Jeep Grand Cherokee ZJ

[Timo_L]

Käynnistä se! :D

sit lähet lopelle testaa tapaninpäivänä miten kuvio puhdistuu..!

Juu, himottaisi kyllä ja kovasti koitin loihtia eloa koneeseen mutta Jeepin henki on nyt tainnut lähteä joulun viettoon. No, eiköhän tämä vielä selviä, viimeistään kun purkaa koneen uudestaan :D nythän se menisi äkkiä, kun on jo harjoitellut kertaalleen :p


Jos se pensapuoli kokonaisuutena toimii normaalisti, niin perus käynnistys yritysten jälkeen rupee kyl bensa haisee putkien päästä. Ja voi siitä pumpun äänestäkin kuulla kuormittuuko pumppu, toisin sanoen tekeekö painetta vai ei.

Juu, kyllä se bensa haisee ja siksipä sanoin että en usko bensansaantiongelmaan. Pitää nyt tutkia kuitenkin vielä tuo bensansaanti tarkemmin, ja mitata puristukset jos kuitenkin on käynyt niin että keinujen säätö on pielessä.

[hiluvitkutin]

Kannattaa ne kuitenki kahtoo.
Eikös siellä kaikki muuki oo kunnossa? Mutta kumma kyllä ei rötise😆

[vexi4x4]

Katoppa releet uudestaan. Vaikka ne naksahtaa niin ei se tarkota että ne pelaa. Oli tässä vasta itellä samaa ongelmaa yhen vehkeen kans ja päärele oli sisältä sökö. Naksu kyllä vaan sisältä lanka poikki.

[Machist]

Holkit sorvattu, eli tuo on kahdessa osassa ja ne menee tuon uniballin sisälle, joten nyt käy 12mm pultti.
Kiitokset Suopajalle (https://www.facebook.com/Suopaja-tmi-217806465083920/)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_4449.jpg

JKS:n tanko saapui tänään:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_4444.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_4448.jpg

[PunisherFIN]

miten -95 zjssa on puhaltimen moottorin ohjaus, onko jotain vastuskorttia vai nopeus saadetaan nupissa olevilla vastuksilla? moottori pelaa, mut pelkastaan taysilla, mistahan ehtis vikaa?

[p.jäppinen]

etuvastus, pelkääjän jalkotilassa

[PunisherFIN]

oisko kuvaa millanen kaikale?

[JAMANT]

oisko kuvaa millanen kaikale?Kaksi vaihtoehtoa, jos on elektroniikkaa-näyttö, niin tuommoinen: http://www.jamant.fi/vastus-9396-mop4720046-p-2857.html ja jos ei ole elektroniikka-näyttöä, niin tuommoinen: http://www.jamant.fi/vastus-zjwj-mop4720278-p-2882.html , sijainti molemmilla sama, kotelon alla, kojetaulun alla, pelkääjän jalkatila...

[PunisherFIN]

kiitos, paikallistettu ja automaatti-ilmastointi molemmissa. katkee niska kun koittaa kahtoo missa on :D

[tomhod2011]

Perä asiaa vielä tietämättömälle, oon tossa mielessäni demostroinut ajaessa että humina/ujellus saattaa sittenkin kuulua takaa sivulta, ja epäilykset kohdistu pyöränlaakeriin.

no tänään pistin emännän takakonttiin ja hän paikansi äänen oikeeseen takarenkaaseen, eikä kuulemma keskeltä kuulu mitään ääntä.

kysymys kuuluukin voiko perä antaa ääntä sivulle ollessaan sökönä vai kuuluisiko se ääni nimenomaan keskeltä mikäli poskilaakerit tai hammaskosketus ois pielessä?

onkos toi pyöränlaakeri helpoin tsekata siten että tunkkaa renkaan ilmaan ja kokeilee päittäis välystä, ja kuinka paljon sielä välystä on vaikka laakeri oliskin ehjä, katsastuksessakaan ei pyörän laakerieista löytynyt mainintaa vikalistassa, kuinka tarkkaan ne osaa ne tsekata yleensäkkään, varsinkaan jos ei kauheemmin näitten nelikoiden päälle ymmärrä niinkun allekirjottanut itse.

alunperin lähdin epäilemään perää äänen alkaessa koska perän stefa vuosi öljyä ja en sieltä imemällä saanut tavaraa ulos kun 10L ämpäriin siten että pohja just peitty, lisäksi sillon oli myös kova naksuminen/pauke kääntäessä mikä tosin lakkas kun laitto uudet öljyt ja kitkan esto aineen, ulina/humina jäi vielä kiusaamaan.

[Timo_L]

Perä asiaa vielä tietämättömälle, oon tossa mielessäni demostroinut ajaessa että humina/ujellus saattaa sittenkin kuulua takaa sivulta, ja epäilykset kohdistu pyöränlaakeriin.

kysymys kuuluukin voiko perä antaa ääntä sivulle ollessaan sökönä vai kuuluisiko se ääni nimenomaan keskeltä mikäli poskilaakerit tai hammaskosketus ois pielessä?

Se mitä minulla on jäykkäakselisissa takapyöränlaakereita hajonnut, niin ei sitä ääntä ole ihan noin vain tunnistanut mistä se tulee. Se on jyrinää jostain takaa. Ei ne hajonneet poskilaakerit kuulostaneet yhtään erilaiselta sen suhteen mistä ääni kuului, se vain kuuluu eri yhteydessä.


onkos toi pyöränlaakeri helpoin tsekata siten että tunkkaa renkaan ilmaan ja kokeilee päittäis välystä, ja kuinka paljon sielä välystä on vaikka laakeri oliskin ehjä

Ei ole helpoin tsekata noin, koska ei vetarin päittäisvälys c-clippiperässä oikeastaan kerro pyöränlaakerin kunnosta mitään. C-clippiperässä saa olla päittäisvälystä pari-kolme milliä, mutta se ei liity pyöränlaakereihin (tai poskilaakereihin) millään tavalla.
Voit päittäisvälyksen testauksen sijaan toki koittaa nitkuttaa rengasta ylös-alas, mutta aika perhanan väljä laakeri saisi olla että sillä mitään huomaisit.

Taisin jo aiemmin sanoa (ehkä, ainakin muistaakseni? :o ), että helpoin ja järkevin tapa tarkistaa onko pyöränlaakeri rikki on ajaa tiellä ja kääntyä vuoronperään vasemmalle ja oikealle sopivan rauhallisesti. Pyöränlaakerin ollessa rikki ulkokaarteen puolella oleva rikkinäinen laakeri käytännössä aina pitää kovempaa ääntä, ja ko. laakerin ollessa sisäkaarteen puolella hiljenee.


Jos kyseessä on poskilaakerit, niin ääni hiljenee ja voimistuu oikeastaan vain vedon (tai voimakkaan moottorijarrutuksen) kautta tulevan kuormituksen takia. Pinionilaakereissa sama homma, mutta ääni on enemmänkin inisevä kuin rohina.


alunperin lähdin epäilemään perää äänen alkaessa koska perän stefa vuosi öljyä ja en sieltä imemällä saanut tavaraa ulos kun 10L ämpäriin siten että pohja just peitty, lisäksi sillon oli myös kova naksuminen/pauke kääntäessä mikä tosin lakkas kun laitto uudet öljyt ja kitkan esto aineen, ulina/humina jäi vielä kiusaamaan.

No jos inininä/ humina kuuluu ja noin vähillä öljyillä menty vähänkään pidempään, niin on siellä ollut kaikki laakerit sekä itse välitys ollut kovilla. Melkein pitäisi tarkistaa peräkoppa, vetarit ja murikka irrottamalla että mitä näkyy.. pinionin laakerit voi tarkistaa vain yoken ja sen jälkeen pinionin irrottamalla, mutta niiden paikalleen laitto oikealla tavalla onkin vähän isompi proggis.

[tomhod2011]

Se mitä minulla on jäykkäakselisissa takapyöränlaakereita hajonnut, niin ei sitä ääntä ole ihan noin vain tunnistanut mistä se tulee. Se on jyrinää jostain takaa. Ei ne hajonneet poskilaakerit kuulostaneet yhtään erilaiselta sen suhteen mistä ääni kuului, se vain kuuluu eri yhteydessä.




Ei ole helpoin tsekata noin, koska ei vetarin päittäisvälys c-clippiperässä oikeastaan kerro pyöränlaakerin kunnosta mitään. C-clippiperässä saa olla päittäisvälystä pari-kolme milliä, mutta se ei liity pyöränlaakereihin (tai poskilaakereihin) millään tavalla.
Voit päittäisvälyksen testauksen sijaan toki koittaa nitkuttaa rengasta ylös-alas, mutta aika perhanan väljä laakeri saisi olla että sillä mitään huomaisit.

Taisin jo aiemmin sanoa (ehkä, ainakin muistaakseni? :o ), että helpoin ja järkevin tapa tarkistaa onko pyöränlaakeri rikki on ajaa tiellä ja kääntyä vuoronperään vasemmalle ja oikealle sopivan rauhallisesti. Pyöränlaakerin ollessa rikki ulkokaarteen puolella oleva rikkinäinen laakeri käytännössä aina pitää kovempaa ääntä, ja ko. laakerin ollessa sisäkaarteen puolella hiljenee.


Jos kyseessä on poskilaakerit, niin ääni hiljenee ja voimistuu oikeastaan vain vedon (tai voimakkaan moottorijarrutuksen) kautta tulevan kuormituksen takia. Pinionilaakereissa sama homma, mutta ääni on enemmänkin inisevä kuin rohina.




No jos inininä/ humina kuuluu ja noin vähillä öljyillä menty vähänkään pidempään, niin on siellä ollut kaikki laakerit sekä itse välitys ollut kovilla. Melkein pitäisi tarkistaa peräkoppa, vetarit ja murikka irrottamalla että mitä näkyy.. pinionin laakerit voi tarkistaa vain yoken ja sen jälkeen pinionin irrottamalla, mutta niiden paikalleen laitto oikealla tavalla onkin vähän isompi proggis.


Joo kokeilin tota rauhassa mutkittelua enkä saanut oikeen mitään erikoisia ääniä kuulumaan, ujellus alkaa n 40-60 kmh vauhdissa vaimeana ja 120 kmh vauhdissa on jo hirveetä kuunneltavaa ja tosiaan kiihdyttäessä sen kuulee ehkä selkeimmin, ehdin jo innostua et jos sittekki pääsis helpolla ja halvalla et ois pyöränlaakeri :D kiitoksia neuvoista.

[PunisherFIN]

vahva veikkaus, että se peräkoppa kannattes ihan ekana ottaa auki ja vilkasta mitä sieltä löytyy. tolkuttomat klapit näkee jo silmällä ja jos jotain on rikki niin hyvin suurella todennäkösyydellä sieltä löytyy öljyn seasta jotain mikä ei kuulu joukkoon. ainahan noissa hiukan voi olla jauhoa seassa, mutta palasia siellä ei kuulus olla, samoten jos ne öljyt hohtaa hopeeta, niin jotain on pielessä tai käytetty öljy täyttä paskaa ja jokatapauksessa ne on pakko vaihtaa laadukkaampiin..
tuo imemällä öljyn vaihtaminen on huuhaa homma, toki nopea ja silleen, mutta sie näet joka öljynvaihdossa sen perän tilanteen ja kun niitä on muutaman aukonu, niin alkaa silmä ja sormet kertoo missä mennään huoltotarpeiden jne suhteen, eli ei sitä avaamista toinna arastella, niputtaessa pinnat puhtaaksi ja RTV väliin ja tasasesti kiinni, niin ei jää vuotamaan ja sillai :)

[Timo_L]

Ostaa nuo, niin ei tartte pelleillä RTV:n kanssa :) minulla on etuperässä sama Lubelocler käytössä minkä ostin vuonna 2006.

http://www.lubelocker.com

[tomhod2011]

vahva veikkaus, että se peräkoppa kannattes ihan ekana ottaa auki ja vilkasta mitä sieltä löytyy. tolkuttomat klapit näkee jo silmällä ja jos jotain on rikki niin hyvin suurella todennäkösyydellä sieltä löytyy öljyn seasta jotain mikä ei kuulu joukkoon. ainahan noissa hiukan voi olla jauhoa seassa, mutta palasia siellä ei kuulus olla, samoten jos ne öljyt hohtaa hopeeta, niin jotain on pielessä tai käytetty öljy täyttä paskaa ja jokatapauksessa ne on pakko vaihtaa laadukkaampiin..
tuo imemällä öljyn vaihtaminen on huuhaa homma, toki nopea ja silleen, mutta sie näet joka öljynvaihdossa sen perän tilanteen ja kun niitä on muutaman aukonu, niin alkaa silmä ja sormet kertoo missä mennään huoltotarpeiden jne suhteen, eli ei sitä avaamista toinna arastella, niputtaessa pinnat puhtaaksi ja RTV väliin ja tasasesti kiinni, niin ei jää vuotamaan ja sillai :)

Tarkoitus olis ottaa auki heti kun mittari ei näytä -20 kun tällä hetkellä joutuu ulkona temppuileen :eek:

[hiluvitkutin]

Minä veikkaan ulinan tulevan hammaskosketuksesta.
Varmaan kannattas uusia poski ja pinjonin laakerit sekä samalla kattoo sitte se välitys kohdalleen.

[tomhod2011]

Minä veikkaan ulinan tulevan hammaskosketuksesta.
Varmaan kannattas uusia poski ja pinjonin laakerit sekä samalla kattoo sitte se välitys kohdalleen.

joo tästä operaatiosta on jo ihan houkutteleva tarjous sähköpostissa, innostuin vaan tosiaan kun emäntä kehu äänen tulevan selkeesti takarenkaalta et oliskin pyöränlaakeri mikä vollottaa, mutta ei ollu naisiin uskominen tässäkään asiassa, jeeppi pysyy ja pitää vaihtaa akkaa. :D

[Timo_L]

No ota nyt vain se peräkoppa auki, keskitappi ja c-clipit irti ja vedät vetarit sekä murikan ulos, niin näet missä se vika on.
Mitään ei kannata alkaa korjata/ korjauttaa, ennenkuin tiedät mitä oikeasti on vikana.

[PunisherFIN]

pittää opetella tekemään ne peräremontit omin avuin.. jeepit on kaikki naispuoleisia, niin luulis nuorelle miehelle olevan mielusaa näpertelyä.. :D

[JAMANT]

jeepit on kaikki naispuoleisiaJep, koska ne vuotaa ja kitisee ;)

[PunisherFIN]

Jep, koska ne vuotaa ja kitisee ;)

kyl nuo miun jeepit vittuilee ja huutaa välillä ihan suoraan päin naamaakin :D

[PunisherFIN]

Ostaa nuo, niin ei tartte pelleillä RTV:n kanssa :) minulla on etuperässä sama Lubelocler käytössä minkä ostin vuonna 2006.

http://www.lubelocker.com

monesti oot abaut aukassu sen etupersiin sinä aikana?

omaan tulee suunnariin peräöljynvaihtoja ajoreissujen määrästä riippuen kohtuu paljon, männä vuonna 10kpl.. yhellä RTV tuubilla oon pärjänny vuoden ja puolet jälellä. ostin venäjältä jotain paikallista "hathat" mallia, makso 160rub ~2€ ja siel ois ollu paikallista "normi" kamaaki hintaan 75rub..

tulevalle "kaudelle" on tarkotus fiksata perät ja nostaa viel entisestään huohotukset ylemmäs, koska tuntuuvat välillä haukkaavan vodaa ja jakiksen huohotuksen/ilmäreijät turaan jotenki sillai, ettei sieltä aina löytys viittä litraa nestettä kun pohjaropun avaa jos autolla on uitu..

