassa on ulosjoustoo sen verran, että niitä lukitusrenkaita on menny 3kpl, koska pallon "korva" osuu siihen lukitusrenkaaseen kun kaikki on ulkona.. miulla on myöskin vajaa sata kiloo akselin etupuolella extraa ja rengas/vannepaketti on ¨40-60kg/kpl eli jotain tekemistä voi olla sen kanssa, et nuo ameriikan "heavy dutyt" purkaantuu kun sillä autolla ajetaan. koitan nyt viellä tehä ennen vuodenvaihdetta kikka5 ja rajotan pari senttiä vasenta kulmaa, et jos alkaa pysymään ehjänä niin sillon nuo joustaa ylite. mie en ole sen takia alkanu rajottelee, koska jousi ei nouse pediltään mihikää, eli teoriassahan joustojen pitäs olla oikein jos tukarin liikevara ja jousen pituus maksimi ulostulossa on sama, vai mitensemeni? :)
Paljos sulla on korotusta lyhyillä tukivarsilla? Omien kokemusten perusteella 3" alkaa olla aika maksimi, sen jälkeen lyhyet varret ei enää toimi hyvin sen enempää kadulla kuin metsässä.
Meinaatko, ettei noilla King of the hammers- sun muilla vastaavilla ajeta? 40" kumit alla ja d60 tai isommat akselit alla, ja ne samankokoiset tukivarrenpäät kestää kuin mitkä näissä on käytössä.. ;) toki ajaessa kaikenlaista hajoaa ja kaikki nivelet/ puslat on kulutustavaraa, mutta ei noita nyt pitäisi ihan jatkuvalla tahdilla hajota missään nimessä.. jossain on silloin vikaa.
PunisherFIN
26.11.2015, 09:08
eihän siinä ole kun se +3,5" korosetti keulassa ja pikkusen palikoita.. ^^
oma veikkaus on, että ala- ja ylätukivarsien keskinäinen pituusero on väärin, eli varret vääntää jossain jousituksen kohdassa toisiaan vastaan ja sitten se kumpi nyt sattuu ottamaan tilanteen mukaan kiinni antaa periksi. epäilen myös, että ne kalikat ei anna keulan elää normaalisti ja jouset on auton vieressä, joilla korvataan spacerit kunhan ehtisi nakkaamaan alle ne, ongelma on yleensä aina vasemmalla puolen, eli liikkumavaraa on liikaa, koska oikean puolen jousitusta rajoittaa hiukan panhardi. paljon vaihtoehtoja ja teorioita ja niitä ei saa muuten tutkittua pois, kun pistämällä keulan pukeille ja heiluttelemalla etuakselia ns vapaana, jotta voi käsikopelolla tuntea jos jossain kohden kirraa kiinni tms.
Jeps.. no sitten pitäisi vielä olla siinä kintailla että toimii. Olikos sulla RC:n varret vai mitkä? Niistä on jonkin verran ollut noottia että nivelet eivät ole ihan parhaat mahdolliset. Hyvä puoli on se, että ainakin alatukivarsiin saa tilalle ihan mitkä haluaa, koska kierre on sama kuin kilpailijoilla :) se, mikä myötävaikuttaa noiden flexjointtien ylielämiseen on se, kun toisessa päässä on "kova" kumipusla. Se ei jousta yhtä helposti, jolloin flexjoint vääntyy helposti loppuun asti ja ylikin. Molempiin päihin flexjointit niin tuo ongelma häviää, ja samalla saa lisää kiertoa tukivarren niveliin. Itselle vaihdoin Metalcloakin duroflex- puslat, ja on olleet aivan helvetin hyvät.
Nelilinkki + panhard ahdistaa käytännössä aina jossain vaiheessa, vaikka onkin paljon jakarivarsia parempi. Toiminnan kannalta edessä joko "puolipitkät" tai pitkät tukivarret 3- linkkinä + panhard olisi parempi metsäkäyttöä ajatellen. Takana sitten taas tuplakolmiomallisena rakennettu nelilinkki - ei tartte panhardia ollenkaan eikä mikään ahdista missään vaiheessa.
Kannattaa tosiaan muistaa, että flexjointeilla saa helposti yli tynnyrijoustot minkään nivelen kanittamatta yhtään. Se on enemmän tuosta alkuperäisestä rakenteesta kiinni, mikä jossain kohtaa alkaa aiheuttaa ongelmaa. Minä nostin etuakselilla ala- ja ylätukivarsien kiinnikkeet ~70mm ylemmäs, alustan toiminta parani aivan julmetusti kun tukivarret on taas vaaterissa.
oma veikkaus on, että ala- ja ylätukivarsien keskinäinen pituusero on väärin, eli varret vääntää jossain jousituksen kohdassa toisiaan vastaan ja sitten se kumpi nyt sattuu ottamaan tilanteen mukaan kiinni antaa periksi.
En ole näissä asiantuntija ja siksi oon kerännyt eri valmistajien tietoa varsien pituuksista eri korotussarjoissa. Olisiko tästä apua? Oletan että ovat ainakin jotenkin testailleet näitä compoja
mall crawling palstalta XJ
Front
Lift Height LCA UCA
stock 15.75 15
2 16 15
3 16 15
4 16.33 15
4.5 16.5 15
5 16.6 15.25
6 17 15.5
teraflex data ZJ
Front Rear
Lift Height LCA UCA LCA UCA
stock 15.75 15.125 16.6875 13.25
RE
Front Rear
Lift Height LCA UCA LCA UCA
3.5 16 17.25
4.5 16 15.375 17.5 13.625
RC
Front Rear
Lift Height LCA UCA LCA UCA
4.5 16.5 15.125 17.5 14.125
IRO
Front Rear
Lift Height LCA UCA LCA UCA
4.5 16.25 15.25 18.3125 14.875
PunisherFIN
27.11.2015, 10:58
kiitos noista, nyt on jotain muutakin kun pelkkää mutu tuntumaa, kun alan paneutumaan tosissaan tuohon ongelmaan.
joo tuossa on RC:n säädettävät edessä molemmat ja takana ylävarret, joiden kanssa ei ole ongelmia, ainoa, että tarvitsen saada taka-akselia siirrettyä kymmenisen senttiä taaksepäin ja sen takia sinnekin pitäisi laitella säädettävät alavarret.
ja kyllä tuo tynnyrin joustaa rikkoutumattakin, itseasiassa poravaunun verran.. :D
Jos meinaat siirtää kymmenen senttiä, niin muuta silloin ihmeessä taka- akselin kiinnikkeet eteen/ ylemmäs. Muistat vaan siirtää kaikkia yhtä paljon jotta geometria pysyy hanskassa.. 4-linkkilaskureilla on hauska katsoa miten paljon muutaman sentin siirto vaikuttaa.. säädettävissä varsissa ei tahdo riittää varaa 10cm siirtoon; kun tuot alatukivarsien kantotutkat alareunaltaan akseliputken alareunan tasaan, niin kiinnike siirtyy samalla n.5-6cm eteenpäin :)
Eteen suosittelen tekemään saman homman, ihan vain alustan toiminnan kannalta. Itsellä alusta muuttui pintakovasta täryjyrästä sellaiseksi, että mukulakivikadulla ja terävissä töyssyissä ei oikein enää tunnu mitään. Metsässä päänkokoisessa kivikossa voi nyt ajaa ihan huoletta :cool:
Edit: niin ja noita tukivarsien mittoja kannattaa pitää ihan vain suuntaa-antavina. Säädät ensin alatukivarret siihen mittaan että akseliväli on haluttu, sitten ylätukivarret niin että pinionikulma on oikein. Edessäkin pinionikulma ohittaa tärkeydessä casterin, jos haluaa ettei kardaani suorita itsetuholiikkeitä tärinän takia :D jos on caster aivan perseellään, niin sitten ei muutakuin C:t rälläkällä saumasta auki, moskalla oikeaan asentoon, caster- ja pinionikulmien tarkistus, ja mikkiliimalla kiinni. C:t on valuterästä, joten voi esilämmityksellä tehtynä hyvin liimailla migilläkin.. perään hidas jäähdytys vaikka villan sisällä.
PunisherFIN
27.11.2015, 13:34
ei ole pintakovuus kyllä ollu vaivana, ensimmäinen viis senttiä lullaa kun humalainen ajokoira, mut pehmeetä hainkin, eli siihen kyllä osu laakista. etusormella voi keikuttaa autoo telineen reunasta, eikä tartte painaa edes kovaa, ihan kun ei olis ollenkaan jousia alla :D kovenee kyllä sitten progressiivisesti ja aika rajua sivukallistusta on kestäny kaatumatta, eka loppuu iteltä kantti, ennen kun auto nostaa tassua :D kuhan ny kahotaan, et ehtiikö tehä kaikki muutokset mitä on listalla ennen kauden alkua, kuitenkin jos alkaa summaamaan niin ei viikon-parin työtunnit riitä noihin kevennyksiin ja kaiken siirtelyyn jos tekee kunnolla. muutenkin nuo pikku danat tuntus olevan hiukan huono arpa, koska camberia löytyy aika huolella ja tuntuu lisääntyvän joka reissun jälkeen varsinkin etupäässä :P
niin ja se kymmenisen senttiä ois ns hyvä, mutta se siirtyy mihin sen saa siirrettyä.. pitihän edessäkin ottaa akselia n 1" eteenpäin ja se livahti 2,5" :D
Jos D30:n aikoo pitää, niin ehdottomasti trussi siihen akselin päälle.. ei se muuten kestä. Siinä taipuu sekä putket että C:t.. ja kaikenpäälle siinä pääsee banjo vääntymään jolloin välitys antautuu. XJ:stä high pinion D30 alle niin kestää paremmin, sen ehtii rauhassa rakentaa.. HP D30 on n.30% vahvempi välityksen osalta eteenpäin mentäessä vrt. LP D30 :)
Muutenhan tuohon väkertäisi melkeinpä mitä vain alle, mutta kun pitää saada ABS:t pidettyä jos on kilvellinen auto. Taka-akselina D44a ei ole suoranaisesti huono, välitys & pinioni kestää 500 hevosta ja 600-800Nm vääntöistä konetta ihan mukavasti. Vetarit, akseliputki ja banjo onkin sitten taas ne ongelmat, mutta cromo- vetareilla ja trussi akselin päälle D44a kestää 35" renkaitakin vielä ihan kohtalaisesti. D35:stä en sitten puhuisi mitään, varsinkaan V8- koneisessa :D
Se mitä on näillä Jeepeillä tullut 10 vuoden aikana ajettua tiellä ja metsässä, niin varsinkin jos ei pitkiä tukivarsia laita niin ehdottomasti parhaimpia ratkaisuja alustan toiminnan parantamiseen on tukivarsien kiinnikkeiden nosto akseliputken tasalle (ja samalla ne ylävarsien kiinnikkeet tietysti).
