View Full Version : Jeep Grand Cherokee ZJ
Sivua :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
Jeep-Ukko
23.07.2017, 12:51
-96 v8 zj. Onko normaalia että joka kerta ennen käynnistystä pitää painaa kaukosäätimen "unlock" nappia että käynnistyy?
On.
Ainakin muutama ZJ ollu, joissa ajonesto pitää kuitata "unlock" napilla.
En kyllä koskaan oo selvitelly, saisko ominaisuuden jotenkin pois.
Jos vaikka kaukosäätimen patteri loppuu?
On, tuon ikäisessä ajonesto on kaukosäätimessä. Periaatteessa ei saa pois, se on ohjelmoitu PCM:ään pysyvästi.
metsuri91
24.07.2017, 23:48
On.
Ainakin muutama ZJ ollu, joissa ajonesto pitää kuitata "unlock" napilla.
En kyllä koskaan oo selvitelly, saisko ominaisuuden jotenkin pois.
Jos vaikka kaukosäätimen patteri loppuu?
Kuulin huhua että ajoneston saa elminoitua lopullisesti etsimällä sen ajonestoboxin ja repimällä piuhan siitä irti kun auto on käynnissä.
Näin sen pitäisi deaktivoitua.
Mulla on ainaki tuulilasin alaosassa joku molo, missä vilkkuu punainen valo ja siitä sitten piuha menee kojetaulun uumeniin. En ole jaksanut perehtyä sen tarkemmin. Olisihan se hyvä saada pois, koska autoa ei saa käyntiin jos se systeemi hajoaa tai kaukosäätimen näppäimet kuluu.
Boksista tulikin mieleen että mikä boksi on kuskin puolen takapenkin alla?
Edit:ilmeisesti abs poksi
Tietääkseni vanhemmissakin ZJ:ssä ('93-'95) takapenkin alla on vahvistin, jos autossa on "Infinity Gold"- versio poppivehkeistä.
Tietääkseni vanhemmissakin ZJ:ssä ('93-'95) takapenkin alla on vahvistin, jos autossa on "Infinity Gold"- versio poppivehkeistä.
Mulla on tuossa -97 ZJ:ssä takapenkin alla kuskin puolella vahvistin ja toisella puolella CD-boksi. Ja nimenomaan on tuo "Infinity Gold" systeemi..
EDIT:
Tuo ajonesto on joskus rasittava, kyllä sen jo itse muistaa, mutta annappa auto jollekkin vieraalle.
Pari kertaa on katsuri yrittänyt epätoivoisesti startata :D
No sit se on se. Infinity gold systeemi on. Kyl se näyttää vahvistimelta, vaan johdotukset ei. Kovin ohuet piuhat verrattuna teinivuosien rca johto/virta johto viritelmiin:D
Ei ne tehtaan johdot kovin paksut ole, mutta riittää siihen mitä niillä tehdään. En jaksanut omassani vaihtaa kaikkia kaiutinjohtoja, joten samoilla kaiuttimien syöttöjohdoilla mennään siltä osin kuin pystyy vaikka penkin alla on nyt 4 x 200W D- luokan pääte ja uusi mankka kojelaudassa. Soi ihan tarpeeksi siihen mitä tarttee ilman että jännitehäviöt olisi liian isoja tai äänenlaatu sen suuremmin kärsisi.
Virta- ja signaalijohdot kyllä meni uusiksi :D
Moro.
Mistä pitäisi alkaa etsiä vikaa kun ilmastointi tuntuu olevan koko ajan päällä eli kompura käy ja sammuu ja käynnistyy taas huolimatta siitä, että onko ilmastointi päällä tai ei eli lumihiutale näkyvissä tahi poissa?
Ilmastointi huollettiin toukokuussa. Tuolloin aineet olivat kadoksissa eikä kompura lähtenyt käyntiin. Alipaineen järjestelmä piti eli ei pitäisi olla vuotoja. Ilmastoinnin releen vaihdoin mutta sillä ei ollut vaikutusta. Releen kun ottaa irti kompura ei lähde käyntiin - ei varmaan pitäisikään. Toimii muuten normaalisti ja tekee kylmää.
Manuaali vai automaatti- ilmastointi? Onko kompura päällä kaikilla asennoilla? Jos puhallus tuulilasille niin silloin kompuran kuuluu käydä riippumatta onko ilmastointi kytketty päälle vai ei. Jos muilla asennoilla, niin sitten ei toki pitäisi käydä jos laittaa ilmastoinnin napista pois.
Vähän epämääräinen kysymyksenasettelu mutta kun ZJ tuli myytyä ja on hieman orpo olo niin kumpi lienee autona parempi loppupään ZJ kasilla vaiko alkupään 4.7 WJ? Käyttö on melko sekalaista mutta ei kuitenkaan maastoajoa.
Luotettavuudeltaan ZJ (olettaen että on hyvin pidetty) - ajettavuudeltaan, jarruiltaan, alustaltaan ja varauksin maasto-ominaisuuksiltaan (ts. jos on Varilok perillä) WJ voittaa helposti.
Ja jos nyt olet tosissaan katsomassa loppupään kasikoneista ZJ:tä, niin osta enemmin 5.9 kuin 5.2 jos vain löytyy hyväkuntoinen ja kohtuukilsat ajettu yksilö. 5.9:ssä vaan on oikeastaan kaikki paremmin kuin pienemmässä kasissa :D Sitten vielä se, että '97-'98 ZJ:t ei ole ihan niin sekasikiöitä kuin '96 ZJ:t.
Tattista. Katotaan miten vanhan äijän käy. :)
metsuri91
14.08.2017, 18:41
Mitenkäs muuten onko ok laittaa yksi alkuperäinen spring isolator kumi lisää etu ja takajousien väliin jos haluaa hieman lisäkorotusta?
Autossa on siis kaksi tuumaa korottava trail masters sarja ja joka jousen yläpäässä 1kpl kumeja. Eli jos laittasi jokasen jousen yläpäähän kaksi vaimenninkumia päällekkäin kun nehän on muodoltaa pinottavissa.
https://www.renegade-station.de/images/product_images/info_images/52087767-S2-V2.jpg
http://www.jeep-perm.ru/upload/iblock/5c3/5c3c3d68ed437854215a073e2496e063.jpg
Mitenkäs muuten onko ok laittaa yksi alkuperäinen spring isolator kumi lisää etu ja takajousien väliin jos haluaa hieman lisäkorotusta?
On.
Ajovalon lasi tipahti maantielle, saakohan jostain pelkästään uutta lasia tilalle vai meneekö koko umpio vaihtoon?
Ajovalon lasi tipahti maantielle, saakohan jostain pelkästään uutta lasia tilalle vai meneekö koko umpio vaihtoon?
Menee koko umpio vaihtoon...
Kiitoksia tiedosta, Näin vähän arvelinkin kun ei googlella löytynyt pelkkää lasia.. mitähän sitä laittaisi tilalle, saako nykyvalosäädösten mukaan vaihtaa esim dot-hyväksytyt projektorivalot e-hyväksyttyjen tilalle?
Laita vaan ihan suosiolla tilalle Crownin uusi vastaava kuin alkuperäinen. Jos haluat lisää valotehoa, niin releytä ajovalot ja paksummilla johdoilla syöttö suoraan akulta sulakkene kautta.
Kiitoksia tiedosta, Näin vähän arvelinkin kun ei googlella löytynyt pelkkää lasia.. mitähän sitä laittaisi tilalle, saako nykyvalosäädösten mukaan vaihtaa esim dot-hyväksytyt projektorivalot e-hyväksyttyjen tilalle?
Dot -valot saa laittaa vain, jos autossa on sellaiset alunperin ollut ja niillekin tarvitsee lausunnon valokuviosta. Lausunnon tekijä pitää lisäksi olla eri henkilö kun varsinaisen katsastuksen suorittaja. Itellä meni vielä niin, että lähin pätevä henkilö lausunnon kirjoittamiseen löytyi 130km:n päästä, eli ei ilmeisesti joka asemalta löydy.
Sitä en osaa sanoa, että jos auto on DOT valoilla hyväksytty, niin saako sitten valot vaihtaa erityyppisiin DOT valoihin.
Dot -valot saa laittaa vain, jos autossa on sellaiset alunperin ollut ja niillekin tarvitsee lausunnon valokuviosta. Lausunnon tekijä pitää lisäksi olla eri henkilö kun varsinaisen katsastuksen suorittaja. Itellä meni vielä niin, että lähin pätevä henkilö lausunnon kirjoittamiseen löytyi 130km:n päästä, eli ei ilmeisesti joka asemalta löydy.
Sitä en osaa sanoa, että jos auto on DOT valoilla hyväksytty, niin saako sitten valot vaihtaa erityyppisiin DOT valoihin.
Eikö ns. USA tuontiautossa saa olla ja laittaa DOT valot ilman mitään paperisotaa...? :o
Omassa Jeepissä oli ennen nykyisiä E-hyväksyttyjä umpioita harmaan kusenkeltaiset muoviset DOT umpiot, niillä mitään tietä valaissut...! :p
Ei nuo nykyiset releytetyt E-umpiot vahvistettuine johtoineen autuaaksi tee ainakaan valotehossa....:(
Sen takia on lisäpitkät valaisemattomia teitä varten, esim. mökille mennessä, muija on ristinyt ne "Sumiaisvaloiksi"....:D
Kiitos vastauksista, eipä tuossa itsellä siis pahemmin vaihtoehtoja ole kun on "alkuperäinen suomiauto". Vanhempaan zj:n olisi tarjolla hieman erinäköistä projektorivaloa joka varmaan pienellä muokkauksella uudempaankin menisi mutta tarkoitus ainakin vielä pitää tuo tieliikenteessä..
Dot -valot saa laittaa vain, jos autossa on sellaiset alunperin ollut ja niillekin tarvitsee lausunnon valokuviosta. Lausunnon tekijä pitää lisäksi olla eri henkilö kun varsinaisen katsastuksen suorittaja. Itellä meni vielä niin, että lähin pätevä henkilö lausunnon kirjoittamiseen löytyi 130km:n päästä, eli ei ilmeisesti joka asemalta löydy.
Sitä en osaa sanoa, että jos auto on DOT valoilla hyväksytty, niin saako sitten valot vaihtaa erityyppisiin DOT valoihin.
Ei tartte enää mitää lausuntoja 28.8. jälkeen. Euroautoon ei edelleenkään saa vaihtaa DOT-valoja. Jos on DOT-hyväksytyt alunperin niin jatkossakin saa olla tarvike-dotitkin.
Eikö ns. USA tuontiautossa saa olla ja laittaa DOT valot ilman mitään paperisotaa...? :o
Omassa Jeepissä oli ennen nykyisiä E-hyväksyttyjä umpioita harmaan kusenkeltaiset muoviset DOT umpiot, niillä mitään tietä valaissut...! :p
Ei nuo nykyiset releytetyt E-umpiot vahvistettuine johtoineen autuaaksi tee ainakaan valotehossa....:(
Sen takia on lisäpitkät valaisemattomia teitä varten, esim. mökille mennessä, muija on ristinyt ne "Sumiaisvaloiksi"....:D
Ei tartte enää mitää lausuntoja 28.8. jälkeen. Euroautoon ei edelleenkään saa vaihtaa DOT-valoja. Jos on DOT-hyväksytyt alunperin niin jatkossakin saa olla tarvike-dotitkin.
Kiitos Matille kun tarkensit.
Eli pari kuukautta oman katsastuskäynnin jälkeen on näköjään tilanne muuttunut. Ja parempaan suuntaan onneksi.
Olihan se kyllä mielenkiintoista säätöä kun katsastus vaati kaks käyntiä konttorilla ja molempina kertoina meni 1,5 tuntia aikaa ja kaikenkaikkiaan kolme katsastajaa teki töitä :D
Ja edes maksun periminen ei sujunut ongelmitta kun konttorin kassa ei tuntenut tuommoista lausuntoa kun sellaista palvelua ei normaalisti kyseisellä asemalla ole :D
Harmi kun noista Jenkkilän valojen valokuvioista ei löydy tietoa oikein mistään.. Voisi mielenkiinnosta kokeilla ledivaloja kun niitäkin näkyis olevan DOT -merkittyinä. Tai sitten projektoriumpiot xenoneillakin löytyisi vaihtoehtoisesti.
Öljytikun putken #53009121 valmistus on lopetettu (discontinued). Tilalle käy seuraavat Dodgen osat:
-Dorman 917-336 dipstick
-Dorman 917-316 dipstick tube
Tulee n 7 cm korkemmalle kuin alkuperäinen. 5.5 litraa kylmää on full merkissä.
Jos joku muu kohtaa samat haasteet :cool:
Osaako joku sanoa missä onnistuu magnum koneen Fuel Sync -säätö mielellään pk-seudulla. Autokeskuksessa eivät kuulemma osaa :eek: Jamant?
Ei pitäisi olla iso temppu jos on oikeat laitteet :cool:
video (https://www.youtube.com/watch?v=KFP_9qAu9TI)
Se olisi mukava tietää.. tehnyt itse mieli ostaa tuollainen snap-on mt2500 käytettynä, mutta ei ne ole ihan halpoja.
Olisihan tuolla eBayssa toki myös Chryslerin DRB3- käsikapuloitakin, mutta maksaa maltaita..
Se on kyllä ihan käsittämätöntä, miten kädettömiä urpoja ovat konalan autokeskuksessa - eivät suostu käymään DRB3:n valikkoja läpi, eivät ota vastaan mitään ehdotuksia, eivätkä suostu että saisi itse vilkaista kun ovat vieressä.
Parashan oli, kun aikaa varatessa kerroin että pitäisi säätää polttoaineen syötön synkronisointi DRB3- työkalulla, niin ajan tullen paikan päälle mennessä sanoivat ensin että polttoaineensyöttöön ei voi vaikuttaa eikä sitä voi säätää, koska se on PCM:n ohjaama (väärin meni :D ), ja sitten vielä että jakajaa kääntämällä säädetään kipinää (väärin meni sekin :D ).
No se onkin valtuutettu huolto, en ihmettele yhtään että mikään ei onnistu paitsi ehkä öljyjen vaihto :rolleyes:
Osaako joku sanoa missä onnistuu magnum koneen Fuel Sync -säätö mielellään pk-seudulla. Autokeskuksessa eivät kuulemma osaa :eek: Jamant?
Ei pitäisi olla iso temppu jos on oikeat laitteet :cool:
video (https://www.youtube.com/watch?v=KFP_9qAu9TI)Joo, tammikuun puolen välin jälkeen onnistuu, kun nyt varaat ajan sinne. Jos tammikuussa varaat ajan, niin maalis-huhtikuussa onnistuu... Oon ylityöllistetty...
Joo, tammikuun puolen välin jälkeen onnistuu, kun nyt varaat ajan sinne. Jos tammikuussa varaat ajan, niin maalis-huhtikuussa onnistuu... Oon ylityöllistetty...
Mites jos ite kääntää jakajan mieleisekseen ja vuokraat skanneria siksi aikaa?
Vai löytyskö IsmoltA?
Mites jos ite kääntää jakajan mieleisekseen ja vuokraat skanneria siksi aikaa?
Voin kyllä tarkistaa asetuksen kääntelys jälkeen, mutta synkka on ihan millitarkkaa hakua, kun sen laittaa kohdalleen ja kiristää ruuvin se on jo pielessä, eli pitää ottaa ennakkoa... Ja ei onnistu kyllä korvakuulolta... Mutta sopii mulle, se on 50.00 euroo/kerta ;)
Voin kyllä tarkistaa asetuksen kääntelys jälkeen, mutta synkka on ihan millitarkkaa hakua, kun sen laittaa kohdalleen ja kiristää ruuvin se on jo pielessä, eli pitää ottaa ennakkoa... Ja ei onnistu kyllä korvakuulolta... Mutta sopii mulle, se on 50.00 euroo/kerta ;)
Milleistä en tiedä, minulle riittää 2 asteen tarkkuus tässä. Vakiokoneelle riittävän tarkasti synkan saa kohdalleen ilman skanneria. Vaikka silmät kiinni pimeässä räntäsateessa.
Pitää varmaan ostaa ebaysta scanneri ja tehdä tämäkin itse, niin saa aikataulut ja tuloksen järjelliselle tolalle. Ellei sitten löydy harrastajaystävällistä, riittävin taidoin varustettua korjaamoa. Muitakin asian kanssa painivia auttaa varmasti tieto mistä tätä ei kannata kysellä.
Off topic, mutta tänään tulee 5v täyteen Jeepin omistajana. Tasan kaksi kertaa oon käyttänyt korjaamopalveluita tänä aikana: Ensin nimeltä mainitsematon espoolainen "jenkkiautojen autokorjaamo" ei saanut edes skanneria juttelemaan PCM:n kanssa ("Done right the first time" he mainostavat) , toisella kertaa tarvitsin suuntauslapun katsastukseen ja asiat hoitui erinomaisen hyvin Tuusulan Jusslassa.
Milleistä en tiedä, minulle riittää 2 asteen tarkkuus tässä. Vakiokoneelle riittävän tarkasti synkan saa kohdalleen ilman skanneria. Vaikka silmät kiinni pimeässä räntäsateessa.
Pitää varmaan ostaa ebaysta scanneri ja tehdä tämäkin itse, niin saa aikataulut ja tuloksen järjelliselle tolalle. Ellei sitten löydy harrastajaystävällistä, riittävin taidoin varustettua korjaamoa. Muitakin asian kanssa painivia auttaa varmasti tieto mistä tätä ei kannata kysellä.
Off topic, mutta tänään tulee 5v täyteen Jeepin omistajana. Tasan kaksi kertaa oon käyttänyt korjaamopalveluita tänä aikana: Ensin nimeltä mainitsematon espoolainen "jenkkiautojen autokorjaamo" ei saanut edes skanneria juttelemaan PCM:n kanssa ("Done right the first time" he mainostavat) , toisella kertaa tarvitsin suuntauslapun katsastukseen ja asiat hoitui erinomaisen hyvin Tuusulan Jusslassa.