[Timo_L]

Useamman kymmentä kertaa avattu, ja on tullut kiviosumaa, vääntynyttä peräkoppaa yms.. eihän nuo tietenkään kaikkea kestä, mutta olen ollut yllättynyt miten hiton hyviä olleet. Harmi ettei löydy d44a:han :(
Muistaa vain alunalkaen huolellisen outsauksen sekä banjosta että kannesta, ja vähän sipaisee aina öljyä molemmin puolin ettei jää kiinni :)

[PunisherFIN]

sietäs harkita, kun harjan kanssa putsaaminen on aina oma hommansa, tosin RTV on siitä hauska, että se tarttuu tosi hyvin just nimenomaan puhtaaksi harjattuun pintaan. vaan porakoneen kanssa sutiessa menee oma aikansa siihen touhuun plus, että suojattava silmänsä ja plaah :D helepoin ois löytee joku innokas halliorja tekemään nuo paska perushuollot ni vois ite vaikka nauttia virvokkeita :D

[Timo_L]

Olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen noihin. Vastahan minulla on menossa neljäs D30 kolmannessa Jeepissäni missä on tuo sama tiiviste käytössä :D

[PunisherFIN]

Olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen noihin. Vastahan minulla on menossa neljäs D30 kolmannessa Jeepissäni missä on tuo sama tiiviste käytössä :D

6x6 jeeppi?!?!? :D

[Timo_L]

Jos tarkkoja ollaan niin akseleita on ollut viisi, mutta niistä yhdessä en käyttänyt tätä. Mikähän siitä nyt sitten tulisi.. 8 x 10 :confused: :D

[PunisherFIN]

elä yllytä.. kohta sawon offroad pajalla aletaan värkkäämään, jottain tosi idioottimaista, akseleitahan ois pihamaalla vissii nelja etusta ja saman verran takasia.. :D

meillähä ois isory:ssä vähä niinku 6x6 jaosto nuita vennään safareita varten.. oha nuo tehnä näkkyy jenkeissäki jo tuommosen XJ:n :D

http://www.xxxpedition.com/2S-Vehicles/2Sv-XXXJ.jpg

[tomhod2011]

ja kun ei niitä murheita tosta romusta vielä tarpeeks ollut niin vaihdelaatikko pukkas öljyt pihalle ja ajossa tietenkin, ensin havaittavista pientä luistoo vaihdattaessa ja sit ei enään mennytkään vaihteet silmään, jos jotain positiivista niin lätäkkö oli niillä main mihin kottero pysähtykin, eli ihan kuivana ei tainnu keretä käymään, voisko olla vaan että lauhdutin putki löi tukkoon -28 astetta näytti mittari, voisko olla jakolaatikko?

voisko olla että toimii vielä? :D

ja ei kukaan tarvis projektia?

[khager]

Tervetuloa joukkoon. Ajosta mullakin pukkas öljyt pihalle:mad:

[tomhod2011]

Tervetuloa joukkoon. Ajosta mullakin pukkas öljyt pihalle:mad:

ei taida olla autolle tehtyjä nää pakkaset...edes jeepille.

[Timo_L]

No ei kait laatikkoöljyt näissä lämmöissä kohmetu sentään :) jäähdytinputkesta tuskin siis on kyse, jollei se sitten pettänyt muuten vain. Tuskin laatikko tuollaisesta enempää kipeää otti, jos siis liemien ulosvaluminen johtui putken/ ketkun katkeamisesta tjsp.. voihan se olla että huohotin on tukossa?

Jakolaatikkoa en usko, vaikka se sylkisi kaikki liemet ulos niin ei sieltä mekaaninen yhteys katoa.. pitää vaan enemmän ääntä.


Itsellä kesti tänään pitkälti toistakymmentä kilometriä maantieajoa ennenkuin laatikko suostui vaihtamaan OD:lle. Yllättävän pitkään siis kesti -25℃ lämpötilassa laatikon lämpeäminen yli nollan.

[JAMANT]

Kannattaa käydä siellä auton alla katsomassa, mistä kohtaa öljyä tulee ulos, sitten voi tehdä tuomion. Jokunen vaihtoehto, mistä se tulee vauhdilla ulos: jäähdytinletku pullahtanut krymppiliitoksestaan (nähty), turbiinin stefa pettänyt (nähty), öljypohj ruostunut puhki (nähty), öljytikun putkesta (nähty), joku muu syy...

[tomhod2011]

Kannattaa käydä siellä auton alla katsomassa, mistä kohtaa öljyä tulee ulos, sitten voi tehdä tuomion. Jokunen vaihtoehto, mistä se tulee vauhdilla ulos: jäähdytinletku pullahtanut krymppiliitoksestaan (nähty), turbiinin stefa pettänyt (nähty), öljypohj ruostunut puhki (nähty), öljytikun putkesta (nähty), joku muu syy...

Heti käydään kun kun noi paukkupakkaset loppuu ettei jäädy takaraivo asfalttiin kun joutuu ulkosalla olemaan, lähinnä toi mietitytti et kuinka herkästi no vaihdelaatikot hajoilee kun sieltä öljyt pihalle tulee ajossa, mikäli näin pääsi käymään niin olis tosiaan projekti kaupan halvalla :D

[JAMANT]

Heti käydään kun kun noi paukkupakkaset loppuu ettei jäädy takaraivo asfalttiin kun joutuu ulkosalla olemaan, lähinnä toi mietitytti et kuinka herkästi no vaihdelaatikot hajoilee kun sieltä öljyt pihalle tulee ajossa, mikäli näin pääsi käymään niin olis tosiaan projekti kaupan halvalla :D
Jos lopettaa ajamisen ajoissa, niin ei käy paikat kuumana ja voitelu ei petä. Kun sillä öljyllä on kolem tehtävää, turbiinissa johtaa voimaa, siirtää lämpöä pois kitkapaikoista ja voitelee laakereita yms paikkoja. Eli paha sanoa, riippuu kuinka kuumana paikat on käyny. Ensin selvität, mistä vuotaa, sitten tietää, mitä korjata, sitten öljyä laatikkoon ja koeajoa, sitten tietää, hajosiko vai ei.

[tomhod2011]

Jos lopettaa ajamisen ajoissa, niin ei käy paikat kuumana ja voitelu ei petä. Kun sillä öljyllä on kolem tehtävää, turbiinissa johtaa voimaa, siirtää lämpöä pois kitkapaikoista ja voitelee laakereita yms paikkoja. Eli paha sanoa, riippuu kuinka kuumana paikat on käyny. Ensin selvität, mistä vuotaa, sitten tietää, mitä korjata, sitten öljyä laatikkoon ja koeajoa, sitten tietää, hajosiko vai ei.

Pakkohan se oli lopettaa kun ei mennyt vaihteet pykälään enää ollenkaa, tosiaan suurinosa öljyistä näytti olevan siinä paikalla mihin autokin pysähty, kokeilin ainoastaan pysähtymisen jälkeen hidasta nelivetoa mikä liikutti autoa öljyläikästä max 5 metriä. Joo pitää kattoo mikä paikka antautu ja lykätä uudet soosit http://www.motonet.fi/fi/tuote/590204/Chrysler-ATF4-0946L eikös tää käy tohon zj laatikkoon?

[Timo_L]

Jos liemet on tosiaan tulleet niin vauhdilla ulos että meno loppui varsin pikaisesti, niin saa olla kyllä helvetin huonoa tuuria jos laatikosta on jotain sen takia leiponut. Useinhan se ensimmäinen mikä paljastaa aineen vähyyden on se, kun auto ei enää liiku. Loppupeleissä automaatista ei tartte ihan hirveästi aineita valua ulos, kun meno loppuu. Min-max täyttöväli on noin litra, ja siitä minimistä ei tartte paljon laskea kun alkaa jo oireilla.. nimim. kokemusta on :D

[khager]

ei taida olla autolle tehtyjä nää pakkaset...edes jeepille.

Mulla toi tapahtui elokuussa.

[tomhod2011]

ei tarvinnu kauaa vikaa etsiä.

[WinChester]

Tämmösillä pakkasilla ja lämpötilaeroilla ei ole niinkään tavatonta, että jos jossain on pienikin vesihelmi/tippa, niin siitä tulee hyvä tukko mihin tahansa nestelinjaan. Käyttöautona aikoinaan olleesta GT-Dartista puski ekoilla pakkasilla lootaöljyt pihalle, kun klemmari/letkulähtö - tais muuten olla vähän samanlainen kuin tuossa kuvassa - petti ja tarvittiin palokunta siivoamaan öljylätäkkö pois risteyksestä.

[D_Bar]

Mulla oli Xj:ssä samanlaiset liitokset ja kolme kertaa irtos letku. Nyt ei pitäis olla enää sitä vaaraa, kun laitoin klemmariliitokselle tarkoitetut nipat suoraan laatikon kylkeen ja sieltä yhtenäisellä letkulla jäähdyttimelle. Oli helppo tehä, kun oli laatikko ja kone lattialla

[tomhod2011]

pitää maanantaina käydä kans dunlopilla teettämän tommonen letkun pätkä missä kunnollinen liitäntä putkeen, no jos jotain positiivista pitää hakee niin laatikkoöljyt olis tarvinnut kuitenkin vaihtaa ;)

[hiluvitkutin]

pitää maanantaina käydä kans dunlopilla teettämän tommonen letkun pätkä missä kunnollinen liitäntä putkeen, no jos jotain positiivista pitää hakee niin laatikkoöljyt olis tarvinnut kuitenkin vaihtaa ;)

Ja jos jousi korotusta meinaat, ni ois jääny kaks 2" "spaseria" jousen alle.
Ei oo kalliit. Kuka tarviikaa...

[tomhod2011]

Meinasin tosiaan nyt kun sieltä oletettavasti on laatikkoöljyt tyhjänä niin tupata uudet liemet vaan tilalle, (5 litraa?) Niin heräs ajatus että että koitan vielä mittatikun putken kautta imee jos sieltä vielä jotain saa pihalle? mutta sitten heräs myös kysymys tosta säädöstä et onko järkevää se etupanta säätää myös uudestaan, vai tuuppaanko tosiaan uudet nesteet ja katon mitä se sanoo, jossain kohtaahan sinne on öljyt vaihdettu kun aikaisemminkin jäähdytin putki pettänyt kiristyspanta virityksestä päätellen ja tuskin kovin pitkä aika takaperin tehty öljyn väristä päätellen, ja tällöin oletettavasti myös säätö tehty, mielipiteitä?

[PunisherFIN]

eikö siulla oo tyhjennysroppua?

[tomhod2011]

eikö siulla oo tyhjennysroppua?

sehän tässä oli ideana ettei tarvis tuolla pakkasella auton alle könytä jos ei ole pakko :D

[tomhod2011]

sehän tässä oli ideana ettei tarvis tuolla pakkasella auton alle könytä jos ei ole pakko :D

tokihan jos näyttää siltä et siellä vielä reilusti öljyä on niin pitää ottaa propun kautta mut vahva tunne et sieltä kaikki suurinpiirtein tuli ulos.

[Timo_L]

eikö siulla oo tyhjennysroppua?

Ei ole Chryslerin laatikoissa tyhjennysproppua. Tarttee ottaa öljypihja irti ja sieltähän tulvii liemet yli äyräiden. Nerokasta suunnittelua :D

AW4:ssä on sitten proppu..

[JAMANT]

Ja tuskin on mitään säädetty, kun ei kukaan koskaan tiedä että pitäis joskus säätää ja säätöarvot + sopivat työkalut puuttuu. Vai kuinka monella on momenttiavain joka osaa 8Nm??

[tomhod2011]

sehän tässä oli ideana ettei tarvis tuolla pakkasella auton alle könytä jos ei ole pakko :D

Ja tuskin on mitään säädetty, kun ei kukaan koskaan tiedä että pitäis joskus säätää ja säätöarvot + sopivat työkalut puuttuu. Vai kuinka monella on momenttiavain joka osaa 8Nm??

mulla on ja se itseasiassa tuli vielä jeepin työkaluboxin mukana kun ostin auton :cool: no ehkä se on fiksumpi kuitenkin säätää kun olettaa että olis hiljattain tehty, ei ole tyhjennysproppua :eek: voi paska.

[Timo_L]

Ja tuskin on mitään säädetty, kun ei kukaan koskaan tiedä että pitäis joskus säätää ja säätöarvot + sopivat työkalut puuttuu. Vai kuinka monella on momenttiavain joka osaa 8Nm??

Jeps, itse lähtisin myös siitä että pantoja ei ole ikinä säädetty jos ei sitä ole itse tehnyt/ teettänyt. Eikä varsinkaan etupantaa..
Viisarinäyttöisiä laadukkaita momenttiavaimia noin pieniin lukemiin löytyy esim. fillarikaupoista, hintaa tosin on sen verran että ei kertasäädön takia kannata ostaa jos muuta käyttöä ei ole.

[tomhod2011]

Löyty tommonen 10mm kupariputki törröttämässä missä jäähdytinletku oli kiristinpannoilla kiinni, kupariputket toisessa päässä taas pätkä letkua ja uudet 2 pantaa :D :D
milläs mitoilla se alkuperänen pikaliitin on mikä siellä pitäis olla osaako Jamantti tai joku sanoo lonkalta?

[WinChester]

Ja tuskin on mitään säädetty, kun ei kukaan koskaan tiedä että pitäis joskus säätää ja säätöarvot + sopivat työkalut puuttuu. Vai kuinka monella on momenttiavain joka osaa 8Nm??
On tommonen tullu Motonetistä ostettua. Melkein tarvii monessa muussakin kuin vain laatikon pannoissa: https://www.motonet.fi/fi/tuote/765016/Momenttiavain-14-5-25Nm

Etupantaan tarttee vielä laatikosta riippuen valmiin avaimen tai omatekoisen neliskanttisen työkalun (kuvassa oikeanpuoleinen, johon vasen hylsy käy). Ja se roppu puuttuu laatikoista siksi, koska muuten nesteet saisi vaihdettua ilman suodatinta. Ne joilla on hitsuuvehkeet ropun tekoon malttaa vaihtaa suodattimenkin, koska ropun kautta tyhjennettynä ei tule öljynpaisumusta enää öljypohjaa irrottaessa.

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=5296&pictureid=126794

[Timo_L]

On tommonen tullu Motonetistä ostettua. Melkein tarvii monessa muussakin kuin vain laatikon pannoissa: https://www.motonet.fi/fi/tuote/765016/Momenttiavain-14-5-25Nm

Pitäisi olla viisarinäyttöinen avain esim. pantojen säädössä ja vastaavantyyppisissä, eikä "klikkiavain".


Ja se roppu puuttuu laatikoista siksi, koska muuten nesteet saisi vaihdettua ilman suodatinta.

Tuon täytyy olla joku Chryslerin kieroutuneen insinöörimielen aivopieru :D ..ja jos ihan tosissaan ollaan, niin parempi sekin silti olisi että vaihdetaan edes ne liemet ilman suodatinta sen sijaan, ettei vaihdeta kumpiakaan koska proppu puuttuu :eek:

[WinChester]

Pitäisi olla viisarinäyttöinen avain esim. pantojen säädössä ja vastaavantyyppisissä, eikä "klikkiavain".
Tolla olen monta pantaa jo vetänyt ja hyvä on aina tullut! :D:p;) Yhteen autoon vedin kokeeksi ensin melkoisesti liikaa ja silti toimi hyvin. Toisessa autossa 46RH:n etupanta oli aivan sikalöysä ennen kuin kiristin sen ja silti vedin sillä ZJ:llä toista ZJ:tä perässä trailerilla ilman mitään luisto-ongelmia 31":llä. Nää niin tarkkoja ole. :D

Tuon täytyy olla joku Chryslerin kieroutuneen insinöörimielen aivopieru :D ..ja jos ihan tosissaan ollaan, niin parempi sekin silti olisi että vaihdetaan edes ne liemet ilman suodatinta sen sijaan, ettei vaihdeta kumpiakaan koska proppu puuttuu :eek:
Ei se vaihtamattomuus ole ropuista kiinni vaan tyhmyydestä ja/tai laiskuudesta.

[tomhod2011]

Mites te jotka noita öljyjä ootte vaihdellu tarkistatte että öljyä on menee oikea määrä? 5 litraahan se tilavuus ilmeisesti on (kuinka tarkka toi jeepin aski on siitä määrästä)? mutta jos öljyn kaato tapahtuu vain ja ainoastaa mittatikun reijän kautta ja tarkistus pitäs tehdä öljyt lämpimänä vaihdepakka läpi käyden niin miten toi käytötännössä kannattaa toi täyttö hoitaa että sielä olis oikeet määrät, vai enkö taas vaan tajuu :D

[JAMANT]

Tikussa on asteikko sekä kylmälle öljylle, että kuumalle...

[WinChester]

Autosta, laatikosta ja sen jäähdyttimien ja letkujen koosta riippuen kokonaismäärä on luokkaa 9L ± "jotain". Vaihtomäärä on tietysti pienempi, kun erinäisiin paikkoihin jää öljyä, vaikka kuinka liruttaisi.