Vaikka sopivilla iskareilla ei olisikaan mikään kivireki, niin alustan geometria on jo 3" korotuksella ihan pitkin vittua, renkaat ei kiipeä yhtä helposti esteiden päälle, ja sen lisäksi tukivarsien korvakkeisiin ja pusliin kohdistuvat voimat tahtoo hajottaa paikkoja kun tukivarret on liian pystyssä -> vaaterissa ollessa homma pelaa paljon paremmin. Tämä nyt vain ihan oman kokemuksen perusteella ;)
PunisherFIN
28.11.2015, 22:24
joo nuo ongelmat on ollu aika pitkälti tiedossa, mutta kun käytettävissä oleva aikakin sanelee aika paljon mitä voi tehdä :(
joo nuo ongelmat on ollu aika pitkälti tiedossa, mutta kun käytettävissä oleva aikakin sanelee aika paljon mitä voi tehdä :(
Työt usein haittaa harrastuksia :o
PunisherFIN
29.11.2015, 10:45
niin perkeleet tekee.. viellä kun jatkuva komennustyö niin ei ehi tekemään edes sellasia "pikkunäppäsyjä" työpäivän jälkeen ja sit viikonloppusin nykäsee kerralla isommasti etiäpäin. tosin, ammatinvalintakysymys ja onnekas olen, että niitä töitä edes on.. vaikea se ois harrastaa, jos ei ois yhtään rahaa, että hommat seisoisi aina sen takia, ettei ole millä ostaa vaikka kaasupullon täyttö pajalle..
Johan August
30.11.2015, 01:19
-98 mallinen 5.9 koneella oleva on alkanut käyttäytymään oudosti. Latausjännite katoaa kesken ajon. Kun auton sammutta ja odottaa hetken niin taas toimii.
Tänään tuo tapahtui taas, vaihdoin akun (vanhan käytetyn tosin) ja kaikki toimi akun vaihdon jälkeen noin 15km ajon ajan jonka jälkeen latausjännite hävisi taas. Sammutin auton ja noin 5min odottelun jälkeen kokeilin uudelleen ja taas kaikki toimii eikä vikaa enää esiintynyt (n.50km) Kun kaikki toimii auton oma jännitemittari näyttää karvan vajaa 14v/2500rpm. Olisiko tietoa missä vika?
Voisikohan ihan vain olla laturi tiensä päässä? Laturin jännitteensäädin on PCM:ssä, eli laturissa itsessään ei ole säädintä. Lisäksi akun alla on lämpövastus, joka antaa PCM:lle infoa tarvittavasta latausjännitteestä - sen tosin ei pitäisi tietenkään nollille tiputtaa.. latauksen vaihteluväli muistaakseni ~13V-15,5V.
Jos laturi on sökö, niin 5.9:n 150A laturia ei sitten ole ihan helppo löytää kun ei niitä käsittääkseni kukaan tee. Vaihtoehtona on olemassa joitain (tiedot hieman ristiriitaisia) Dodgen 2000- luvun vaihteen minipakujen 160A latureita mitkä kävisi suoraan, tai jos uskoo pärjäävänsä 5,2:n 136A laturilla niin sitten sillä.
Kannattanee kuitenkin tehdä vähän vikadiagnoosia ennen turhia ostoksia, ei ne laturitkaan ilmaisia ole..
PunisherFIN
30.11.2015, 09:43
jos ei ole vinssaushommia tms, niin ihan normaali käytössä vaikka näissä aika hyvin sähköherkkuja onkin pärjää reilusti pienemmälläkin kun tuo 136A :)
tähän liittyen, onko kukaan ohittanut koskaan tuota PCM jännitesäätöä, laittaen ihan sellasen stand alone vaikkapa Boschin laturin jostain eurosta?
miettiny omaan kahen laturin systeemiä, että palautuisi rajummin vinssaamisesta ja tuo PCM vetonen toimii aivan päin vittua, jos jännite on tipahtanu tosi alas, niin ihan kun se arastelis ladata, joskus jopa puoli tuntia, ennen kun alkaa löytymään ns hapanta, että akut taas nousee normaali jännitteeseen. sitten se joskus työntää yksinään tavaraa, vaikkei ole muuta kulutusta kun auto tyhjäkäynnillä valot sammuksissa.. siis joku logiikkahan noissa on, ekana tulis mieleen, että säästää tyhjää akkua ja lataa "pehmolla" ettei se akku kiehu ja sitten välillä "herättää" myös täydessä tällingissä olevaa, olettaen todennäköisesti, että auto on ollut lyhyessä ajossa ja varaustila voi olla pudonnut ja miulla tuo todennäkösesti sekoo toisen akun takia hetkittäin. mut offihommis ei toimi ja pakko tuolle on jotain kehitellä..
jos ei ole vinssaushommia tms, niin ihan normaali käytössä vaikka näissä aika hyvin sähköherkkuja onkin pärjää reilusti pienemmälläkin kun tuo 136A :)
5.9 ZJ:n jäähdytyksen sähköflekti haukkaa high- asennolla muistaakseni n.40-45A virtaa, startatessa hetkellisesti vähän enemmän. Siksi noissa on se isompi laturikin, kun muutenkin on kaikki mahdolliset sähköhimmelit tässä versiossa :) Kun on kesällä tyhjäkäynnillä valoissa ilmastointi päällä ja flekti pärähtää high:lle, niin jännite kyykähtää hetkeksi tuonne 11-12V tietämille.. lukemani perusteella tuo on siis ihan normaalia, ei mikään merkki viallisesta latausjärjestelmästä.
tähän liittyen, onko kukaan ohittanut koskaan tuota PCM jännitesäätöä, laittaen ihan sellasen stand alone vaikkapa Boschin laturin jostain eurosta?
Vanhemmassa onnistunee, uudemmissa jää vähintään vikakoodia muistiin koska PCM nuuskii laturia jatkuvasti. Ainakin jos jännite tippuu liian alas niin kilisyttää "Check gauges"- piipperiä ja syttyy valo mittaristoon.
miettiny omaan kahen laturin systeemiä, että palautuisi rajummin vinssaamisesta ja tuo PCM vetonen toimii aivan päin vittua, jos jännite on tipahtanu tosi alas, niin ihan kun se arastelis ladata, joskus jopa puoli tuntia, ennen kun alkaa löytymään ns hapanta, että akut taas nousee normaali jännitteeseen. sitten se joskus työntää yksinään tavaraa, vaikkei ole muuta kulutusta kun auto tyhjäkäynnillä valot sammuksissa.. siis joku logiikkahan noissa on, ekana tulis mieleen, että säästää tyhjää akkua ja lataa "pehmolla" ettei se akku kiehu ja sitten välillä "herättää" myös täydessä tällingissä olevaa, olettaen todennäköisesti, että auto on ollut lyhyessä ajossa ja varaustila voi olla pudonnut ja miulla tuo todennäkösesti sekoo toisen akun takia hetkittäin. mut offihommis ei toimi ja pakko tuolle on jotain kehitellä..
Olen huomannut saman, että PCM ei aina oikein ymmärrä vinssauksen perään.. minulla ainakin tippui latausjännite ihan pirun alas jos vähänkin raskaampaa vetoa vinssillä, tuntui kuin PCM ei osaisi säätää latausta tappiinsa kun kuormitus on suuri. Minulla meni yleensä minuutti- pari siihen että latausjännite palautui normaalille tasolle. Ottaen huomioon että XJ:ssä oli sama vinssi, yhtä iso akku (likipitäen samanlainen, itseasiassa) ja vain hieman yli 100A laturi eikä sillä ollut mitään ongelmaa normivedoissa, niin onhan tuo ZJ:n homma vähän erikoinen 150A laturilla :eek:
PunisherFIN
30.11.2015, 22:14
pikkusen pittää olla flektin moottorissa jo vikaa/suunnitteluvirhettä jos 45A haukkaa virtaa, koska se vastaa 540W tehoa jo moottorille.. eli täysin mahoton yhtälö autoon eli nuo ei osaa suunnitella mitään sähkövehkeitä järjen kanssa. mietihän vähän nyt jo johdotuksenkin kannalta, 4-6mm^2 ehoton minimi, että voi vetää ja vähän epäilen, ettei ryskyn inssit sellasia sinne ole laittanu, koska kallis. tai sitten on tehty joku tosi perverssi monijohtoviritelmä, tosin en nyt yllättys kyllä kun noita sähköjä katellu, et vois vaikka löytyäkin :D kuhan nää nyt ei ois taas jenkkien "sähköammattilaisten" juttuja melkein amiksen mittauskurssin jälkeen ja sit kirjoteltu totuutena pitkin foorumeita? :)
mut tosiaan tuo vinssaus on sellanen homma, et sen takia pittää kehitellä jottain kikka5, että saapi kelat pyörimään ja ei mene alijänöille, koska nuo vinssin tasavirtamoottorit ei kauheesti tykkää siitä, eikä sen paremmin kyllä auton oma PCM:ään pidemmän päälle. mitehä nuo jenkit lie toteuttanu systeemeitään, vai eikö ne vaan laske mitään ja jos jotain palaa, niin se vaihdetaan?
Voi olla että muistan väärinkin.. mutta kyllä se joka tapauksessa virtaa haukkaa aikalailla. Se mistä virtalukemat näin oli foorumilta kuvan kanssa näytettynä sellaisella pihtimittarilla johtojen ympäri mitattuna.
..ja juu, ei tuo sentään taida ihan puolta kilowattia haukata, tuli joku aivopieru ajatuksessa. En minä ihan niin huono ole sähköissä, tiedän sentään että P=UI ja U=RI :D
Edit: Nyt kun vielä tarkistin, niin se on ~30A high speed moodissa, hitaalla vähän vähemmän. Oliskohan sitten starttivirta ollut tuo 40-45A mitä haukkaa hetkellisesti. Järeähän tuollainen flekti kyllä pitää olla, kaikissa autoissa missä itsellä ollut pelkkä sähköflekti niin syöttö on ollut 40-60A sulakkeen perässä (esim. Jeepissä on 60A sulake ja 70A releet ko. virtapiirissä). ..ja ne johdot ei ole Chryslermäiseen tyyliin riittävän paksut, minulla suli sähköflektin liitin kun alkoi moottori olla jo tiensä päässä. Voi toki olla että moottori silloin haukkasi vähän liikaa virtaskaa.
mut tosiaan tuo vinssaus on sellanen homma, et sen takia pittää kehitellä jottain kikka5, että saapi kelat pyörimään ja ei mene alijänöille, koska nuo vinssin tasavirtamoottorit ei kauheesti tykkää siitä, eikä sen paremmin kyllä auton oma PCM:ään pidemmän päälle. mitehä nuo jenkit lie toteuttanu systeemeitään, vai eikö ne vaan laske mitään ja jos jotain palaa, niin se vaihdetaan?
Luulisin, että ZJ:n virtasysteemiä ei ole alunperin suunniteltu vinssaukseen, vaan esim. siihen että "soccer mom" pääsee perheen kakkosautolla ruokakauppaan muksujen kanssa, tai perhe ekskursiolle pois päällystetyltä tieltä cooleri takapenkillä täynnä jäitä, olutta ja limua aux- virtapaikasta 5A sähköä imien :p
Toisaalta porukalla on näissä paljon vinssejä ja aika harvoin nähnyt valitusta siitä että ei virta riitä. Tiedä sitten onko vain vehkeissä meillä molemmilla jotain vikaa vai mikä on..