Ihan vapaasti ostat omat testerit ja maksat lisenssit ja opettelet niitä käyttämään, ei haittaa, töitä riittää (tai on liikaakin). Ei tartte vetää herneitä nenään... Toimivat testerit joissa toimiva tuki ja päivitys lähtöhinta vähän toista tonnia ja lisenssimaksu 800 - 1000 euroa per vuosi per testeri! Jollain ne lisenssit pitää maksaa, ei niitä pelkällä harrastelijaystävällisyydellä makseta. 50/kerta on kohtuu hinta, jos jättää sitten auton vianmäärityksen jälkeen mulle korjattavaksi, saa 30 hyvityksen, jolloin se testerin käyttö maksaa vain 20/kerta. Yrittäjän on pakko elää, K-kauppa ei anna asevelihintaan ruokaa pöytään, ne pitää maksaa ihan rahalla. Kaikki maksaa nykyään, ilmaisia lounaita ei ole olemassa... Ja töitä näyttää riittävän, koska mullakin on melkein kahden kuukauden jono + lisätyöt siihen päälle, tälle vuodelle en kyllä lisätöitä ota yhtään, ei vaan kerkee tekemään, sovitut hommat pitäis kumminkin tehdä, kun ne on sovittu...
Ei kai ne siellä nimeltä mainitsemattomassa korjaamossa mitään veloittaneet, kun eivät kyenneet?? Vai veloittiko? Mä en veloita jos ei testeri kykene...
Autokeskus olisi halunnut siitä fuel sync- checkistä ja säädöstä muistaakseni 100€ vai olikohan 120€. Sanoin vielä että voin omin käsin avata ja kääntää, niiden ei tartte olla kuin aparaatin äärellä ja kertoa lukuja.
Mutta ei sekään onnistunut, kun ei ne torvelot löytäneet koko fuel sync- kohtaa DRB3:sta. Yrittivät kyllä silti veloittaa..
Noin niinkuin harrastajan kannalta ongelma on, että toisinaan on asioita mitkä pitäisi saada tsekattua nopealla aikataululla, mutta yksi osaava putiikki on pahasti ruuhkautunut, ja se merkkiorganisaation putiikki mihin aikoja saa kohtuu lyhyellä ajalla on täysin kädetön :eek:
Merkkiorganisaatiolla on vielä lisänä se merkkiorganisaation lisenssimaksu, joka ei taida ihan olla 1000 euroa vuodessa (en kyllä tiedä paljonko se olis ollu silloin kun 2000-luvun alussa kysyin merkkioikeukisen perään, olisin muuten kelvannut mutta liian vähän asentajia, olis pitäny olla vähintään kolme, en ajatellut edelleenkään hankkia enempää stressiä palkkaamalla taitamatonta laiskaa henkilökuntaa, jota ei kiinnosta, niin se on merkkiorganisaatiossakin, ei niitä oikeasti kiinnosta kuin koska on palkkapäivä, moneltas pääsee kaljalle ja antaako emäntä tänään.... Ne on siellä vaan töissä.)!
metsuri91
08.03.2018, 13:50
Pitänee tuossa keväämällä hommata vinssi ZJ:n keulille. Kenelläkään vinkkejä/rakennusohjeita minkälainen alusta sille pitäisi tehdä, jos haluaa alkuperäisen muovipuskurin säästää.
Siisteinhän olisi mikäli vinssin saisi mahdollisimman hyvin suojaan tuonne puskurin sisään.
http://indiavrtours.com/jeep/winch_bumper4.jpg
http://indiavrtours.com/jeep/winch_bumper2.JPG
tai samalla tavalla kuin jollain palstalaisella.
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=8434&pictureid=210087
Rahallahan saisi tälläistä valmista tuotetta
http://www.roughcountry.com/jeep-zj-winch-mounting-plate-1049.html
Mitä arvon raati suosittelisi järkevimmäksi vaihtoehdoksi vinssipedille?
Suosituksia saa myös esittää vinssimalleista, mitkä kävisivät satunnaisiin auton jumista vinssailuihin ja vaikeiden puiden oikeaan suuntaan kaatamiseen.
Törmäsin muuten tällaseen:
https://flatland4x4.com/product/93-98-jeep-grand-cherokee-front-bumper/
En tiedä sitten paljonko tuo leikkuuttaminen + materiaalit tulee kustantamaan :confused:
Itsekkin mietin että laittaisin alkuperäisen puskurin ja ja vinssin, mutta toisaalta tuollanen rautapuskuri olis aika makia..
metsuri91
08.03.2018, 15:15
Eipä tossa muovipuskurissa muuta hyvää ole ku alhainen paino.
Alkaa olemaan tuo 4.0 kone kovilla, ku on nyt alustassa panssarit, alla painavat renkaat ja siihen vielä asennetaan keväällä palkkihelmat, niin alkaa vakio autoon verrattuna olemaan jo aika paljon painoa.
Sitten jos lisättäs metallipuskurit vinsseineen ni alkais aikamoinen tankki olemaan.
Säästäähän noilla muovipuskureilla painossa, mutta sitten kestävyydessä häviää.
Eipä tossa muovipuskurissa muuta hyvää ole ku alhainen paino.
Alkaa olemaan tuo 4.0 kone kovilla, ku on nyt alustassa panssarit, alla painavat renkaat ja siihen vielä asennetaan keväällä palkkihelmat, niin alkaa vakio autoon verrattuna olemaan jo aika paljon painoa.
Sitten jos lisättäs metallipuskurit vinsseineen ni alkais aikamoinen tankki olemaan.
Säästäähän noilla muovipuskureilla painossa, mutta sitten kestävyydessä häviää.
Se on kyllä totta.. enpä ole tullut ajatelleeksikaan tuota.
No akseleiden välitykset sen mukaan mikä on rengaskoko ja auton paino.
Mulla on kutitellun 5.9 koneen kanssa 4.56 välitykset, 33" renkaat ja puntarilla painaa 2150kg. Välillä tuntuu että kaipaisi 4.88 välityksiä. Jos orkkis 3.55 välityksillä kiusaa kuutosta ja on yhtään rakennettu, niin ihan turha kuvitella edes käyttävänsä ylivaihdetta, ja turha ihmetellä jos on puutuneen oloinen.
XJ:ssä mulla oli aikanaan 4.88 välitykset 35" kumeilla, ja auto painoi puntarilla n.1900kg. Ihan hyvin se poltti kuivalla asvaltilla kumia vielä kakkosellakin. Ei mikään raketti ollut liikenteessä, mutta ei jäänyt jalkoihinkaan.
Mitä puskuriin tulee, niin koriaisojen sisään 50 x 100 palkkiq sopivat pätkät jahitsaa aisoihin kiinni, aisojen ulkokylkiin vahvikelevyt, ja palkkien päälle (niiihin 50 x 100 rhs:iin) hitsaa vinssipedin kiinni.
Jäykistää keulaa helvetin hyvin, ja on tukeva/ hyvä.
metsuri91
08.03.2018, 18:35
Orginaalit on 3.73 ja toistaseksi vielä iha käypäset.
Alkais kyllä koko homma karkaamaan pahasti käsistä jos välitykset vaihtais ja akselit lukottelis :D
Eli siis tuo valmis vinssipeti kannattaa unohtaa ja väsäillä suosiolla palkeista?
Katsastusmiehellä ei liene mitään vastaan sanomista jos tuohon muovipuskuriin sen upottaa?
Tuleekos se vinssi sitten tuohon säleikön kohdille jos tuota 50x100 neuvoa noudattaa? Haittaako se esim jäähdytystä?
Kqto vaikka mun rakemnustopikista, sieltä saa ideaa. Voit käyttää valmista petiä, mutta koriaisat ei kestä yhtään mitään ilman vahvistusta.
Kuutoskoneisen orkkisvälitykset 3.55, kaseissa 3.73 - joissain hyvin harvoissa kuutosissa on 3.73
metsuri91
08.03.2018, 20:31
Joo meikällä on varmuudella 3.73, ku perämurikoihin se oli stanssattuna ja built sheetin mukaan tehtaalta lähteny tow package-varustelulla. Vaihteiston lisäjäähdytinkin näkyy tuossa keulilla olevan.
No sitten se on niitä harvinaisuuksia :cool: Mut ei ne 3.73 paljoa auta, kuutoskoneen kanssa on jo 31" kumeilla turhan pitkät vaikka vielä pärjääkin.
Kqto vaikka mun rakemnustopikista, sieltä saa ideaa. Voit käyttää valmista petiä, mutta koriaisat ei kestä yhtään mitään ilman vahvistusta.
Aiemmin mainittu RC:n peti pultataan 4 isolla pultilla "sandwichiksi" koriaisan ympärille eli samankaltainen rakenne kuin mitä yleensä tehdään hitsaamalla. Se on ihan hyvä tuote, mutta tulee aika paljon eteen keulalla.
Aiemmin mainittu RC:n peti pultataan 4 isolla pultilla "sandwichiksi" koriaisan ympärille eli samankaltainen rakenne kuin mitä yleensä tehdään hitsaamalla. Se on ihan hyvä tuote, mutta tulee aika paljon eteen keulalla.
Mulla oli XJ:ssä pultattava vinssipuskuri, levyt ulkopuolelle + sisäpuolella irtonaiset vahvikkeet, kylkiraudat 6mm levyä ja 6/7 pultilla per puoli kiinni. Niin vaan sekin lähti liikkumaan, kun aisat alkoi pettämään.. Hitsasin sitten vahviketta ensin aisan kylkiin ja aisoista putket läpi mistä sai pultattua kiinni ettei painu kasaan, niin sitten oli ihan kelvollinen.
Ei vaan ole luottoa yhdistelmään Jeepin tinapaperiaisat + pultattava vinssipeti :D
Saa kevyemmän, kestävämmän ja koria jäykistävän, kun survoo ne 50 x 100 palkit aisan sisään & hitsaa kiini, ja niihin sitten hitsaa pedin kiinni. Mielummin suoraan noin, ettei tartte kahta kertaa tehdä.. ;)
..ja sitten tosiaan se fakta, että melkeinpä kaikki vinssipuskurit ja -pedit tulee sen n.20cm edemmäs kuin orkkispuskuri. Se on asia mistä en ole yhdessäkään bolt-on mallissa tykännyt ikinä. Lähes poikkeuksetta kun vinssin saa upotettua niin että keulaylitys ei kasva kuin max. muutaman sentin :)
Zj 1993 5.2 nopeus mittari ei toimi tai toimii väärään suuntaan, matka mittari toimii, myös abs merkkivalo palaa, satunnaisesti sammuu.onko testi pistoke missä. Voiko nopeus anturi hajota että toimii mittari noin vai onko nopeus ja abs vika samaa vaivaa.
Nopeusmittarille oma anturi jakiksen häntäosassa, abs ottaa tiedon pyöränlaakereiden vierestä omilla antureillaan (yksi per rengas).
Se että miksi mittari toimii noin on aika erikoista, kun jakiksessa on matoruuvi pääakselin ulostulopäässä ja nopeusmittarin anturi ottaa siitä rattaalla tiedon ja muuttaa pyörimisen sähköiseksi pulssiksi.
Selvä,vaihdan sen.luetaankos absit obd pistokkeesta.keulasta tiputtaa öljyä onko laatikolla jäähytin vai motori öljyllä .ehkä punasta ei saa oikeen selvää
luetaankos absit obd pistokkeestaEi, 93-95 kojetaulun alta ihan omalla töpselillään ja vaatii sen mukaisen testerin..
Hyvä yritän löytää paikan missä testata ab sit, tosin epäilen ettei löydy Joensuusta.
Hyvä yritän löytää paikan missä testata ab sit, tosin epäilen ettei löydy Joensuusta.
Espoossa pystytään ;) ;)
Nopeus mittari anturin piuhat liitetty ja uusi liitin tietenkin eriväri johdoilla. Olisko jollain kuvaa johdoista mikä oikea järjestys, tai johto kaaviot mistä värit selviää.
Hyvä yritän löytää paikan missä testata ab sit, tosin epäilen ettei löydy Joensuusta.
Hartikaisella pitäs olla testeri..
Pitäs itekki joskus keretä käyttää siellä, olikohan 40-45e vikakoodien luku jos oikein muistan.
Jos tilaa rokkiautosta Differential bearing/seal kitin niin onko siinä kaikki tarvittava zj taka perän laakerointiin?
Jos tilaa rokkiautosta Differential bearing/seal kitin niin onko siinä kaikki tarvittava zj taka perän laakerointiin?
Yleensä ne kulkee master install kitin nimellä.
Niissäkään ei ole vetarin laakereita eikä -stefoja. Muistat sit että d34 ja d44a käyttää samoja pyöränlaakereita ja stefoja zj:ssä.
Yleensä ne kulkee master install kitin nimellä.
Niissäkään ei ole vetarin laakereita eikä -stefoja. Muistat sit että d34 ja d44a käyttää samoja pyöränlaakereita ja stefoja zj:ssä.
Kyllä tuo minun D35-MASKIT sisälsi vetarin stefat ja laakerit.
Onko sitten nuo D34 ja D44 sarjat erilaisia?
https://www.crownautomotive.net/Master-Overhaul-Kit-Dana-35/D35MASKIT.html
Sitä en tiedä, kun pääasiassa en Crownin kamoihin koske nykyisin pitkällä tikullakaan. Aivan liian monta huonoa kokemusta osunut niissä itselle.
Mutta aika monissa sarjoissa ei tule, joissain tulee. Jos kuuluu mukaan, niin aina toki parempi :)
5.2 1993 vikakoodi 35 tyhjäkäynnin jälkeen heti huonosti käy,mutta vähänkin kaasua lisää pelaa hyvin.vaihdoin lamdan ja tyhjäkäynti moottorin ja kaasuläpän asentotunnistimen.ei vaikutusta.tyhjäkäynti on erinomainen.olisiko map antura vaihdettava myös,vaiko jotain muuta.
Käyntiäiriö löytyi egr venttili mysteeristä,voikos tämän pitää tulpattuna vai syttyykö vikavalo.
V8 zj etujouset on antautuneet,käviskö 2.1 td xj etujouset siihen.äkkiseltään näyttäsivät paremmilta ja vahvemmilta.
V8 zj etujouset on antautuneet,käviskö 2.1 td xj etujouset siihen.äkkiseltään näyttäsivät paremmilta ja vahvemmilta.
No jousivakiohan on laskettavissa kun tietää jousilangan halkaisijan, kierteiden määrän ja jousen kokonaishalkaisijan.
Tietääkseni kaikki XJ:n etujouset on ZJ:n kaikkia etuvietereitä löysemmät, koska keulan painokin on kaikissa XJ:ssä kevyempi. Mutta fyysisesti ne sinne sopii, epäilen vaan vahvasti että olisiko noin vanhasta raadosta kotoisin olevat, luultavimmin löysemmällä jousivakiolla olevat vieterit nykyisiä vietereitäsi paremmat..
Hommaa suosiolla uudet, ei ne nyt niin kalliit ole?
Oikeassa olet, täytyy hommata uudet jouset.
HendriXXX
30.08.2018, 06:48
Kaverin Jeepin laatikkoropleemista vähä kysäsisin viisaammilta. Eli kyseessä 2000 vm Grandi, 4.7L V8:lla.
Ongelmakuvaus seuraava..
Sytty häiriövalo ja tuntuis että pitää kakkosta tai kolmosta pesässä koko ajan. Välillä ku N:ltä laittaa pakin tai D:n ni rytkäsee aikalailla. Ei kytke turbiinilukkoa päälle vika päällä.
Välillä ongelma katoaa ja välillä se sitten tulee taas takaisin. Voi mennä kuulemma pitempäänkin ennen kuin alkaa taas uudestaan oireilemaan.
Antaa vikakoodit:
P0871 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin C ylittää ohjealueen
P0876 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin D ylittää ohjealueen
P0988 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin E ylittää ohjealueen
P1768 Vaihteistonohjauksen rele OFF
Edit. Jaa lipsahti näköjään ZJ ketjuun. No olokoon prkl, jospa se apu löytys täältäki..
Kaverin Jeepin laatikkoropleemista vähä kysäsisin viisaammilta. Eli kyseessä 2000 vm Grandi, 4.7L V8:lla.
Ongelmakuvaus seuraava..
Sytty häiriövalo ja tuntuis että pitää kakkosta tai kolmosta pesässä koko ajan. Välillä ku N:ltä laittaa pakin tai D:n ni rytkäsee aikalailla. Ei kytke turbiinilukkoa päälle vika päällä.
Välillä ongelma katoaa ja välillä se sitten tulee taas takaisin. Voi mennä kuulemma pitempäänkin ennen kuin alkaa taas uudestaan oireilemaan.
Antaa vikakoodit:
P0871 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin C ylittää ohjealueen
P0876 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin D ylittää ohjealueen
P0988 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin E ylittää ohjealueen
P1768 Vaihteistonohjauksen rele OFF
Edit. Jaa lipsahti näköjään ZJ ketjuun. No olokoon prkl, jospa se apu löytys täältäki..
Laatikko vikatilassa, ei se silloin vaihdakkaan kaikkia vaihteita. Vaihda uusi painetunnistin (löytyy hyllystä uutta ja varmaan yksi käytettykin löytyy, mutta en suosittele käytettyä)... Tuossa: http://jamant.fi/fi/tuote/2471510-painetunnistin-wj-wk-jk-tj-kj-mop4799758ad
HendriXXX
30.08.2018, 16:34
Laatikko vikatilassa, ei se silloin vaihdakkaan kaikkia vaihteita. Vaihda uusi painetunnistin (löytyy hyllystä uutta ja varmaan yksi käytettykin löytyy, mutta en suosittele käytettyä)... Tuossa: http://jamant.fi/fi/tuote/2471510-painetunnistin-wj-wk-jk-tj-kj-mop4799758ad
Ok. Kiitos!