Jos epäily poistuneesta määrästä on vaikkapa 5L, niin laitat kolme, laitat käyntiin vapaalle, mittaat tason ja lisäät puolen litran määrillä niin kauan että täyttyy vähintään alamittaan. Ala- ja ylämitan välihän on n. litra. Sitten ajat auton kunnolla lämpimäksi - niin että nelonenkin menee päälle - ja täytät lämpimään ylämittaan. Vaihteiden vemputuksella ei ole hirveitä merkityksiä pinnan tasoon, paitsi jos täyttää ihan umpityhjästä.

Auto liikkuu jopa kahden litran vajauksella (kokemusta on) joten jos on aluksi alamitassa, niin et saa ehjää laatikkoa ajamalla hajalle. Kannattaa kuitenkin tehdä se lämmitysajo rauhallisesti. ;)

[JAMANT]

Autosta, laatikosta ja sen jäähdyttimien ja letkujen koosta riippuen kokonaismäärä on luokkaa 9L ± "jotain". Vaihtomäärä on tietysti pienempi, kun erinäisiin paikkoihin jää öljyä, vaikka kuinka liruttaisi.

Jos epäily poistuneesta määrästä on vaikkapa 5L, niin laitat kolme, laitat käyntiin vapaalle, mittaat tason ja lisäät puolen litran määrillä niin kauan että täyttyy vähintään alamittaan. Ala- ja ylämitan välihän on n. litra. Sitten ajat auton kunnolla lämpimäksi - niin että nelonenkin menee päälle - ja täytät lämpimään ylämittaan. Vaihteiden vemputuksella ei ole hirveitä merkityksiä pinnan tasoon, paitsi jos täyttää ihan umpityhjästä.

Auto liikkuu jopa kahden litran vajauksella (kokemusta on) joten jos on aluksi alamitassa, niin et saa ehjää laatikkoa ajamalla hajalle. Kannattaa kuitenkin tehdä se lämmitysajo rauhallisesti. ;)Uudemmissa heittää vikakoodin (Check Engine -valo syttyy) ja menee laatikko vikatilaan, jos on liian vähän öljyä laatikossa, siksi vaihdossa aina ensin 4 litraa öljyä laatikkoon, ennenkuin käynnistetään ja sitten mitataan kone käynnissä...

[WinChester]

Mikä on uudempi, -05 =>?

Kysyjällä on -96, eikä välttämättä tyhjentynyt edes kaikkea vaihtoon tulevaa määrää. Voihan sen täyttää tyhjästä vaikka ihan litran väleinkin alamittaan sammuksissa ja jatkaa siitä pienemmillä määrillä käynnissä.

[JAMANT]

Mikä on uudempi, -05 =>?

Kysyjällä on -96, eikä välttämättä tyhjentynyt edes kaikkea vaihtoon tulevaa määrää. Voihan sen täyttää tyhjästä vaikka ihan litran väleinkin alamittaan sammuksissa ja jatkaa siitä pienemmillä määrillä käynnissä.Jostain -96 alkaa, muistaakseni... Samoihin aikoihin, kun tulee toi 16 pinninen OBD-pistoke kojetaulun alle...

[Timo_L]

Ei se vaihtamattomuus ole ropuista kiinni vaan tyhmyydestä ja/tai laiskuudesta.

Ei, vaan se on laatikon suunnitelleiden typeryyttä jättää proppu pois eikä mitään muuta. Saahan ne aineet toki vaihdettua ilman proppuakin, mutta miksi väkisin pitää tehdä hommasta tekijälle hankalampaa ja paskaisempaa?

Kun lähtökohtaisesti merkkihuollon yhteydessä ne öljyt vaihdetaan ensialkuun kuitenkin, ja isohko osa keskivertoautoilijoista teettää homman myöhemminkin korjaamossa (ts. öljyt tulee vaihdettua), niin propun olemassaolo helpottaisi ja nopeuttaisi työtä oleellisesti - ja tekisi siitä paljon siistimpää.


Tein itselleni öljypohjaan propun heti ensimmäisen vaihtokerran yhteydessä, koska vitutti niin suunnattomasti niiden pösilöiden typeryys jotka eivät ole sitä proppua voineet öljypohjaan suunnitella. Voin sanoa, että homma oli paljon miellyttävämpää seuraavalla kerralla, kun sen pystyi tehdä siististi koko pihaa ja käsiä likaamatta :) ei tartte mitään neliömetrin kokoista laaria auton alle vaihdon yhteydessä, riittää kun laitat riittävän ison purkin propun alle :cool:



Uudemmissa heittää vikakoodin (Check Engine -valo syttyy) ja menee laatikko vikatilaan, jos on liian vähän öljyä laatikossa, siksi vaihdossa aina ensin 4 litraa öljyä laatikkoon, ennenkuin käynnistetään ja sitten mitataan kone käynnissä...

Jostain -96 alkaa, muistaakseni... Samoihin aikoihin, kun tulee toi 16 pinninen OBD-pistoke kojetaulun alle...

En tiedä missä kohtaa pitäisi sytyttää CEL:in, minulla joskus vuoti laatikosta huonosti asennetun tiivisteen takia aineita pikkuhiljaa ulos ilman että huomasin. Vasta siinä vaiheessa kun risteyksistä kääntyessä kiihdytyksen yhteydessä alkoi välillä nykiä oudosti ihmettelin että mitäs nyt -> liemien välitön tarkistus -> piti lisätä reilu 1,5 litraa lientä.

[JAMANT]

Se on tehtaalle kustannustekijä, kyllä yhden propun tekee, mutta teeppäs 100.000 öljypohjaa propulla, niin pitää palkata lisää väkeä-->kustannuksia!! Jätetään proppu pois, halvempaa... Arvaa miksi uudemmissa Jeepeissä ei oo rasvanipan rasvanippaa?

[Timo_L]

Se on tehtaalle kustannustekijä, kyllä yhden propun tekee, mutta teeppäs 100.000 öljypohjaa propulla, niin pitää palkata lisää väkeä-->kustannuksia!! Jätetään proppu pois, halvempaa... Arvaa miksi uudemmissa Jeepeissä ei oo rasvanipan rasvanippaa?

Kyllähän tämä on tiedossa.. mutta silti se on minusta typeryyttä :eek:

Asiakashan propun tai rasvanippojen puutoksen maksaa sitten hieman isommassa huoltolaskussa lisääntyneen työmäärän, tai useammin tehtävien osienvahdon takia :o

[WinChester]

...miksi väkisin pitää tehdä hommasta tekijälle hankalampaa ja paskaisempaa?

...propun olemassaolo helpottaisi ja nopeuttaisi työtä oleellisesti - ja tekisi siitä paljon siistimpää.
Siksi, kun joku Urpå kuitenkin vaihtaa vain ne öljyt ja haukkuu Jeepin p***ksi koska tukkeutunut suodatin hajottaa laatikon takuuaikana ja tehdas maksaa korjauksen. Kaikki ei ole niin pedantteja huoltamaan autoaan, eikä kaikki Amerikkalaiset osaa edes lukea, maahanmuuttajista nyt puhumattakaan, mutta lakimiehelle osataan kyllä soittaa jos hyvä syy keksitään. :o

Jokaiseen Jeeppin olen tehny poistoropun ja laiskuuttani viimeisimpiin porannu rouheasti suoraan akkukoneella reiän pohjaan. Nyt jo tietää, mihin sen reiän voi porata ja mihin ei. :p Siistiä ja nopeaa jo ekalla kerralla, kunhan on sopivan pieni reikä ja iso astia heti valmiina. :D

Asiakashan propun tai rasvanippojen puutoksen maksaa sitten hieman isommassa huoltolaskussa lisääntyneen työmäärän, tai useammin tehtävien osienvahdon takia :o
Siitähän ne Jeeppien tekijät, myyjät ja huoltajat palkkansa saa! Kestäisihän se hehkulamppukin vaikka mitä, jos ei olisi suunniteltu hajoamaan jossain 8000-10000h kohdalla. Ja kansa maksaa!

[JAMANT]

Asiakashan propun tai rasvanippojen puutoksen maksaa sitten hieman isommassa huoltolaskussa lisääntyneen työmäärän, tai useammin tehtävien osienvahdon takia :oHelpommin asiakkaalta saadaan rahat, kun se auto on jo sen nimissä, jälkikäteen, saadaan auton hintaa tiputettua... Siksi ei WJ-koppaisissakaan ole sitä raitisilmasuodatinkoteloa, se pitää ostaa jälkikäteen... Ainiin, tää oli ZJ-osio, en saa kirjoittaa WJ-koppaisista :( Anteeksi taas...

[khager]

Olen tällä kiristänyt, vaikka skaala loppuu 7Nm. Kiristän vähän yli 7:)

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=6504&pictureid=187238

[HeikkiH]

Pitäis itelleki hankkia tollanen viisarimomentti. Töissä on mallia ruuvari oleva momenttiavain (8 Nm), vaan ei sillä homma oikein onnistunu.

[Timo_L]

Pitäis itelleki hankkia tollanen viisarimomentti. Töissä on mallia ruuvari oleva momenttiavain (8 Nm), vaan ei sillä homma oikein onnistunu.

Nuo Park Toolin viisarimallit on ihan päteviä :)

Kaikki mahdolliset oppaat yms. sanoo että tämäntyyppisissä tehtävissä pitäisi olla nimenomaan viisarimalli, ei naksahtava. Sama juttu kuin pinionin yms. pyörintämomenttia mitatessa. Minusta kaikinpuolin selkeä asia että näin on.

Paremman puutteessa tietysti käy vaikka kalavaaka lenkkiavaimen päässä, kunhan itse laskee varren pituuden mukaan mitä vaa'an pitää näyttää.

[-jv-]

Onko kellään FAKTA tietoa, että mistä löytyy peruutusvalojen sulake? Ja autona ZJ -98 5.9.

[Timo_L]

Onko kellään FAKTA tietoa, että mistä löytyy peruutusvalojen sulake? Ja autona ZJ -98 5.9.

Eipä nyt tarkkaa muistikuvaa ole, mutta matkustajan puolen jalkatilassa on luukku minkä takana on sulakkeita.. muistaakseni takavalojen sulakkeet on siellä. Kannessa on merkattu mikä mikäkin on.

[WinChester]

Onko kellään FAKTA tietoa, että mistä löytyy peruutusvalojen sulake? Ja autona ZJ -98 5.9.
Pitkään etsin sähkökaaviosta, ennen kuin löytyi mutta sen pitäisi olla 15A sulake nro 6, eli ylärivissä viimenen oikealla.

[-jv-]

Pitkään etsin sähkökaaviosta, ennen kuin löytyi mutta sen pitäisi olla 15A sulake nro 6, eli ylärivissä viimenen oikealla.

Unohtu mainita, että kaikki sulakkeet jalkatilasta ja konehuoneen laatikosta kunnossa...

Voikohan se saksanpoikain rele vetokoukkua varten vaikuttaa asiaan? Siitä on vilkut vedetty ohi, mutta muut piuhat on vielä paikoillaan...

[JAMANT]

ZJ:ssä peruutusvalojen sulaketta ei oo merkitty mihkään, se pitää tietää...


Konehuoneessa ilmastoinnin kompuran sulake!!


Ai mistä tiedän? Tiedänpä vaan....

[-jv-]

Onko se siis siinä sulake laatikossa, vai jossain muualla?

[Timo_L]

Ongelmana on siis pakkivalojen puute? Voi olla tässä tapauksessa hyvinkin olla NSS (neutral safety switch)- vika, eli se ei nyt jostain syystä tarjoa pakkivaloille jännitettä kun laatikko on R- asennossa.

Aikani kun minäkin vielä selasin FSM:ää oikean sulakkeen ja NSS:n pinnien löytämiseksi (oli muuten tosiaan pieni etsiminen :D ), niin sulake #6 ja 15A on pakkivalojen sulake.
NSS:n liittimen 1. nasta - kaksivärinen johto väreillä BR/LG (= brown/ light green) on pakkivalojen syöttö; tuohon siis pitäisi laatikon R- asennossa tulla +12V silloin kun virta-avain on "RUN"- asennossa. Itse NSS on laatikon kyljessä kuskin puolella, kolmenastainen. Liitin on siinä suoraan kiinni.

[PunisherFIN]

siellä konetilan boxissa.. omissa kaikissa on lukenu konetilan boxissa mikä mikäkin on ja se ilmastoinnin sulake on myös merkattu. en tiedä sitten onko muuttaneet -96 tuota kaavaa jotenkin.

[Timo_L]

ZJ:ssä peruutusvalojen sulaketta ei oo merkitty mihkään, se pitää tietää...


Konehuoneessa ilmastoinnin kompuran sulake!!


Ai mistä tiedän? Tiedänpä vaan....

Onko tosiaan näin..? Jopa on mielenkiintoiseen paikkaan ympätty :D edit: FSM kyllä väittäisi sulakkeen olevan "Junction block, fuse #6" -> repsikan jalkatilassa?

[-jv-]

Ongelmana on siis pakkivalojen puute? Voi olla tässä tapauksessa hyvinkin olla NSS (neutral safety switch)- vika, eli se ei nyt jostain syystä tarjoa pakkivaloille jännitettä kun laatikko on R- asennossa.

Aikani kun minäkin vielä selasin FSM:ää oikean sulakkeen ja NSS:n pinnien löytämiseksi (oli muuten tosiaan pieni etsiminen :D ), niin sulake #6 ja 15A on pakkivalojen sulake.
NSS:n liittimen 1. nasta - kaksivärinen johto väreillä BR/LG (= brown/ light green) on pakkivalojen syöttö; tuohon siis pitäisi laatikon R- asennossa tulla +12V silloin kun virta-avain on "RUN"- asennossa. Itse NSS on laatikon kyljessä kuskin puolella, kolmenastainen. Liitin on siinä suoraan kiinni.

Joo, tuo NSS on kyllä tiedossa, mutta haluttais tarkistaa se sulake ensin ettei turhaan vaihda monen kympin osaa... Ja kyllä, pakkivalot puuttuu ja ajoaika loppumassa.

[-jv-]

Onko tosiaan näin..? Jopa on mielenkiintoiseen paikkaan ympätty :D edit: FSM kyllä väittäisi sulakkeen olevan "Junction block, fuse #6" -> repsikan jalkatilassa?
Onko sulla 5.9 fsm:ää sähköisenä, vois kiinnostaa... 5.2 ei vaikuta pitävän kaikilta osin paikkaansa tuon lx:n kanssa.

[Timo_L]

FSM:ää tutkien ainoa sulake pakkivaloille on repsikan jalkatilan sulake #6. Jamant kyllä totesi sen olevan muualla, täytyisi oikein käydä katsomassa omasta mitä se sanoo :D

Se nyt jäi selvittämättä, mitä kautta NSS saa virran, mutta jos NSS ei saa virtaa niin ei pitäisi lähteä autokaan käyntiin..

[Timo_L]

Onko sulla 5.9 fsm:ää sähköisenä, vois kiinnostaa... 5.2 ei vaikuta pitävän kaikilta osin paikkaansa tuon lx:n kanssa.

Minulla on 1998 täydellinen FSM PDF:nä, sisältää siis sekä 4.0/5.2/5.9/ 2.5 diesel mallit, sekä ZJ että ZG :)
Tuolla jossain x- määrä sivuja taaksepäin minulla on linkkikin paikkaan mistä sen saa imuroitua.

edit:
Tänne kun rekisteröidyt ja sitten kirjaudut sisään, löytyy sieltä. Ei ole tullut mitäään roskapostia ko. saitilta..:

http://jeepslimited.com/index.php

[WinChester]

Onko tosiaan näin..? Jopa on mielenkiintoiseen paikkaan ympätty :D

No, ainakin FSM tarjoaa 15A sulaketta numero 6, nyt en tietenkään tullut katsoneeksi onko se tosiaan PDC:ssä oleva, vai matkustajan jalkatilan sulakerasiassa.
Ilmeisesti siis PDC:ssä kun kerran A/C:n sulakkeen kanssa sama..
No eipä ole PDC:ssä vaan JB:ssa eli jalkatilassa nro 6. A/C:n sulake on PDC:ssä nro 21 ja sen kanssa vielä sarjassa 40A sulake nro 3.