Tuolta muuten kun katsoo vaikka Spal:in sivuilta millaisia virtamääriä heidän sähköflektit imaisee, niin riippuen koosta ja mallista parista ampeerista (4" mallit) aina 45A asti (16" heavy duty malli). Eli kyllä nuo sähköflektit vain virtaa kaipaa aikalailla..
https://www.a1electric.com/catalog/cat_spal.htm
PunisherFIN
30.11.2015, 22:46
on se 30A kanssa aika paljon, mutta jo mutu tuntumalla aika likella ison flektin maksimi kulutuksia. startatessa kaikki sähkömoottorit imasee aika pirusti enemmän, mutta se on just sillä hetkellä kun pyörähtää käyntiin ja kelaa kierrokset, eli ei sekuntia juuri kauemmin, hyvä jos monesti sitäkään.
siis ei miullakaan ole koskaan virta loppunu, enkä ole kyllä napajännitteitä seurannu esmes yleismittarilla, mutta jos auton omaan on uskominen, niin pirun alas kyllä laskee ja miusta se on aika huono merkki, että minuuttitolkulla ollaan <11V jännitteissä, varsinkin ruiskuautossa :o
on se 30A kanssa aika paljon, mutta jo mutu tuntumalla aika likella ison flektin maksimi kulutuksia. startatessa kaikki sähkömoottorit imasee aika pirusti enemmän, mutta se on just sillä hetkellä kun pyörähtää käyntiin ja kelaa kierrokset, eli ei sekuntia juuri kauemmin, hyvä jos monesti sitäkään.
Juu.. no kuten jo kirjoitinkin niin flektin startatessa kun auto on tyhjäkäynnillä niin jännitemittari kyykähtää helposti tuonne 11-12V tietämille. Palautuu kyllä käytännössä heti normilukuihin. Jopa ajossa kuitenkin huomaa kun flekti menee päälle.. hetkellinenhän se tasavirtamoottorin starttivirta on, mutta sillä starttihetkellä voi mennä käsittääkseni jopa tuplasti "ominaiskuormituksen" verran.
siis ei miullakaan ole koskaan virta loppunu, enkä ole kyllä napajännitteitä seurannu esmes yleismittarilla, mutta jos auton omaan on uskominen, niin pirun alas kyllä laskee ja miusta se on aika huono merkki, että minuuttitolkulla ollaan <11V jännitteissä, varsinkin ruiskuautossa :o
Minulla pari kertaa kyykähti jännite niin alas (ei edes mikään pitkä veto) että auto alkoi jo piipittää ja sähköt sekoilla.. minuutin kun piti kierroksilla niin tokeni kyllä. XJ:ssä ei tosiaan tätä vikaa ollut (muistaakseni 105A tai 115A laturin siihen aikanaan tilasin) ikinä, ja sama vinssi oli silloin käytössä.
tomhod2011
03.12.2015, 17:04
Osaako joku neuvoo Tampere/Pirkanmaa alueelta mistä kannattais kysellä apua perän laakerointiin ja shimmaukseen, joku ammattimies tai sitten liike mikä ei hommasta 1000€ pyydä. perä dana 35 3.73 välityksillä.
Johan August
04.12.2015, 09:44
Laturistahan se vika löytyi, tasasuuntaaja oli tullut tiensä päähän.
Nyt on 136A laturi tilalla, tosin Denson OEM numeron mukaan autossa ollut laturi oli myöskin 136A
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/910/x8vuMp.jpg (http://imageshack.com/f/pax8vuMpj)
Osaako joku neuvoo Tampere/Pirkanmaa alueelta mistä kannattais kysellä apua perän laakerointiin ja shimmaukseen, joku ammattimies tai sitten liike mikä ei hommasta 1000€ pyydä. perä dana 35 3.73 välityksillä.
Jos ei kerran tarvi tiheämpää välitystä ja rahasta on kiinni, niin hae romikselta käytetty vastaava jos löydät riittävän hyväkuntoisen. On paljon halvempaa..
Jos ei kerran tarvi tiheämpää välitystä ja rahasta on kiinni, niin hae romikselta käytetty vastaava jos löydät riittävän hyväkuntoisen. On paljon halvempaa..Ai miltä romikselta?? Ei ole suomessa ehjiä periä romiksella...
veijon-esso
04.12.2015, 13:35
Jos ei kerran tarvi tiheämpää välitystä ja rahasta on kiinni, niin hae romikselta käytetty vastaava jos löydät riittävän hyväkuntoisen. On paljon halvempaa..
Jos välitys ja lukko pysyy samana, niin eiks ton nyt laakeroi itekkin? Simmit samoihin väleihin ku olikin, pultit momenttiin ja kovaa ajoa.
Ainakin viimeksi kun Hämeenlinnassa kävin niin oli siellä periä.. ehjistä tosin en tiedä :D
Toki ne poskilaakerit vaihtaakin, tsekkaa välyksen ja kuvion ja vähän korjaa jos tarvii. Mutta jos menee koko perä remonttiin niin kallistahan se on yleensä teettää..
Irtoperät on aina projekteja!! Se on huomattu! Jos ei siis pääse koeajamaan ensin. Antaa ne takuun juu, mutta se ei korvaa sitä turhaa perän vaihtotyötä, sitähän ne ei maksa...
Ja perähommat ei aina mene putkeen, edes niillä jotka niitä tekee, nimittäin tuossa mun kokemus tältä viikolta: https://www.facebook.com/#!/Autohuolto-Jamant-Oy-231971746819628/ , en tiedä toimiiko linkki....
Ihan aina ei vain mene putkeen.. :o
..ja juu, aina romisakseli on riski onko kunnossa vai ei. Omat romisakselit olen aina ostanut projekteiksi, mutta ne on kyllä olleet ihan soivia pelejä ainakin laakereiden ja välysten osalta. Sehän ei tietenkään tarkoita etteikö perä olisi silti huutanut :D
tomhod2011
04.12.2015, 19:03
oon kyselly purkaamot ja romikset läpi ja ei ole vielä samoilla välityksillä tullu vastaan, ite en viitti ruveta tekeen kun ei ole mitään käsitystä mitä tekee :D siitäkän en tiedä tarkkaan mitä se perä on syönyt mutta joku fiksumpi sano että harvemmin ne välitykset sielä valmiit on, oireena tosiaan lievä ujellus ainoastaan.
Ainaisten tyhmien kysymyksien sijaan pikku vinkki malleille 96-98. Kannattaa varata hanskalokeroon 2 kpl CR2016 nappiparistoja, koska:
Lyhyesti sama suomeksi: ajonestoa ei saa pois jos kaken paristot on tyhjät.
Kantapäät taas uuden oppimisesta hellinä..
Vanha juttu, mutta mulla toimii-97 pelkällä vara-avaimella? vaikka kaukkarilla olisi lukitu.
GC ja vm-97 4.0 Laredo.
tomhod2011
04.12.2015, 19:06
oon kyselly purkaamot ja romikset läpi ja ei ole vielä samoilla välityksillä tullu vastaan, ite en viitti ruveta tekeen kun ei ole mitään käsitystä mitä tekee :D siitäkän en tiedä tarkkaan mitä se perä on syönyt mutta joku fiksumpi sano että harvemmin ne välitykset sielä valmiit on, oireena tosiaan lievä ujellus ainoastaan.
Ja ei sen nyt välttämättä rahastakaan niin kiinni ole kunhan kuntoon tulee mutta Tampereelta kun pari liikettä kysynyt niin mun mielestä hinta arvio ollut todella korkeella.
tomhod2011
04.12.2015, 19:34
Sit toinen kysymys olis samaan rahaan, kunhan noi peräongelmat on selätetty niin olis tarkoitus saada vähän ryhtiä jeeppiin, eli kannattaako korottaa noilla pelkillä korotuspaloilla 2" ja mahtuuko sillon 31 renkaat alle ilman sen suurempia toimenpiteitä, jeeppi siis ihan katukäytössä.
Vanha juttu, mutta mulla toimii-97 pelkällä vara-avaimella? vaikka kaukkarilla olisi lukitu.
GC ja vm-97 4.0 Laredo.
Itsellä tarvitsee kyllä unlockia painaa että ajonesto poistuu. Pari sivua taakse mietinkin onko joku onnistuneesti poistanut ajonestoa tai teettänyt uusia avaimia..? Näissä ilmeisesti eroa ajoneston toiminnassa jenkki ja euro-mallien välillä.
Huomasin tuossa myös että vesipumpun tiiviste tihkuu kun koneen sammuttanut, mistäs saisi hommattua laadukkaimman pumpun ettei tarvitse jatkuvasti vaihdella? Auto siis tuo sigun 98 vm 5.9
PunisherFIN
06.12.2015, 10:05
vaihteeks ZJeepin latauksesta, -93 kutonen kyseessä ja lataa, nimittäin niin perkeleesti kun kierrokset vähänkään yli 1200rpm.. <1200 ¨14V oman mittarinsa mukaan (tarkistettu myös yleismittarilla) >1200rpm sellanen 18-18,5V oman ja 17,8V napajännite akuilla. vissiin jännitteentasaaja tiensä päässä? oliko nyt näin, että se tasuri on ECM sisällä? jos on niin millasia aftermarket tasureita on käytetty, ettei ECM:ää tarvia vaihtaa?
Gary Grand
06.12.2015, 10:27
Mitenkähän tuossa -93 lie..
Ainakin -96:ssa on lämpöanturi akun alla ja haistelee akun lämpötilaa. Oikeen kylmällä akulla latailee aika reippaalla jännitteellä.:eek:
Josko olis sillä puolella häikkää..
Vaikea on kuvitella että ECM:n sisäinen säätö olis sippi. Silloin menis varmaan vähän muutakin sekasin.:eek::confused:
Nyt täytyy vähän ottaa noita ylempiä juttuja takasin.. Saattoikin olla Voyageri, jonka latausta muistelin..:eek::o Ainakaan heti ei silmään osunut ZJ:n sähköistä moinen anturi..
Vikapuolella vois olla kuitenkin maihin vetävä kenttäkäämi, johdot, tai liittimet! Silloin ei ECM pääsekään säätämään niiden maadotusta ja jännite voi olla ihan mitä vaan.
Mulla oli joskus ZJn laturi täynnä kurapaskaa ja heitti jännitteet välillä isoiksi..
PunisherFIN
06.12.2015, 11:19
no offaamisen jälkeenhän tuo vika ilmeni, miulla on kyl kasikoneisen grandin laturi hallilla, millä ei ole offailtu, ni äkkiähän sillä tesmaa, et onko vaan kunttapaskaa laturi täys..
siis barbiahan on uitettu "kahluusyvyydessä" eli ovenkahvoja myöten välillä tuntikausiakin, niin ei ole mikään ihme jos liittimet vetää jo ohi maihin.. samoten kun ei ollu liitosrasvaa hallilla, niin näkyy akun navatkin olevan siinä kunnossa, että ihmettelen, että sähkö niistä menee läpi, vaikka kaikki on uutta :)
Mitenkähän tuossa -93 lie..
Ainakin -96:ssa on lämpöanturi akun alla ja haistelee akun lämpötilaa. Oikeen kylmällä akulla latailee aika reippaalla jännitteellä.:eek:
Josko olis sillä puolella häikkää..