Moro
Takaiskarit tilasin Rokkiautosta, no tuli ihan oikeissa laatikoissa 2 erilaista, 5100 33-151670 ja 5125 33-185606. Lueskelin Bilsteinin sivuilta että pitäs olla identtisiä ja tähän autoon sopivat.
Mutta näissä puslat oli eri päissä, olisi pitänyt masentaa toinen toisinpäin.
Noo valitin asiakaspalveluun viikko sitten ja aamulla taksin takapenkillä saapui yks iskari lisää, semmonen 33-151670. Nyt on 2 samanlaista, mutta ihmetyttää kun kuulostaa netissä että että ne asennetaan haitarigummi alas, nämä vaan eivät niinpäin passaa.
Haitarikumeissa on reikiä tehty samaan päähän joka iskariin, kai ne on jotain vesireikiä, ei huvittais niitä yläpäähän laittaa. Pitää sieltä kyllä ilmaakin päästä liikkumaan.
Onko ne väärin kasattu vai mitenpäin ne 5100 sarjalaiset ZJ:ssä kuuluisi olla?
Kai joku muukin on sieltä semmoset tilannut?
Takana tulee tuo haitarikumi ylöspäin. Eli ylhäällä on pelkkä kumipusla.
Joo puslat määrää asennuksen, aika monilla ne vaan näyttää olevan gummi alhaalla.
Sen kolmannen iskarin jollaista en edes tilannut, saisi asennttua mielestäni oikein, eli kumi alas ja vesireiät on kumin alapäässä.
Masennan ne niinkuin ne sinne menee ja teen pari reikää siihen gummin alapäähän ettei vesi jää sisään jos sitä sinne pääsee...
Noin päi ne minullakin on. Haitarikumit puuttuu..
http://olliovaskainen.com/ovaskol/kuvat/JEEP/IMG_7321.jpg
Ok, sitten ne kuuluu niin. Kiitti!
Ne 5125 series näyttäät tulevan toisinpäin, jotka oli jotain jo poistuneita malleja, Amerikan pojilla on vissiin niitä joista ne foorumeilla puhuu.
Älkääs nyt puhuko jyvistä ja akanoista, iskareita on erilaisia. Monotube ja twin tube iskarit asennetaan monesti eripäin, ja lisäksi on vielä valmistajakohtaisia eroja.
Bilsteinin iskarit käytännössä poikkeuksetta (Bilsteinin oman ohjeituksen mukaisesti) aina niin, ettå kun iskari on asennettu niin teksti jää oikeinpäin.
Esim. omat Bilsteinit edessä ja takana on niin, että männänvarsi on alaspäin. Molemmat on oikein asennettu, takana on 5100- sarjalaiset ja edessä 7100- sarjalaiset.
Joo en nähnyt tuota kuvaa kuin kirjoittamisen jälkeen, Machistin iskarit ei ollutkaan Pilsteenit niin niissä asennus voi olla toisinpäin...
Noissa mun 5100 menee nyt darrat ja meistetyt tekstit ylösalaisin kun joudun puslien takia laittamaan ne "ylösalaisin". Forumeilla puhuvat että nuo 5100 monotube vehkeet voi asentaa kuinkapäin vaan ja silti ne toimii.
Laiten iskarit paikolleen ja kysyn vielä Bilstenin setältä että miten ne heidän mielestä kuuluisi olla, senverran ihmetyttää koko homma...
Kutne todettua, niin Bilsteinin oman ohjeistuksen mukaan tekstit pitäisi olla "oikeinpäin". Puslat on helppo vaihtaa oikein, jos ne on jostain syystä väärin asennettu.
Omat 5100- sarjalaiset kun tilasin, niin niissä kyllä piti laittaa puslat itse paikalleen. Ja niitä kumeja en edes asentanut, en edessä enkä takana. Ei niistä oikein ole mitään hyötyä.. :D
Mutta sinällään etenkin lisäsäiliöttömän monotube- iskarin pitäisi toimia ihan kumminpäin vain, koska iskarissa on nimensä mukaisesti vain yksi säiliö. Iskarin näkyvä varsi liikuttaa vaimennusmäntää pääsäiliön sisällä öljyssä, ja kaasu on erotettuna öljystä kelluvalla tiiviillä männällä -> öljy ja kaasu ei mene sekaisin. Sen takia monotube- iskari toimii missä vain asennossa.
Heti kun huomasin että toisessa on puslat väärinpäin, ajatteli että nätti homma...En uskaltanut edes yrittää prässätä puslia kun luin että ne on vulkanoitu ja lujassa.
Nyt kun on 1 ylimääräinen niin voi huoletta kokeilla...
Rockautoon kirjoitin että tehtaalla väärin kasattu, vastasivat että DO NOT lähetä viallista tänne, saat uuden muutomassa päivässä. Mutta tulihan se ALVn verran maksamaan.
Njaah.. olisko tosiaan vulkanoidut, ehkä ne sitten on? Mulla kyllä tuli muistin mukaan irtonaisina, saattaa olla että muistan väärin :o
Olin Pilsteeniin yhteydessä, lähetin kuvan omista iskareista, heidän nettisivulta samasta iskarista ja vielä korjaamokäsikirjan kuvan, "Technical & Warranty Support Expert" herra vastasi:
"The rear indeed looks like the bushings are not in correctly. Please return them to your place of purchase for an exchange.
Sorry for the issue."
Taas tuli vissiin säästettyä ja tilattua ulkomailta halvemmalla :D...
Iskarit on ASSEMBLED IN USA, onkohan ne assembloinut kaikki samallalailla, tulee vaan samanlaisia tilalle. En tiedä. Prkl.
Noh, kyllä ne yleensä tulee halvemmaksi, mutta jos menee vituralleen niin sitten menee. Ulkomaan nettikaupan riskejä...
Tiivistys ja pantojen säätö menossa. Venttiili koneisto irti lähinnä sen kiristys momentti ainakin.
Tiivistys ja pantojen säätö menossa. Venttiili koneisto irti lähinnä sen kiristys momentti ainakin.
miten tässä kävi?
Hyvin kävi, ei vuoda. Samalla laitoin billet akkumalaattorin.korjasin samalla vaihteen siirtäjän venttiili pöydästä.pannat oli säädön tarpeessa.
onko kellään kokemuksia?
https://www.bluedriver.com/products/bluedriver-scan-tool
Rullaviba
23.08.2020, 14:19
Mites nuo zj:n keskuslukon sähköt toimii?
Ongelmana on oikean puolen molempien lukkojen toimimattomuus. Vasen puoli ja takaluukku toimii hienosti ja menevät lukkoon/aukeaa etuovissa olevista katkaisijoista, mutta kumpikin oikealla oleva ovi on täysin mykkänä. Piuhat katoin siitä oven ja korin välistä, mutta näyttivät ehjältä. Onko näissä olemassa mitään relettä vasemmalle ja oikealle puolelle, tai jokin puolet erottava liitin kenties?
Netti näytti hyvin usein syylliseksi nuo ovien katkenneet johdot, mutta omassa ne näytti ehjiltä.
Kyseessä -95 5.2 zj
Ei oo relettä joka erottelee puolet, katsoitko myös kuskin oven johdot?? Sieltä jos on poikki yksi tai kaksi johtoa, niin lakkaa ne oikean puolen ovet toimimasta...
Rullaviba
23.08.2020, 15:23
Kuskin ovessa oli yhdestä sinisestä johdosta vähän kuori haljennut, mutta poikki se ei ollut. Mittasin vielä apparin oven sähköt ja näyttäis lukon moottorille jotain sähköä tulevan kiinni ja auki laittaessa, eli olisko vaan molemmat moottorit tullu tiensä päähän? Sitä en tiedä paljonko sinne tulee sähköä kun mittari ei ehdi sitä kunnolla mitata.
Sitten on moottorit rikki, ei sekään mahdotonta ole, menee niitä rikki... Ne on samalla ne lukkolaitteet, jotka pitää oven kiinni...
Kysymys jeepistä, zj:stä tai xj:stä. Jos vakuokorkusen ostaa ja haluaa korottaa 3-4", ei vissii pelkkä jousilla korotus onnistu, eikö siinä jo kardaani mene liika jyrkkään kulmaan? Kysymys kuuluu että mitä kaikkee pitää tekasta 4tuuman korotukseen ja mitähän se maksaa, uusilla paloilla tai jos purkuosina jostain saa?
Kysymys jeepistä, zj:stä tai xj:stä. Jos vakuokorkusen ostaa ja haluaa korottaa 3-4", ei vissii pelkkä jousilla korotus onnistu, eikö siinä jo kardaani mene liika jyrkkään kulmaan? Kysymys kuuluu että mitä kaikkee pitää tekasta 4tuuman korotukseen ja mitähän se maksaa, uusilla paloilla tai jos purkuosina jostain saa?
ZJ:ssä takakardaani toimii ihan täysin, kunhan säätää akselin pinionikulman oikeaksi (= säädettävät tukivarret). XJ:ssä takakardaani yleensä vaatii 3"-> korotuksissa SYE (slip yoke eliminator) + tuplaristikkokardaani.
Etukardaani toimii XJ:ssä korotuksen kanssa ilman ongelmia, säädettävät varret niin saa pinion- ja casterkulman kohdalleen. ZJ:ssä etukeppi toimii JOS on ristikot molemmissa päissä; jos on CV- nivelellä etuakselilla niin se ei kestä korotusta käytännössä olleenkaan, jolloin täytyy hommata ristikollinen kardaani + vaihtaa pinionin CV- laippa yokeksi.
3"-4" korotukseen siis kaikki jouset uusiksi, uudet iskarit, säädettävät tukivarret olisi suotavat, säädettävä etupanhard ja ZJ:ssä myös takapanhard. Ne voi jättää pois ainakin osittain jos budjetti on tiukempi, mutta sitten on turha ihmetellä miksi auto toimii päin helvettiä, ajettavuus on mitä sattuu yms. Joku muu voi väittää jotain muuta, mutta puhuu silloin täyttä paskaa :p Nämä saa kulkemaan korotettuna vakaasti kuin juna niin, että motarilla 150km/h lasissa menee ihan hyvin.
Sit sellanen, että jos ei aio laittaa pitkiä tukivarsia niin pidä ennemin se korotus siinä 3" hujakoilla koska jo silloin tukivarret on melko jyrkässä kulmassa. Mitä jyrkemmässä ne on, sen paskemmaksi käytös menee niin tiellä kuin metsässä. Osta hyvät kaasuiskarit, niin ei tipu hampaat suusta ajaessa ja ne myös vaimentaa kuopissa oikein. Ylipäätään mitä enemmän korottaa, sen enemmän maksaa ja sen enemmän niitä huomioitavia asioita tulee.
Jos korotussatsin mukana tulee laatikon tiputussarja, jätä se asentamatta. Ne saattaa olla tarpeellisia YJ- ja TJ- Wranglereissa, XJ:ssä ja etenkään ZJ:ssä ei oikeastaan ikinä.
Rahaa menee just sen mukaan miten sitä haluaa tuhlata, mutta alle tonnilla et selviä mitenkään jos tekee edes etäisesti hyvin.
Aivan, kiitos vinkeistä ja hintahaarukasta, meneekö yli 2 tonnii jos sitä 4" korotusta hakee? Niin ja varmaan uusia osia vaan kattomaan hostain 4x4partsista? Ei kai näihin löydä mitään purkuosia tai käytettynä mistään?
Vähempi niitä käytettyjä kannatta kauheasti hommata, uusimmat autot ZJ:n tapauksessa 22 vuotta ja XJ:ssä 19 vuotta.. etukardaanin voinee hommata käytettynä jos liuku on kunnossa, ristikot yms. voi ainaa vaihtaa mutta jos liu'un spoorit ja/ tai pinnoite on kuluneet niin sama sitten jo ostaa uusi kardaani.
Tukivarret joudut hommaamaan joka tapauksessa, vaikka ne nyt olisi vielä ehjät niin ne on entiset viimeistään vähän aikaa korotussatsin asennuksen jälkeen.
Eli ihan suosiolla uudet putkimalliset ala- ja ylätukivarret, vähintään ylävarret säädettävinä että saa pinioni- ja casterkulmat kohdalleen. Älä ota sellaisia missä on uretaanipuslat, jollet halua repiä kannakkeita rikki. Eli joko kumipuslilla, tai mielummin niin että ainakin toisessa päässä on flexjoint.
Jos on XJ tai kuutoskoneinen ZJ:n niin joko V8 ZJ:n vahvemmat ohjausvarret ja raidetangonpäät tilalle, tai sitten suoraan vahvistetut aftermarket- mallit.
Etupanhardissa kandee sitten miettiä vahvasti että otat suoraan HD- mallin missä vaihtuu myös korinpään kiinnike.
Ok. Mitenkäs tommoses -94 zj jeepin 249 jakolaatikos menee nuo viskokytkimet. Onko nopeen ja hitaan nelivedoilla omat viskokytkimet? Ajattelin jos hitaan nelivedon viskokytkin on sulanut kiinni ja veto on mallia tönkkö onko nopeen nelivedon veto mahdollisesti vieläkin viskon kautta vai onko sekin tönkkö? Jos nopee nelikko menee viskonkautta mutta hidas on muuttunut tönköksi olisi se ihanne tilanne. -96 vuosimallista eteenpäin se vissiin niin menikin..
249 jakiksessa on yksi viskoyksikkö, ei useita.
'93-'95 mallin 249:ssä veto eteen ja taakse menee aina viskon kautta. Jakiksen etupäässä on planeettavaihteisto mikä aikaansaa 2.72 hitaan välityksen.
'96-'98 sama juttu eli yksi visko, mutta se on käytössä vain nopealla puolella. Hitaalla puolella etu- ja takalähdöt on mekaanisesti lukittu yhteen, 50/50 voimanjako.
Okei, eli jos hitaan puolen neliveto puskee mutkis ei oo kovi hyvä juttu ajella nopeellakaa puolella asfalttiajoo kaupungis ettei murrokset tms hajoo kunnei kerra se visko pelaa. Vai voiha se tietty olla että sinne on joku joskus vaihtanu simmossee jakotoosa jossa nopee menee viskon kautta ja hidas on tönkkö, tunnistaako sen jostain ulkosesta merkistö vai selviääkö se vain avaamalla?
oon pikkasen jumissa Lahdes. Grandi pitäis kohta katsastaa... mikähän asema täälläpäin ymmärtää näitten päälle, etteivät hajota🤔 parhaas tapaukses..
oon pikkasen jumissa Lahdes. Grandi pitäis kohta katsastaa... mikähän asema täälläpäin ymmärtää näitten päälle, etteivät hajota🤔 parhaas tapaukses..
Tarkennatko vähän? Jarrudynot pitäisi nykyään olla jo joka asemalla nelivetokelpoisia jolloin 249:n voi testata ihan normaalisti. Ja jos jakiksena 242 tai 231 niin ei ylipäätään mitään ongelmaa..
Vai onko tässä nyt joku muu juttu?
Tarkennatko vähän? Jarrudynot pitäisi nykyään olla jo joka asemalla nelivetokelpoisia jolloin 249:n voi testata ihan normaalisti. Ja jos jakiksena 242 tai 231 niin ei ylipäätään mitään ongelmaa..
Vai onko tässä nyt joku muu juttu?
Jarrudynoa just tarkotin, mut jos nelivetokelposet vehkeet, ni nou problem sitte😁 jostain katsastusjutusta luin, et holmassa osaavat näitä kattoo. Kässärin koitan viel säädellä ja eestä vaihan kallistuksenvakaajan puslat, ni eiku koittamaan🤔
Jeep-Ukko
05.09.2020, 07:41
Tuohon jumissa olevaan viskoon.
Nopeella puolen, meet vaikka johonkin kaupan asfaltti pohjaiselle parkkipaikalle.
Jos on tilaa, niin ajaa vähän ympyrää ja kahdeksikkoa.
Tao ihan vaan kääntyy jyrkästi tyhjään parkkiruutuun.
Kyllä sen melko vähästä jo huomaa, jos on jumissa.
Omien kokemuksien pohjalta, tuollainen jumiva visko voi jopa maantie nopeuksissa antaa periksi/toimii jollain tavoin, mutta hitaassa vauhdissa käännöksissä vetää jumiin.
Justiinsa. Kauan mä sitä oikeeta jepee hain ja nyt sen löysin. Siinä on ilmeisesti se -95 jakolaatikko missä menee hidas ja nopea viskon kautaa ja edellinen omistaja vain puhui että ainakin hitaalla puolella tönkkö on mutta nopeellla se kyllä tuntui mutkissa ihan normaalilta. Enpä ole vielä ehtinyt kovin paljon ajamaan ja tutustumaan. Ajettavuus on muutenkin niin surkea kun etuakselista on pallonivelet loppu ja kääntöpään c-kaari
ja tukivarret taipunutt. Mukana tuli kyllä uusi etuakseli, en tiedä onko helpompi vaihtaa koko akseli kun alkaa nykyistä remontoimaan
TimoL mainitsikin mun varaosajeeppini ostoilmoituksessa että kattelee saman vuotisen tai ainakin likimain. Mitä eeoja näillä 93-95 ja 96-98 malleilla on? Uudemmis on erinlainen jakolaatikko,nekin jotkut sopii ristiin käsittääkseni. Kun tuosta joskus jakolaatikko leipoo lopullisesti olis kyllä tarkotus löytää nimenomaan 96-98 mallin jakolaatikko jossa nopea on viskolla ja hidas tönkkönä. Mitä muita eroja nuissa on?
TimoL mainitsikin mun varaosajeeppini ostoilmoituksessa että kattelee saman vuotisen tai ainakin likimain. Mitä eeoja näillä 93-95 ja 96-98 malleilla on?