No mutta olipa sulake mikä hyvänsä, niin kattoo ensin kaikki mahdolliset sulakkeet (on ilmeisesti jo tehty?) ja sitten lähtee perkaamaan linjaa yleismittarilla tai valokynällä pätkä kerrallaan. Jos lootasta lähtee signaali, eli NSS kunnossa, niin vika on taempana. Jos ei, niin edempänä. NSS:n kunto on helppo katsoa yleismittarilla tai hitusen vaikeampi valokynällä ennen uuden kytkimen ostoa. Kumpainenkin kannattaa olla olemassa, jos vähänkään meinaa harrastaa, eikä tommonen ole edes kallis: http://www.motonet.fi/fi/tuote/493151/Yleismittari-viisarinaytolla

[Timo_L]

No eipä ole PDC:ssä vaan JB:ssa eli jalkatilassa nro 6. A/C:n sulake on PDC:ssä nro 21 ja sen kanssa vielä sarjassa 40A sulake nro 3.

Juu, katsoin jo aiemmin uudestaan ja totesin saman (ja editoin viestiäni samalla :D ) - kyllä se pitäisi junction blockissa olla eli jalkatilassa :)

[WinChester]

FSM:ää tutkien ainoa sulake pakkivaloille on repsikan jalkatilan sulake #6. Jamant kyllä totesi sen olevan muualla, täytyisi oikein käydä katsomassa omasta mitä se sanoo :D

Se nyt jäi selvittämättä, mitä kautta NSS saa virran, mutta jos NSS ei saa virtaa niin ei pitäisi lähteä autokaan käyntiin..
NSS - itseasiassa P/NPS (park / neutral position switch) - saa virran sulakkeen nro 6 kautta, joka puolestaan saa virran virtalukon "RUN"-asennosta, joten en ihan kaavion perusteella usko, että siellä olisi A/C-kompuran sulake takana... :confused::confused:

[-jv-]

Kyllä yleismittari löytyy, kovin on vain kylymät ilmat konttailla auton alla täällä pohjoisessa.
Kaikki sulakkeet jalkatilasta tarkistin ja näytti olevan yhyitä. Samoin konetilassa ne pikku sulakkeet. Isompia en älynny katsoa, pitää huomenna tarkistaa ne.
Jalkatilan laatikossa ei kyllä reverse tahi backup nimellä ollut sulaketta...

[JAMANT]

Onko se siis siinä sulake laatikossa, vai jossain muualla?Konehuoneessa on tehtaan jäljiltä vain yksi sulakekotelo, juuri siellä....

[JAMANT]

Onko tosiaan näin..? Jopa on mielenkiintoiseen paikkaan ympätty :D edit: FSM kyllä väittäisi sulakkeen olevan "Junction block, fuse #6" -> repsikan jalkatilassa?Väittä se paljon muutakin + USA-version erot Euro-versioihin....

[JAMANT]

FSM:ää tutkien ainoa sulake pakkivaloille on repsikan jalkatilan sulake #6. Jamant kyllä totesi sen olevan muualla, täytyisi oikein käydä katsomassa omasta mitä se sanoo :D

Se nyt jäi selvittämättä, mitä kautta NSS saa virran, mutta jos NSS ei saa virtaa niin ei pitäisi lähteä autokaan käyntiin..

Eri virtapiiri, starttauksen esto toimii miinus puolella NSS:ssä, peruutusvalot plussapuolella!!

[WinChester]

Kyllä yleismittari löytyy, kovin on vain kylymät ilmat konttailla auton alla täällä pohjoisessa.
Kaikki sulakkeet jalkatilasta tarkistin ja näytti olevan yhyitä. Samoin konetilassa ne pikku sulakkeet. Isompia en älynny katsoa, pitää huomenna tarkistaa ne.
Jalkatilan laatikossa ei kyllä reverse tahi backup nimellä ollut sulaketta...
Se kuutossulake on ylärivissä oikealla. Virtalukko syöttää sen kautta laatikon kytkintä, joten mittaa tuleeko sulakkeelle jännitettä virrat päällä jne. Pitäs alkaa vika löytyyn.

[JAMANT]

NSS toimii niin, että kolmesta liittimestä toiseen reunimmaiseen (ihan sama kumpaan) tulee + sulakkelta (kompuran), kun virrat on päällä ja kun on R-asento kytkettynä, se kytkee sen plussan siihen toiseen laitaan ja se vie sen jännitteen peruutusvaloille. Starttauksen esto on maadoittava ja kun on N tai P -asento valittu, keskimmäinen nasta on maissa ja johto vie sen maadoituksen star-releelle, joka saa käämin toisen puolen plussan virtalukolta, releen syötössä on jännite päällä koko ajan, ja kun maadoitus tulee ja on virtalukolta Start -asento kytkettynä, rele vetää ja kytkee jännitteen eteenpäin solenoidille!!!

Yleisin vika on se että NSS-kytkin on liian syvällä, starttaa kyllä, mutta peruutusvalot ei toimi (jos siis sulake on ehjä ja paikoillaan). Kierrä NSS -kytkintä varttikierros kerrallaan auki päin, kunnes peruutusvalot syttyy....

[Timo_L]

Väittä se paljon muutakin + USA-version erot Euro-versioihin....

Kyllä tuossa FSM:ssä on ZG/ export- mallin tiedot ainakin :confused:
FSM:n mukaan se sulake #6 tarjoaa virrat overhead consolelle, VIC:ille, automaattisesti tummentuvalle taustapeilille, NSS:lle ja DRL:lle (ei taida löytyä euro-versiosta sitä moduulia). No, aina se FSM:kään ei kait ole sitten oikeassa..

Nyt alkoi jo kiinnostaa tämä asia niin paljon, että täytyy käydä kyykkimässä autotallissa kunhan emäntä tulee kotiin :D

[Timo_L]

NSS toimii niin, että kolmesta liittimestä toiseen reunimmaiseen (ihan sama kumpaan) tulee + sulakkelta (kompuran), kun virrat on päällä ja kun on R-asento kytkettynä, se kytkee sen plussan siihen toiseen laitaan ja se vie sen jännitteen peruutusvaloille. Starttauksen esto on maadoittava ja kun on N tai P -asento valittu, keskimmäinen nasta on maissa ja johto vie sen maadoituksen star-releelle, joka saa käämin toisen puolen plussan virtalukolta, releen syötössä on jännite päällä koko ajan, ja kun maadoitus tulee ja on virtalukolta Start -asento kytkettynä, rele vetää ja kytkee jännitteen eteenpäin solenoidille!!!

Yleisin vika on se että NSS-kytkin on liian syvällä, starttaa kyllä, mutta peruutusvalot ei toimi (jos siis sulake on ehjä ja paikoillaan). Kierrä NSS -kytkintä varttikierros kerrallaan auki päin, kunnes peruutusvalot syttyy....

Tämä olikin hyvää infoa, on kyllä erikoisesti kytketty tuo virtasyöttö todellakin :D

Sen muistelen minäkin katsoneeni että NSS:ssä on joku liikkuva nasta siinä keskellä. Tavallaan idioottivarmempi kuin esim. AW4:n liukulaahainsysteemi, mutta ei siis silti pomminvarma :p

[-jv-]

Vic toimii, taustapeili tummentuu jne... Eli käsittäkseni tuo #6 sulake on kunnossa. Seuraan Jamantin ohjeita huomenna! Kiitos ja kumarrus kaikille. Kerron sitte miten käy...

[Timo_L]

Jamantin tietojen mukaan sen ei edes pitäisi vaikuttaa pakkivaloihin, vaan olisi juuri siellä PDC:ssä konepellin alla oleva sulake.
Jännä kyllä sinänsä miten FSM:ssä voi olla noin eri tiedot kuin tosielämässä. Harvemmin siitä on mitään suurempia virheitä tullut vastaan :eek:

Täytyy itsekin huomenna tehdä vähän tutkimusta minkä sulakkeen irrottamalla pakkivalot sammuu :)

[WinChester]

Mää luulen, että melkein täytyy olla sähköissä eroja eri vuosimallien välillä. En kerenny vielä tutkimaan tarkemmin, mutta jotain eroa täytyy olla kaavioissa, koska Jamantti väitti yhtä, joka piti kutinsa ZJ-94 kaavion kanssa, muttei ollenkaan ZJ-98 kaavion, jota mää taas katsoin; sitähän kysyttiin. Esim. just toi NSS-kytkin ei musta ollut ZJ-98 kaaviossa kuin 2-napainen, eikä sillä ollu mitään kytköä A/C-kompuraan, mutta -94:ssa taas oli ja se oli 3-napainen. Mutta kun nää sähköt on aika monimutkaisia ja kaavioitakin on satoja, niin jäi tutkimatta tarkemmin. Ei sillä ehkä niin väliä, mutta pitää ainakin yrittää auttaa kaveria, jotta saadaan Jeeppi takas leimaan. :D

[Timo_L]

Kyllähän niissä sähköissä eroja onkin vuosimallien välillä :)

Mikähän '98 FSM johtokaavio sinulla on, omassa FSM:ssä se NSS on 3- napainen :D ..ja niin se muistaakseni on tuolla minun laatikon kyljessäkin :)
Sen sijaan minunkin FSM näyttää tämän ikäiselle että NSS pitäisi saada sähkö JB:n kautta, ei PDC:n. No, se selvinnee huomenna kun nyhdän sulakkeita irti sieltä täältä.


On nämä jenkkisähköt välillä vähän kummallisia, kuten PunisherFIN on pariin kertaan todennut :p

[PunisherFIN]

niin ne tuppaa pikkusen olemaan, mut oon keksiny sille teorian..

ne on naisten suunnittelemia, pakosti Chrysler konsernilla on joku tasa-arvo juttu/ohjelma ja sähköosaston suunnitteluinssit on kauniimpaa sukupuolta :D

[WinChester]

Mikähän '98 FSM johtokaavio sinulla on, omassa FSM:ssä se NSS on 3- napainen :D
Datasheet 8W-51-5 (virtapiiri: L10). On siinä näköjään kolme napaa, mutta tähän piiriin on merkitty vaikuttavaksi vain nämä kaksi... :confused: Sitä edeltävä sivu on 8W-10-12, jossa on virtalukko ja seuraava on 8W-51-6, jossa on pakkilamppu.

Samainen L10 piiri löytyy -94 versiossa sivuilta 8W-145, -144, -143, -90 (ZJ 104, 103, 102 ja 49), joista viimesellä on se kytkin. Tämä on toisaalta vaihteiston kaavio, kun tuo edeltävä on takavalojen kaavio. Uudemmassa -98 versiossa taas vaihteiston kaavioissa alkaen sivulta 8W-31-1 ei ole koko NSS:ää ollenkaan... Onhan se nyt kumma jos mää en osaa lukee kaavioita! :confused:

Ei kun nyt löyty 8W-44-8. Se on sisävalopiiri, joka vaikuttaa taustapeilin himmentymiseen. P/NPS:ssä on kolme napaa juu. P/N-asennossa se vetää kaavion 8W-21-2 mukaan starttipiirin maihin (=> voi käynnistää) ja siinä toisessa asennossa sytyttää pakkivalot. Johan selvis! Eihän tää ollu ees vaikeeta! :D

Eipä ole aiemmin tullu näin montaa peräkkäistä sähkökaaviota tutkiskeltua, mutta sieltä se vain kaivamalla löyty! Ihan pakko on kyllä naisten keksiä näin monimutkainen juttu! Tai ei ehkä sentään. Tää on loppupelissä ihan yksikertainen ymmärtää, kaavioita on vain monta. :)

[Timo_L]

Jeps, noi Chryslerin kaaviot ei aina ole ihan selkeimmästä päästä kun sivun lopusta johdon pää hyppää aivan toiseen osioon 42 sivua myöhemmäksi missä johto jatkuu :D Tosin ei ne ole aina helppoja ollut muillakaan valmistajilla.

Äkkiä noita toki oppii tulkitsemaan; johtokaavioita vain on paljon helpompi plärätä oikeasta paperisesta versiosta, kun on helppo hypätä sivulta toiselle suoraan vs. tutkia PDF:ää. Tarttee olla aina kaksi ikkunaa vierekkäin auki että onnistuu jotenkin sujuvasti :)

[WinChester]

Joo tuossa uudemmassa kaaviostossa on paljon aiempaa selkeämmin tehty viittaus toiseen kaavioon. Toisaalta se oli vanhemmassa ehkä yhden sivun päässä, mutta silti.

Enempi omituista on se, miten kaaviot on jaoteltu. Edellisessä kytkin oli laatikon kaaviossa ja jälkimmäisessä mm. starttipiirin ja taustapeilin. Ihan sinänsä loogista kumpikin, mutta opetuttaa hetken.

Voi vain miettiä minkälainen hässäkkä Jeepin suunnitteluosastolla on ollut näitä piirtäessä! On siellä sähkösuunnittelijaa ketuttanut, kun isot pomot käski siirtyä sähköiseen lootanohjaukseen v.-96 ja suunnittelupomo käski piirtää kaikki vanhat hyvät sähkökaaviot uusiksi! Eikä ole kyse kuin face-liftistä. Ja sitten heti WJ:tä perään.

Karkas keskustelu alkuperäisestä asiasta ehkä pikkasen - ai miten niin taas :D - mutta tulipahan selvitettyä sähkökaavioita! Toivottavasti pakkivalovika tällä repostelulla selviää. :)

[hitsaa]

Uudemmassa -98 versiossa taas vaihteiston kaavioissa alkaen sivulta 8W-31-1 ei ole koko NSS:ää ollenkaan... Onhan se nyt kumma jos mää en osaa lukee kaavioita! :confused:

Ei kun nyt löyty 8W-44-8. Se on sisävalopiiri, joka vaikuttaa taustapeilin himmentymiseen. P/NPS:ssä on kolme napaa juu. P/N-asennossa se vetää kaavion 8W-21-2 mukaan starttipiirin maihin (=> voi käynnistää) ja siinä toisessa asennossa sytyttää pakkivalot. Johan selvis! Eihän tää ollu ees vaikeeta! :D

Transmission & Transfer Case 21-9 sivulla toiminta kuvattu sanallisesti kuten Jamant kertoi. Wiring / Junction Block 8W-12-10..11 selviää pakkivalojen virran reitti. Wiring Starting System 8W-12-21 taas starttireleen maadoitus. Wiring / Connector Pin-outs 8W-80-64 kuva liittimestä ja Wiring / Connector Locations 8W-90-19 liittimen sijainnista.

[JAMANT]

Joo, ja voihan siellä olla tosiaan vuosimallien tuomia eroja, että mistä se syöttö peruutusvaloille on otettu. Mutta tuon kompuran sulakkeen muistan ulkoa, kyllä se nimittäin vähän etsitytti, ennen kuin löysin sen... Mutta muissa on ollut syynä se, että NSS on kierretty liian syvälle...

[WinChester]

Transmission & Transfer Case 21-9 sivulla toiminta kuvattu sanallisesti kuten Jamant kertoi. Wiring / Junction Block 8W-12-10..11 selviää pakkivalojen virran reitti. Wiring Starting System 8W-12-21 taas starttireleen maadoitus. Wiring / Connector Pin-outs 8W-80-64 kuva liittimestä ja Wiring / Connector Locations 8W-90-19 liittimen sijainnista.
Muusta oon täysin samaan mieltä ja myös näistä kaavioista 8W-12-10..11, mutta ne kuvaa sivun otsikon mukaisesti sulaketaulua. Kaaviot 8W-44-8 ja 8W-21-2 taas paremmin itse toimintaa. Mutta yhtäkaikki oikeilla jäljillä tässä kaikki ollaan.

[Timo_L]

No, kävin kiskomassa jalkatilan sulakkeen #6 irti. Ainakin '98 5.9 LX:ssä silloin sammuu VIC, ylänäyttö, taustapeilin tummennus, sekä pakkivalot.
Ilmeisesti homma menee siis niin, että '93-'95 pakkivalojen virta menee PDC:n ilmastoinnin sulakkeen kautta, ja '96-'98 menee jalkatilan sulaketaulun kautta.

Kaikki oli siis oikeassa :)


Huomasin samalla, että minulla on toinen takavalo mennyt juuri pimeäksi, kun VIC alkoi herjaamaan :D

[WinChester]

Kaikki oli siis oikeassa :)
Niinhän se aina on ja siitä saadaan hyvä kiistely. Alkuperäinen kysymys nyt kuitenkin koski 5.9 eli -98-mallia, joten siitä onkin hyvä alkaa väittämään että MÄÄ OLIN ENEMMÄN OIKEESSA HÄHÄHÄHÄH! :D:p;)

[Timo_L]

Eihän tässä mistään kiistelystä ollut kysymys, vaan keskustelusta ja tietojenvaihdosta :)

[WinChester]

Eihän tässä mistään kiistelystä ollut kysymys, vaan keskustelusta ja tietojenvaihdosta :)
No juu juu, niin tietenkin. :)

[JAMANT]

Mä käyn hakemassa popcornit, jos pääsee kiistelyä seuraamaan viikonloppuna...