Vaikea on kuvitella että ECM:n sisäinen säätö olis sippi. Silloin menis varmaan vähän muutakin sekasin.:eek::confused:
Nyt täytyy vähän ottaa noita ylempiä juttuja takasin.. Saattoikin olla Voyageri, jonka latausta muistelin..:eek::o Ainakaan heti ei silmään osunut ZJ:n sähköistä moinen anturi.
Kyl -96:sta löytyy kyseinen anturi.
Juu asia kyllä tiedossa parempi olisi. Flexjointpää siihen vielä tulee istumaankin.
Mutta "tähän hätään" tulee nyt tuo..
Saako tuohon vaihdettua Flexjointin jälkeenpäin?
Mulla olisi Rubiconin vastaava tiedossa taakse..
Useimmissa on standardikierteet, mutta RE:llä suurimmassa osassa tukivarsia ja panhardeja kierteet on juuri väärinpäin muihin verrattuna. Eli siis useimmissa panhardeissa ja tukivarsissa putkessa sisäkierre ja säätöpää on "pultti" -> RE:llä juuri toisinpäin.
Kuva tietysti aina helpottaisi, kun tietäsi minkänäköisestä pipanasta on kyse ;)
Nämä mietinnässä. JKS on yli tuplasti kalliimpi (Suomesta löytyi toimittaja. )
JKS
http://www.quadratec.com/products/16009_300_07.htm
Rubicon
http://www.quadratec.com/products/16311_605_07.htm
JKS:ltä saa muistaakseni tilattua suoraan valmistajaltakin.
Minulla on edessä JKS:n "DIY trackbar" sovitettuna itse tehtyihin kiinnikkeisiin, takana on muistaakseni JKS:n TJ:hin tarkoitettu versio. Molemmat olleet nyt n.4 vuotta autossa kiinni, mitään kulumaa/ väljää ei ole. Eli voin vahvasti suositella laadun osalta.
JKS:ltä saa muistaakseni tilattua suoraan valmistajaltakin.
Minulla on edessä JKS:n "DIY trackbar" sovitettuna itse tehtyihin kiinnikkeisiin, takana on muistaakseni JKS:n TJ:hin tarkoitettu versio. Molemmat olleet nyt n.4 vuotta autossa kiinni, mitään kulumaa/ väljää ei ole. Eli voin vahvasti suositella laadun osalta.
Ei näytä olevan ulkomaan toimituksia JKS:llä
Tuolta http://www.quadratec.com tulee toimitettuna maksamaan 240 (sis alv 24%).
Suoraan tilaten on 30e halvempi kuin varaosaliikkeen kautta..
Eteen tulee se aikaisemmin ostamani ProComp (uniball) malli + Rubiconin bracket.
Sorvarilla teetän puslat siihen uniballin ja korikiinnikkeen väliin.
Saan nyt hyödynnettyä tuonkin tangon ja vaihdan sitten aikanaan Rubiconin tangon mikä sopii suoraan tuohon kiinnikkeeseen.
[QUOTE=hitsaa;1253957]Takaisinkutsuista: mulla oli duunaamatta listalla 757 (http://www.jeep-club.at/troubless/TSB/757.htm), 823 (http://www.jeepforum.de/topic/30175-recall-823-recall-a05/) ja N45 (https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/N45.pdf). Ensimmäinen koskee vain USA:ssa tehtyjä eli ei kuulemma aihetta toimenpiteisiin.
Heh näin hieno on tuo "koukku" mikä tulee N45:sen korjauksesta. Kyllä nyt kestää ajaa perään :eek: Pari kuukautta kesti tehtaalta tilata ja Autokeskuksessa toivottivat kovaa ajoa ja kovasti olivat varmoja että viimeinen takaisinkutsu missä tarvii käydä :D
https://www.dropbox.com/s/sb06u197tdpjhhe/IMG_20151207_151514.jpg?dl=1
apupoika
07.12.2015, 19:31
Saako tuohon vaihdettua Flexjointin jälkeenpäin?
Mulla olisi Rubiconin vastaava tiedossa taakse..
Jos meinasit että saako tuohon minun laittamaani panhardiin vaihdettua tuon säätöpään niin miksi ei saisi,,
UNF 3/4" päitä löytyy kyllä.. :D
PunisherFIN
07.12.2015, 19:57
Ei näytä olevan ulkomaan toimituksia JKS:llä
Tuolta http://www.quadratec.com tulee toimitettuna maksamaan 240 (sis alv 24%).
Suoraan tilaten on 30e halvempi kuin varaosaliikkeen kautta..
Eteen tulee se aikaisemmin ostamani ProComp (uniball) malli + Rubiconin bracket.
Sorvarilla teetän puslat siihen uniballin ja korikiinnikkeen väliin.
Saan nyt hyödynnettyä tuonkin tangon ja vaihdan sitten aikanaan Rubiconin tangon mikä sopii suoraan tuohon kiinnikkeeseen.
voin suorilta ilimottoo et ostan poikkeen sen procompin kuha aikanaa luovut siitä, tuli "vahingossa" ostettua V8 ZJ ja en usko et miun ajotyylillä tuo vakio kestää enempi ku pyhättömän viikon, vaikken autoo korottaskaa :D
ja tosiaan rubiconissa on narttupuoli se uniballin puoleinen, eli tangossa jengat..
voin suorilta ilimottoo et ostan poikkeen sen procompin kuha aikanaa luovut siitä, tuli "vahingossa" ostettua V8 ZJ ja en usko et miun ajotyylillä tuo vakio kestää enempi ku pyhättömän viikon, vaikken autoo korottaskaa :D
ja tosiaan rubiconissa on narttupuoli se uniballin puoleinen, eli tangossa jengat..
Kyl mää tätä olen yrittäny jo myydä pois ja suunnitelma oli teettää nuo puslat jos ei mene kaupaksi:
http://www.fjdc.org/bbs/viewtopic.php?f=2&t=4961&sid=280f8904a125b2cc81eba9b199c8c416
tomhod2011
08.12.2015, 18:29
Lisää huolia ja murheita, jarrut katos kesken matkan. edestä oli jo tiedossa että palat loppu ja levy minimissä, mutta se ei pitäs aiheuttaa kokonaan jarrujen katoamista!?! arvauksia, jarruputki? sylinteri? no viikonloppuna viimestää selviää kunhan uudet levyt ja palat saapuu.
On muuten jännä tunne kun motarilla 100/kmh rupeet himmaileen vauhtia ramppiin niin kuuluu pamaus edestä ja poljin menee lattiaan mutta mitään ei tapahdu :D :eek:
paavojaelvis
08.12.2015, 19:31
oli jo tiedossa että palat loppu ja levy minimissä, mutta se ei pitäs aiheuttaa kokonaan jarrujen katoamista!?!
Arvaappa, kumpi jäi motarille; levy vai palat... :D
PunisherFIN
08.12.2015, 20:27
no voi vittu nyt.. jos ne palat on loppu ni eikö ne kannattes vaihtoo ennen ku hävii jarrut? :D
tosin tuon takia jeepin manuaali tituleeraa käsijarrua "emergency parking brake" :D
tomhod2011
08.12.2015, 21:50
no voi vittu nyt.. jos ne palat on loppu ni eikö ne kannattes vaihtoo ennen ku hävii jarrut? :D
tosin tuon takia jeepin manuaali tituleeraa käsijarrua "emergency parking brake" :D
näin jälkikäteen ajateltuna olis varmaan kannattanut :D posti on tuonut nyt vaan 9 päivää niitä levyjä ja paloja niin ei ole päässyt vaihtamaan, olishan tota tietysti voinu olla ajamattakin :eek:
PunisherFIN
08.12.2015, 22:25
onneks oot hengissä..
se muuten on ny treen suunnalla haku päällä, kahtotaan tuleeko mitään, piti rueta kyselee toisen kaverin kautta ratkasuja siun ongelmiis :) hitaasti vaa etenee prkl.
Lisää huolia ja murheita, jarrut katos kesken matkan. edestä oli jo tiedossa että palat loppu ja levy minimissä, mutta se ei pitäs aiheuttaa kokonaan jarrujen katoamista!?! arvauksia, jarruputki? sylinteri? no viikonloppuna viimestää selviää kunhan uudet levyt ja palat saapuu.
On muuten jännä tunne kun motarilla 100/kmh rupeet himmaileen vauhtia ramppiin niin kuuluu pamaus edestä ja poljin menee lattiaan mutta mitään ei tapahdu :D :eek:
No jos sieltä on romut hajonneet ja vaikkapa pelkkä jarrumäntä on vasten levyä -> milläpä se jarruttaisi jos polkimesta loppuu liikevara ja pelkkä mäntä on levyä vasten?
Tämä nyt siis vain yksi arvaus. Jos jarruista kuuluu pamaus niin jotainhan sieltä varmasti on hajonnut.
..ja ihmettelen kyllä itsekin, että onko pakko lähteä vielä ajamaan jos tietää että palat ja levyt on aivan loppu? Ei ole vaarallista vain itselle, vaan myös muille ympärilläsi.
tomhod2011
09.12.2015, 10:48
No jos sieltä on romut hajonneet ja vaikkapa pelkkä jarrumäntä on vasten levyä -> milläpä se jarruttaisi jos polkimesta loppuu liikevara ja pelkkä mäntä on levyä vasten?
Tämä nyt siis vain yksi arvaus. Jos jarruista kuuluu pamaus niin jotainhan sieltä varmasti on hajonnut.
..ja ihmettelen kyllä itsekin, että onko pakko lähteä vielä ajamaan jos tietää että palat ja levyt on aivan loppu? Ei ole vaarallista vain itselle, vaan myös muille ympärilläsi.
Tiedostin tosiaan että oikealta palat finaalissa ja levykin aika minimissä mutta sen verran oli kattovinani että ei vielä ihan katastrooffi kunnossa, kun ei mitään rohinaa pitänyt edes, jarrutusteho oli heikentynyt kyllä, mutta jälkikäteen ajateltuna tosiaan ois voinu jättää ajamatta.
PunisherFIN
09.12.2015, 18:52
pääasia, että kehenkään ei sattunu. läksy opittu ja seuraavalla kerralla muistaa tehhä oikein :)
kulutusosissa kitsailu ei oikeen ikinä toimi, jos palat alkaa olla loppu, niin surutta uutta heti seuraavalla mahollisella hallikeikalla. sama on renkaidenkin kanssa, jos arveluttaa, että vielläkö talvinakki on hyvä, niin ei se enää sillon ole ja eikun rengaskauppaan :) kivempi sitten ajella kun on edes yrittäny tehä asiat oikein, loppuviimeen liikenteessä on niin paljon X tekijöitä, että homma on joskus täysin tuurista kiinni vaikka kaikkensa tekis.. niin sen takia ei toinna aikailla jos joku osa on vaihtokunnossa :)
PunisherFIN
14.12.2015, 21:51
mikäs mysteeriboxi -93 ZJ:ssä on peräkontissa vasemman verhoilun piilossa? temmoin verhoilut kuuseen ja sieltä paljastu joku vaalee purkki, misson piirilevy sisällä :o piuhasarja siihen tulee ja siit lähtee valoille jotain johtoja, eli joku valonohjauspurnukka??