Helpompi melkein kysyä että mitä eroa niillä ei ole.. eli siis kori ja ulkopellit on jotakuinkin samat, kasikoneisissa perusmoottori on sama. Muilta osin sitten eroaakin, eli käytännössä lähes kaikki moottorin & vaihdelaatikon anturit, johtosarjat/ liittimet eri, täysin erilainen moottorinohjausyksikkö (vaihtui OBD1 "SBEC"- boksista -> OBD2 "JTEC"- boksiin), erilainen polttoaineensyöttöjärjestelmä, sisustus/ ovipahvit erilaiset, maski ja muutamat muut korin osat erilaiset, eri vaihdelaatikko, etuakseli erilainen (ZJ:t aina lo pinion etuakselilla, mutta vanha/ uusi erimittaisilla pinioneilla), uudemmissa kasikoneisissa on vahvempi taka-akseli, eri jakolaatikko, eri vaihdelaatikko ('93-'95 V8:t hydrauliohjattu 46RH, '93-'98 5.2 on sähköohjattu 44RE ja 5.9 on 46RE) -> näistä voimalinjaan liittyvistä johtuen erimittaiset kardaanit, etukardaanin tyyppikin monesti eri uudemman ja vanhemman välillä, yms. muuta pientä.
Varmaan jotain unohdinkin, mutta tuossa pääpiirteittäin.
Siinä on ilmeisesti se -95 jakolaatikko missä menee hidas ja nopea viskon kautaa ja edellinen omistaja vain puhui että ainakin hitaalla puolella tönkkö on mutta nopeellla se kyllä tuntui mutkissa ihan normaalilta. Enpä ole vielä ehtinyt kovin paljon ajamaan ja tutustumaan. Ajettavuus on muutenkin niin surkea kun etuakselista on pallonivelet loppu ja kääntöpään c-kaari
ja tukivarret taipunutt. Mukana tuli kyllä uusi etuakseli, en tiedä onko helpompi vaihtaa koko akseli kun alkaa nykyistä remontoimaan
Tsekkaat VIN- numerolla auton vuosimallin että tiedät mikä se on oikeasti - 10. merkki kertoo vuosimallin; P = '93, R= '94, S = '95, T= '96, V = '97, W = '98.
Mitä tulee akseliin, niin helpompi vaihtaa koko paketti. Jos tarkoitus korottaa ja/ tai ajaa metsässä, niin vaihda suoraan säädettäviin vahvempiin tukivarsiin, orkkis peltilipareet ei kestä yhtään mitään ja niillä ei käytännössä saa säädettyä edes 2" korotukselle asioita kohdalleen.
Viskon tönkköyttä ei yleensä huomaa maantiellä oikeastaan ollenkaan, aina se sen verran antaa myöden. Kun ajanut autolla riittävän pitkään että jakoloota on lämmin, niin sitten koittaa parkkipaikalla pyöriä kahdksikkoa hitaalla vauhdilla renkaat tappiin käännettynä. Jos murtaa hyvin vähän niin visko kunnossa, jos etupää selvästi kihnuttaa vastaan vähän kuin ajaisi tönköllä nelikolla niin visko on entinen. Muista että takana saattaa olla kitkalukko joka ehkä jopa hieman vielä pitää, eli se voi kirrata vastaan ja on ihan normaalia.
Jakiksen öljynvaihto ei auto viskoon mitenkään, se on oma suljettu möykkynsä jakiksen sisällä.
Jahas eihän se sitten ollutkaan niin yksinkertaista kun etukäteen ajattelin, arkistetaan se numerosarjasta sitten mikä jeeppi on autojaan...
Autoa on jo korotettu 3" ja alla on säädettävät HD tukivarret, raidetangot ja tuplanivel etukardaanilla. 4.56 välitykset ja 33x14-15 boggerit alla. Ostin auton offroad harrastajalta justiinsa sen takia että ei tartte alkaa itte vakiosta rakentamaan. Tuo etuakseli remontti siihen nyt vielä pitää josain välissä keritä tekemään että saa sen ajoonkin, vetelee aika huolella tuossa kunnossa. Mutta kyllä ensivaikutelma jeepistä ja v8 moottoeista on huiketa ja odotan innolla että pääsee kunnolla ajosta nauttimaan!
Juu no jos on jo valmiiksi tiheämpää välitystä yms. niin kulkupuoli on ihan eri tasolla.
Tuollaisella rengaskoolla kandee sit olla aika varovainen kaasun kanssa, etuakselin välitys voi tykätä kyttyrää, eikä D35 takanakaan ole mikään maailman vahvin jos tarjoaa enemmän oikeata jalkaa. '96-'98 V8- koneisten D44a on huomattavasti vahvempi taka- akseli välityksen osalta, ja vetaritkin vahvemmat.
XJ:n high- pinion D30 on korotetussa autossa ihan fiksu vaihtoehto orkkisakselille, nostaa kardaania ylemmäs (muistaakseni n.70mm korkeammalla) ja on välityksen osalta aavistuksen (25-30%) vahvempi eteenpäin ajaessa vrt. low pinion D30.
Jos vetelee/ kiemurtelee kovasti tiellä ajaessa, niin tsekkaa paljonko on caster- kulma. Pitäisi olla jossain 5°-7° välillä että on tiellä ajokelpoinen, alle 5° tahtoo jo olla vähän huono ja alle 4° omien kokemusten perusteella ollut aika kamala - ja woblausherkkä. Samoin auraus kohdalleen, noilla renkailla saa todennäköisesti olla nollassa tai jopa minimaalisesti harituksella. Kokeilemalla selviää parhaiten, vähän joka auto on yksilö kun ei ole samalla tavalla tehty ja samoilla renkailla/ vanteilla..
Toki ohjausvarsien/ raidetangonpäiden välykset pitää olla pois, ja myös panhardin ja niiden kiinnikkeiden kunnossa.
Joo täytyy olla tarkkana ettei heti särje. Etuakselissa tossa oliki 30 pooriset superior vetarit ja välitys sarjat edes ja takana vahvistettua mallia. Sanon ihan suoraan etten näihin ole perehtynyt, onko ne hammasrattaat vain tehty paremmista aineista vai mitä se käytännössä tarkoittaa. Taka-akselissa on ihan vakio vetoakselit ja kitkalukko, edessä olikin paineilmalukko. Offroudia en ole ajanut muutakuin armeejassa maastoajokursseilla mutta kai sitä nyt pitää mennä jonnekkin koittamaan kun tuossa on siihe ok kalu siihen. Nuo renkaat kyllä omiin metsästelyajoihin taitaa olla turhankin rouheet ja leveet, saa nähdä tuleeko laitettua alle jotkut toiset kaposemmat all terrain kuvioiset nakit. Mutta pitää nyt alkajaisiksi alottaa tämän ketjun luku alusta asti uutena jeepistinä niin saa uutta tietoa
Joo täytyy olla tarkkana ettei heti särje. Etuakselissa tossa oliki 30 pooriset superior vetarit ja välitys sarjat edes ja takana vahvistettua mallia.
Ei näihin mitään vahvistettuja välityksiä saa, suurin osa vielä tulee tuotemerkistä riippumatta samoilta tuotantolinjoilta :D
Ja jos on 30- spooriset cromot edessä, niin se vain lisää todennäköisyyttä paljon vaikeammalle ja kalliimmalle rempalle.
Noin niinkuin vihjeenä, vaihdatko mielimmin vetarit etunapoineen (~15-20min./ puoli) vai välityksen ;)
Taka-akselissa on ihan vakio vetoakselit ja kitkalukko, edessä olikin paineilmalukko. Offroudia en ole ajanut muutakuin armeejassa maastoajokursseilla mutta kai sitä nyt pitää mennä jonnekkin koittamaan kun tuossa on siihe ok kalu siihen. Nuo renkaat kyllä omiin metsästelyajoihin taitaa olla turhankin rouheet ja leveet, saa nähdä tuleeko laitettua alle jotkut toiset kaposemmat all terrain kuvioiset nakit. Mutta pitää nyt alkajaisiksi alottaa tämän ketjun luku alusta asti uutena jeepistinä niin saa uutta tietoa
Taka- akseli kestää minkä kestää, toiset hajottaa noita D35- akseleita hyvinkin helposti, toisilla menee vuosikausia ilman mitään ongelmia. Sama toki pätee etuakseliinkin, ei minulla ollut mitään hämminkiä XJ:ssä ARB:in lukkomurikan tuotantovikaa lukuunottamatta. ZJ:ssä sitten hajonnut useammin kuin laki sallii.
Turhaa niitä renkaita välttämättä vaihtaa jos metsässä meinaat ajaa, kadulla toki vähän sileämmät ja kapeammat on mukavammat mutta menee se karkeillakin :D
[QUOTE=Timo_L;1436372]Ei näihin mitään vahvistettuja välityksiä saa, suurin osa vielä tulee tuotemerkistä riippumatta samoilta tuotantolinjoilta :D
Ja jos on 30- spooriset cromot edessä, niin se vain lisää todennäköisyyttä paljon vaikeammalle ja kalliimmalle rempalle.
Noin niinkuin vihjeenä, vaihdatko mielimmin vetarit etunapoineen (~15-20min./ puoli) vai välityksen ;)
Totta kun sen ääneen sanot. Eipä itellä oo käsitystä ollu mikä sen etuakselin heikoin pakkka on mutta tottakai sitä vetoakselia on parempi pitää sulakkeena saatikka välityssarjaa. Taidanpa jättää ne vakio vetarit vara-akseliin kun teen vaihdon. Itsehän ajan sitä kuuluisaa "kevyttä ajoa" mutta jos ne vakioaksilat särkyy pitää sinne katella isompaa danaa. Laitetaan vakiota nyt kun käsissä kerran on
Kysymys vaihdelaatikosta/valitsin vivusta. Onko oireileva vika kun valitsin seilaa N ja D:n väliä ilman että sitä lukkonappia vivunpäässä painaa. Siis iha jos käsikin vahingossa koskee vipuun sen ollessa Nnällä hyppää vaihde silmään
Homma on niin selkärangassa että ei pysty muistamaan, mutta fiilispohjalta sanoisin että vapaalta D:lle ja päinvastoin menee ilman nappia. Jarrun painamista ei tarvitse missään kun ei näissä ole brake interlockia, sen sijaan virtalukon pitää olla käyntiasennossa että saa kepin P:ltä pois tai P- asentoon.
Rullaviba
22.09.2020, 15:52
Lisää vaihteistoaiheista kysyttävää. Vaihteisto-jakolaatikko paketin irroittamisen jälkeen alkoi vaihteisto temppuilemaan. Vaihtaa normaalisti 2:lle, mutta käyttää sitten hetkellisesti vapaalla n.1sek ajan. Irroittamisen yhteydessä laatikko pääsi pyörähtämään ylösalaisin ja kolahtamaan. En tiedä onko sillä joku asiayhteys, vai kenties siirtotangoissa? Öljyt ja suodattimen uusin samalla ja käytin atf+4 öljyä ja suodatin on Jamantilta.
Auto on -95 5.2 Grand Cherokee Limited ja
vaihteisto muistaakseni 46RH?
Vialliset vesiproput tuli sentään onnistuneesti vaihdettua, mutta muuten homma meni kuten se kuuluisa pääsiäinen. :D
Edit.
Vian aiheuttaja löytyi. Yksi tanko oli jäänyt jotenkin
huonosti ja oli pompsahtanut pois paikoiltaan.
Nyt toimii kuten kuuluukin.
Kauankos ammattilainen arvioi että jepen etuakselin irroittamiseen ja uuden paikalle iskemiseen menee aikaa? Tuumailin vain että ehtiikö sen reilussa illassa tekemään että viittinkö tuoda halliin ja alottaa purun kun melkee pitäs aamulla halli taas olla tyhjä. Eipä se nyt luulis iso homma olla, muutamat tukivarret ja raidetangot irti ja kardaanit ja iskarit ja jarrusatulat poies, irti ja uus tilalle, vai onko siinä jotai sudenkuappia missä aikaa tuhraantuu? Toki pitää nyt paikallaan olevasta välitys sarja irrotella ja vaihtaa siihe uutee mutta eiköhä seki nopeesti hoidu ko saa pöydällä irtonaisena tehdä molempii akselei ne hommat
Etenkin alatukivarsien pultit saattaa olla umpijumissa puslien sisällä, eikä välttämättä irtoa kuin rälläkällä/ puukkosahalla molemmin puolin puslaa korvakkeen välistä katkaisemalla. Jos pultit ei ole jumissa ja osat lähtee nätisti irti, niin tekee muutamassa tunnissa.
Koiranluiden pultit akselin korvakkeisss on joisssin paikalleen prässättyä mallia, joskus ei. Eli älä ihmettele jos pultti ei irtoa tai pyöri akselin korvakkeessa.
Ok. Siihen pitää sitten katella valmiiks uudet pultit jos katkasee joutuu, vai meneekö ihan jotku normi milliset hyllytavarapultit? Ja ja joutuukohan mahdollisesti uusimaan jotain kummipuslaa tukivarren sisältä? No toivoa sopii ettei ole jumissa. Alustaa kun ei ole uitettu suolavellissä eikä muutenkaan pahan näköinen. Kannattaako muuten alustan massaus vai onko yhden tekevää jos vähänkin mettäs ajaa että raappiiko se massan pois?
Asiasta toiseen, onko timoL:ällä kuvia jossain tuosta moggiakseli jeepistä jossa sulla maininta allekirjotustekstissä? Saattaa olla komia ilmestys noin isoilla renkailla :cool:
Ok. Siihen pitää sitten katella valmiiks uudet pultit jos katkasee joutuu, vai meneekö ihan jotku normi milliset hyllytavarapultit? Ja ja joutuukohan mahdollisesti uusimaan jotain kummipuslaa tukivarren sisältä?
ZJ:n etuakseli vaatii akselin päähän alatukivarsiin "cam bolt"- tyyliset epäkeskoprikalliset pultit, ei ole rautakauppatavaraa. Jos lähtee irti ilman leikkaamista niin hyvä, kun ne ei ole ihan ilmaiset. Muuten ne on 14mm:n metriset, muistaakseni joku 110mm on ihan ok mitta, jos ei sitten 90mm tai 100mm riitä myös. Orkkikset on 10.9 vahvuiset, kannattaa pitää asia mielessä.
Ylätukivarsissa 10mm halkaisija, pituutta en muista mutta jossain 70-90mm huitteilla taisi olla. Ne ei yleensä ole jumissa, mutta saattaa olla korroosion syömiä. Akselin päästä kandee muutenkin vaihtaa jos ne on torx- päällä, en tiedä mikä siinä on ollut tehtaan ajatus..
Asiasta toiseen, onko timoL:ällä kuvia jossain tuosta moggiakseli jeepistä jossa sulla maininta allekirjotustekstissä? Saattaa olla komia ilmestys noin isoilla renkailla :cool:
Se oli projekti mikä piti aikanaan myydä keskeneräisenä pois kun rakennettiin taloa ja yksinkertaisesti loppui aika tehdä sitä, ei jaksanut seisottaa toisessa tallissa odottamassa parempaa tulevaisuutta. Tuonsorttinen se oli siinä vaiheessa kun myin pois:
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Sekalaisia%20kuvia/PBR_42_5.jpg?img=full
Kyl vaa komiat kumit! Tommoset tarvis saada omaanki jeppiin. Taitas vaa jo ottaa kii renkaat korii vaikka korotusta korisaki jo on ja rälläkällä avarrettu lokareita. Mimmoset välitykset tommosilla kumeilla jo pitäs olla?
Taitas vaa jo ottaa kii renkaat korii vaikka korotusta korisaki jo on ja rälläkällä avarrettu lokareita. Mimmoset välitykset tommosilla kumeilla jo pitäs olla?
Ei ZJ:ssä voi koria korottaa, alustaa kyllä ;) Lokareiden avarrus ei pelkästään auta, aika paljon pitäisi muokata pyöränkoteloitakin ja kasvattaa akseliväliä. Harmi että pykälät tulee vastaan.. Mogin akseleissa oli muistaakseni jotain seiskalla alkavaa, mutta vähän pidemmätkin riittäisi.
Nojoo, ei se sitte maksa vaivaa.. Tyytyväinen on saanu zj:hin olla, toistaseks ainakin. Aluksi mietin xj:tä ja päädyin zj:hin tilavuuden takia ja täytyy sanoa että jos xj tosta vielä on pienempi niin hyvä oli että päädyin, ei tuokaan meinaan mikää liian iso ole. Mettässä toki pienuus aina parempi mutta aika minimissä kuljetuskapasiteetin kanssa ollan tuolla
Mimmosta seosta vakio polttoainejärjestelmään voi sekotella tosta etanolista? Tai mimmoses seokses jepe käy viä hyvi? Oon ymmärtäny että amerikka autot pelaa iha ilma muutossarjoja matalaoktaanisempaa menovettä ja väki sekottelee 85 ja 95 keskenää??
Gary Grand
01.10.2020, 10:34
Mimmosta seosta vakio polttoainejärjestelmään voi sekotella tosta etanolista? Tai mimmoses seokses jepe käy viä hyvi? Oon ymmärtäny että amerikka autot pelaa iha ilma muutossarjoja matalaoktaanisempaa menovettä ja väki sekottelee 85 ja 95 keskenää??
Itse en just Jeepillä ole seoksilla ajellut, mutta -99 Blazerin 4.3 ajaminen yli kolmasosalla 85:sta tuppaa sytyttelemään Check engineä..
Koodit P0171 ja P0172; Bank 1 lean condition ja bank 2 lean condition.
Muuten pelaa hyvin sekoitettunakin.
KoniJeep
01.10.2020, 11:26
Mimmosta seosta vakio polttoainejärjestelmään voi sekotella tosta etanolista? Tai mimmoses seokses jepe käy viä hyvi? Oon ymmärtäny että amerikka autot pelaa iha ilma muutossarjoja matalaoktaanisempaa menovettä ja väki sekottelee 85 ja 95 keskenää??