[Timo_L]

Mä käyn hakemassa popcornit, jos pääsee kiistelyä seuraamaan viikonloppuna...

:D

[WinChester]

Mä käyn hakemassa popcornit, jos pääsee kiistelyä seuraamaan viikonloppuna...
BUAHAHAHA!

[-jv-]

No, kävin kiskomassa jalkatilan sulakkeen #6 irti. Ainakin '98 5.9 LX:ssä silloin sammuu VIC, ylänäyttö, taustapeilin tummennus, sekä pakkivalot.
Ilmeisesti homma menee siis niin, että '93-'95 pakkivalojen virta menee PDC:n ilmastoinnin sulakkeen kautta, ja '96-'98 menee jalkatilan sulaketaulun kautta.

Kaikki oli siis oikeassa :)


Huomasin samalla, että minulla on toinen takavalo mennyt juuri pimeäksi, kun VIC alkoi herjaamaan :D

Oisit samalla kokeillu sitä ac kompuran sulaketta pois...

[JAMANT]

Oisit samalla kokeillu sitä ac kompuran sulaketta pois...Joo, kävi mullakin mielessä (kun olin tuon popcorn-jutun laittanu, mutten jaksanu sitten enää editoida), että jos olisi kokeillu sitäkin pois, kai sen vieläkin ehtii... Näkis että onko siellä kaksi sulaketta linjassa tuolle?

[Timo_L]

No on siellä, junction blockin sähkönsyöttöhän tulee PDC:n kautta omalta sulakkeelta. Mutta ei se kyllä mielestäni ole ilmastoinnin sulake, ja sitten pimenee aika pqljon muutakin kuin pakkivalot :D täytyy kattoa kun pääsen kotiin, istun juuri pankissa :o

[WinChester]

Se on PDC:ssä oleva 40A sulake #8, vasen isojen sulakkeiden rivi ja ylin.

[-jv-]

Mikäs raadin mielestä nuista on se sulake joka hoitaa ac kompuraa ja peruutusvaloja?

Tässä on kaiveltu internettiä ja fsm:ää... Ja miltä kuulostaa seuraava? Kun sulakkeet näyttää olevan kunnossa, niin liitin irti NSS:stä ja mittaa että sinne tulee virtaa. Jos ei tule, niin vika akun ja liittimen välillä. Jos tulee, niin nähtävästi reunimmaiset natsat yhteen ja pitäs peruutusvalojen palaa. Jos ei pala, niin NSS tai sen jälkeen piuhassa vikaa...

[Timo_L]

Mikäs raadin mielestä nuista on se sulake joka hoitaa ac kompuraa ja peruutusvaloja?

PDC:ssä olevan sulakkeen ei pitäisi olla '98 mallissa millään tavalla tekemisissä ilmastoinnin kanssa, Winchester tuossa yllä mainitsee niin se olisi vasemman rivin ylin sulake, 40A.


miltä kuulostaa seuraava? Kun sulakkeet näyttää olevan kunnossa, niin liitin irti NSS:stä ja mittaa että sinne tulee virtaa. Jos ei tule, niin vika akun ja liittimen välillä. Jos tulee, niin nähtävästi reunimmaiset natsat yhteen ja pitäs peruutusvalojen palaa. Jos ei pala, niin NSS tai sen jälkeen piuhassa vikaa...

Noinhan sen pitäisi mennä.

[-jv-]

Ai siis kuvassa tuo IOD ? No son kunnossa kyllä, sammuu konehuoneen valo ku sen nykäsee irti...
Ei kai se auta ku korjaamolle, että saa auton ylös ja pääsee mittomaan sitä nss johtoa...

[Machist]

Onko kukaan teettänyt noita vaihdelaatikon öljylinjoja hydrauliikkaletkusta?
Näyttää tuolta syylärin luota tiputtavan jatukasti enemmän, joten meinasin että kokonaan uudet linjat laittaa..

Löytyykö noihin sopivia päitä? Millasta letkua? Osaisin vähän kysellä kustannuksia paikallisesta liikkeestä.

[WinChester]

Mikäs raadin mielestä nuista on se sulake joka hoitaa ac kompuraa ja peruutusvaloja?

Tässä on kaiveltu internettiä ja fsm:ää... Ja miltä kuulostaa seuraava? Kun sulakkeet näyttää olevan kunnossa, niin liitin irti NSS:stä ja mittaa että sinne tulee virtaa. Jos ei tule, niin vika akun ja liittimen välillä. Jos tulee, niin nähtävästi reunimmaiset natsat yhteen ja pitäs peruutusvalojen palaa. Jos ei pala, niin NSS tai sen jälkeen piuhassa vikaa...
Kuvan perusteella kyseinen 40A sulake on ei ole IOD, vaan IGN FEED.

[Timo_L]

Onko kukaan teettänyt noita vaihdelaatikon öljylinjoja hydrauliikkaletkusta?
Näyttää tuolta syylärin luota tiputtavan jatukasti enemmän, joten meinasin että kokonaan uudet linjat laittaa..

En ole teettänyt, mutta tarkoitus on itsellekin teettää yhdestä letkusta per suunta uudet. Luultavimmin hytikkaletkua metallipunoskuorella. Samalla vähän uusi reititys.


Löytyykö noihin sopivia päitä? Millasta letkua? Osaisin vähän kysellä kustannuksia paikallisesta liikkeestä.

Hytikkaletkua pitäisi olla, kaikki tavalliset öljy- tai bensaletkut ei kestä ATF:ää. Hydrauliletkujen pitäisi kestää ilman hämminkiä.

Liitoksien kierteet on jossain määrin erikoisia, en vain muista kuolemaksenikaan mitä mikäkin on. Melkein helpoin irrottaa letkut ja ottaa liikkeeseen mukaan, siellä tunnistanevat mikä kierre missäkin kohdassa on.
Laatikossa on muistaakseni menoletkulle pikalukitus, paluu on ihan kierteellä. Pikalukitusta varten on oma välinippa, sen kun irrottaa niin saa letkun suoraan laatikkoon kiinni.

Se mitä omaa olen katsonut, niin muistaakseni 45° tai 90° lähtö olisi paikallaan.

[tomhod2011]

En ole teettänyt, mutta tarkoitus on itsellekin teettää yhdestä letkusta per suunta uudet. Luultavimmin hytikkaletkua metallipunoskuorella. Samalla vähän uusi reititys.




Hytikkaletkua pitäisi olla, kaikki tavalliset öljy- tai bensaletkut ei kestä ATF:ää. Hydrauliletkujen pitäisi kestää ilman hämminkiä.

Liitoksien kierteet on jossain määrin erikoisia, en vain muista kuolemaksenikaan mitä mikäkin on. Melkein helpoin irrottaa letkut ja ottaa liikkeeseen mukaan, siellä tunnistanevat mikä kierre missäkin kohdassa on.
Laatikossa on muistaakseni menoletkulle pikalukitus, paluu on ihan kierteellä. Pikalukitusta varten on oma välinippa, sen kun irrottaa niin saa letkun suoraan laatikkoon kiinni.

Se mitä omaa olen katsonut, niin muistaakseni 45° tai 90° lähtö olisi paikallaan.

sen välinipan kierre oli ainakin joku erikoinen, ei meinannut paikallisessa hydrauliikka liikkeessä löytää millään, oisko ollu joku 5/18?

[Machist]

En ole teettänyt, mutta tarkoitus on itsellekin teettää yhdestä letkusta per suunta uudet. Luultavimmin hytikkaletkua metallipunoskuorella. Samalla vähän uusi reititys.




Hytikkaletkua pitäisi olla, kaikki tavalliset öljy- tai bensaletkut ei kestä ATF:ää. Hydrauliletkujen pitäisi kestää ilman hämminkiä.

Liitoksien kierteet on jossain määrin erikoisia, en vain muista kuolemaksenikaan mitä mikäkin on. Melkein helpoin irrottaa letkut ja ottaa liikkeeseen mukaan, siellä tunnistanevat mikä kierre missäkin kohdassa on.
Laatikossa on muistaakseni menoletkulle pikalukitus, paluu on ihan kierteellä. Pikalukitusta varten on oma välinippa, sen kun irrottaa niin saa letkun suoraan laatikkoon kiinni.

Se mitä omaa olen katsonut, niin muistaakseni 45° tai 90° lähtö olisi paikallaan.

Teetäppä niin tiedetään mitä sinne menee :)
Oli se toinen letku ainakin hieman löysällä liittimestä ja tyrkkäsin sen kiinni. Todennäköisesti vuotaa edeleen, mutta jos ei noin paljoa että läikkä tulee tallin lattialle.

[-jv-]

Tässä on kaiveltu internettiä ja fsm:ää... Ja miltä kuulostaa seuraava? Kun sulakkeet näyttää olevan kunnossa, niin liitin irti NSS:stä ja mittaa että sinne tulee virtaa. Jos ei tule, niin vika akun ja liittimen välillä. Jos tulee, niin nähtävästi reunimmaiset natsat yhteen ja pitäs peruutusvalojen palaa. Jos ei pala, niin NSS tai sen jälkeen piuhassa vikaa...

Nyt on mitottu ja testailtu. NSS viallinen.
Ja samalla ihmeteltiin hieman korkeita päästöarvoja katsastusessa. Selvisi, että katalysaattorista oli joku poistanu kaikki sisukset. :)

[Machist]

Sopiiko ZJ:n alle 2.5" takaputki ilman suurempia muutoksia?
Onko kellään kokemuksia?

Iskari/tankki voi ahistaa, riippuen tietysti miten se putki on taiteltu?

[Timo_L]

Sopiihan se, kun 5.9:ssä on vakiona 3" putki takapöntöltä lähtien. Muistaakseni 5.2 V8:ssa se on 2,5"?

[Machist]

Sopiihan se, kun 5.9:ssä on vakiona 3" putki takapöntöltä lähtien. Muistaakseni 5.2 V8:ssa se on 2,5"?

Jaha.. taitaa JAMANT saada huomenna tilauksen.. :D

Suunnittelin sitä nyt näin:

http://www.motonet.fi/fi/tuote/148600/2-12-Putki-50cm-o63mm

Tämä hitsataan tuohon vaimentimen sisäänmenoon kiinni ja muhvipää pitäs käydä auton alkuperäiseen putkeen päälle (katalysaattorin jälkeen) -> kiristys klemmarilla.
Tällä saan myös hieman jatkoa, kun uusi vaimmennin on alkuperäistä lyhyempi.

Tämä oli siis se vaimentaja 2.5" liitännöillä:
http://www.magnaflow.com/products?partnumber=13216

ja sitten vielä jatkeeksi se 2.5" häntäputki, klemmarikiinnityksellä.


Liitoksia ei hitsata, koska minusta olisi hyvä että putken saa purettua tarvittaessa ilman rälläkällä pätkimistä. Laipat voisi laittaa, mutta alkuperäiseen putkeen laipan hitsaaminen voi olla tuskaa näillä taidoilla ja ahtaassa paikassa. Ei varmaan tule pitävää. Tietysti yksi vaihtoehto olisi hitsata tuo motonetin putken muhvi kiinni alkuperäiseen putkeen ja laittaa toiseen päähän laippa ja vaimentimeen laippa. Onko se putken hitsaus nyt yhtään sen helpomaa siellä auton alla kun sen laipan?

[PunisherFIN]

laippa on siellä alla helepompi hitsata ku ite putki.. tuo pakoputkihomma on ihan käyttötarkotuksesta kii, jos teet laippasetit, ni kadulla on hyvä ja toimii, samoten kadulla pelaa tosi hyvin vaikka hitsaisit kaikki pätkät yhteen. offiin ei oikeen toinna tehä ku pelkkiä klemmariliitoksia, koska kun putki takertuu jossain kohti kuitenki maastoon kii, ni se repii pakosarjatkin irti ku se tarttuminen sattuu vika paikassa. klemmari luiskahtaa AINA ennen ku isompaa tuhoa tulee. mie oon erikoistunu tappamaan putkistot ja vaihteiston palakit näistä, ni niistä korjauksistaki ehtiny muodostuu jo jonnilainen refleksi millä ne saa nopeesti seuraavaan ajoon tehtyä :D

lyhyt oppimaarä: halvimmat pätkät ja klemmarit mitä saa, 2,5"= one size fits all. (tarkottaa sitä et kaikkiin autoihin tekee putkiston 2,5" rööristä, aina.) :D

[Machist]

Toistaiseksi ajetaan vain kadulla, mutta kunhan mää tähän laittelen kaikkea kivaa pikkuhiljaa, niin voi olla että joskus ajetaan metsän puolellakin?
Tietysti jos kasaan lemmareilla -> putki vuotaa liitoksista ja vituttaa, niin otanpa sitten kempin käyttöön ja turaan laippakiinnitykset.

[JAMANT]

Sopiihan se, kun 5.9:ssä on vakiona 3" putki takapöntöltä lähtien. Muistaakseni 5.2 V8:ssa se on 2,5"?2-1/4"

[BeePee]

Pari vikaa iski päälle. Oisko kelle sattunut vastaavaa niin ei tarvitsisi ensin keksiä pyörää uudelleen:

Ohjaamon lämmönsäätö ei toimi. Kun asteita yrittää nuppia pyörittämällä muuttaa, vaihtuu vain 22 ja 23 asteen välillä, muita lukemia ei saa asetettua. Sama käännätkö oikeelle vai vasemmalle mutta lukemat jäkittää tuossa. Muuten vaikuttas toimivan, pitää lämmön tossa asteissa, puhaltimen säätö toimii, ylös/alas jne toimii, ilmastointi toimii.

Toinen onkelma. Nelosvaihde ei enää kytkeydy. Kun vaihde pitäs vaihtua moottorin kierrokset nousee (turbiini aukee?) mutta muuta ei tapahdu. Onkos tuossa nyt magneettiventtiili joka tuon vaihdon hoitaa? Oiskos tuo vika niin yksinkertanen että korjaantus tuolla venttiilillä ja onkos paha vaihtaa? Mistähän osa kannattas hankkia? Ja on vaihdettu öljyt ja tasot on oikeat.

[qaw]

Mahtuu. 5.9:ssä on 3" katista taaksepäin vakiona. Tosin ainakin mulla on taka-akselin etupuolen nurkilta putki lommotettu poikkileikkaukseltaan kolmion muotoiseksi, en tiedä onko tehtaalta asti näin. Minusta tilaa olisi lommottamattakin ja ainakin tarvikevalmistajat myy pyöreätä 3" rööriä.

[Timo_L]

Pari vikaa iski päälle. Oisko kelle sattunut vastaavaa niin ei tarvitsisi ensin keksiä pyörää uudelleen:

Ohjaamon lämmönsäätö ei toimi. Kun asteita yrittää nuppia pyörittämällä muuttaa, vaihtuu vain 22 ja 23 asteen välillä, muita lukemia ei saa asetettua. Sama käännätkö oikeelle vai vasemmalle mutta lukemat jäkittää tuossa. Muuten vaikuttas toimivan, pitää lämmön tossa asteissa, puhaltimen säätö toimii, ylös/alas jne toimii, ilmastointi toimii.

En nyt totta puhuen muista mitä kaikkia tyypillisiä vikoja automaatti-ilmastoinnissa on, mutta liekö tämä on yksi niistä. Jonkin verran on ATC:n säätöyksiköitä hajonnut tavalla jos toisella; ATC:n vikakoodit saa tarkistettua, ja jos ei löydy vikakoodeja niin ota irti ja ehjä käytetty tilalle.


Toinen onkelma. Nelosvaihde ei enää kytkeydy. Kun vaihde pitäs vaihtua moottorin kierrokset nousee (turbiini aukee?) mutta muuta ei tapahdu. Onkos tuossa nyt magneettiventtiili joka tuon vaihdon hoitaa? Oiskos tuo vika niin yksinkertanen että korjaantus tuolla venttiilillä ja onkos paha vaihtaa? Mistähän osa kannattas hankkia? Ja on vaihdettu öljyt ja tasot on oikeat.

Lue ensin laatikon vikakoodit, ettei turhaan vaihda osia. Ongelma voi olla joko sähköinen tai mekaaninen, mutta se selviää vain koodit lukemalla ja sen jälkeen öljypohjan tiputtamalla.