En nyt muista mitä kaikkia purkkeja siellä on, mutta valojen ohjaukseen ja/ tai perävaunun johtosarjaan liittyvää.
Vetokoukun sähköt, sakemanni-malli....
PunisherFIN
14.12.2015, 22:20
seuraava kysymys, voiko tuon ohittaa/heittää kuikkaan? sen näköset liittimet, että kun upottaa kunnolla uimasilleen, niin ei pitkään takalamput pelaa, JOS ne tuon kautta kiertää.
Voi, heitä vaan, mutta tarkista että takavalot toimii... Ja jos on vetokoukku ja sille sähköt, kytken ne suoraan takavaloista juottamalla...
Voi, heitä vaan, mutta tarkista että takavalot toimii... Ja jos on vetokoukku ja sille sähköt, kytken ne suoraan takavaloista juottamalla...
Tämmönen voi esim olla saksalaisen jäljiltä - ota pois:
https://www.dropbox.com/s/ai4dvq3ueryr4me/IMG_20151026_212141.jpg?dl=1
Tämmöinen on ns lamp outage module jonka pitäis VIC:issä näyttää palanutta lamppua jos on vikaa - voi jättää tai sitten ohittaa kytkemällä liittimet "vastakkain"?
https://www.dropbox.com/s/evtb0q11jrvbsxj/lom.PNG?dl=1
PunisherFIN
14.12.2015, 23:33
joo siihe tulee tollaset liittimet, koukun sähköt oli rosvoilla lampun piuhasarjoista.. napsin ne jo pois, kun oli selkee mistä uskalti teurastaa :) ei tuos muuten mitään, mut tuo purkki pitäs siirtää jonnekin, ko peräkontti ei tuu olemaan ns vedenpitävä enää ja tuo ui aika säännöllisesti, niin piirilevy+ vesi= yleensä ongelmia :D
Noniin.. korikiinnike saapui
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_4417.jpg
Nyt täytyy vaan soviteholkit sorvata tuohon.
Taidanpa muuttaa tuon 12mm pultille niin ei tartte korikiinnikkeen reikiä alkaa muuttamaan. Tuo panhardin mukana tullut pultti ja uniballin reikä on suurempi kuin 12mm.
Mistäs noita 12mm 10.9 pultteja saa vai kestääkö 8.8? (olenkohan kysynyt tätä jo aikaisemmin?)
Taas on hukassa nuo pituudet mm taka panhardin pulteille? 12mm ne jokatapauksessa oli.
apupoika
15.12.2015, 18:14
Juu ne taitaa olla tuumamitoilla ne pultit,, puoli tuumaa olikos nyt 12,7mm
Mutta älä pistä 8.8 pulttia vaan etsi 10.9 tai 12,9 pultti.
Näkeekö silmäni väärin, vain onko Rubicon Expressin kiinnikkeessä edelleen se sama tekovika, että eivät ole viitsinneet hitsata sisäpuolelta saumoja? Tuo repeää jossain vaiheessa ainakin metsäkäytössä..
Miksi 1/2" grade 8 pultti pitäisi muuttaa milliseksi? Grade 8 = lähes 12.9 vahvuinen joten varmasti kestää - sieltä hajoaa ihan muita paikkoja ennen tuota pulttia. Esim. akselinpuolella edessä pultti on originaalina vain 10mm 10.9, että se heikko kohta kiinnikkeineen on muutenkin alhaalla ;)
Missään nimessä en laittaisi 8.8 pulttia, vaan joko 10.9 tai 12.9 vahvuisena.
Näkeekö silmäni väärin, vain onko Rubicon Expressin kiinnikkeessä edelleen se sama tekovika, että eivät ole viitsinneet hitsata sisäpuolelta saumoja? Tuo repeää jossain vaiheessa ainakin metsäkäytössä..
Miksi 1/2" grade 8 pultti pitäisi muuttaa milliseksi? Grade 8 = lähes 12.9 vahvuinen joten varmasti kestää - sieltä hajoaa ihan muita paikkoja ennen tuota pulttia. Esim. akselinpuolella edessä pultti on originaalina vain 10mm 10.9, että se heikko kohta kiinnikkeineen on muutenkin alhaalla ;)
Missään nimessä en laittaisi 8.8 pulttia, vaan joko 10.9 tai 12.9 vahvuisena.
Näyttää puuttuvan hitsaukset sisäpuolelta.
Tässä autossa kestää varmasti tuollaisenaan.
Sanokaas mistä ne pultit hommmaan kun tällä kylällä on vain 8.8 tarjota?
PunisherFIN
15.12.2015, 20:01
en muista et omasta oisin erikseen katellu, mut kama on jotain muuta kun tavallista patarautaa ja jos sitä on sisäpuolelta hitsattu, niin max katkoilla ja on koevenytetty sen verran, et ensin lähtee jeepistä koripalkeista pala irti, kun tuo rauta repee.. sitte en tiiä, muuttusko tilanne miten rajusti jos sen hitsaa koriin läpisaumoilla kiinni.
en muista et omasta oisin erikseen katellu, mut kama on jotain muuta kun tavallista patarautaa ja jos sitä on sisäpuolelta hitsattu, niin max katkoilla ja on koevenytetty sen verran, et ensin lähtee jeepistä koripalkeista pala irti, kun tuo rauta repee.. sitte en tiiä, muuttusko tilanne miten rajusti jos sen hitsaa koriin läpisaumoilla kiinni.
Noita RE:n kiinnikkeitä on revennyt useampiakin, mm. se mikä minulla itselläni oli aikanaan XJ:ssä. Netissä on kuvia miten niitä on hajonnut muutenkin.. samainen kiinnike on nykyisin Rytarilla (en muista hitsasiko Rytarikin sen joskus uudelleen?). Eikä silloin revennyt kori mihinkään, pelkkä panhardin kiinnike oli alkanut murtumaan saumasta. En sanoisi että se hajoaminen mitenkään äärimmäisen yleistä on, mutta pienoinen suunnitteluvirhe kyseisessä kiinnikkeessä joka tapauksessa on.
edit: kiinnikeellä ei ole tapana revetä kokonaan, vaan alkaa murtua jostain kohti saumasta, yleensä tietysti sellaisesta nurkasta mihin levy päättyy.
PunisherFIN
15.12.2015, 20:33
siinähän se kovin rasitus tuppaa olemaan, oisko sitten niin et suurpiirteinen hitsaus ja kovahko matsku yhessä tekee tuon "tyyppivian"? :o jos kerran on yleinen, niin pitääpäs seurata, ei tuo kyllä kummonen kalikka ole itekään tehä, vaikka vähän rajuimmilla ainevahvuuksilla, ni jos repee, ni sitten ottaa mitotuksen ja laikkaa-liimaa-askartele :)
Minäkin viime kesänä korjasin Re:n kiinnikettä, kun oli revennyt runkopalkin alareunaa vasten tuleva osa melkein kokonaan irti.
Pitkään kyllä hain syytä kaamealle woblaukselle, ennen kun huomasin moottorin vaihdon yhteydessä rikkinäisen kiinnikkeen....
Näyttää puuttuvan hitsaukset sisäpuolelta.
Tässä autossa kestää varmasti tuollaisenaan.
Sanokaas mistä ne pultit hommmaan kun tällä kylällä on vain 8.8 tarjota?
Mitkä pultit? Eikö sinulla vielä ole alkuperäiset panhardin kiinnikkeen pultit tallella, ne muistaakseni käy tuon RE:n kiinnikkeen kanssa. Jos niitä ei ole tai ne ei käy ja kylältä ei löydy pulttikauppaa, edit: älä tilaakkaan nippelistä, eihän niillä ole ollenkaan 10.9 vahvuisia.. [niin tilaa vaikka nippeli.fi:stä tjsp.. sopivat kiinnikkeen pultit] :)
Panhardissa/ kiinnikkeessä mukana tullut 1/2" grade 8 pultti kannattaa käyttää, en näe oikeasti mitään järkeä vaihtaa sitä muuksi tai toisen kokoiseksi jos se kerran tuollaisenaan kelpaa käyttöön.
IKH:sta saa vahvoja pultteja ainakin
PunisherFIN
16.12.2015, 00:57
mikä öljy -95 kasi grandin lootaan? samaa kun AW4, vai pitääkö olla joku omansa?
alkaa pikkuhiljaa siirtyä jännän äärelle ja jos joululahjaksi pääsis kruisailemaan kasikoneella, ni melki tiedettävä ja hommattava etukäteen litkut.. :D
Mitkä pultit? Eikö sinulla vielä ole alkuperäiset panhardin kiinnikkeen pultit tallella, ne muistaakseni käy tuon RE:n kiinnikkeen kanssa. Jos niitä ei ole tai ne ei käy ja kylältä ei löydy pulttikauppaa, edit: älä tilaakkaan nippelistä, eihän niillä ole ollenkaan 10.9 vahvuisia.. [niin tilaa vaikka nippeli.fi:stä tjsp.. sopivat kiinnikkeen pultit] :)
Panhardissa/ kiinnikkeessä mukana tullut 1/2" grade 8 pultti kannattaa käyttää, en näe oikeasti mitään järkeä vaihtaa sitä muuksi tai toisen kokoiseksi jos se kerran tuollaisenaan kelpaa käyttöön.
No hyvä että muistutit, niistä vanhoista näen sen pituuden.
Niitä en kyllä takaisin laita kun ne oli torx kannalla ja toinen oli jo pyöristynyt.
Taakse nämä siis vaihdettu ja siellä on 8.8 pultit nyt.
Liekkö tuon JKS:n panhardin mukana uusia pultteja? käsittääkseni ei, joten menee tilattavaksi.
Tuo etupanhardin mukana tullut pultti, joka menee uniballin läpi se ei tosiaankaan mahdu tuon rubiconin kiinnikeen rei´istä. Enka haluaisi sitä porata, koska miten käy sitten kun ja jos vaihdan sen rubiconin tangon tilalle? reiät on väljä?
Pultteja ei muuten tullut kiinnikkeen mukana, joten siihen hyödynnän alkuperäiset.
nippeli.fi tuli jo tutkittua ja kaikki oli 8.8 siellä :(
EDIT:
Jaha.. täällä oli toinenkin sivu jo..
Kiitos vinkistä hitsaa! IKH:lla näyttäisi olevan.
mikä öljy -95 kasi grandin lootaan? samaa kun AW4, vai pitääkö olla joku omansa?
Pitää täyttää Moparin ATF+4 -vaatimuksen, eli ei samaa Dex2/3:a mitä AW-4:n laitetaan.
1988 ja uudemmat: Mopar ATF+4 (esim MOP5103531EA tai vastaava luokituksen täyttävä),
mikä öljy -95 kasi grandin lootaan? samaa kun AW4, vai pitääkö olla joku omansa?