Kesän ajelin 4.0 ZJ:llä metässä pelkällä viinalla. Toimii ihan ok.
Kesän ajelin 4.0 ZJ:llä metässä pelkällä viinalla. Toimii ihan ok.
Ja nimenomaan vakiobensasysteemillä?
KoniJeep
01.10.2020, 11:38
Ja nimenomaan vakiobensasysteemillä?
Kyllä
Viime kesänä (-19) ajelin 5.2 koneisella muutaman tankillisen ihan RE85 ja sitten sekoituksella miten milloinkin. Ei murheita. Nyt laitoin kuukausi sitten RE85 muutossarjan ja hyvin on pelannut ainakin toistaiseksi. Bensapumpun hommaan vaan varalle hetipian, no onhan sillä toki jo 25 vuotta ikääkin.
Ok. Ajattelin vaan jos jeepillä meinaa ihan vakituisesti ajella 85 ni onnistuuko se vakkarivehkeillä vai tuleeko murheita, jossei muutossarjaa laita.. Ja jos raaka 85 vakkaris kuivattaa pumppuja ja letkuja tai muuta sytytystä häirittee ni pelastaako tilanteen jos lantraa sitä 95? Vähäpätösessä mettäajossa mulla jeeppi niin en ala muutossarjoja laittamaan mutta miettinyt jos lantrattu viinabensa ei tuota ongelmia vois alkaa ajaa sillä
Vähäpätösessä mettäajossa mulla jeeppi niin en ala muutossarjoja laittamaan mutta miettinyt jos lantrattu viinabensa ei tuota ongelmia vois alkaa ajaa sillä
Mikäli näin, niin miksi virpoa ja pähkiä mikäli vähänkään arvelluttaa, eikä ajella 95:sella? Tokikin että kyseessä ei ideolokiset syyt, ja jos taasen näin, niin polkupyörätkin on keksitty. Aika paljon saa kertyä kilsoja (tai möyriessä lie parempi puhua tunneista) että sekoittelemalla OIKEASTI olisi taloudellista hyötyä, varsinkaan jos sitä joutuu erikseen aina jostain hakemaan.
No joo ehkä sellaata tyhjää tuumailuu vaa ja mielenkiintoo aihetta kohtaa. Eipä siinä tosiaan mitää "säästöjä" vois tullakkaa 100km kohde, joitain centtejä korkeintaa..
Kysymys jeppi malleista, tua oma zj on tosiaan -95 ja joku orpisedition. Tarkottaako se käytännös muuta ko vähä erimmoisia penkkejä ja kultasta jeeppitekstiä, onko tuallanen keräilyhomma jotenki kova juttu jenkeissä ko niitä kaikkia erikoisedioneita sillo tällö näkee
Orvis, ei orpis. Eipä siinä sen kummoisempia ole kuin sisutukset ja muutama muu ulkonäkö- & varustejuttu - ja ei ole erityisemmin mitään keräilykappaleita. Toki jenkeissä alkaa jo vähillä maileilla olevat orkkiskuntoiset ja "supersiistit" XJ:t olla yllättävän kalliita, ja osin sitä näkee myös ZJ:n tietyissä malleissa ja tietyissä varustetasoissa.
Mutta eipä ne nyt varsinaisesti mitään keräilykappaleita ainakaan vielä ole..
varsinainen
06.10.2020, 19:54
Jos tarvetta, multa löytyy ehjä Orvis-edition vararenkaan peite. Sopisi paremmin könpiän autoon, kuin mun LX:ään
Posted via Mobile Device
Jos tarvetta, multa löytyy ehjä Orvis-edition vararenkaan peite. Sopisi paremmin könpiän autoon, kuin mun LX:ään
Posted via Mobile Device
Minkä näköinen se erikois Orvis peite on...? :confused:
Joo en ny tarkota että se mikää harvinaine tai muute arvokas on. Sitä vaan että onko se vaa joku tommone nimihomma, ku jenkit tykkää lisätä joitain tuotteiden myyntii tekemällä jotain "special editioneja" lisäämällä tuptteesee jonku kuvan tai teeman ja muute samaa kakkaa eri kuoris mutta siis iha sama kampe ilma mitää erikoisuuksia, kiitos tiedosta.
Kiitos varsinaiselle mutta ei tarvetta vararenkaan peitteelle. Tarkotus heittää koko vararengas katolle telineesee tilaaviemästä takaluukusta
Tarttis öljyt hakasta perii ja moottorii jos viikonloppuna sais sen akselin vaihdon vihdoi ja viimei tehtyy ni onkos tolla nyt jotai väliä laittaako niihi 80-90 vai sitä 75-140m mag1 ajattelin ostaa, oon todenny hyväks litkyks. Takaperäs on kitkalukko ja etuperäs kytkettävä arbi lukko, vissii saa molempii samoja öljyjä laittaa?
Mosaan laitan jotain 5w-40 täyssynteettistä mitä nurkis pitäs ollakki, eiköhä se passaa
hiluvitkutin
09.10.2020, 07:21
Kitkalle ls öljy. Mutta sehän käy myös kytkettävällekkin.
Kitkaperään lisäaine mukaan, harva ls- lisäaineistettu peräöljykään toimii sellaisenaan. Tahtoo olla tökkivä, esim. puoli purkkia lisäainetta niin ls- öljy toimii kuten kuuluu.
Jos on lisäaineistamaton öljy, niin koko purkillinen kitkalisäainetta taka-akseliin.
hiluvitkutin
09.10.2020, 12:53
Eikös se valmis ls-öljy oo sitte ihan turha juttu. Miksi sellainen on tehty jos se ei riitä?
Eikös se valmis ls-öljy oo sitte ihan turha juttu. Miksi sellainen on tehty jos se ei riitä?
Siitä vaan kokeilemaan valmista öljyä Danan kitkalukollisessa taka- akselissa, ja kerro miten sulavasti ja pehmeästi se kitkalukko toimii.
Se mitä kolmessa omassa autossa, joista kahteen niistä vaihdoin myös uudet alkuperäiset Dana- Spicerin pakat, niin ei ainakaan Mobilin tai Pennzoilin LS- lisäaineistetuissa riittänyt niiden oma liukaste sulavaan toimintaan etenkään uusilla pakoilla.
Puoli purkkia lisäainetta niin loppui se kitkan "nykiminen" ja toimi kuten pitääkin.
Aikanaan kahdessa eri Omegassa (toinen a- koppainen ja toinen b- koppainen) LS- öljy toimi hyvin, b- koppaisessa missä kitkapakat oli paremmassa kunnossa tuntui renkaat tappiin käännettynä kuivalla asvaltilla veto päällä aavistuksen verran nykimistä takaa. Ei kuitenkaan häiritsevää.
En tiedä mitä öljyä laittavat työpaikan korjaamolla meidän Hiaceihin ja Hiluxeihin, mutta niissä kitkaperät jurnuttaa jyrkissä käännöksissä aikalailla..
93 vuosimallin zj 5.2 V8 niin haluisin tietää onko tasauspyörästön lukkoa takana ja mitä on akselien tyypit? Kelpaako 80w90 gl5 lisäaineella jos on kitkalukko
Toinen kyssäri kuinka hyvä vaihteisto tuo 46rh on perushuolloilla. Tässä vuosimsllissa ilmeisesti tuo 46rh on.
Tuon ikäisessä edessä low pinion dana30 ja takana d35. Takaperässä on useimmiten kitkalukko, mutta on myös avoimella perällä. Vaikka laittaa ls- lisäaineistetun öljyn niin kandee lorauttaa vähän lisäainetta (kuten yllä jo puhe). Etuakseli aina avoin. 80w-90 käy hyvin molempiin päihin. Jakis on kasikoneisesss aina nv/np249 (jollei ole vaihdettu toista jakista tilalle), jakis on viskolla ja jos kovasti nylkyttää jyrkässä käännöksessä niin visko on jumissa.
46RH on periaatteessa torquflite 727 ylivaihteella, eli sinällään kohtuu vahva laatikko vakiona kun muistaa vaihtaa öljyt ja säätää etu- ja takapannat joka öljynvaihdon yhteydessä. Ylivaihde ja muuntimen lukko on sähköohjattuja, muuten täyshydraulinen. Tosta saa rakennettua sellaisen mikä kestää reilusti yli 500 heppaista isovääntöistä konetta.
Olen hieman tutustunut th chevyn laatikoiden kanssa niiden sielun elämään. Mutta onko tuohon pantojen säätöön mitään perusohjetta olemassa. Olisi hauska joskus tehdä ihan perusremontti tuollaiseen lootaan. Mutta laatikkoöljyt olisi tarkoitus vaihtaa lähiaikoina.
Mutta onko tuohon pantojen säätöön mitään perusohjetta olemassa.
On siihen olemassa ihan tarkkakin ohje, muuten on ihan yhtä tyhjän kanssa koko homma.
46RH:lle pitäisi toimia tällä:
* Molemmille pannoille ensin lukkomutteri löysälle riittävästi (3-4 kierrosta, tai enemmän jos tarvitsee)
* Molemat pannat säätötapin kiristys 8Nm - mieluiten viisari- tai kellomallisella momenttiavaimella, mutta tarkka naksahtavikin käy.
* Etupannan säätötappi auki ~2 1/4 kierrosta, ja lukkomutterin kiristys ~35-40Nm
* Takapanta 2 kierrosta auki, ja lukkomutterin kiristys ~35-40Nm.
Tekisi mieli hieman korottaa ja laittaa alle esim 30x9.5r15 alltsikat onko suositella halpaa korotussarjaa. Ajattelin esim 2" jousen yläpään spacereilla. 4x4 tarvikkeilla oli kohtuu hintaista sarjaa mutta luki että ei AWD malleihin. Miksiköhän. Tuossa linkki https://www.4x4parts.fi/fi/jousisarjat/870-jeep-zj-1-12-kit-2400000006244.html
Tuolla myytiin myös pelkästään noita jousen spacereita riittääköhän vakioiskarit 50mm jos niillä korottaa.
Etukardaanin takia, jos on cv- nivel etukardaanin etupäässä niin se ei kestä korotusta oikeastaan ollenkaan. Tuurilla voi toimia kadulla 40-50mm korotuksella, mutta voi myös hajota. Kardaanin liuku on ihan perseestä tossa cv- mallissa, se on sisäänrakennettu siihen niveleen ja on ihan liian lyhyt, jolloin korottaessa repii nivelen rikki.
Jos on ristikolla, niin ei ongelmaa.
Onneksi on ristikoilla oiskohan tuo hintansa arvoinen satsi
Vai pitäisikö kerralla vaan lykätä 4" jouset mitähän kaikkea muutosta se vaatii. Onko kellään omakohtaista tietoa
Enpä ostanut mag1 kun löysin periin nurkista teboilin 80w-90 hypoid LS gl5 öljyy. Luulis kelpaavan jeeppii ko isompiiki työkoneisii suositellaa tuota. Lisäainetta ostin kumminki ourkin mitä saa lorauttaa sekaa varmuude varalta.
Aloin irrottaa kardaanin pultteja (kireeltä tuntuu! Mutta ei toistaseks katlennu ole) niin tuli mielee että onko näis jeepin pulttikooissa jotain logiikkaa, onko kaikki tuumasia vai onko täälä millisiäkin sekasin? Laadukas tuuma avain ja hylsysarja tarvinnee ensimmäisenä investoida..
Vai pitäisikö kerralla vaan lykätä 4" jouset mitähän kaikkea muutosta se vaatii. Onko kellään omakohtaista tietoa
Molemmat panhardit uusiksi ja etupanhardille lisäksi toisentyyppinen korinpään kiinnike, kaikki tukivarret uusiksi (ainakin ala- tai ylätukivarret säädettävää mallia), jarruletkut uusiksi, vakiot ohjausosat ei tahdo enää toimia tuolla korotuksella, sun muuta..
Ja ylipäätään 4" korotuksella lyhyillä tukivarsilla tukivarsien kulma on aivan hanurista, joten alustakaan ei toimi ihan siten kuin pitäisi.
Aloin irrottaa kardaanin pultteja (kireeltä tuntuu! Mutta ei toistaseks katlennu ole) niin tuli mielee että onko näis jeepin pulttikooissa jotain logiikkaa, onko kaikki tuumasia vai onko täälä millisiäkin sekasin? Laadukas tuuma avain ja hylsysarja tarvinnee ensimmäisenä investoida..
Pääasiassa voimalinja (moottori, laatikko, akselit) + ohjaus on kokonaan tuumaisia, alusta (tukivarret, panhadit yms.) sekä korin pultit on millisiä.
Joo siltä näyttikin, kardaanin pultit oli ainoat joissa piti tuumakokoja käyttää, muut nippelit menikin millisillä. Mitä ammattilaiset sanoo, kun tuo vaihtoakseli vielä mulla on lattialla irtonaisena, kannattaako siihen hitsata vahvike latta syrjälleen sen akselin päälle? Tämänhetkinen paikallaan oleva akseli on vahvistettu sillälailla, en nyt kuvaa huomannut napata mutta helppo se vaihtoakselikin olisi vahvistaa vielä kun irtonainen on.
Onko jotain erikoista tuossa välityssarjojen vaihossa? Oon antanu itteni ymmärtänää että se sujuu huomena nopsaan kun saa ruuvvata molemmat akselit pöydällä. Niin ja myös arbin lukkokin pitää siirtää uuteen akseliin
Jatkokysymyksenä tohon trunssin hitsaamiseen, onko porukka hitsannu vahvikkeita toho c-kehän vsrsiin? Näemmä jenkkilässä tykätää d30 vahvistaa niitäki trunssin hitsauksen lisäksi, ja tuo c-kaari tästäkin oli antautunu..
Olen kyllä itte vähä luopunu kummankaan hitsaamisesta, uskos menevän vakioakselillaki ko aika köykästä normi ajoo mulla
En tiedä mitä tarkoitat vahvikelatalla, mutta trussi (ei trunssi) on enemmänkin U- palkki.. Ei mitenkään välttämätön normikäytössä, toki vahvistaa jos tekee sen oikein. Ideana on estää akseliputkia taipumasta ja banjon elämistä rasituksessa.
D30:n C:t on periaatteessa heikot, ne saa taipumaan esim. jos yrittää vaihtaa pallonivelet lekalla sen sijaan että prässäisi ne oikealla tavalla irti korva kerrallaan. Samoin isommilla pompuilla ne kyllä saa taipumaan. Se että laittaako C:lle vahvikkeet vai ei on ihan oma asia. Itsellä ei ole, en ole niitä myöskään saanut vääntymään.
Minulla tulee HP D44- pohjaiseen etuakseliin hitusen orkkista järeämmät C:t:
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Akseliremontit/Editoitu-7950.jpg?img=full
Joo trussia tarkoitin ja typo tuli. Tuossa nykysessä akselissa oli trussi tehty latalla mutta googlettelemalla tulikin hyviä trussin kuvia. Jätän nyt trussaukset ja c-vahvikkeet tekemättä. Tehdään sitte jos vääntyilee tai laitetaan heti se D44, eikös se ole ihan yhteensopiva tuon D30 tukivarsiin.
Onko tuo vääntynyt c-kaari ihan roskis kamaa vai saako sen väännettyä takaisin linjaansa? Tai siis saahan sen väännettyä sitä en epäile mutta tarkoitan että onko se niin tarkka paikka ettei oikaisemalla saa hyvää enää
Tehdään sitte jos vääntyilee tai laitetaan heti se D44, eikös se ole ihan yhteensopiva tuon D30 tukivarsiin.
Turha sitä sitten on enää tehdä kun on akseliputki vääntynyt. Tietysti jos välttämättä haluaa alkaa oikomaan niin siitä vaan, mutta eipä nuo korvaavat akselit kauheita maksa.
D44:ää on ollut etuakselina useammassa kymmenessä eri automallissa vuosikymmenien ajan, ainoa suoraan yhteensopiva on TJ- mallin Wrangler Rubiconin LP D44 missä ulkopäät on samat kuin XJ/ZJ/TJ D30:ssa (ja siinäkin on eri välitys kuin ZJ:ssä orkkiksena). Kaikki muut D44:t on leikkaa- ja liimaa- tyyppisiä ratkaisuja.
Onko tuo vääntynyt c-kaari ihan roskis kamaa vai saako sen väännettyä takaisin linjaansa? Tai siis saahan sen väännettyä sitä en epäile mutta tarkoitan että onko se niin tarkka paikka ettei oikaisemalla saa hyvää enää
C:t on valuterästä joten ehkä niitä voi jotenkin saada oiottua, mutta en minä ainakaan alkaisi sellaista turaamaan. Tässäkin maassa D30- akseleita saa parilla satkulla niin aika turhaa alkaa suhraamaan.
Ei nuo nyt kuitenkaan ihan tinasta ole tehty, eli normikäytössä kestää yleensä kohtalaisen hyvin. Ei kannata kauheasti hyppiä tuon akselin kanssa, välttää raskainta kaasujalkaa paikoissa missä akselille tulee reilumpaa rasitusta. Jos on kytkettävä lukko, tiheämmät välitykset, ~33"-> renkaat ja koneessa ruutia niin voi toki tulla tuhoa ihan väännölläkin. Ei kande laittaa cromovetareita vaan pitää orkkikset, niin jää se helpoin ja halvin paikka sulakkeeksi.
Joo tarkotinkin että teen uuden vahvistetun akselin trussauksilla ja c-kaarivahvikkeilla jos tuo vakio antautuu, en ala kieroon mennyttä oikomaan. Onko muuten tolla mutterilla joa on tos peräs kardaanin lähdös joku tietty momentti ko oli nii saakelin kiree
Meinaat pinionin mutteria? On, ja pitäisi oikeasti mitata vierintävastus jarrut irrotettuna ennen mutterin avaamista, ja kiristää niin että vierintävastus on ihan aavistuksen isompi kuin ennen purkua.