Yleisin vika 4xRE- sarjan laatikoiden vaihteiden puutokseen on tunnistimien ja solenoidien viat, eli öljypohja irti ja venttiilikoneistosta kaikki solenoidit ja tunnistimet vaihtoon; esim. Cascadetransmissionparts (eBay) myy pakettia missä on kaikki solenoidit (vaihtosolenoidit + heavy-duty governor solenoidi, governorin anturi, sekä laatikon nopeusanturi) sekä uusi suodatin + tiiviste.

Toinen on sitten OD- yksikön hajoaminen, ei ole ihan tavattomia mutta kuitenkin mahdollinen. Yleensä näistä laatikoista hajoaa ensimmäisenä OD ja pakki.

[rane58]

Lainaus: Jeep XJ kysymyksiä ja vastauksia palstalta.
Suuttimien vaihto keskustelusta.http://forums.offipalsta.com/showthread.php?p=1283063#post1283063

Alkuperäinen kirjoittaja hitsaa http://forums.offipalsta.com/ModernBlue/buttons/viewpost.gif (http://forums.offipalsta.com/showthread.php?p=1282822#post1282822)
Lisää ZJ palstalta mutta 4.0 on kai sama?

http://www.jeepforum.com/forum/f13/d...p-how-1305456/ (http://www.jeepforum.com/forum/f13/definitive-injector-swap-how-1305456/)

-Onko kukaan tehnyt/käyttänyt ZJ:ssä, paraneeko tyhjäkäynti ja vastaako äkäsemmin kaasun polkasuun? :p
-Onko hintansa väärti? :o

[Timo_L]

Suuttimien vaihto keskustelusta.http://forums.offipalsta.com/showthread.php?p=1283063#post1283063

Alkuperäinen kirjoittaja hitsaa http://forums.offipalsta.com/ModernBlue/buttons/viewpost.gif (http://forums.offipalsta.com/showthread.php?p=1282822#post1282822)
Lisää ZJ palstalta mutta 4.0 on kai sama?

http://www.jeepforum.com/forum/f13/d...p-how-1305456/ (http://www.jeepforum.com/forum/f13/definitive-injector-swap-how-1305456/)

-Onko kukaan tehnyt/käyttänyt ZJ:ssä, paraneeko tyhjäkäynti ja vastaako äkäsemmin kaasun polkasuun? :p
-Onko hintansa väärti? :o

Kuutoskone on ZJ:ssä ihan sama kuin XJ:ssä, ja täsmälleen samat asiat pätee. Kunhan vain varmistaa että taatusti saa oikeat suuttimet, eli että on sama tuotto samalla paineella. Vakiotuotto riittää vaparikuutosessa yli 250hv koneelle, ja kasissa ~400hv asti.

Pätee myös kasikoneisiin, eli Siemensin Deka:t yksireikäisinä ei tarjoa ihan yhtä hyvää bensasumua kuin Boschin tai Fordin nelireikäiset. Toisaalta esim. Speedfreaks.net:issä ja "Flyin' Ryan" monesti todenneet että toimivilla orkkissuuttimilla koneesta saa ihan samat tehot irti kuin paremmilla nelireikäisillä.
Siitä huolimatta, itsellä on tarkoitus vaihtaa Boschin suuttimet, kunhan löydän sopivat.. ihan vain mielenrauhan ja testaamisen takia :cool:

Tuossa video missä on Boschin nelireikäinen ja alkuperäinen (toimiva) Deka vierekkäin. Onhan niissä sumun muodossa eroa :D

41w3sX2Pifs

[PunisherFIN]

lähinnä kai se heräävyys ja jopa polttoaineen säästö on se juttu, miksi noita vaihdellaan.. sama määrähän sitä bensaa menee grammamääräsesti koneeseen ja jos bensan määrä ei muutu, ei oikein voi muuttua tehotkaan :)

[Arska]

lähinnä kai se heräävyys ja jopa polttoaineen säästö on se juttu, miksi noita vaihdellaan.. sama määrähän sitä bensaa menee grammamääräsesti koneeseen ja jos bensan määrä ei muutu, ei oikein voi muuttua tehotkaan :)

Jos syötetyn bensan määrä ei muutu, miten polttoainetta voi säästyä?

[piippu]

Jos syötetyn bensan määrä ei muutu, miten polttoainetta voi säästyä?

No mutta eikös sama määrä paremmin poltettuna vie pidemmälle?

Mutta vähän kyllä hämmentää itseäkin tuolla xj-topicissa nämä suutin asiat, kun wanhaan renix koneeseen suositaan maailmanlaajuisesti fordin (bosch) suuttimia nro: 0280155710 jotka antaa 210cc/min, kun tuon renixin alkuperäiset yksireikäsuihkut antoi 240cc/min samalla paineella....että tuleeko tuossa säästö paremman suihkun/palamisen takia...eli sama teho vähemmällä sopalla? Vai oonko ihan kuutamolla? :(


ps. uudemmissa HO koneissa sitten eri paineet ja määrät!

[hitsaa]

lähinnä kai se heräävyys ja jopa polttoaineen säästö on se juttu, miksi noita vaihdellaan.. sama määrähän sitä bensaa menee grammamääräsesti koneeseen ja jos bensan määrä ei muutu, ei oikein voi muuttua tehotkaan :)

Jos syötetyn bensan määrä ei muutu, miten polttoainetta voi säästyä?

Minähän en näistä mitään oikeesti tiedä, mutta tämän verran oon ymmärtänyt ;)

Näissä ruiskukoneissa anturit antaa PCM:lle tietoa, josta se laskee arvion ilmamäärästä perustuen termodynamiikan lakeihin: jos lämpötila (IAT) kasvaa tai paine (MAP) pienenee, on ilma harvempaa ja imusarjasta tulee läpi vähemmän happimolekyylejä per aikayksikkö. Kaasuläpän asento (TPS) ja koneen kierrosluku kertoo jollakin etukäteen ohjelmoidulla mallilla paljon ainetta virtaa sisään. Kampiakselin asennosta voisi laskea palotilan tilavuuden tiettynä hetkenä mutta näin hienoa tekniikka ei ole. Kampi- ja nokka-akselien asennoista PCM kuitenkin päättelee kierrosluvun ja sen mihin pyttyyn kuuluu annostella bensaa tai kipinää. Suuttimia PCM ohjaa pitämällä niitä auki laskemansa ajan jolloin vakiopaineella bensamolekyylejä menee ennalta päätelty määrä aikayksikössä. Lopuksi vielä PCM lukee lambdalta koneesta läpi virranneen hapen määrää suhteessa ulkoilmaan ja koettaa säätää sen mukaan ilma-bensa suhteen (AFR) optimaaliseksi (huomioiden kaasun asennon), oisko lambda=1.0 vastaava AFR luokkaa 14.7 näin bensakoneessa (RE85:lla taas jotain 9.8) - tämänkin se tekee säätämällä suuttimien aukioloaikaa.

Lisää tehoa ja pienempi kulutus saadaan kun
- palotapahtuma on puhtaampi (tulpat, puola, kannet/palotilan muoto, sytytyksen ajoitus)

Lisää tehoa ja suurempi (maksimi)kulutus tulee kun
- pyttyyn menee enemmän happea (tilavuus: imusarja, kannen kanavat, venttiilit, nokka, pakosarjat ei rajoita virtausta, ahtaminen; lämpötila: välijäähy, FIBK, nitro, vesi; polttoaineen mukana: nitro, etanoli) ja PCM pitää suuttimia auki tarpeeksi kauan (ohjelmointi, suuttimien vaihtaminen isompiin).
- pyttyyn menee hieman enemmän bensaa kuin suhteessa happea = pienempi AFR ja lambda-arvo (ohjelmointi, erilaiset PCM liittimiin tulevat lisäkikkareet)

Pienempi kulutus ja pienempi teho
- pyttyyn menee hieman vähemmän bensaa kuin suhteessa happea = suurempi AFR ja lambda-arvo
- rajoitetaan sisääntulevan hapen määrää tavalla jos toisella

[PunisherFIN]

eikös palotapahtuman puhtauteen vaikuta myös se sumun koostumus? jos tulee liriliri, niin vaikka happea tulisi paineella palotilaan, se ei syty yhtä herkästi, kun että se koostumus olisi hienojakoista? jos neste on nestemäisenä, niin sen sitoutuminen happeen on hitaampaa, kuin, että se on sumuna? syytän kemian ja fysiikan opettajiani jos oon väärässä.. :D

[Timo_L]

eikös palotapahtuman puhtauteen vaikuta myös se sumun koostumus? jos tulee liriliri, niin vaikka happea tulisi paineella palotilaan, se ei syty yhtä herkästi, kun että se koostumus olisi hienojakoista? jos neste on nestemäisenä, niin sen sitoutuminen happeen on hitaampaa, kuin, että se on sumuna? syytän kemian ja fysiikan opettajiani jos oon väärässä.. :D

Tottakai koostumus vaikuttaa.. mitä pienemmät pisarat, sitä enemmän palavaa pinta- alaa -> sitä paremmin/ nopeammin palaa. Ei kai valmistajat huvikseen tee nelireikäisiä suuttimia, jos niistä ei olisi mitään hyötyä ;)
Eli siis teoriatasolla yksireikäisten suuttimien sylinteriin tuuttaamasta polttoaineesta pieni osa saattaa jäädä palamatta (pitäisi näkyä ainakin päästöissä), tai toisaalta palotapahtuma voi kestää pidempään, jolloin siis voima tulee ikäänkuin hitaammin.

Käytännössä tilanne varmaan on se, että menovesi palaa orkkissuuttimillakin aikalailla kokonaan, koska näissä vehkeissä pääosin on aina erittäin hyvät päästöt. Se, että nelireikäisillä suuttimilla kaasuun vastaavuus paranee ja tyhjäkäynti tasoittuu voi johtua juuri tuosta paremman bensasumun nopeammasta palamisesta. Tämä toki on puhdasta spekulaatiota, mutta tuskin kovin kaukana totuudesta.
Kuitenkin niin kauan kun kaikki pyttyyn syötetty polttoaine palaa, ja ilman- ja polttoaineen määrien suhde pysyy samana, ja eri suuttimilla syötetään joka tilanteessa sama määrä menovettä, ei koneen teho voi mitenkään parantua.

[PunisherFIN]

joo sitä mie niinkun ajattelin, että "palaa ärhäkämmin" aka syttyy, niin tuntus sitten jotenki kiukkusemmalta ajossa :) kova arvaus, että jenkkien puhuma polttoaineen säästö voi olla aika marginaalinen, ts vaikka palotapahtuma ois mitenkä puhas, niin sama grammamäärä siellä palaa per aikayksikkö.. kai?

[PunisherFIN]

enivei, kysäsin tuosta tutulta, niin noita saisi käytettynä reilu parikymppiä kappale, et jos jollain on inspistä, niin voin hommata, ehin jo ilakoida, että ois ollu re-manu tarjolla naurettavaan hintaan, mutta paskat, rehellistä purkuosaa ne on :D

[hitsaa]

joo sitä mie niinkun ajattelin, että "palaa ärhäkämmin" aka syttyy, niin tuntus sitten jotenki kiukkusemmalta ajossa :) kova arvaus, että jenkkien puhuma polttoaineen säästö voi olla aika marginaalinen, ts vaikka palotapahtuma ois mitenkä puhas, niin sama grammamäärä siellä palaa per aikayksikkö.. kai?

Oikeastaan puhtaasti palaen polttoaineesta palaa sylinterissä suurempi määrä ja vähemmän menee pakoputkesta ulos taivaalle sellaisenaan tai "osittain" palaneessa muodossa (häkä CO ja hiilivedyt HC) muodossa. Myöskään reaktiossa syntynyttä energiaa ei käytetä turhaan typen oksidien (NOx) muodostamiseen.

[JAMANT]

enivei, kysäsin tuosta tutulta, niin noita saisi käytettynä reilu parikymppiä kappale, et jos jollain on inspistä, niin voin hommata, ehin jo ilakoida, että ois ollu re-manu tarjolla naurettavaan hintaan, mutta paskat, rehellistä purkuosaa ne on :D

Re-manu ON käytetty!! Ei noita suuttimia pysty purkamaan...

Melkein kaikki jenkki-joen kamat jotka on RMF-leimattuja (ReManuFacture) "tehdaskorjattuja", ne on purkuosia, eli B-osia... Esim kaasarit, on kyllä hienosti pesty ja tiivarit vaihdettu, mutta läppäakselin reikä rungossa väljempi (soikeampi) kuin suomi-autoissa, samaten simpukat, ei niitä oo avattu, lähetin kerran yhteen autoon kolme RMF-simpukkaa ennenkuin sai asiakas semmoisen joka ei ollut väljempi kuin autossa kiinni oleva simpukka, yms yms, näitä riittää...

[PunisherFIN]

ainiin, ko näissön noita muovigay siemens/bosch suuttimia ni ei voi vetää auki rehdisti ja laittaa uusia tiivisteitä/shimmeja :D tarttee vissiin hankkia virtauspenkki ni saa suhauttaa ja valkata kymmenestä kuus toimivaa itelleen jos äityy ostamaan. kyllähän tää nyt on taas sellanen foorumi hipo juttu, että melkein jonkun tarttis kokeilla ja meil ku ois se dyno naapurissa, niin siinä sais ajaneen ja myös päästöarvot verrokiksi et tulisko muutoksia :o

[Timo_L]

Sekä Siemensin Dekoihin että Boschin suuttimiin saa vaihdettua suodattimen ja tiivisteet. Boschiin ainakin löytyy kun etsii eBay:stä esim. Bosch EV1 rebuild kit. Toki siellä pysyy ns. "kovat" osat alkuperäisinä, mutta nuo yleisimmät vikaosat saa vaihdettua.

[Machist]

Nyt olisi tuo väliputki, joka toivottavasti käy alkuperäisen päälle.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_4600.jpg

Tätä vielä arvon, että hitsaanko vai klemmari?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/JEEP/IMG_4601.jpg

Nyt vaan odotellaan että Jamant saa takaputken joksus tänne päin lähtemään :D
Toivottavasti lomaviikolle sattus tulemaan.

[Johan August]

5.9 ZJ:ssä on ilmennyt muutama ongelma.
Kampiakselin etupää vuotaa öljyä, näyttäisi tulevan stefasta. Onko hankala homma tuo stefan vaihto?
Toinen juttu on etupään "kolina", sitä kuuluu reilusti varsinkin kuoppaista tietä ajettaessa, katsastuksessa ei tosin huomautettu mistään. Mikä Jeepissä on tyypillisin kolinan aiheuttaja eli missä järjestyksessä kannattaisi lähteä alustaa tutkimaan?
Äänien lisäksi tuo on aavistuksen levoton ajettava, tuntuu ettei se haluaisi millään kulkea suoraan, ohjauspyörässä on 3-4cm tyhjä liike puolelta toiselle ennen kuin pyörät reagoivat, onko tämä vika vai ominaisuus?

[hitsaa]

Toinen juttu on etupään "kolina", sitä kuuluu reilusti varsinkin kuoppaista tietä ajettaessa, katsastuksessa ei tosin huomautettu mistään. Mikä Jeepissä on tyypillisin kolinan aiheuttaja eli missä järjestyksessä kannattaisi lähteä alustaa tutkimaan?

Kallistuksenvakaajan koiranluut vaihtoon.

Äänien lisäksi tuo on aavistuksen levoton ajettava, tuntuu ettei se haluaisi millään kulkea suoraan, ohjauspyörässä on 3-4cm tyhjä liike puolelta toiselle ennen kuin pyörät reagoivat, onko tämä vika vai ominaisuus?

Vika, korjausohjeet (http://dodgeram.info/tsb/1997/19-10-97.htm). Simpukan rattiakselinpuoleisen tulpan ollessa liian löysälle tulee merkittävää välystä.

[Timo_L]

5.9 ZJ:ssä on ilmennyt muutama ongelma.
Kampiakselin etupää vuotaa öljyä, näyttäisi tulevan stefasta. Onko hankala homma tuo stefan vaihto?

Stefan periaatteessa pystyy vaihtamaan sähköflektin ja kampuran päästä dampperin/ hihnapyörän irrottamisen jälkeen - sitten varovasti vanha pois ja uusi tilalle. En tiedä miten onnistuu käytännössä, varmaan jotenkin.