ATF+4 (http://www.motonet.fi/fi/tuote/590204/Chrysler-ATF4-0946L)
PunisherFIN
16.12.2015, 11:58
menin jo sekasin, tätä käyttäny Aisinissa: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590206/ATF-Dexron-III-378L
kelepaako sama, vai otettava tuota kalliimpaa viel pyörimään parikytä litraa hallin nurkkiin? ja jos käy, niin käykö myös wagoneerin TH400 sama litku? muuten mitään, mut porukassa neljä autoo joille sopis ni helepottus tuo resurssien hallinta, kun kaikkiin voi kaadella samat tavarat :D
menin jo sekasin, tätä käyttäny Aisinissa: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590206/ATF-Dexron-III-378L
kelepaako sama, vai otettava tuota kalliimpaa viel pyörimään parikytä litraa hallin nurkkiin? ja jos käy, niin käykö myös wagoneerin TH400 sama litku? muuten mitään, mut porukassa neljä autoo joille sopis ni helepottus tuo resurssien hallinta, kun kaikkiin voi kaadella samat tavarat :D
Tuota älä laita vaan tätä
ATF+4 (http://www.motonet.fi/fi/tuote/590204/Chrysler-ATF4-0946L)
Pitää täyttää Moparin ATF+4 -vaatimuksen, eli ei samaa Dex2/3:a mitä AW-4:n laitetaan.
Jamantti tietää (http://www.jamant.fi/voimansiirron-oljyt-i-22.html) mikä sopii Wagoneeriin :cool:
No hyvä että muistutit, niistä vanhoista näen sen pituuden.
Niitä en kyllä takaisin laita kun ne oli torx kannalla ja toinen oli jo pyöristynyt.
Taakse nämä siis vaihdettu ja siellä on 8.8 pultit nyt.
Liekkö tuon JKS:n panhardin mukana uusia pultteja? käsittääkseni ei, joten menee tilattavaksi.
Tuo etupanhardin mukana tullut pultti, joka menee uniballin läpi se ei tosiaankaan mahdu tuon rubiconin kiinnikeen rei´istä. Enka haluaisi sitä porata, koska miten käy sitten kun ja jos vaihdan sen rubiconin tangon tilalle? reiät on väljä?
Pultteja ei muuten tullut kiinnikkeen mukana, joten siihen hyödynnän alkuperäiset.
nippeli.fi tuli jo tutkittua ja kaikki oli 8.8 siellä :(
EDIT:
Jaha.. täällä oli toinenkin sivu jo..
Kiitos vinkistä hitsaa! IKH:lla näyttäisi olevan.
Etu panhardin pultti korin puoli 16mm (tai tarkka voi olla 15.9) ja akselin puoli 11mm
Rubiconin kiinnikkeen reikä 14mm
Alkuperäinen takapanhardin pultti 12mm
Eli tuo rubiconin kiinnikeen reikä porattava 14mm -> 16mm
tai
Tehtävä soviteholkit niin että siihen saa 12mm pultin?
Taakse tilaan 12mm 10.9 pultit joten se on ok.
PunisherFIN
16.12.2015, 12:27
siihen RE kiinnikkeeseen tarttee sorvauttaa kolme helaa, joilla sen saa käymään tuon procompin tms kanssa. ite tutkin aikonaan sitä systeemiä ja M12 12.9 pultti sopivan mittanen, supparihela et on timmi häränsilmän kanssa ja sit päihin kaksi rajoitinhelaa, ettei heilu eestaas.. ja ne rajottimet oltava sillai et menee RE kiinnikkeen läpite ja on päistä tasan, vähän näppäröintiä, että sen saa hyvin käymään. kaikkein helpoin on ottaa mallia RE kiinnikebracketistä ja hitsata kapeemmalla silmävälillä oma kiinnike..
Jamantti tietää (http://www.jamant.fi/voimansiirron-oljyt-i-22.html) mikä sopii Wagoneeriin :cool:TH-400 -askiin DEX III , mutta jakolaatikkoon ei sitten missään tapauksessa ATF:ää!!!
Moron.
Kertokaapa viksummat, jotta minkälainen on normiajossa kiertävän aateeäffän lämpötila?
Moron.
Kertokaapa viksummat, jotta minkälainen on normiajossa kiertävän aateeäffän lämpötila?
Sen pitäisi olla siellä 50-80°C välillä, sitä korkeammat jatkuvat lämpötilat lyhentää merkittävästi vaihteiston elinikää. Jos hinaat paljon tai auto on muuten raskaassa käytössä, niin ehdottomasti laatikolle lisäjäähdytin keulalle jos ei siellä sellaista jo ole.
Eikä siitä lisäjäähystä haittaa ole muutenkaan..
Jäähdyttimen takia tuota kyselinkin. Menolinjaan tulee pikku muutos ja joudun vetäisemään pätkän matkaa hytikkäletkulla.
Kiitos nopeesta asiantuntemuksesta!
Hytikkaletkun pitäisi kestää, laatikon lämmöt pyörii maksimissaan hetkellisesti jossain 120-130°C huitteilla jos oikein huonosti käy.
Muistaakseni ATF:n ominaisuudet katoaa kun ylitetään 125°C (voi olla että muistan väärin)!!??
Muistaakseni ATF:n ominaisuudet katoaa kun ylitetään 125°C (voi olla että muistan väärin)!!??
Juu, kyllä se aikalailla niin muistaakseni menee jos yhtään pidempään laatikko on tuollaisissa lämmöissä.
Ihan asiasta aiheeseen, muistan kun duunissa joskus työnsin ~80 tonnin rautakuormaa vetomestarilla laivan ramppia ruumasta ylös (kone + apulaite + kärry + kuorma = ~110 tonnia), vaikka oli hidas neliveto yms. päällä niin ei meinannut jaksaa nousta -> laatikossa lämmöt huitaisi tuonne 130°C tietämille pariksi minuutksi -> veturi lähti sen jälkeen pajalle laatikoremonttiin.
Vetomestareilla noissa tilanteissa ihan normaalisti - ja on pakko - ajaa periaatteella hidas ykkönen päällä ja kaasu pohjassa niin kauan kun yhdistelmä liikkuu. Aina ei mene ihan putkeen jos jäähdytys pettää.. :D
ImacInnes
17.12.2015, 00:28
Mitenkäs se ATF sitten käyttäytyy kun ominaisuudet katoaa? Poistuu laatikosta vai? ;)
Mulla aikoinaan tuli täyttöputkesta ATFät pihalle ja silloin oli kesä ja kuuma.
Pelit kun jäähtyi ja täytti taas ATFällä laatikon niin kaikki toim niin kuin ei mitään?
t. Ismo Ämmä
Muistaakseni ATF:n ominaisuudet katoaa kun ylitetään 125°C (voi olla että muistan väärin)!!??
PunisherFIN
17.12.2015, 05:16
ekana katoo veto ja ne ATF:t muuttuu siniseksi (violetiksi välimuodossa kun loota viellä toimii öljyjenvaihdolla/jäähdytyksellä).. alhaalla ollessa paseissa aika yleinen ongelma kun hiudet ei ymmärtäneet maastovaihteiston merkitystä vaunussa.
tuo "ominaisuudet katoaa" on oikeestaan ainut mitä siitä voi sanoo, ATF muuttuu joksikin muuksi, mikä ei toimi enää siellä laatikossa, eli sinne ois ihan sama kaataa vaikka vettä. se oksidoituu ja ei voitele, ei anna laatikosta vetoja läpite= ominaisuudet katoo, kitka kasvaa ja laatikko kuluu tai vaurioituu.
nopeesti googlella lämmön ja laatikon keston välinen suhde, liekö miten tarkka vai jenkkien mutu juttuja :) lämpötilat fahrenheitteina.
175 Degrees: 100,000+ miles (Normal is typically 179 to 195 degrees)
200 Degrees: 90,000 miles
225 Degrees: 55,000 miles (Pressure Drops)
250 Degrees: 25,000 miles (Valves Stick)
275 Degrees: 17,000 miles (Varnish Forms)
300 Degrees: 4,000 miles (Seals & Clutches Burn)
325 Degrees: TRANSMISSION FAILURE
Summa summarum. Polttoaineletkukin näemmä kestäis, mut hytikkätavara on edullisempaa ja vahvempi on aina vahvempi.
Summa summarum. Polttoaineletkukin näemmä kestäis, mut hytikkätavara on edullisempaa ja vahvempi on aina vahvempi.
Bensaletku tai tavallinen öljyletku ei välttämättä kestä laatikkoöljyjä. Osa kestää, osa ei.
apupoika
17.12.2015, 21:56
Nyt kun olisi vaihdettu kaikki ohjaus kalikat niin jo on Joku perkele käyny visiin laittamassa viagraa tuonne ohjaus liemien joukkoon kun on vaan niin helv##n jäykkä ohjaus ei palauta ei sit yhtään. on säädetty aurausta ja haritusta ja kaikkia perhanan kulmia mut kun ei nyt taas älyä jotain.. :(
kumpaankos suuntaan tuota simpukan päällä olevaa säätöruuvia oikeen veivataa että välys kasvaa(löystyy),, kun tuntuu ettei sillä ole mitään vaikutusta ruuvaa tuota mihin vain,, ja nyt se perkl jo tihruaa liemet ulos siitä lukitusmutterin juurestakin välillä. :mad: :mad:
Tehostin tuntuisi toimivan ihan OK.
Mikä muu tuohon jäykkyyteen nyt vielä voisi vaikuttaa,??? vai hajosko tuo pimpukka nyt sit just tuohon,,?
Juu eikä tartteisi lähteä kun vasta Lauantaina ajelemaan kohti epsoota,, Vi¤¤u Mentävä visiin VR:kyydissä.:mad::mad::mad::mad:
siihen RE kiinnikkeeseen tarttee sorvauttaa kolme helaa, joilla sen saa käymään tuon procompin tms kanssa. ite tutkin aikonaan sitä systeemiä ja M12 12.9 pultti sopivan mittanen, supparihela et on timmi häränsilmän kanssa ja sit päihin kaksi rajoitinhelaa, ettei heilu eestaas.. ja ne rajottimet oltava sillai et menee RE kiinnikkeen läpite ja on päistä tasan, vähän näppäröintiä, että sen saa hyvin käymään. kaikkein helpoin on ottaa mallia RE kiinnikebracketistä ja hitsata kapeemmalla silmävälillä oma kiinnike..
Eilen vein osat sorvaajalle ja tekee 2kpl holkkeja jotka menee tuon häränsilmän sisälle. silloin saan sen 12mm pultilla kiinni.
Eilen tuli vahvistus että JKS:n tankokin on lähtenyt matkaan. Tammikuussa päästään punomaan paikoilleen. Tuskin kerkee jouluksi tulla?
hiluvitkutin
18.12.2015, 08:47
Nyt kun olisi vaihdettu kaikki ohjaus kalikat niin jo on Joku perkele käyny visiin laittamassa viagraa tuonne ohjaus liemien joukkoon kun on vaan niin helv##n jäykkä ohjaus ei palauta ei sit yhtään. on säädetty aurausta ja haritusta ja kaikkia perhanan kulmia mut kun ei nyt taas älyä jotain.. :(
kumpaankos suuntaan tuota simpukan päällä olevaa säätöruuvia oikeen veivataa että välys kasvaa(löystyy),, kun tuntuu ettei sillä ole mitään vaikutusta ruuvaa tuota mihin vain,, ja nyt se perkl jo tihruaa liemet ulos siitä lukitusmutterin juurestakin välillä. :mad: :mad:
Tehostin tuntuisi toimivan ihan OK.