Tai sit koittaa näppituntumalla tuurilla, ja toivoo että pysyy kiinni, mutta ei ole niin kireällä että pinionin laakerit palaa.
Krymppirenkaalla olevassa kiristysmomentti missä krymppi menee kasaan on yleensä jossain 300-450Nm hujakoilla. Ulkoa en muista shimmattavan d30:n momenttia, mutta on sekin ihan reilusti.
Jaaha. Vaihtoakselissa tämä pinionin mutsku oli niin tiukka että sai vetää kaasulla punaseks ja siltikin mopolla tuntu kirreeltä. Vaihtoakselissa lähti ihan kylmänä mopolla. Suurin huoleni on tuo 4.56 sarjan kasaaminen murikan sisälle, onko se kui tarkka että tulee sivusuunnas oikeet simmilevyt ja et kehärataslevy oikees kohdas siinä pinionin ratassä systeemis. Kattelin youtubesta videoita missä heittokellolla haettiin jotain oikeeta paikkaa. Itellä vaan peruskäsityäkalut käytös, onnistuukohan tällälailla käsituntumalla?
Suurin huoleni on tuo 4.56 sarjan kasaaminen murikan sisälle, onko se kui tarkka että tulee sivusuunnas oikeet simmilevyt ja et kehärataslevy oikees kohdas siinä pinionin ratassä systeemis. Kattelin youtubesta videoita missä heittokellolla haettiin jotain oikeeta paikkaa. Itellä vaan peruskäsityäkalut käytös, onnistuukohan tällälailla käsituntumalla?
Asennuslaakerit on aika oleelliset, jotka on hiottu niin että saat liu'utettua ne sekä murikkaan että pinioniakseliin ja pois - pinionin syvyyttä hakiessa samoin kuin hammasvälystä ja kosketuksen hienosäätöä hakiessa joutuu usein muutaman kerran kokeilemaan eri shimmipakkojen paksuuksia. Prässättävät laakerit EI lähde ehjänä pois, eli älä pilaa niitä asennussatsin mukana tulevia.
Pinionin syvyyden säätävät shimmit menee pinionin ja sisemmän laakerin väliin, ja hammasvälyksen säätävät poskilaakereiden shimmit PITÄÄ laittaa D30:ssa murikan ja laakerin väliin. Jos ne on banjon ja laakerin ulkokoolin välissä, ne ei tule kestämään - nimimerkillä kokemusta on.
Tarvittavat momenttiavaimet ja heittokello on hyvinkin tarpeellisia - tarvitset myös riittävän tarkan viisarityyppisen jotta voit tseketa pinioninlaakereiden oikean esijännityksen pyörittämällä pinionia, ja kokonaisvastuksen jotta myös poskilaakerit on oikeassa tiukkuudessa. Poskilaakeripukit suosittelen laittamaan momenttiin, jos on liian löysällä niin etenkin tiheällä välityksellä ne lähtee auki, ja liian tiukalla voi katketa.
Pinionin muttereita kaksi, mielellään vielä niin että se millä vedät krymppiä kasaan lähes lopputiukkuuteen asti niin se "puristusosa" pois siitä mutterista, ja kierteet rasvattuna jotta se ei tuhoa pinionin kierteitä.
Varsinainen pinionin mutteri kuiviin ja puhtaisiin kierteisiin sinisellä loctitella.
Kannattaa katsoa ihan oikeat ohjeet siihen asentamiseen, turha pilata välitystä ja laakereita sillä että homma menee vähän juosten kustuna vituralleen ja sitten ostat uudet.
Kait jotkut näitä kasailee näppituntumallakin, mutta itsellä ei tulisi mieleenkään tehdä niin vaikka välityksiä tullut asennettua joitakin (viisi kertaa D30:een, pari kertaa D44A:han ja yhdet Ford 8.8:iin).
Akkumalaattorin jousi. Kattelin videoita että olisi hyvä vaihtaa samalla kun öljypohja on irti. Ebaysta löytyy mutta ei viitsisi yhtä jousta tilata sieltä asti. Suomen automaatti kauppojen netti sivuilta en löytänyt.
Vähän nihkeästi tuota(kaan) osaa on tarjolla täältä. Jos on öljypohja irti ja meinaat pitää autoa yhtään pidempään, niin ebaystä esim. Transgo T-FOD JR shift correction kit. Samoin pantojen säätö ehdottomasti samalla kun vaihtaa liemet.
Itsestään menny lukkoon ei aukea edes avaimella. Pistin liotus hoitoon lukon. Keskuslukko napilla kaikki menee lukkoon kyllä mutta aukaisu napista ei tapahu mitään. Onko mitää jippoa millä kontin saa auki. Ja zj93vm Grandi kyseessä.
Todennäköisin vika on vivuston käyttötangon irtoaminen tai säätö mennyt pieleen kun luiskahtanut pois kohdaltaan, se on aika tyypillinen vika.
Jos säätö ei ole aivan viturallaan, niin koita painaa luukkua lukituksen kohdalta (ts. keskeltä alhaalta) sisäänpäin samalla kun avaat keskuslukolla ovet, ja myös kun koitat avata luukun kahvasta.
Sen sijaan ärsyttävä saada luukku auki jos on vivusto kokonaan huonona ja luukun muovi paikallaan.. lasin/ luukun ja muovin välistä saa ongittua auki.
Kun saat luukun auki, kandee sen jälkeen irrottaa muovi siksi aikaa että katsoo säädön kohdalleen ja että se pysyy paikallaan. Kun on hetken käyttänyt luukkua niin uskaltaa laittaa muovin takaisin.
Onko siellä sisäpuolella minkään sortin mekaanista "vipstaakelia"? Tuon ikäisissä Jenkki vehkeissä käsittääkseni jo pakollinen moinen?
Onko siellä sisäpuolella minkään sortin mekaanista "vipstaakelia"? Tuon ikäisissä Jenkki vehkeissä käsittääkseni jo pakollinen moinen?
Tuli vasta 2000- luvun puolella.
Tuli vasta 2000- luvun puolella.
O.K.
..tuo Timo_L:än antama, toimi naapurin ZJ-Jeepissä, eikä tarvinnut rikkoa tai repiä takaluukun sisusmuoveja... ;)
"Jos säätö ei ole aivan viturallaan, niin koita painaa luukkua lukituksen kohdalta (ts. keskeltä alhaalta) sisäänpäin samalla kun avaat keskuslukolla ovet, ja myös kun koitat avata luukun kahvasta."
.
Krymppirenkaalla olevassa kiristysmomentti missä krymppi menee kasaan on yleensä jossain 300-450Nm hujakoilla. Ulkoa en muista shimmattavan d30:n momenttia, mutta on sekin ihan reilusti.
Tämä hiukan vielä hämäävä juttu. Kasataankos siis pinioni joko krymppirenkaalla tai sitten simmataan? Varaosa-akselissa oli krymppirengas mutta paikalla ollut akseli oli ilman krymppiä ja simmirenkaita. Mietin vaan siis että onko se helpompi tai muuten parempi tapa kasata krympillä vai simmaamalla
D30 akseleissa pinionin laakerien esijännityksen säätöön käytetään joko krymppirengasta tai shimmejä, riippuen D30 akselin iästä ja tyypistä. ZJ:ssä on joko lyhyellä (n.'96->) tai pitkällä pinionilla ('93- n.'96) oleva low pinion D30, XJ:ssä on high pinion. Jos en ihan väärin muista niin vain HP D30 on shimmeillä, molemmat low- pinion mallit krympillä.
'96 vuosimallin ZJ:ssä saattaa olla joko lyhyellä tai pitkällä pinionilla oleva LP D30, periaatteessa kaikki on lyhyellä mutta Jeepillä ollut paha tapa survoa vanhan malliston ylijäämäosia noihin "changeover year"- autoihin.
Jaaha, elikkä jos vanha akseli oli simmattu ja uusi krympillä mutta uuteen akseliin pistän saman pinionin jokaboli vanhassakin niin pitääkö esijännitys hoitaa krympillä vai simmeillä, eli vaikuttaako siihen itse akseli vai tuo pinioni, vai kenties molemmat? Vai onko niin etten voi laittaa vanhan akselin pinionia uuden akselin pinioniksi
Jaaha, elikkä jos vanha akseli oli simmattu ja uusi krympillä mutta uuteen akseliin pistän saman pinionin jokaboli vanhassakin niin pitääkö esijännitys hoitaa krympillä vai simmeillä, eli vaikuttaako siihen itse akseli vai tuo pinioni, vai kenties molemmat? Vai onko niin etten voi laittaa vanhan akselin pinionia uuden akselin pinioniksi
Itse suosin shimmausta jos vain mahdollista. Moniin akseleihin myydään krympin korvaavia shimmisarjoja ja en tiedä mitään estettä ettei tuota voisi kasata tuon toisen akselin shimmeillä. Tietysti joutuu säätämään jos akseli vaihtuu.
Ok. Ne simmilevyt mulla on mitä käteen jöi vanhan akselin purussa mutta voihan niitä lisääkin tarvita kun vanhaa tasauspyörästöä ja pinionia alkaa simmaamaa vaihdokki akseliin. Myydäänkö simmiprikkoja irtona vai ainoastaan simmosta simmisarjaa, ja olikos se niin että poskilaakereiden simmit oli eeikokosia kun pinionin simmit? Ei enää muista..
Nyt kum vähän taas perehty työmaaham ja alko kattomaan niin tollanen 30mm lyhyempi tuo pinioni akseli ja perässä pinionin pesä. Mahtaako noin paljon lyhyempään pesään saada ikinä asennettua 30mm pidempää pinionia? Onko tuossa sitten vaan eri vuosimallin d30 joka ei sovi noille välitys sqrjan kilkkeille
Aamulla teki hienon tempauksen puhaltimen nopeuden säätö lakkasi toimimasta ja puhallin alkoi puhaltaa tasaisella nopeudella climate Control näytti ER ehkä sekunnin . Ei sammu kuin akun kengän irrottamalla puhallin.
Kierrosmoduli entinen, uutta on hyllyssä...
Hetken jo tuumailin että otanko tosta lyhyen pinionin akselista vaan suorat c-kaaret ja hitsaan ne vääntyneiden tilalle nykyses akselis mutta on koko akseliputkikin hieman vääntyny niin parempi se on katella uus akseli eikä alkaa kikkailee. Aika vähä näytti olevan d30 akseleita tai purku gc jeeppejä tarjolla niin tuli mieleen kuinka kauhee värkkääminen on laittaa xj jeepin akseli tuonne alle, varmaan pitää kaikki korvat tehdä uusiks vai onko joku wj tms mistä sais soiva akseli alle.
Ei tarvitse tehdä mitään kiinnikkeitä uusiksi, ZJ, XJ, MJ ja TJ etuakseleisss on ihan samat paikat kaikille hilppeille ja akselit on samanlevyiset. Niissä on kyllä muita eroja akseleiden välillä - mm. XJ/ MJ on high pinion akseleita, paitsi '99-'01 XJ myös LP, XJ:n akselissa ei ole alatukivarsille cam bolteille paikkaa vaan tarttee säädettävät varret (XJ:n alkuperäinen säätö on korinpään korvakkeessa), ja välitysten kanssa tarttee olla tarkkana.
Pääsääntöisesti niin, että '95 ja uudemman XJ:n akseli on aika simppeli, sitä vanhemmissa pitää tietää tarkemmin mitä ostaa. Ja muistaa että XJ:n kuutoskoneisen automaatin välitys lähes aina 3.55, V8 ZJ on 3.73 ja LP:n ja HP:n välityksiä ei voi vaihtaa päittäin - tai voi, mutta sitten etuakseli pyörii väärään suuntaan :D
Selvän peli, eli sitten ei se xj:n HP akseli käy kun tarttis sinne sisuksii ängetä nuo 4.56 vällärin kilkkeet. Tai käy se jos sattuu sellasen löytämään missä on jo joku muuttanut välitylset mutta tuskinpa löytää, kai se on jatkettava kyttäämistä et löytää sen LP d30 pitkällä pinionilla
Tai sitte hommaa 4.56 välitykset tuolla lyhyellä pinionilla kun kerran akselikinnsille jo on
Oletko kysellyt maamme kaikilta romiksilta.....? ;)
https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&channel=trow2&sxsrf=ALeKk03aMjhg8nwmLM2qx4ajlLLRvUdvYg:160565635 9366&q=Varaosahaku+AUTOPURKAAMOT&sa=X&ved=2ahUKEwjimbmH4IrtAhVmBxAIHS5VB3wQ1QIoAHoECAYQA Q&biw=1067&bih=479
En nyt maamme kaikkia sopukoita ole tutkinut, mutta kyllä noissakin linkin purkaamoissa tyhjää näytti, ja näytti aika suolaselta nua purkaamoiden hinnatkin. Purettu etuakseli nelinumeroisella summalla kuulostaa pikkuse kalliilta. Näytti rokkiautos lyhyt pinioni ja hammaskehä olevan 140€ joten taidanpa pistää sellaisen tilaukseen niin saan tuon vaihtoakselin käyttöön. Ainoo mitä olen alkanut miettiä pitäisikö samalla vaivalla iskee alle se vahvempi d44. Toisaalta en siitä mitään etua taida saada kun mun käyttöni on aika köykästä näin offimiesten skaalalla...
Lainasin grändiä (96, 5,2) ja nyt on ärsyttävä piirre et penkin ja peilien muistissa on väärät paikat. miten ne saikaan säädettyy omille mieltymyksille siten, ettei joka kerran tarvii säädellä?
Jokunen hetki kun olen niitä asettanu muistiin, meni hermo ku aina jäi väärään kohtaan ni nappasin nappuloiden liittimen irti.
Mutta virta päälle, asetetaan penkki ja peilit oikeaan asentoon, painetaan SET-painiketta niin kauan että punainen valo syttyy siihen, ja sen jälkeen valitaan muistipaikka.
Jeps, ei ole ollenkaan mahdoton asia että asentotieto on hukassa vaikka asettaisi peilit ja penkin kohdalleen ja sitten muistiin. Eli jos ei ne tahdo löytää paikkaansa, niin kuskin ovipahvin sisältä muistin liitin irti.
Voi toki koittaa ylläolevan ohjeen mukaan, ja jos ei tallennu niin sitten tosiaan liitin auki.
kiitos! nyt pelittää, en lainaa grändiäni kellekään enää 👍
Rockiautosta ajattelin samassa tilauksessa ostaa etuakseliin ylä- ja alapallonivelet molempiin puoliin etuakseliasa mutta täytyy nyt kysyä kun en oikein tajunnut sivuston infotekstistäkään että mitä eroa on universal joint ball kit:illä ja univeesal joint ball seat kitillä? Ja onko molemmissa vaihtoehdoissa ylä ja ala pallonivel kun erikseen ei ollut valittavissa
Rockiautosta ajattelin samassa tilauksessa ostaa etuakseliin ylä- ja alapallonivelet molempiin puoliin etuakseliasa mutta täytyy nyt kysyä kun en oikein tajunnut sivuston infotekstistäkään että mitä eroa on universal joint ball kit:illä ja univeesal joint ball seat kitillä? Ja onko molemmissa vaihtoehdoissa ylä ja ala pallonivel kun erikseen ei ollut valittavissa
Taidat olla väärässä osakategoriassa. Tuo on kardaanin tuplanivelen tukilaakeri.
Taidat olla väärässä osakategoriassa. Tuo on kardaanin tuplanivelen tukilaakeri.
Juuri näin.
Pallonivelet löytyy sieltä suspension- osiosta. Suosittelen vain ja ainoastaan osaa numerolla DANA 706944X. Jos en väärin muista niin siinä on yksi ala- ja yksi yläpallo, eli kaksi sarjaa tarttet akseliin.
Kiitos, onko suosittelemasi pallonivelsarja vahva ja offinkestävä kun sitä suosittelet? Toinen kysymys välityssarjoista, onko dormanin tekemä sarja parempi tai huonompi kun usa standadt gear sarja?
Kiitos, onko suosittelemasi pallonivelsarja vahva ja offinkestävä kun sitä suosittelet? Toinen kysymys välityssarjoista, onko dormanin tekemä sarja parempi tai huonompi kun usa standadt gear sarja?
Mitäpä päättelisit pallonivelistä nimen perusteella, kun akselin valmistaja on Dana (Spicer)? ;) Orkkikset yleensä kestää sen 10-15 vuotta normikäyttöä ja pikkurenkailla offaamistakin varsin mainiosti.
En tiedä mitä kysyt Dormanista tai USA Standard gearista, kumpikaan ei tietääkseni markkinoi palloniveliä.
Toinen kysymys välityssarjoista, onko dormanin tekemä sarja parempi tai huonompi kun usa standadt gear sarja?
Tarkoitin 4.56 välityksiä, siis sitä pinionia ja hammasratas kehää. Onko niissä jotain "heavy duty" valmistajaa
Tarkoitin 4.56 välityksiä, siis sitä pinionia ja hammasratas kehää. Onko niissä jotain "heavy duty" valmistajaa
Pinioni ja lautaspyörä = välitys. Kannattaa ylipäätään mainita mistä puhuu, niin ei tarvitse moneen kertaan kysellä.. Edit: kappas olihan se siellä mainittu, väsyneet silmät ei vaan nähneet :o
USA Standard gear tulee samalta linjalta Yukonin kanssa, ja Yukon on hyvän maineessa. USA Standard gearit on yhtä kestäviä, mutta tuurista kiinni että saattaa hieman ääntää - ne on sellaisia paketteja mitkä eivät ole läpäisseet Yukonin laaduntarkkailua ja myydään siksi halvemmalla eri merkin alla.
Richmond ja AlloyUSA myös ihan kelvollisen maineessa.