Huomioitavaa: minulla oli ~220tkm ajettu kun tein pientä tehonlisäystä, ja totesin että jakopääketju oli aivan loppu jo tuossa vaiheessa. Suosittelen vaihtamaan jos kilsoja on 150tkm tai yli. Nettiotannan perusteella tälle koneelle on aika tyyppillistä kohtalaisen pahasti venähtänyt ketju.

Jos vaihdat myös jakopään ketjun ja rattaat:
* Sähköflekti irti
* Hihna irti
* Hihnan "vapaarulla" ja tehostimen pumppu irti (jotta pääsee apulaitekehikon kaikkiin pultteihin käsiksi); tehostimen pumpusta ei tarvitse irrottaa letkuja, käännä VAROVASTI (!) sivuun ja kiinnitä etulokarrin tai lukkopeltiin esim. nippusiteillä, ettei säiliön alareunassa oleva muoviputki katkea.
* Lämppärin kennon metalliputki irti vesipumpusta
* Apulaitekehikko irti (voi kääntää sivuun, ei tarvitse irrottaa siitä mitään).
* Öljypohjasta molemmin puolin etummaiset pultit irti ja pari seuraavaa löysälle
* Dampperi irti kampuran päästä
* Syylarinesteiden tyhjennys (alavesiletku syylarista irti).
* Vesipumpusta letkut irti (bypass- letku on tässä kohtaa hyvä vaihtaa uuteen ;) )
* Tarvittavat pultit irti vesipumpusta ja ajoitusketjun kotelosta. Huom: tehtaan ohjeessa vesipumppu irrotetaan jakopääkopasta, mutta sitä EI tarvitse välttämättä irrottaa. Säästyy helvetinmoiselta tiivisteenputsaukselta jakopääkopan ja vesipumpun vastinpinnoilta.
* Kotelo irti varovasti, ettei riko öljypohjan tiivistettä.

Nyt on stefa helppo vaihtaa kun on kotelo pöydällä; samalla uusii siis nokkaketjun ja ketjupyörät. Uudet on aika tiukka laittaa paikalleen, mutta menee kyllä :) Varaa uusi öljynsuodatin ja uudet öljyt, öljypohjaan saattaa valua hieman syylarinestettä.


Ekaa kertaa tehdessä menee tunti jos toinenkin. Itse kun olin jo kertaalleen purkanut ja kasannut koneen lämpimässä tallissa, niin toisella kertaa (nokan ajoitus meni vahingossa vituilleen :o ) kun purin pihalla kevyessä lumisateessa keinovalon alla pikkupakkasessa purku meni reilussa tunnissa, kasaukseen vähän enemmän. Homma on sinänsä helpompi kuin miltä se kuulostaa :D


Toinen juttu on etupään "kolina", sitä kuuluu reilusti varsinkin kuoppaista tietä ajettaessa, katsastuksessa ei tosin huomautettu mistään. Mikä Jeepissä on tyypillisin kolinan aiheuttaja eli missä järjestyksessä kannattaisi lähteä alustaa tutkimaan?

Yleisimmät lähinnä kallistuksenvakaajaan ja koiranluihin liittyvät puslat/ pallonivelet, ja tukivarsien puslat. Voi olla myös iskarin ala- tai yläpään (tavallisempi) puslat.

Mistä kaikkialta voi kuulua? Tukivarsien puslat, panhardin puslat, panhardin akselinpään kiinnitysreiän soikistuminen, panhardin korinpään kiinnikkeen murtuminen, kallistuksenvakaajan puslat (korissa), koiranluiden puslat/ pallonivelet, raidetangonpäät, väljä simpukka, pallonivelet, iskarin puslat.



Äänien lisäksi tuo on aavistuksen levoton ajettava, tuntuu ettei se haluaisi millään kulkea suoraan, ohjauspyörässä on 3-4cm tyhjä liike puolelta toiselle ennen kuin pyörät reagoivat, onko tämä vika vai ominaisuus?

Vika.

Syynä mikä tahansa seuraavista: Ohjaussimpukka on väärissä säädöissä/ väljä, raidetangonpäissä tai välivarrenpäissä on väljää, väärät ohjauskulmat (ei aiheuta väljyyttä, mutta vetelyä yms..), kuluneet tukivarsien puslat, kulunut panhardin pusla tai pallonivel, panhardin akselinpään kiinnikkeen reikä mennyt soikeaksi.

[Isotuoppi]

Nyt tuli dilemma etuperän kanssa, rupesin kuuntelemaan että kuuluu omituista kohinaa kuskin puolelta, siispä etulaakeri vaihtoon, halpaa harrastamista, ei apua. Jarrulevy halki, eli kaikki etujarruhilut uusiks, eri halpaa....

Nyt sitten rupesin selvittämään että mitä kaikkea pitää vaihtaa.. murros tuntuis naputtavan, rockautosta katsellessani tarjoaa dana 30 ristikkomurrosta, omasta nappasin tuossa tänään suojakumin raolleen ja eihän siellä mitään ristikkoa ole. :confused:

Eli mistähän murros tuonne kun nyt ei enää perän mallistakaan ole varmuutta moisen ristiriidan takia ja mitähän kaikkia muita laakereita siellä mahtaisi olla mitkä samaan konkurssiin kannattais vaihtaa? :(

[JAMANT]

Nyt tuli dilemma etuperän kanssa, rupesin kuuntelemaan että kuuluu omituista kohinaa kuskin puolelta, siispä etulaakeri vaihtoon, halpaa harrastamista, ei apua. Jarrulevy halki, eli kaikki etujarruhilut uusiks, eri halpaa....

Nyt sitten rupesin selvittämään että mitä kaikkea pitää vaihtaa.. murros tuntuis naputtavan, rockautosta katsellessani tarjoaa dana 30 ristikkomurrosta, omasta nappasin tuossa tänään suojakumin raolleen ja eihän siellä mitään ristikkoa ole. :confused:

Eli mistähän murros tuonne kun nyt ei enää perän mallistakaan ole varmuutta moisen ristiriidan takia ja mitähän kaikkia muita laakereita siellä mahtaisi olla mitkä samaan konkurssiin kannattais vaihtaa? :(ZJ:ssä on kahta verisota, ristikkomallia ja CV-niveltä. Mulla on varastotavarana se nivel, tosin nyt heti on varasto nollilla, mutta kunhan tukkutilauksen teen, sitten niitä taas tulee... Tuommoinen: http://jamant.fi/fi/tuote/2463406-vakionopeusnivel-zj-emp87-9324k

[rane58]

ZJ:ssä on kahta verisota, ristikkomallia ja CV-niveltä. Mulla on varastotavarana se nivel, tosin nyt heti on varasto nollilla, mutta kunhan tukkutilauksen teen, sitten niitä taas tulee... Tuommoinen: http://jamant.fi/fi/tuote/2463406-vakionopeusnivel-zj-emp87-9324k
Onko väliä minkä version sinne laittaa? :o
-Onko ristikkomalli vaihdettava ristikkoon vai voiko runnoo CV-nivelen tilalle.... :p

Nimim. Epätietoinenespoosta. :(

[PunisherFIN]

tietääkseni ne on keskenään yhteensopivia D30 akselissa. ite en ristikkoa vaan laittas, vakionopeusnivel on kehitetty aikoinaan ihan syystä..

murros saa naputtaa ihan "jonkun aikaa" ennen ku se on oikeesti vaihtokunnossa, sillon ku auto ei enää edes rullaa suoraan, ettei kuulu napsutus, se on syytä oikeesti vaihtaa. kaarroksissa kuuluva naksutus ei merkkaa viellä, tai merkkaa se sen verran et ettii osat hyllyyn. :)

[Timo_L]

Eli mistähän murros tuonne kun nyt ei enää perän mallistakaan ole varmuutta moisen ristiriidan takia ja mitähän kaikkia muita laakereita siellä mahtaisi olla mitkä samaan konkurssiin kannattais vaihtaa? :(

Akseli on Dana30, ja kuten Jamant totesi vetarina ZJ:ssä on joko ristikkomallinen (silloin ei ole suojakumia), tai CV- nivel (suojakumi). Kummat tahansa voi laittaa (tai vaikka toiselle puolelle CV ja toiselle ristikollinen), mutta CV- malli toimii 249- jakoaskillisessa paremmin. On heikompi vetari, mutta normikäytössä ei mitään väliä. Jos vaihdat CV- nivelellisestä ristikolliseen, niin joudut luonnollisesti vaihtamaan koko vetarin. CV- versioon pystyy vaihtamaan pelkän CV- nivelen, sitä olen nähnyt myynnissä vain Jamantilla. Pitäisi olla laadukkaat nivelet :)


Onko väliä minkä version sinne laittaa? :o
-Onko ristikkomalli vaihdettava ristikkoon vai voiko runnoo CV-nivelen tilalle.... :p

Nimim. Epätietoinenespoosta. :(

Näitten "modernien" Jeeppien etuvetarit käy ristiin ihan miten sattuu on ne CV:t tai ristikolliset, eli käytännössä niin että XJ '87-01 (+ MJ, kun on rinnakkaismalli), ZJ, ja TJ vetarit käy kaikki ristiin, osin myös YJ:stä. Toki sitten pitää muistaa, että kaikki ei ole olleet ABS- jarrullisia, joten siltä osin on eroa.


tietääkseni ne on keskenään yhteensopivia D30 akselissa. ite en ristikkoa vaan laittas, vakionopeusnivel on kehitetty aikoinaan ihan syystä..

Se syy ZJ:ssä oli se, että 249- jakolaatikon kanssa vakionopeusnivel toimii nimensä mukaisesti paremmin, eli pyörii vakionopeudella ja on siis "tasaisempi" käännöksissä. Teoriassahan CV- nivel on myös kestävämpi oikein toteutettuna.

ZJ:n tapauksessa se tosin ei ole missään nimessä kestävämpi kuin ristikolla oleva vetari, kiitos CV- vetarin reilun ohennuksen juuri ennen niveltä -> jos halkaisijoilla lasketaan ja oletetaan tehtaan alkuperäisten vetareiden materiaalit samanlaisiksi, CV- vetari on n.70% heikompi :D Molemmissa vetarin paksuus on sama ~29,5mm (1.16"), mutta ristikollinen vetari on aikalailla tasapaksu spooreilta haarukalle asti.

Kuvassa on AlloyUSA:n 27- spoorinen cromo- vetari, mikä on varreltaan hieman alkuperäsitä paksumpi ja vieressä katkennut tehtaan alkuperäinen CV:n sisempi vetari; aftermarket- versiot CV- vetareista on sitten vielä huomattavasti heikompia materiaaliltaan..

(linkki täyskokoiseen kuvaan: http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling%20s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4%20(eli%20osia)/Editoitu-2262.jpg/_full.jpg)

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-2262.jpg/_smaller.jpg (http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling%20s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4%20(eli%20osia)/Editoitu-2262.jpg)

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-2261.jpg/_smaller.jpg (http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling%20s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4%20(eli%20osia)/Editoitu-2261.jpg)

[JAMANT]

Muistutan taas, että KAIKKI Grand Cherokeet on AINA ABS-jarruilla varustettu, muut ei. Siis ihan 93 to today, ZJ, WJ, WK...

[hitsaa]

murros saa naputtaa ihan "jonkun aikaa" ennen ku se on oikeesti vaihtokunnossa, sillon ku auto ei enää edes rullaa suoraan, ettei kuulu napsutus, se on syytä oikeesti vaihtaa. kaarroksissa kuuluva naksutus ei merkkaa viellä, tai merkkaa se sen verran et ettii osat hyllyyn. :)

D30:llä pitää olla hyllyssä aina valmiina varavetarit tai kahdet :rolleyes:

[Timo_L]

Muistutan taas, että KAIKKI Grand Cherokeet on AINA ABS-jarruilla varustettu, muut ei. Siis ihan 93 to today, ZJ, WJ, WK...

Juu, Grandit on ABS:illisiä, muut sitten on tai ei ole. Olisi pitänyt tarkentaa jo itse :D

[rane58]

Kumpiko nivelmalli on parempi, edut ja haitat?
Taitaa olla myös eri osatuottajia, laatueroja?
Hintoja, taitaa olla joka lähtöön?

-Tietoa kaikille jos ja kun menee vaihtoon....:o

[Timo_L]

Kumpiko nivelmalli on parempi, edut ja haitat?
Taitaa olla myös eri osatuottajia, laatueroja?
Hintoja, taitaa olla joka lähtöön?

-Tietoa kaikille jos ja kun menee vaihtoon....:o

Tuossahan niitä jo oli kuvien ja tekstin muodossa ylempänä ;)


Pääosin niin, että orkkismalliset CV- vetarit on huomattavasti ristikkomallisia heikommat (ks. kuva). CV:t puolestaan toimii jouheammin, varsinkin jos autossa on 249 jakolaatikko. Huomaa toki part time- moodilla ajaessa sitäkin selvemmin.
CV- vetareissa lähes kaikki muut paitsi alkuperäiset on paskaa, hajoaa niitäkin helpommin. Sekä itse vetareiden että nivelten materiaali on huonompi. Jonkun tiedon/ huhun mukaan A1 Select- vetareissa käytettäisi alkuperäisiä Danan vetareita uusilla nivelillä -> nämä siis olisi vahvimmat tarvikemalleista.

Jamantin myymät pelkät nivelet pitäisi olla laadukkaita, eli ne kun vaihtaa alkuperäisiin ehjiin vetareihin niin ei juuri kestävämpää CV- niveltä saa, jollei sitten osta RCV:ltä ~1400€ maksavia CV- tyyppisiä cromovetareita :D


..nämä siis kaikki ihan omakohtaisen kokemuksen mukaan, miten noita CV- mallisia saanut napsauteltua kasikoneen voimin poikki metsässä möyriessä. Katuajossa kaikki kestää sen mitä tarvitseekin. Ristikollisissa vetareissa itse vetoakselit siis on kestävämmät, mutta kyllä ne ristikotkin saa rikki..

[tomhod2011]

mitäs kaikkea kannattaa ottaa tarkastelun alle, oireena nykiminen/pätkiminen kun kierrokset nousee n. 2000, kylmällä koneella ei oikeastaan pätki mut heti kun on ajanut lämpöseksi niin alkaa,

polttoainesuodatin vaihdettu, iac-venttiilin puhdistin ja se lopetti toimintansa hetkeksi kokonaa, seuraavana aamuna toimi taas (uusi on tilattu).

sytkäkamat myös laitettu tilaukseen.

bensapumppu on ollut myös mietinnässä mutta ainakin kuulostellen tuntuisi toimivan, ja eikös sen pitäisi oireilla kylmällä koneella yhtälailla?

tota iac venttiiliä mietin että eikös sen toimimattomuus oireile nimen omaan enemmän kun kone ajettu lämpöseks? muutta ilmeenekö se just nykimällä kun nostaa kierroksia ajossa?

[Timo_L]

Oletko koittanut mitä tekee jos kierroksia on lämpimällä koneella reilusti enemmän kun kiihdyttää reippaasti (enemmän tai vähemmän kaasu pohjassa kiihdytys)? Jos tällöin toimii, niin melkeinpä sanoisin että lambdavika.
Kylmä konehan ei juuri huomioi lamda- arvoja, kun taas lämmin kone sen tekee ja jos lambda antaa outoja arvoja niin konekaan ei toimi oikein. Ei välttämättä edes sytytä silti vikavaloa.. näin oli itselläkin, ja on ollut monella muullakin.


Vikakoodit kannattaisi tarkistaa, löytyykö sieltä lambdaan liittyviä vikakoodeja.

Tarkistaisin joka tapauksessa melkeinpä ekana etummaisen lambdan sekä sen johtonipun. Mieluiten osta alkuperäinen NTK:n lambda, on kaikkien huhujen ja tietojen mukaan selvästi paras. Jos tarvike, niin silloin bolt-on malli - ei niitä mihin itse pitää viritellä vanha liitin kiinni.

[tomhod2011]

Oletko koittanut mitä tekee jos kierroksia on lämpimällä koneella reilusti enemmän kun kiihdyttää reippaasti (enemmän tai vähemmän kaasu pohjassa kiihdytys)? Jos tällöin toimii, niin melkeinpä sanoisin että lambdavika.
Kylmä konehan ei juuri huomioi lamda- arvoja, kun taas lämmin kone sen tekee ja jos lambda antaa outoja arvoja niin konekaan ei toimi oikein. Ei välttämättä edes sytytä silti vikavaloa.. näin oli itselläkin, ja on ollut monella muullakin.