Mikä muu tuohon jäykkyyteen nyt vielä voisi vaikuttaa,??? vai hajosko tuo pimpukka nyt sit just tuohon,,?
Juu eikä tartteisi lähteä kun vasta Lauantaina ajelemaan kohti epsoota,, Vi¤¤u Mentävä visiin VR:kyydissä.:mad::mad::mad::mad:
Eli mitäs kaikkee sinne oot vaihtanu?
Ja vika tuli osien vaihdon jälkeen?
apupoika
18.12.2015, 08:58
Eli mitäs kaikkee sinne oot vaihtanu?
Ja vika tuli osien vaihdon jälkeen?
Vaihdettu kaikki ohjausvarret ja nivelet, ala ja yläpallot.
Jäykkä oli jo ennen vaihtoa mutta nyt vielä pask,, ajaa.
Pitää vielä tutkia noita pyöräkulmia, täytyy olla siellä joku vielä päin peetä.
Tuota simpukkaa koitin löysätä hieman mutta kun ei se tuntunut vaikuttavan mitään niin rupesin epäilemään senkin toimivuutta...
Simpukkahan on helppo testata kun irrotat ohjausakselin simpukasta; nyt varmaan vielä lähtee välivarren pää helposti simpukastakin irti kun on juuri laitettu kiinni. Pitäisi pyöriä jokseenkin käsin, väljää ei saisi tuntua.
Simpukan säätöä ei kuitenkaan kannattaisi tehdä näppituntumalla, eikä varsinkaan välivarsi ja raidetanko kiinnitettynä. Simpukan voi jättää autoon kiinni, mahtuu kyllä tekemään kunhan on ilmanputsarikotelo irti ja rattiakseli sivuun nostettuna. Mieluiten viisarinäyttöisellä momenttiavaimella säädöt. Simpukan rattiakselin päästä säädetään matoruuvin laakerin esijännitys kohdalleen, päältä säädetään hammaskosketus. Ne pitäisi molemmat olla kohdallaan, jos haluaa että simpukka toimii ja kestää.
En nyt ulkoa muista mitä se kokonaisvastus sai olla käytetyssä boksissa, pitäisi tarkistaa..
Simpukan rattiakselin päästä säädetään matoruuvin laakerin esijännitys kohdalleen, päältä säädetään hammaskosketus. Ne pitäisi molemmat olla kohdallaan, jos haluaa että simpukka toimii ja kestää.
Sattuneesta syystä näitä on tullut viime aikoina jumpattua. Homma on tosi helppo. Matoruuvin jännitys säädetään näin:
1. Ratti keskelle/renkaat suoraan
2. Over the center ruuvi on simpukan päällä. Avaa lukkomutteri ja kierrä kuusiokoloruuvi pohjaan (myötäpäivään) ja sitten takaisin 1 kierros (vastapäivään).
3. Rattiakseli irti, älä pyöritä rattia tai anna ohikulkijoidenkaan niin tehdä
4. Lukitusrenkas irti moskalla ja tuurnalla
5. Kierrä "päätytulppa" pohjaan (myötäpäivään) kevyesti (!) sitten sentin verran takaisin päin (vastapäivään) ja pidä siinä kun laitat lukitusrenkaan kiinni
6. testaa vastusta kääntämällä apinapihdeillä tms rattiakselin puoleisesta päästä, pitäisi olla tosi vähän.
Jos on väljää = pitman arm ei liiku välittömästi kun vaihdat suuntaa, niin kiristä päätytulppaa pikkasen tai vaihda sisuskalut. Jos on turhan jäykkää koko matkalta = 180 astetta ees taas löysää päätytulppaa. Jos taas keskikohta =45 astetta ees taas turhan jäykkä tai kanittaa löysää OTC ruuvia.
En nyt ulkoa muista mitä se kokonaisvastus sai olla käytetyssä boksissa, pitäisi tarkistaa..
<1Nm ohjausosat irti
Vaihdettu kaikki ohjausvarret ja nivelet, ala ja yläpallot.
Jäykkä oli jo ennen vaihtoa mutta nyt vielä pask,, ajaa.
Pitää vielä tutkia noita pyöräkulmia, täytyy olla siellä joku vielä päin peetä.
Tuota simpukkaa koitin löysätä hieman mutta kun ei se tuntunut vaikuttavan mitään niin rupesin epäilemään senkin toimivuutta...Jos oli jäykkä vanhoillakin nivelillä, niin joko pumpussa painevika tai simpukka entinen, uudet nivelet kun on tiukempia, niin jos ei vanhoilla jaksanut tehostaa, niin tuskin se uusilla sen paremmin tehostaa....
tomhod2011
18.12.2015, 17:31
Kysytääs uudestaan, uusia kumeja hankkimassa vanhojen 235/75/15 tilalle, 31x10.50x15 oon hieman miettinyt niin kysymys kuuluukin kuinka hyvin noi mahtuu vakio zj.n alle ja meneekö 7" aluvanteiden kanssa vai onko uusien vanteiden ostaminen myös edessä?
ja mikäli ei mahdu alle niin 2" korotus palat on ollut mielessä, niin pelkillä paloilla korottamisesta kaipaisin näkemyksiä myös?
Jeeppi ihan käyttöautona (ei metsään), hieman ryhtiä vaan kaipaisin autoon.
apupoika
18.12.2015, 20:15
Jos oli jäykkä vanhoillakin nivelillä, niin joko pumpussa painevika tai simpukka entinen, uudet nivelet kun on tiukempia, niin jos ei vanhoilla jaksanut tehostaa, niin tuskin se uusilla sen paremmin tehostaa....
PyöräräKulmia säätämällä ohjaus herkistyi jo kummasti, pyörittää käynnissä olessa yhdelläsormella laidasta laitaan, keskellä tiukempi kohta.
mutta vielä on jotain tuossa ohjauksessa päin pers##ä,, pitää nyt kyllä käyttää ihan nelipyöräsuuntauksessa tuo vehe.
kun ei siellä akseleilla oikeen voi löysääkään olla kun vaihdettu kaikki tukivarret ja puslat ja nivelet eteen ja taakse. (taittaa olla akselit vinossa:D)
Loppuu välineet, Äly, aika, ja vit##s ottaa nyt voiton,, Naapurikin kävi vinoilemassa että,
EN TAIDAKKAAN OSTAA JEEPPIÄ KUN SIELLÄ ALLA SAA MAATA KOKOAJAN.. :D Kele,!!
Pumppu tehostaa mielestäni kyllä ihan hyvin.. simpukassa taitaa nyt hiukan jumittaa joku.
Paljonko siinä säätöpultissa on se liikerata/kierroksia jonka pyörii, ei tuo liiku kun noin kierroksen ääripäästä-ääripäähän,, ehkä tyhmä kysymys mutta eipä ole tarvinnut koskaan moiseen puuttua, muutenkun joskus siitä hieman keskiasenossa ottanut välystä pienemmäksi. (EI tästä vehkeestä)
Ajo tuntuma tällähetkellä = Ei oikein palauta kun osittain/vajaasti. käännokset haukkaavia/yliohjaa, hakee/vetelee edelleen vaikka ei niin paljon kun ennen...kulmat nyt suunnilleen nollassa tai korkeintaan sen karvanverran aurauksella.
ei ohjaus tuntumaa pyöriin niin ei oikein tiedä tuossa liukkailla että karkaako lapasesta vai ei.. ketuttaa :mad:
Ja saa suositella sitten paikkoja johon viedä suuntaukseen täällä etelä-arjalan kulmilla..
Ootko varmistanu ettei rattiakselin ristikko jumita,onks zj:ssä swmmosta?XJ:jumitteli ja oli melko vikuri ajaella miekin ensin vaihoin simpukan ennen ku tajusin mistä on kyse
PyöräräKulmia säätämällä ohjaus herkistyi jo kummasti, pyörittää käynnissä olessa yhdelläsormella laidasta laitaan, keskellä tiukempi kohta.
kun ei siellä akseleilla oikeen voi löysääkään olla kun vaihdettu kaikki tukivarret ja puslat ja nivelet eteen ja taakse.
Ei siellä löysää olekaan, vaan kuten Jamant jo totesi niin timmissä kunnossa olevilla osilla voi olla jäykkä.
On kyllä tuolla uuden mantereen foorumeilla tullut vastaan ketjuja, missä uusissa osissa ollut vikaa (suurin osa kun on kiinanpaskaa tai meksikonpaskaa tjsp. nykypäivänä), ja se on aiheuttanut ongelmaa.
Pumppu tehostaa mielestäni kyllä ihan hyvin.. simpukassa taitaa nyt hiukan jumittaa joku.
Paljonko siinä säätöpultissa on se liikerata/kierroksia jonka pyörii, ei tuo liiku kun noin kierroksen ääripäästä-ääripäähän,, ehkä tyhmä kysymys mutta eipä ole tarvinnut koskaan moiseen puuttua, muutenkun joskus siitä hieman keskiasenossa ottanut välystä pienemmäksi.
Jos meinaat simpukan päällä olevaa säätöpulttia, niin lukkomutterin avaamisen jälkeen siinä on pystysuunnassa toistakymmentä millimetriä säätövaraa. Siitä tosin todellinen säätöalue toimivasta ohjauksesta umpipaskaan on ehkä millin- kaksi säätöruuvin korkeudessa mitattuna :D
Milloin olet viimeksi vaihtanut ohjauksen öljyt, ja oikeasti siis huuhdellut systeemin? Vaatii mielellään pari-kolme litraa lientä, ja mielellään vähän myöhemmin vielä litra-pari lisää jos on oikein paskaiset eikä ikinä vaihdettu.. liemien huuhtelu on halpaa verrattuna pumpun ja/tai simpukan vaihtoon.
Ajo tuntuma tällähetkellä = Ei oikein palauta kun osittain/vajaasti. käännokset haukkaavia/yliohjaa, hakee/vetelee edelleen vaikka ei niin paljon kun ennen...kulmat nyt suunnilleen nollassa tai korkeintaan sen karvanverran aurauksella.
Melkein uskaltaisin väittää, että sinulla on yhdistelmä vääriä ohjauskulmia ja väärässä säädössä oleva simpukka. Sekä väärä caster että väärä auraus vaikuttaa ohjaustuntumaan ihan hemmetisti, simpukka liian tiukalla taasen voi jumittaa ohjauksen.
'
edit: Ootko varmistanu ettei rattiakselin ristikko jumita,onks zj:ssä swmmosta?XJ:jumitteli ja oli melko vikuri ajaella miekin ensin vaihoin simpukan ennen ku tajusin mistä on kyse
Tämä on kyllä hyvä pointti, samalla kun simpukan tarkistusta varten ottaa rattiakslin irti simpukasta, niin koittaa liikkuuko nivelet. Selviää kyllä kokeilemattakin, ei se akseli lähde pois jos on törmäysturva (= kokoonpainuva rattiakseli) ja/ tai ristikot jumissa ;)
apupoika
18.12.2015, 22:15
Ei siellä löysää olekaan, vaan kuten Jamant jo totesi niin timmissä kunnossa olevilla osilla voi olla jäykkä.
On kyllä tuolla uuden mantereen foorumeilla tullut vastaan ketjuja, missä uusissa osissa ollut vikaa (suurin osa kun on kiinanpaskaa tai meksikonpaskaa tjsp. nykypäivänä), ja se on aiheuttanut ongelmaa.