Dana/ Spicerin ALKUPERÄISLAATUISET välitykset on erittäin laadukkaita, mutta huomattavasti kalliimpia. Sen sijaan Dana SVL on halpisversio, ja niitä en itse ostaisi - enkä Dormania. Sitä en tiedä minkä valmistajan linjalta esim. Dorman ja Dana SVL tulee, mutta hinnan perusteella vahva veikkaus Kiina/ Intia - kuten toki moni muukin on. Välityksiä tulee samoilta linjoilta monille eri merkeille, laaduntarkkailu ja jälkikäsittely sitten vaikuttaa hintaan ja minkä firman pakettiin ne menee.
Muistat sitten että välitystä vaihtaessa tarvitset myös master install kitin, ja mielellään asennuslaakerit (ts. ylimääräiset poskilaakerit ja pinionin laakerit) kun testaa eri shimmipakkoja hammaskosketusta säätäessä.
Ylimääräiset laakerit mulla on, saan niistä hiottua asennuslaakerit. Vanhassa pinionissa on on kyllä melkosen uudet laakerit, ajattelin ne laittaa uuteenkin pinioniin. Ne lähti irti ihan ok helposti eikä kärsinyt irrotuksessa. Simmilevyjä on, mitä vanhas välityssarja oli, tilaan samalla niitä sarjan lisää ja uudet tiivisteet pinionille ja vetoakseleille.
Tokihan pitää kattoo mitä hintaa tulee yhtees kaikille tuotteille ko ne erikseen tilailee ja verrata mitä master instal kitissä laakereille jää hinnaks jos samalla vaivalla nekin uusis
En totta puhuen näe mitään järkeä laittaa vanhoja käytettyjä laakereita, kun ne uudet on rockautossa muutaman euron kappale..
Joo saman huomasin ja laitoin uudet laakerit ostoskoriin. Minkä verran olis käytännös hyötyy että alle laittas HP akselin. Saako tossa LP akselis pidemmän päälle vaihdel kardaanin niveliä kovinkin taajaa kun maastos venyttelee
KoniJeep
03.12.2020, 23:09
Joo saman huomasin ja laitoin uudet laakerit ostoskoriin. Minkä verran olis käytännös hyötyy että alle laittas HP akselin. Saako tossa LP akselis pidemmän päälle vaihdel kardaanin niveliä kovinkin taajaa kun maastos venyttelee
LP on parempi jos peruuttelee kovalla kaasulla :D
HP pyörii "oikein päin" kun ajaa etteen päin... helpommin särkyy LP:n välitykset eteen päin ajaessa.
Ja onhan siinä ikardaanin kulmassa isohko ero jos korottaa.
https://www.youtube.com/watch?v=Kq0iSZ0B-kE
Onko porukka ostanu ylimäärästä tiivistettä vetoakselin ympärille etuakselin päihin, siis sinne renkaan juuree? Se vissii vakiona on avoin, aattelin vaa et varmaa rapapaskaa kerää aika hyvin putken sisää. Jotaki jenkkijeeppirakentajaa kattoin tubesta ni se kehu et jääkiekkoon ko poraa vetarille reijän ja heittää kiekon sin välii ajaa se asiamsa mutta en tiiä
Mitä se rapa haittaa akseliputken sisällä? Jos kovasti häirtsee niin huuhtelee raparypemisen jälkeen pois. Vaikka olisi hipotiiviste putken päässä niin kerää kuitenkin kondenssivettä sisälle, ja mahdollisesti sinne pääsee myös rapaa.
Tiiviste ylipäätään pitäisi olla joustava, koska vetari ei pyöri täysin suorassa akseliputken sisällä etenkään ristikoiden kanssa.
Ei ole vielä yhdessäkään omassa etuakselissa akselin stefa hajonnut kuran takia, kunhan putsaa pahimmat ryönät pois ennen vetarin irrotusta ja takaisin paikalleen laittoa.
Onhan sinne ihan valmista sarjaa: https://www.jamant.fi/fi/tuote/2467484-tiivisteholkki-xj-mj-yj-tj-zj-oa-alloy-11103
Käykö 96 grandiin vanhemman grandin puskurimuovi, jos vaihtaa myös matalamman maskin?
blazer 79
25.01.2021, 22:07
Mistä kannattaisi lähteä kyselemään korotus
sarjaa. 3"-4" korottavaa ja minkä merkkistä sarjaa suosittelette.
Kohde:Jeep Zj 5.2 vm. 93.
Renkaiksi tulisi 31x10.5x15 vanteita ei vielä päätetty pari eri levyistä vannetta valmiina sovitukseen.
Auto katukäytössä pientä ajoa metsässä. Kokemuksia/kuvia kyseisellä korotuksella ja Rengas koolla.
blazer 79
26.01.2021, 08:56
Katselin 4x4 partsilta kyseistä sarjaa.
Tuotenumero: 632.20
JEEP ZJ Grand Cherokee (V-8) 1992-1998b3,5 Lift kit Alkuperäiset etujouset asennetaan taakse.Jos alkuperäiset etujouset on aivan loppu, niin suosittelemme uusia etujousia numero 52088104
Front coils, lower arms, track bar brkt,sway bar links, transfer case dropRear Notes: factory front coils moved to rear
Onko kokemuksia kyseisestä sarjasta miten kardaanien pituudet riittää ja minkälaiset kardaanikulmat tulee sarjan mukana tulleilla tukivarsilla
Käytännössä tarvitset säädettävät tukivarret ja panhardit yli ~2" korotuksella - ja orkkistukivarsien käyttäminen 3.5" korotussarjassa ei ole hyvä idea miltään osin. Kyllä sillä eteenpäin pääsee vajavaisillakin osilla, mutta turha odottaa mitenkään miellyttävää ajokokemusta - se on ihan fakta. Juuri missään valmiissa korotussarjassa ei ole tarvittavia osia mitä sen homman tekemisessä oikeasti tarvitsee. Laatikon drop kittiä ei ole mitään järkeä eikä tarvetta käyttää ZJ:ssä, eikä sitä varsinaisesti tarvitse kyllä XJ:ssäkään, eli turhaakin tulee mukana..
ZJ:ssä jos on CV- tyyppinen etukardaani niin se täytyy vaihtaa ristikolliseen versioon korotetussa autossa, koska CV- mallisen niveleen ympätty liuku ei riitä alkuunkaan ja koko nivel hajoaa.
Takakardaanin kanssa ei pitäisi tulla ongelmaa pituuden suhteen, yleensä riittää.
Jos haluaa päästä paljon halvemmalla ja helpommalla, niin 2" korotus uusilla OME:n jousilla ja Bilsteinin 5100- sarjan iskareilla, ja rengaskoko sen mukaan mitä haluaa. Pikku korotuksellakin ZJ menee helvetin hyvin, ja välttyy lähes kaikilta 3"-> korotuksen vaatimilta muutoksilta. 2" korotukseen ei tartte oikeastaan kuin etukardaanin vaihdon jos on CV- mallinen, ja jääkiekot etuakselin jousilautasiin että rajoittaa tuuman verran sisäänjoustoa isompia renkaita ja pidempiä iskareita silmälläpitäen. Aina ei edes tartte niitä sisäänjouston rajoituksia, riippuen valitusta rengaskoosta ja minkä kokoisilla ja minkä ET:n vanteilla.
Olen postannut nämä kuvat ehkä miljoona kertaa, kuvissa autossa on vielä alkuperäinen alusta & ohjaus paikallaan, erona 1.75" korotuspalat ja pidemmät iskarit, 32 x 11.50 renkaat.
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Sekalaisia%20kuvia/Editoitu-3905.jpg?img=full
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Sekalaisia%20kuvia/Editoitu-1734.jpg?img=medium
blazer 79
26.01.2021, 14:25
Kiitos tämä selvensi paljon
Ompa Timon ZJ "venyvää" mallia....! :p
Ompa Timon ZJ "venyvää" mallia....! :p
Kuten totesin, noissa kuvissa vielä kaikki tukivarret, panhardit ja ohjaus tehtaan alkuperäiset. Vain iskarit vaihdettu ja korotusblokit. Siksipä nämä on aika hyviä menemään, kun alusta joustaa melkolailla vakionakin hyvin. Rakennettuna sitten paremmin.
Ongelma etenkin tukivarsissa on se, että ne ei kestä osumia juuri yhtään. Eli jos meinaa ajaa metsässä niin tarvitsee vahvemmat.
Isommilla korotuksilla taasen tarvitsee säädettävät jotta saa kulmat kohdalleen.
Katselin 4x4 partsilta kyseistä sarjaa.
Tuotenumero: 632.20
JEEP ZJ Grand Cherokee (V-8) 1992-1998b3,5 Lift kit Alkuperäiset etujouset asennetaan taakse.Jos alkuperäiset etujouset on aivan loppu, niin suosittelemme uusia etujousia numero 52088104
Front coils, lower arms, track bar brkt,sway bar links, transfer case dropRear Notes: factory front coils moved to rear
Onko kokemuksia kyseisestä sarjasta miten kardaanien pituudet riittää ja minkälaiset kardaanikulmat tulee sarjan mukana tulleilla tukivarsilla
Mulla on tuohon sarjaan kuuluvat etujouset ja alkuperäiset etujouset takana, samasta paikasta säädettävä panhardi ja panhardin kiinnike eteen, takapanhardin kiinnityspistettä nostettu akselissa ylöspäin. Sitten lisäksi core 4x4:n säädettävät tukivarret edessä, takana vakiot. Etukardaani ja yoke on XJ:stä peräisin takakardaani vakio. 31:t renkaatkin muistaakseni otti kaariin/puskuriin kiinni ilman jouston rajoitusta ja nykyiset 33:t vielä enemmän.
Muuten kyllä pystyy ajamaan ihan hyvin. Hyvän jos haluais, niin pitkät tukivarret tai vähintäänkin kiinnikkeiden nosto akselin päästä, niin joustossa akseli ei liikkuisi niin paljoa etee/taakse suunnassa.
Kuten totesin, noissa kuvissa vielä kaikki tukivarret, panhardit ja ohjaus tehtaan alkuperäiset. Vain iskarit vaihdettu ja korotusblokit. Siksipä nämä on aika hyviä menemään, kun alusta joustaa melkolailla vakionakin hyvin. Rakennettuna sitten paremmin.
Ongelma etenkin tukivarsissa on se, että ne ei kestä osumia juuri yhtään. Eli jos meinaa ajaa metsässä niin tarvitsee vahvemmat.
Isommilla korotuksilla taasen tarvitsee säädettävät jotta saa kulmat kohdalleen.
Mites normaali katu- ja moottoritieajo sujuu, onko muuttunut alkuperäisistä osista ja asetuksista....? :o
Mites normaali katu- ja moottoritieajo sujuu, onko muuttunut alkuperäisistä osista ja asetuksista....? :o
Nykyisellään 3" korotusta, kokonaan uusittu alustageometria (nelilinkkilaskurilla suunniteltu)/ tukivarsien kiinnityspisteet muutettu yms. Parempi ja mukavampi se on nyt ajaa kuin vakiona ja alustakin toimii korotettuna kuten pitää..
KoniJeep
29.01.2021, 00:08
Ongelma etenkin tukivarsissa on se, että ne ei kestä osumia juuri yhtään. Eli jos meinaa ajaa metsässä niin tarvitsee vahvemmat.
Juu ja niiden korvakkeet osaavat revetä irti akseleista ja korista jos niitä ei vahvista.
Osaako joku sanoa oikean momentin noille pulteille joilla pinionin hammasrataslautanen on kiinne tasauspyörässä etuperässä, ja varmaan suotavaa laittaa liima väliin?
Sama välitys säilyy mutta pitää lyhyt pinioniakseli laittaa niin varmaan kannattaa vaihtaa samalla uusi hammasrataslautanen ikään kun parina sen uuden pinionin kanssa?
Lautaspyörä ja pinioni on oikeat nimet - ja ne vaihdetaan AINA parina. Lyhyestä pinionista päättelisin että kyseessä D30 akseli. Lautaspyörän pulttien kiristysmomentti on 95-122Nm, oman kokemuksen perusteella suosittelen satkun pintaan. Pulteista ja lautaspyörän kierteistä rasvat pois, ja sinisellä lukitteella - virrallisesti lukitetta ei tarvitse mutta noita on löystynyt ja sen seurauksena katkennut muut pultit osittain tai kokonaan.
Poskilaakereiden pukkien momentti 61Nm.
Ja mielellään uusilla ruuveilla, ehkäisee sitä katkeamista...
Ja mielellään uusilla ruuveilla, ehkäisee sitä katkeamista...
Jeps, nimimerkillä kokemusta on :D Käytetyt pultit saa poikki jo kiristysvaiheessa momenttiavaimella, tai ne katkeaa viimeistään metsässä ajaessa. Kahdesta lautaspyörästä pitänyt tuo koittaa (kerran D30 ja kerran D44hd), ennenkuin uskoin :p
D44HD:ssa suurensin murikan reiät uusille pulteille 3/8" -> 7/16" ja asensin 7/16" pulteilla, kun lautaspyörässä oli kierteet molemmille.
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Editoitu-4296.jpg?img=full
Noniin, kiitos nopeista vastauksista. Sitten pitääkin alkaa uusia pultteja haeskella kun niitä en tilannut ja noita tuumakokoja ei omassa hyllyssä ole. Minkähän lujuusluokan pultit ovat kun kannassa ei lue kuin LEd tai Fd
Ne on 3/8" harvakierteiset, grade8 vahvuudeltaan. Vastaa 10.9 ja 12.9 välillä olevaa lujuutta.
Noniin, kiitos nopeista vastauksista. Sitten pitääkin alkaa uusia pultteja haeskella kun niitä en tilannut ja noita tuumakokoja ei omassa hyllyssä ole. Minkähän lujuusluokan pultit ovat kun kannassa ei lue kuin LEd tai FdOliskohan ne noi: https://www.jamant.fi/fi/tuote/2468399-ruuvi-cj-xj-mj-yj-tj-zj-wj-mopj0649454
Kiitos jamatille, laitanki illalla pultit tilauksee ni saa ikuisuusprojektia eteenpäin
Leima lähestyy. Oliko niin että quadra tracia ei jarrudynoo saa viedä. Mistä saan semmoisen lapun että katsuri uskoo jos ei puhe tehoa.
Kaikilla konttoreilla pitäisi olla nykyisin sellaiset jarrudynot mitkä pyörittää renkaita eri suuntaan, jolloin ei ole mitään estettä testata jarruja rullilla.
Jos ei jostain syystä ole, niin perinteisessä ei periaatteessa saisi testata. Tosin leimalla jarrudynossa käyttö ei riko 249- jakolaatikossa yhtään mitään koska testi on niin lyhytaikainen, että visko toimii melkolailla normaalin käytön rajoissa (vrt. esim. jäätä eturenkaiden ja asvalttia takarenkaiden alla) - eli ei ehdi lähimainkaan kärvähtää pilalle. Sen sijaan auto todennäköisesti pomppaa pois rullilta, eiköhän katsuri silloin viimeistään ymmärrä kokeilla pihalla :D
Onko kellään näissä jeepin automaateissa ollu ongelmia huohotuksen kanssa kun on kurassa ja vedessä rymytty?
Tässähän on laatikon huohotus tuolla turbiinikopassa öljypumpun ylälaidassa,A518 automaatti siis minulla.
Onko kellään näissä jeepin automaateissa ollu ongelmia huohotuksen kanssa kun on kurassa ja vedessä rymytty?
Tässähän on laatikon huohotus tuolla turbiinikopassa öljypumpun ylälaidassa,A518 automaatti siis minulla.
Kyllä niistä on ollut ongelmia, hetkellinen käynti vedessä ei välttämättä aiheuta ongelmia, mutta pidempi upotus ja/ tai kone sammuksiin niin ongelmat on enemmän tai vähemmän varmoja.
Tukkii huohotuksen öljypumpusta, ja poraa & kierteyttää laatikon yläosaan "keskiharjanteelle" letkunipan mihin liittää uuden huohotusletkun ja nostaa sen mihin ikinä itse haluaa.
offroadjouni
15.08.2021, 17:05
Ainakin pari Wragleria tiedän jotka on rikkoneet vedessä samankaltaisella huohotuksella varustetun 32RH-automaatin. Ei siis kannata isommin uittaa. Itse tulppasin alkuperäisen huohotuksen ja tein uuden letkun päähän ennen vesileikkejä.
Pitää siis välttää upotuksia. Harmillisesti rupesin tätä pähkäilemään viikko sen jälkeen kun olin saanut laatikon autoon paikalleen, se pari kuukautta oli tossa pöydällä levällään. 🤦*♂️Noh, onpahan syy välttää pahimmat lätäköt, tuskin tuolla muutenkaan kovin syvään veteen kannattaa mennä kun on tuota elektroniikkaa sen verran runsaasti.
Lieneekö tuohon dana 30 etuakseliin väliä minkä valmistajan vetonivelen siihen tilaa, onko hyviä/huonoja kokemuksia? Esim. Pascal merkkinen nivel 27e vs. Maxgear 55e
Pitää siis välttää upotuksia. Harmillisesti rupesin tätä pähkäilemään viikko sen jälkeen kun olin saanut laatikon autoon paikalleen, se pari kuukautta oli tossa pöydällä levällään. ��*♂️Noh, onpahan syy välttää pahimmat lätäköt, tuskin tuolla muutenkaan kovin syvään veteen kannattaa mennä kun on tuota elektroniikkaa sen verran runsaasti.
Suunnilleen etuvalojen alareunaa myöten voi ajaa, mutta jos on pitkiä upotuksia niin loota voi silloin imeä vettä sisään. Ei se heti sitä imaise, olen useitakin kertoja ajanut eikä ongelmaa. Ei tämä tietenkään mikään kahdella sähköjohdolla toimiva mekaanin dieselvekotin ole, mutta kaikki oleelliset liittimet on suojattu. Herkimmät paikat on nimenomaan ilmanotto, lootan huohotus ja virranjakaja.
Lieneekö tuohon dana 30 etuakseliin väliä minkä valmistajan vetonivelen siihen tilaa, onko hyviä/huonoja kokemuksia? Esim. Pascal merkkinen nivel 27e vs. Maxgear 55e
Ainoa oikeasti hyvä on aluperäinen Spicer, on se sitten CV- nivelellinen vetari tai ristikollisen vetarin ristikko.. halvemmat on laadultaan ihan mitä sattuu, pahimmillaan hajoaa todella helposti ja tuurilla kestää kelvollisesti. Toki mielummin rikkoo CV- nivelen tai ristikon, kuin että vetari kestää ja rikkoo välityksen.
Tuossa on vanhahko kuva, rinnakkain HP D30 4.88 välitys ja Ford 8.8 4.88 välitys. Kuten kuvasta näkyy, D30:n välitys ei ole ainakaan ylijäreä :D
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling%20s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4%20%28eli%20osia%29/Kuva055.jpg?img=full
Kylläpä tuon huohotuksen kanssa nyt pärjää kun sen vaan muistaa. Eli tarvikkeet voi kestää tai olla kestämättä, pitänee kokeilla onneaan ja tilata joku tarvike. Tulee varaniveleksi autoon. On niissä aika lailla kokoeroa noissa osissa. 😁
Nyt kun plenum remontti niin otan tuon egr härpäkkeen pois niin aiheuttaako se mitään vika ilmoituksia.vai jätänkö sen pistoke mötikän paikoilleen.
Nyt kun plenum remontti niin otan tuon egr härpäkkeen pois niin aiheuttaako se mitään vika ilmoituksia.vai jätänkö sen pistoke mötikän paikoilleen.
Veikkaisin että näissä euromalleissa ei, jenkkivehkeet eri juttu. Tosin sehän selviää kun kokeilet, ja jos herjaa töpseli irrotettuna niin laita takaisin kiinni.
'96-'98 koneissahan koko EGR:ää ei edes ole, eli päästöjen osalta se on täysin turha kapistus näissä..
Näitä euromallin valokatkaisijoita ei kuulemma meinaa mistään uusia saada. Mulla oli sellasta vikaa, et ku laitto valot päälle, ni mittarivalot pimeni, eikä mittarivalojen säätö toiminnu. Juuppatuubissa oli video, missä purkivat tuon ja uusivat juotoksia. Kokeilin hommaa, ja yllätyksekseni alkoi toimimaan.
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4614&pictureid=237384
Tuo valkonen muovi veks, kaks ruuvia
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4614&pictureid=237383
Nuo ylärivin juotokset kolvasin uusiks
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4614&pictureid=237382
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4614&pictureid=237381
Ongelma etenkin tukivarsissa on se, että ne ei kestä osumia juuri yhtään. Eli jos meinaa ajaa metsässä niin tarvitsee vahvemmat.
Onko antaa vinkkiä jollain mitkä olisi ns. riittävän hyvät alle 3" korotuksella?
Nyt sitä oikeaa hammaskosketusta haetaan ja ensimmäistä kertaa niin siksipä kysyisin hiemankonkareiden neuvoa. Vissiinki taitaa vähän liian kärjellä olla kosketus nytten? Onko tuossa nyt koetettava kammeta pinionia ylemmäs simmeillä vai poskilaakereiden väliin laitettava ja survottava sivusuunnassa lautaspyörää lähemmäs pinionia ?
Mistähän mahtaa saada hommattua tuollaisen viisarimallisen momenttiavaimen ton oikean preloadin tarkistulseen? Kun googlettelin ei löytynyt kuin yksilöitö mitkä oli 1-200nm. Veikkaan että tarvis olla joku vähän keveemmälle momenttialueelle tehty värkki, kun ei kai se preload vissii ole kuin 2-2.5nm uusilla laakereilla
Tosiaan kun se herkkä viisarimomenttiavain uupuu tein metrin mittaisen vääntimen ja lisäilin hylsyjä kepakon päähän ja katsoin kalavaakalla kepakon päästä mitä se painaa ja sillä mittasin vastuksen millä pinioni alkaa pyöriä. O.5kg lähti liikkeelle. 0.46kg jäi vielä varsi vaakaan, eli se esijännitys on nyt sitten kuivana ja uusilla laakereilla siinä vajaassa 5Nm. Jostain löysin että raja-arvot olis 2.5-4.5Nm. Onko ylikireys paha asia ja jos on niin sopiiko tuota mutteria inan avata. Ehkä 1-5min vai onko krymppi sitten jo soronoo. Kierrelukotetta laitoin myös mutteriin eilen. Ite ajattelin että tuonverran"ylikireys" ei nyt vaarallista ole satunnaisessa ajossa olevalle maastirille mutta mitä ammattilaiset sanoo
Hammaskosketus on vähän ylhäällä, kokeilisin paksumpaa shimmiä pinionin alle että miltä näyttää. Täydellistähän siitä ei aina saa, kunhan kosketus ei ole aivan laidassa, se on korkeussuunnassa suunnilleen keskellä ja hammasvälys oikea.
Se voitko avata pinionin mutteria vai et riippuu onko kyseessä krymppirenkaalla vai shimmeillä oleva akseli. Jos on krymppirengas, niin periaatteessa et koska silloin pinionin laakereihin tulee välystä ja ne kuluu loppuun -> uusi krymppirengas. Jos taas shimmeillä, niin pitäisi vähän muokata shimmipakkaa uusiksi.
5Nm pyörintävastuksena (kai kokeilit pelkällä pinionilla, ei niin että myös murikka paikallaan?) uusilla laakereilla on aikalailla yläpäässä/ vähän yli suositellun, se on sitten ihan oman maun mukaan uskaltaako koittaa polttaako laakerit vai ei. Luultavasti toimii ihan hyvin, käytännössä selviää kokeilemalla.
Tuossa vielä FSM:n kuva hammaskosketuksiin liittyen:
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Hammaskosketus.jpg?img=full
Juu krymppirenkaalla on. Löystytys olis niin minimaalinen että ajattelin onko krymppirenkaalla sen verran joustoja mutta ei kai se sitte enää toimi krymppirenkaan idean tavoin.
5Nm vastuksen kokeiltaessa oli murikka paikalleen simmattuna,mutta vetoakselit pois. Taidan laittaa ajoon vain kun siellä jo se uusi häntälaakerikin on paikalleen rutistettuna mutterin mukana ja jos krympin meinaa vaihtaa pitäisi sekin väkivalloin lyödä pois. Kiitos hammaskarttakuvasta. Katson sen vielä kuntoon mitä nyt poskilaakereiden simmauksella saa. Pinioniahan ei nyt enää simmata kun sinne uudet laakurat nakuttelin. Kosketuskin vähän parani mielestäni kun uusilla laakereilla sitä katsoin, tai sitten vain luulenniin 😌
Tosiaan kun se herkkä viisarimomenttiavain uupuu tein metrin mittaisen vääntimen ja lisäilin hylsyjä kepakon päähän ja katsoin kalavaakalla kepakon päästä mitä se painaa ja sillä mittasin vastuksen millä pinioni alkaa pyöriä. O.5kg lähti liikkeelle. 0.46kg jäi vielä varsi vaakaan, eli se esijännitys on nyt sitten kuivana ja uusilla laakereilla siinä vajaassa 5Nm. Jostain löysin että raja-arvot olis 2.5-4.5Nm. Onko ylikireys paha asia ja jos on niin sopiiko tuota mutteria inan avata. Ehkä 1-5min vai onko krymppi sitten jo soronoo. Kierrelukotetta laitoin myös mutteriin eilen. Ite ajattelin että tuonverran"ylikireys" ei nyt vaarallista ole satunnaisessa ajossa olevalle maastirille mutta mitä ammattilaiset sanoo
Eikös se vieräntävastus pitäisi mitata nimenomaan liikkeessä eikä liikkeellelähtövastusta..? Vaikea sitä toki on kotikonstein selvittää ilman oikeaa työkalua..
Mutta yleensä vastus liikkeessä on pienempi kuin liikkeellelähdössä.
Tuo on muuten totta. Enpä sitä hoksannut että siinä on se alkukitka mikö vastustaa tuota mun 0.46kg:n koetusta. Kokeilin metrin varrella vetää kalavaakalla ympyrää siten että akseli vaakassa ja pinioni pystysuoraa ettei painovoima avita varren painolla ja kalavaaka näytti 0.33kg vastukseksi kun piti tasasta liikettä että vois olettaa esijännityksen olevan haarukassa 👍 kiitos jälleen saa yöt nukuttua paremmin 😅
Pinionin pyörintävastus mitataan pelkällä pinionilla, ilman murikkaa - ja kuten yllä todettiin tasaisella pyörityksellä. Nythän sinulla on pyörintävastuksessa mukana murikan pyörivä massa, poskilaakereiden vastus sekä välityksestä tukeva vastus.
Eli murikka pois ja mittaa uudestaan, pyörintävastus voi olla vielä liian pieni..
Joo, nöin tein ja aivan hyvältä näytti. Kalavaakamittauksen mukaan 3nm väännöllä pyörii. Välyskin oli 0.15mmja hammaskuvioon olin tyytyväinen. Eiku kiinni. Kyssäri vielä noista poskilaakereide pukkien pulteista. Mihin momenttiin ne vetästään, eikö varmaa kierreliima oo haitaks
Kyssäri vielä noista poskilaakereide pukkien pulteista. Mihin momenttiin ne vetästään, eikö varmaa kierreliima oo haitaks
D30:ssä 61Nm, D35:ssä 77Nm, D44HD 85Nm; ei lukitetta ja voi vaikka laittaa pari tippaa öljyäkin. Lautaspyörän pultit ja pinionin mutteri vedätään kiinni kuiviin rasvattomiin kierteisiin lukitteella.
Poskilaakereiden esijännitykseen n. 0,1-0,15mm "ylimääräistä" paksuutta per puoli; eli jos murikka menee sellaisenaan paikalleen niin vaihtaa molemmille puolille shimmit niin että tuo oikea esijännitys (yhteensä 0,2-0,3mm) saavutetaan. Poskilaakereiden preload shimmeillä on samalla helppo hienosäätää vielä hammasvälystä jos tarvitsee ;)
Mä simmasinn poskilaakerit silläviisii että sain sen kammettuu/koputeltuu sinne kun ihan vaakas laitto ja tunki voimalla. Ei ollu sitä banjon levitystyökaluu käytössä.
Juu, niin olen itsekin käytännössä tehnyt :D Kandee vaan ensin tehdä ne shimmipakat juuri ja juuri napakoiksi että kevyesti koputtamalla/ melkein tiputtamalla menee paikalleen, sit kun on hammasvälys ja -kuvio kohdallaan, niin vaihtaa shimmit niin että saa sen sopivan esijännityksen.
Noniin kiito, taas sai jobin päätökseen tietäväisten neuvoilla ja ohjeilla 👍 takaakselin (zj) peränkin taidan avata ja tarkistaa kun tuo etuperä näytti hiukan erikoiselta kun sen purin. Pinionissa ei ollu lainkaan krymppiä eikä sellqista oikeanmoista simmiholkkia. Ajattelin että pitää nyt takaperäkin samalla katsoa kuntoon että onko siellä krymppi holkki. Kysysin vielö että zj jeepin tasauspyörästö ja pinion asennetaan varmaan ihan samallalailla kuin etuperänkin, eri momenttiin vaan nuo poskilaakereiden kiinnityspukkien pultit?
Low pinion D30:ssa on krymppi (ZJ, TJ, '00-'01 XJ), high pinion D30:ssä pinioni on kokonaan shimmeillä.
Taka- akselin remppa on ihan vastaava kuin edessäkin, kiristysmomentin akselin mukaan. Pinionin vierintävastuksen arvot on kaikissa samat.
Lowpinionihan se oli, mutta ei alkuperäinen. Joku tehnyt asennuksen omippäin ja jättänyt krympin pois ja oli lykännyt simmiprikkoja vähä sinne sun tänne laakereiden alle..
Olen nyt tätä zj etuaksekia asentelemassa ja on sen verran aikaa kun tuon irroitin ettei muista ihan mikä pultti mihinkin meni. Kysysin että onkohan tuo oikea pultti tuonne tukivarren alapäähän? Ei siinä muuta ongelmaa mutta kuin tuossa pultissa on boorit juuressa ja kierreosuudessa jenkasta jyrsitty tasainen lovi. Minusta tohon ei tarvis olla tollasta "erikois"pulttia että onko tuo jonnekkin muualle? Ainut sopivan pituinen vaan mitä mulla kipossa on niin siksi tuohon ei oikeen muutkan käy..
On oikea pultti, mutta siitä puuttuu ne epäkeskeiset casterin säätökiekot.
Taitaa nyt olla vähän tuhottua mallia pultit, lähinnä siis uupuu epäkeskoprikat niistä. ZJ:n (ja TJ:n) etuakselin alatukivarsien akselin puoleiset pultit on "cam bolt"- tyyliset missä on epäkeskoprikka caster- ja pinionikulman säätöön.
Tuollaisenaan ei edes toimi, koska akselin kiinnikkeessä on pitkulainen reikä. Epäkeskoprikat täytyy ehdottomasti olla paikallaan.
Uusia epäkeskopultteja on hyllyssä... Nou hätä...
Joo. Tutkin vähä vanhaa akselia ja siihen on hitsattu kiinteereikäset prikat ton pitkäreikäsen korvan tilalle.
Mä laitoin ihan normi 8.8 14mm pultin tohon ja alle korilaatan josta hioin reunat pois sillai et se keskitti ittensä keskelle pitkää reikää eikä pääs siinä liikkumaan. Tukivarsissa on säätö niin ei se taida tarvita tota pitkäreikä+epäkeskosäätöprikkaa jos oikein tota hommaa pyörittelin 🤔
Ei kellee olis muute jääny jarrusatularemontinyhteydes vanhoja paskoka nurkkii?? Oli menny näköjää yks pultti hukkaa millä satula kiinnitetää akselii, joutas vanhakipultti jos jollai o jääny nurkkii..
Juu jos on säädettävät varret niin pärjää ihan pyöreällä reiällä ja kiinteällä asennuksella. Orkkispultit on 10.9 vahvuiset, ehkä 8.8 kestää myös mutta laittaisin itse oikeanvahvuiset ihan vaan mielenrauhan takia.
Kysymys taas kun en muista miten päin nämä oli purkuvaiheessa. Kuuluuko raidetanko olla alapuolella vai yläpuolella?
Paha sanoa kun eivät ole alkuperäiset.. veikkaisin että välivarsi on yläpuolella ja raidetanko alle. Jäljet välivarressakin puoltaisi sitä. Tuo pultti tosin ei varmaankaan kuulu olla niin että kierteen vapaa pää on alaspäin?
Paikan vaihto, ja alempi 180 astetta ympäri?
Vähän ollut motivaatio hukassa Jeepin kanssa, mut kait se nyt ois yritettävä jatkaa kun sain paikkaan missä hitsata ruostevauriot. Ja taidan aloittaa kaikista hankalimmasta paikasta eli tulipellissä olevasta reiästä. Hankalan tekee tuo että johtosarja tulee samasta kohtaa läpi:
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=238032
Kumpaan suuntaan on pienemmän riesan tie ottaa johtosarja pois, moottoritilasta hyttiin vai purkaa kojetaulun alta johdot irti ja vetää ulos? Varmaan tuo kyl selviää ku ehtii tutkimaan kojetaulun alustaa.
Se on aikalailla yhtä iso riesa miten tahansa, koska kojelauta pitää käytännössä purkaa että ison johtosarjan saa pois. Näin ainakin '96-'98 malleissa.
Niin ja tuo iso johtosarja tekee lenkin kuskin- ja matkustajanpuolen välillä, menee sieltä maskin alta ja haaroituksia on noin miljoona.
Onnea! :D
'96 mallinrnhan tämä on. Mutta olikin yllättävän helppo rasti kun ovi oli pois vastukkeenta ja pääs kunnolla katteleen kojetaulun alle. Siinähän ne oli lähes kaikki liittimet yhdessä paikkaa OBD-rasian vieressä, ja yksi oli vähän ylempänä jossain pienessä boksissa kiinni.
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=238097
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=238094
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=238093
Seuraavaks tallin kattoon lisää valoa, nyt siel on pimeetä ku mörön perseessä :D
Njooh, taitanee olla se toinen pää tuosta sarjasta mikä sitten aiheuttaa enemmän ongelmaa.. kaveri raapaisi tuon saman hivakan kokonaan pois autosta joku aika sitten, ja ei saanut koko johtosarjaa autosta pois kojelautaa purkamatta. No, hyvä että lähti noinkin helposti.
Ei tuossa muuten mitään OBD- rasiaa ole, vaan body control module ;)
Siis OBD2-porttia tarkoitin :D
Ja joo, taitaa repsikan puolella teettää enemmän hommaa tuo johtosarjan pois purkaminen. Repsikan puolella onneks paremmassa kunnossa kauttaaltaan pellit pl. helmakotelo.
Vähän ollut motivaatio hukassa Jeepin kanssa, mut kait se nyt ois yritettävä jatkaa kun sain paikkaan missä hitsata ruostevauriot. Ja taidan aloittaa kaikista hankalimmasta paikasta eli tulipellissä olevasta reiästä. Hankalan tekee tuo että johtosarja tulee samasta kohtaa läpi:
https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=238032
Kumpaan suuntaan on pienemmän riesan tie ottaa johtosarja pois, moottoritilasta hyttiin vai purkaa kojetaulun alta johdot irti ja vetää ulos? Varmaan tuo kyl selviää ku ehtii tutkimaan kojetaulun alustaa.
Saman paikan paikkailin juuri omasta. -93 lähti helposti konetilaan päin eli liittimet auki ohjaamon puolelta, kuten taisit sinäki tehdä. Vielä pitää konepellin aukaisuvaijeri laittaa takaisin toivoen että liimattu kahvaviritelmä pysyy, sitten saa kasata oven ja lokasuojan paikoilleen.