Jos meinaat simpukan päällä olevaa säätöpulttia, niin lukkomutterin avaamisen jälkeen siinä on pystysuunnassa toistakymmentä millimetriä säätövaraa. Siitä tosin todellinen säätöalue toimivasta ohjauksesta umpipaskaan on ehkä millin- kaksi säätöruuvin korkeudessa mitattuna :D
Milloin olet viimeksi vaihtanut ohjauksen öljyt, ja oikeasti siis huuhdellut systeemin? Vaatii mielellään pari-kolme litraa lientä, ja mielellään vähän myöhemmin vielä litra-pari lisää jos on oikein paskaiset eikä ikinä vaihdettu.. liemien huuhtelu on halpaa verrattuna pumpun ja/tai simpukan vaihtoon.
Melkein uskaltaisin väittää, että sinulla on yhdistelmä vääriä ohjauskulmia ja väärässä säädössä oleva simpukka. Sekä väärä caster että väärä auraus vaikuttaa ohjaustuntumaan ihan hemmetisti, simpukka liian tiukalla taasen voi jumittaa ohjauksen.
'
edit:
Tämä on kyllä hyvä pointti, samalla kun simpukan tarkistusta varten ottaa rattiakslin irti simpukasta, niin koittaa liikkuuko nivelet. Selviää kyllä kokeilemattakin, ei se akseli lähde pois jos on törmäysturva (= kokoonpainuva rattiakseli) ja/ tai ristikot jumissa ;)
Löysillä paikoilla meinasi että ei sen puoleen pitäisi vedellä ainakaan enempää kuin vanhoilla väljillä osillakaan.. (ja lukikohan paketeissa Taiwan tjsp..)
ja juuri tuota simpukan päälläolevaa säätöpulttia meinasin ,, mutta ei minulla kyllä liiku kuin sen max kierroksen oli siinä lukitusmutteri löysällä tai vaikka kokonaan poissa.. siinä on nyt jotain mätää.. :mad:
Öljyt ohjaukseen on kyllä jäänyt vaihtamatta sen myönnän,, olen oikeestaan unohtanut koko homman.. :eek:
Ja rohkea väittämäsi vääristä kulmista on kyllä enemmän kuin todennäköistä,, olen kyllä tähän kulmat säätänyt ennenkin ja saanut ne toimimaan, mutta nyt on jotain josta en vaan saa kiinni/äly/tajua/ym ym.. ??
ja rattiakseliin en ole vielä syventynyt yhtään,, tutkitaan sekin.
Mutta ensiviikolla jatkuu yritys,, aamulla JUNALLA kohti Piäkaupunkiseutua.
Jatketaanpa nyt tähän ketjuun kun, ohjauksesta on ollut puhe. Kuuluuko tuon 5.9 ZJ:n ohjauksen olla "eurooppalaisen jäykkä", vai samanlainen kuin esim. XJ:ssä (2001) ja KJ:ssä (2004)? Jos sen kuuluu olla jäykkä, niin miten sen saisi amerikkalaisemmaksi? Tai jos ei kuulu olla, niin mistä lähdetään ekana vikaa hakemaan?
simpukassa taitaa nyt hiukan jumittaa joku.
Paljonko siinä säätöpultissa on se liikerata/kierroksia jonka pyörii, ei tuo liiku kun noin kierroksen ääripäästä-ääripäähän,, ehkä tyhmä kysymys mutta eipä ole tarvinnut koskaan moiseen puuttua, muutenkun joskus siitä hieman keskiasenossa ottanut välystä pienemmäksi. (EI tästä vehkeestä)
Tuossa voi olla homma niin että säätö on niin paljon väärin että simpukan mäntä ja sen hampaat ei ole "suorassa" kulmassa sektorivarren hampaisiin eikä mäntä pääse sitten pyörähtämään suoraan. Tähän voi auttaa OTC ruuvin säätäminen niin ettei ohjaus ole ihan keskellä.. Tekisin kuitenkin näin: OTC ruuvin lukkomutteri pois, neljä simpukan "kantta" pitävää pulttia auki, pyörittelee kannen irti sektorivarresta varovasti tiivistettä rikkomatta ja nostaa pois. Sitten vilkaisu sisälle miltä näyttää, kun rattia pyörittää.
tomhod2011
19.12.2015, 20:21
Vaihdoin uudet jarrulevyt ja palat, jarrusatulat putsasin ja molempiin meni korjaussarja, jarrut myös ilmattiin ja vaihtelin nesteet, toimii ihan ok mut jarruttaessa kevyesti poljin ikäänkuin tykyttää vastaan muutaman sekunnin ja jarrut ei tuona aika ota kiinni kunnolla, ideoita missä vika?
Ideoita, vihjeitä.. Jeeppi on nyt kasassa, mutta ei lähde käyntiin.
edit: Ei saatana.. saatoin juuri keksiä! :D pitääpä tarkistaa heti aamulla. Aikanaan kun otin ilmanputsarikotelon irti, niin laitoin boksin kanteen putkenreikään rätin, ettei mene likaa putsarikotelon puhtaalle puolelle. Näinköhän se rätti jäi sinne kotelon kannen putkenpätkään, ja on nyt tiukasti kurttuputken sisällä -> kone ei saa happea -> ei varmasti käynnisty :o
Kaikki liittimet, letkut, johdot yms. on omilla paikoillaan ja kiinni. Kone saa bensaa ja kipinää (molemmat tarkistettu), releet naksuu PDC:ssä kuten pitää, ei ole palaneita sulakkeita missään. Johtosarjat on 100- varmasti ehjät. Pyörittää nätisti (öljynpaineet on kuten pitääkin - HUH! :D ), vikakoodinlukijalla ei löytynyt mitään vikoja.
Minulle ei enää tule muuta mieleen kuin että olenko kuitenkin laittanut vahingossa ajoituksen 180° vituralleen? ..ei tosin pitäisi olla, miksikö? ->
Kaikki hilppeet meni paikalleen juuri kuten ne oli irrottaessa, uusi nokkakin tuli katsottua moneen kertaan ja tarkistin kuvista että miten oli vanha, ja ajoitusmerkit oli kohdallaan uudessakin - siitä lyön vaikka pääni pantiksi. Virranjakaja on täsmälleen merkissään kuten ennenkin. Laitoin myös pyörijälle varmuudeksi merkin virranjakajan sisälle, ja sekin on siellä missä pitää.
Ei kai muu auta kuin perus lista: ilma, bensa, kipinä? Koneen maadoitukset?
Ehdin jo editoidakin, ilmanpuutteesta taitaa kärsiä.. :eek::o
Ehdin jo editoidakin, ilmanpuutteesta taitaa kärsiä.. :eek::o
-Toivottavasti se syy on unohtuneessa rätissä...? :o -Helpoin korjaus.... :D
veijon-esso
23.12.2015, 10:12
No oliko rätti tulppana ilmalle.. vai oliko jo männänpäällä? niitäki nähny kuvista ku imassu rätin ja tuho ollu melkoinen.
Ei ollut rättiä.. hyvä ja huono siis.
5. ja 7. pyttyjen suuttimien piuhat oli ristissä, mutta ei se auttanut mitään. Koitin jo kääntää virranjakajan akselinkin 180 astetta - nyt kyllä yrittää, mutta ei lähde käyntiin. On tää nyt ihme homma, niin moneen kertaan tarkistin kasatessa kaiken että ei voi olla nokan ja kampuran ajoitus ainakaan viturallaan.. tulppien johdotkin katsoin muutamaan kertaan, varmasti on oikein, samoin kipinää tulee.
Jotenkin nyt vaan on bensan ja kipinän synkkä epävireessä, mutta en oikein keksi mitä tehdä. Virranjakaja kuitenkin on juuri oikealla paikallaan, ja pyörijäkin osoittaa juuri niille kohdille kuin 1.- pytyn yläkuolokohdassa pitäisi. Pitää vielä ottaa ykkösen tulppa irti ja varmistaa yläkuolokohta, sitten tsekata virranjakajan ja pyörijän asennot uudestaan.
Olisiko muita vihjeitä?
veijon-esso
23.12.2015, 11:50
Ohita bensapuoli antamalla starttipilottia, että saatko hörähtämään sen hetkeksi. Jos yrittää muttei lähe, niin kääntele vielä sitä jakajaa, luulen että on vaan niin myöhäsellä ettei jaksa lähtee. Aikainen tekee aivastuksia ja 180 tulta joka reijästä!
Eihän tossa muuten oo mitään varkauden estoa joka ois aktivoitunu syystä tai toisesta jos sulla oli esim akku irti tarpeeks kauan tms.
Ohita bensapuoli antamalla starttipilottia, että saatko hörähtämään sen hetkeksi. Jos yrittää muttei lähe, niin kääntele vielä sitä jakajaa, luulen että on vaan niin myöhäsellä ettei jaksa lähtee. Aikainen tekee aivastuksia ja 180 tulta joka reijästä!
Ei ota sytkää jakajalta, ottaa suoraan vetolevyltä tai itseasiassa turbiinilta. Sytkän ajoitukseen ei pysty kotikonstein vaikuttamaan...
Puhelimitse annettu henkistä tukea ;)
Eihän tossa muuten oo mitään varkauden estoa joka ois aktivoitunu syystä tai toisesta jos sulla oli esim akku irti tarpeeks kauan tms.Varkaudenesto sallii koneen kyllä käynnistyä, sammuu sitten kolmessa sekunnissa!!
Juu, ja varkaudenesto kyllä on pois päältä,,lähtee kakesta ja vilkkuvalo sammuu.
Täytyy koittaa ruikkia starttipilotilla imusarjaan ja kattoa mitä se tekee. Kipinää kyllä tulee (koitettu puola, että piuhat) ja se on yrittänyt hörähtää (sen verran että pakosarjatkin lämpeni), eli bensaa pitäisi kaiken järjen mukaan mennä sylintereihin asti.
Tarkistan ne puristukset seuraavaksi, jos on venttiilien säätö mennyt vituilleen. Ei kyllä pitäisi olla väärin, mutta ei sitä koskaan tiedä :rolleyes:
Edellisille koneille mistä olen kansia käyttänyt irti (yksi Opelin V6 ja kaksi Jeepin suoraa kuutosta) niin kaikki lähtenyt ykkösellä käyntiin. Aina ei voi voittaa :o
veijon-esso
23.12.2015, 12:49
Käynnistä se! :D
sit lähet lopelle testaa tapaninpäivänä miten kuvio puhdistuu..!
Oliko sillä polttoaineella painetta kans?
En tiedä mihin ne paineet olisi kadonneet, kun tähänkin saakka toiminut, pumpun rele naksahtaa ja pumppu pyörii. Mitannut en ole, mutta ihmettelisin jos ei pumppu yhtäkkiä toimisi.
veijon-esso
23.12.2015, 14:55
Jos se pensapuoli kokonaisuutena toimii normaalisti, niin perus käynnistys yritysten jälkeen rupee kyl bensa haisee putkien päästä. Ja voi siitä pumpun äänestäkin kuulla kuormittuuko pumppu, toisin sanoen tekeekö painetta vai ei.