Vikakoodit kannattaisi tarkistaa, löytyykö sieltä lambdaan liittyviä vikakoodeja.

Tarkistaisin joka tapauksessa melkeinpä ekana etummaisen lambdan sekä sen johtonipun. Mieluiten osta alkuperäinen NTK:n lambda, on kaikkien huhujen ja tietojen mukaan selvästi paras. Jos tarvike, niin silloin bolt-on malli - ei niitä mihin itse pitää viritellä vanha liitin kiinni.


Vikakoodeja antaa avaimesta 12 ja 55 eli ei mitään normaalista poikkeavaa, kokeilin tossa motarilla antaa lisää happea niin kierrokset nousee kyllä hyvin yli 3000 nykimättä 4 vaihteella mutta kun tuppaa vitosen ja kierrokset laskee hetkellisesti 2000 jollonka alkaa nypyttää minkä seurauksena tiputtaa taas kaasua lisäämällä nelosen silmään.

[Timo_L]

Koitahan ihan reilusti kaasu pohjassa lämpimällä koneella.. :) Huonosti toimiva lambda helposti kyllä tarjoaa vikakoodin, mutta ei välttämättä.

[apupoika]

Nyt saisi antaa vinkkiä 3"-4" korotukselle toimivaan iskunvaimennukseen, tuo pintakovien RC pumppujen paukutus saa nyt riittää.. helvet## hyvä ettei hampaat pudonnut tuolla talven jäljiltä olevalla kuoppaisella hiekkatiellä.. :D

Pikatarve etuakselille nyt lähinnä,, takana nuo toimii vielä toistaiseksi ihan "mukavasti"..

ja mielellään jos vielä suomesta löytyisi.. sais nääs vaan nopeemmin alle..:D

[Jäpälä]

Perän laakerointi alkaa kuulostamaan ajankohtaiselta ja samalla meinasin laittaa taakse lukon. Joten mikä lukko se olis järki ostos (vain hinta ratkaisee :D )? Autohan on 96vm 4.0 et vissiin siellä pitäis olla kitkalukko tällä hetkellä? Mitkä välitykset näissä on vakiona?

[Timo_L]

Perän laakerointi alkaa kuulostamaan ajankohtaiselta ja samalla meinasin laittaa taakse lukon. Joten mikä lukko se olis järki ostos (vain hinta ratkaisee :D )? Autohan on 96vm 4.0 et vissiin siellä pitäis olla kitkalukko tällä hetkellä? Mitkä välitykset näissä on vakiona?

Ei siellä välttämättä ole kitkalukkoa, joskin suurin osa Suomeen virallisesti tuoduista on kitkalukolla. Ylipäätään Euroopan markkinoille Grazissa tehdyissä ZJ:ssä (ZG, jos tarkkoja ollaan) tuntuu useimmiten olevan 249 jakoaski ja takana kitkalukko. Poikkeus kuitenkin vahvistaa säännön..

Peränä on nelilitraisessa Dana35 3.55 välityksellä jos on alkuperäinen akseli; vaihtoehtoja lukoksi siis riittää.
* Jos haluat halvalla niin joku lunchbox lockeri (katso tarkkaan jos sinulla on kitkaperä, läheskään kaikki lunchbox- lockerit EIVÄT asennu kitkamurikkaan!).
* Jos taas haluat sujuvammin toimivan ja hiljaisemman niin hommaa Detroit locker. Jos autosi on 249 jakolaatikolla (AWD-N-4lo), niin useimmat palalukkovalmistajat eivät suosittele palalukon käyttöä taka-akselilla. Ei se sitä kuitenkaan estä.. jos on takavetolaatikko niin ei mitään väliä.

Kun kerran olet laakeroimassa perää jokatapauksessa uudestaan, niin Detroit locker ei tule ihan älyttömästi kalliimmaksi kuin lunchbox- locker. Hintaeroa niiden välillä on muutama satanen, varsinkin jos löydät Detroit lockerista hyvän tarjouksen..

[Jäpälä]

Jakolaatikossa on vain 4hi-N-4lo joten kait se sillon on 249? Takana on myös levyjarrut niin onko vetarit 27 vai 30 booriset? Miten se tuo detroit truetrac, sitä näyttäis saavan aika "edullisesti"?

[Timo_L]

Jakolaatikossa on vain 4hi-N-4lo joten kait se sillon on 249? Takana on myös levyjarrut niin onko vetarit 27 vai 30 booriset? Miten se tuo detroit truetrac, sitä näyttäis saavan aika "edullisesti"?

Dana 35:ssä (ja D30 etuakselissa) on aina 27- spooriset vetarit. Saa toki aftermarket- osilla päivitettyä 30- spooriseksi.

Detroit trutrac ei ole 100% lukko, vaan torsen- tyyppinen "kitka"lukko. Toimii kyllä paremmin kuin kitkalevyillä olevat romut jotka on ihan yhtä tyhjän kanssa.

[Jäpälä]

Ok. Eli detroit locker lienee sit järkevin vaihtoehto? Malli olis vissiinkin tämä 162C56A, by eaton performance for 27 spline dana 35 with 3.54 and up

[PunisherFIN]

mitä detroittilaisella ajanu katuvehkeissä ja sitten verrokkina ZJ 249 jakiksen jatkeena tuo truetrac, niin kyllä uudempi eatonin tekele hakkaa 7-0 vanhan kaartin detroittilaisen. mettässä ei oo viellä tullu paikkaa missä ei pitäs kun tarve ja aukeis kun tarve, sen verran että se ei teoriassa ole 100% lukko, mutta ei se niin hienostuneesti toimi, etteikö se jämi täysin lukkoon kun sen "pitää" olla lukossa, ainakin 33" piirtää kaksi raitaa kuivalle ja paska lentää molemmista takarenkaista kun antaa enemmän möykkyä.. ikävästi hinta vaan pompsahti sen kolme-neljä sataa vuoden takasesta, mutta hinta-laatu suhde on varmasti kohallaan.

sen verran on hyvät käyttökokemukset, etten nyt oo viellä päättäny 100%, että tuleeko omaan mehtävehkeeseen e-locker taakse, vai pidänkö tuon toimivan truetracin taka-akselilla ja sitten e-lockeri keulaan alkuperäsen suunnitelman mukaan :)

[Timo_L]

mitä detroittilaisella ajanu katuvehkeissä ja sitten verrokkina ZJ 249 jakiksen jatkeena tuo truetrac, niin kyllä uudempi eatonin tekele hakkaa 7-0 vanhan kaartin detroittilaisen.

Huomattavasti sivistyneemmin Truetrac luonnollisesti toimii - etenkin viskojakolaatikon kanssa - mutta ei se ihan 100% lukon veroinen ole. Rengas jos on ilmassa niin pitää jarrulla huijata että saa vedon paremmin pitävälle, eikä ole muutenkaan ihan 100% pitävä. Useimmissa tilanteissa ainakin kevyemmässä offissa/ safaritouhussa riittää ja toimii kyllä erittäin hyvin. Hakkaa kitkalukon ihan mennentullen, ei voi edes verrata keskenään..

Detroit locker toisaalta on kohtuu hiljainen ja sujuvasti toimiva palalukoksi, varsinkin kun vertaa lunchbox- lockereihin - joissa niissäkin on keskenään eroja. Toki Detroit lockerkin vähän naksuttaa kun on rullatessa/ pintakaasulla mutkassa auki, mutta ei ole niin paha kuin lounaslukot.


sen verran on hyvät käyttökokemukset, etten nyt oo viellä päättäny 100%, että tuleeko omaan mehtävehkeeseen e-locker taakse, vai pidänkö tuon toimivan truetracin taka-akselilla ja sitten e-lockeri keulaan alkuperäsen suunnitelman mukaan :)

Kyllä minä metsävehkeeseen laittaisin taakse ehdottomasti joko 100% automaattilukon tai sitten kytkettävän. Truetrack on katuautoon ja kevympään offiin ;)

Noi torsen- tyyppiset lukothan on myös mm. jenkkiarmeijan Humveessä.

[apupoika]

Nyt saisi antaa vinkkiä 3"-4" korotukselle toimivaan iskunvaimennukseen, tuo pintakovien RC pumppujen paukutus saa nyt riittää.. helvet## hyvä ettei hampaat pudonnut tuolla talven jäljiltä olevalla kuoppaisella hiekkatiellä.. :D
Pikatarve etuakselille nyt lähinnä,, takana nuo toimii vielä toistaiseksi ihan "mukavasti"..


No kaikkikos ajelee noilla rough contryn pumpuilla,, Ei kai,, vai tilaatteko maailmalta.??

Äkkiseltään mitä kerennyt etsiskelemään noita niin tuolle korotukselle ei ole tarjolla kuin noita RC ja Trailmasterin iskareita,, trailmastereista en itse tiedä mitään. tekeekö niillä mitään??

Vinkkiä nyt kiitos.. pitäis olla jo alla.:D

[Timo_L]

No kaikkikos ajelee noilla rough contryn pumpuilla,, Ei kai,, vai tilaatteko maailmalta.??

Äkkiseltään mitä kerennyt etsiskelemään noita niin tuolle korotukselle ei ole tarjolla kuin noita RC ja Trailmasterin iskareita

Puhutko nyt kotimaan tarjonnasta, vai ylipäätään? Luulisi täältä nyt löytyvän noiden lisäksi ainakin Ranchoja ja varmaan myös OME:n iskareita. Siitä vain mittanauha kouraan ja mittaamaan tarvittavat minimi- maksimimitat, ja sen perusteella selaamaan. Useimmilta offikäyttöön iskareita tekeviltä löytyy aika hyvin mallikohtaiset listaukset mikä mihinkin käy ja mitä pituuksia on olemassa.


Eikä kaikki RC:n iskarit ole samanlaisia, niiden perushintaisten pintakovien pomppukeppien lisäksi on vähän parempiakin malleja mitkä ei ole pintakovia. Oma Jeeppi muuttui mukulakivillä hampaita kalisuttavasta dumpperista mukavan pehmeästi kulkevaksi ja hyvin isotkin heitot ottavaksi, kun vaihdoin parempiin RC:n iskareihin.

[PunisherFIN]

ei miulla oo tullu viel tilannetta, et jeeppi ois ollu rengas ilmassa, paitti kolme kertaa kun se nojas puuta vasten, ettei heittäytyny rasvausasentoon.. eli ei o jarrulla tullu huijailtua :D

Rough Countryn iskareita on erilaisia ja kyl mie oon ollu ihan tyytyväinen sekä maastossa, että maantiellä ja alla on ollu neljässä eri jeepissä eri versioita, sitten crossarissa Dobinsonit, joissa on ihan hillitön paluuvaimennus, mut jotenki oudosti ne vaan toimii tuon latijousituksen kanssa ihan ok.

kysy 4x4partsilta Jerkulta että millasia on tarjolla, sekä varastossa, että mitä saa tilaamalla, kerrot sen millaset haluat, niin eiköhän siulla kohta ole hintakin selvillä ja aikataulu millon ne alle saa laitettua.. turha keksiä pyörää uudelleen, kun Suomessakin on ammattilaisia jotka noita työkseen tekee :D

[apupoika]

No juu tietysti mittaamalla löydän oikeanmittaiset pumput,,, Yritin vaan taas kerran oikoa / käyttää toisten käyttäjien näkemystä asiasta hyväkseni ja KYSYÄ olisiko jollain ollut heittää suoraan lonkalta mitkä toimii.. malli ja merkki.

Ensisijalla on kotimaan tarjonta.. mutta on vaan hieman rajoittunutta tuo merkkien ja korotuksen määrä johon tarkoitettu.

käsittääkseni ZJ:tä on ajossa ja korotettuna vaikka kuinka paljon... ei voi olla kaikilla pelkkiä RC:n tolppia......!!
Itselläni ollut muutamat Rc:n iskarit ja samanlaisia tönkköjä ollut kaikki, tiedä sitten jos uudetmallit ovat parempia. kuten kerrotte.
Mutta vaihtelu avartaa näkemyksiä ja nyt ei kyllä ole alle ensimmäisenä vaihtoehtona tulossa RC:n tuotteita ellei joku saa vakuuttumaan/kerro omakohtaisesta kokemuksestaa mikä Malli toimii pehmeästi jouston Alusta asti, Pehmeys on näkemysasia joo, pehmeydellä tarkoitan sitä ettei joka pirun asfaltin halkeamassa kuulu muks,, ja tunnu siltä kuin ajaisi puisilla hevoskärryillä...

Jerkun kanssa asioitu kyllä useamman kerran ja tiedän että hommansa osaa, Mutta kun kaipasin nyt hieman laajemmin käyttäjäkunnan näkemyksiä asiasta.. Mutta...:eek:

No Jatkan siis selvittelyjäni ja katson mitä löydän.... sitten tilaan, testaan ja toivon.

[Timo_L]

No juu tietysti mittaamalla löydän oikeanmittaiset pumput,,, Yritin vaan taas kerran oikoa / käyttää toisten käyttäjien näkemystä asiasta hyväkseni ja KYSYÄ olisiko jollain ollut heittää suoraan lonkalta mitkä toimii.. malli ja merkki.

Jokainen korotettu Jeep on erilainen, se mikä toimii yhdelle ei välttämättä toimi toisella. Jos haluaa hyvän, kannattaa mitata se oma auto ja katsoa sen mukaan.

käsittääkseni ZJ:tä on ajossa ja korotettuna vaikka kuinka paljon... ei voi olla kaikilla pelkkiä RC:n tolppia......!!
Itselläni ollut muutamat Rc:n iskarit ja samanlaisia tönkköjä ollut kaikki, tiedä sitten jos uudetmallit ovat parempia.

Rough Country, OME, Rancho, ja Trailmaster ainakin. Varmaan myös Rubicon Express:iä ja Dobinsonia saa? Tilaamalla aika paljon muutakin..

Rough Countrylla on ainakin kahta, vai olikohan kolmeakin eri iskarisarjaa. Halvimmat perusiskarit on sitä samaa paskaa kuin kaikki muutkin vastaavat merkistä välittämättä, eli öljyiskareita ilman mitään hienouksia. Taitaa kaikki tulla suunnilleen samasta tehtaasta, liimataan vain eri tarra kylkeen riippuen mille korotussarjan valmistajalle tehdään. On pintakovia ja surkeita :D

Sitten on niitä parempia, mitkä on kaasuiskareita ja/tai parempia emuslioiskareita, mitkä eivät ole pintakovia, ja jotka vaimentaa isompiakin heittoja hyvin.


Kuten jo ylempänä kerroin, minulla on nyt alla RC:n kaasuiskarit, ja ne on hyvinkin herkät alkujoustoltaan, mutta ei pohjaa helposti isoissakaan heitoissa. On siis mukulakivikadulla aivan yhtä mukavat kuin ehjät alkuperäisiskarit.

Joskus on ollut XJ:ssä OME:n nitrochargerit mitkä oli ihan ok (pehmeät, ehkä jopa liiankin), mutta niitä ei kait enää oikein saa vastaavan laatuisena. Uudemmat ei ole kuulmean mukaan alkujouston osalta yhtä herkkiä.

Trailmastereista ei mitään hajua.

Rancholla on montaa eri sarjaa, paremmat on varsin hyviä, halvemmat perusmallit aikalailla paskaa.


Ostaa minkä tahansa iskarin, niin kannattaa huomioida mihin autoon ne on tarkoitettu ja mitä niiden vaimennuksesta kerrotaan. Painavaan autoon tehty iskari ei yleensä toimi hyvin esim. ZJ:ssä, koska vaimennusta on ihan eri tavalla kuin ZJ:hin tarkoitetussa.

mikä Malli toimii pehmeästi jouston Alusta asti, Pehmeys on näkemysasia joo, pehmeydellä tarkoitan sitä ettei joka pirun asfaltin halkeamassa kuulu muks,, ja tunnu siltä kuin ajaisi puisilla hevoskärryillä...

Jos sulla on 4" korotusta ja alkuperäiset tukivarret/ lyhyet tukivarret flexjointeilla, niin autostasi ei tule millään iskareilla mukavaa terävissä montuissa. Ongelmana on se, että (etu)tukivarret on niin jyrkässä kulmassa (ne on sitä jo 3" korotuksellakin) -> akseli joustaessaan liikkuu eteen ja ylös, eli kaikki terävät iskut lyö suoraan tukivarsiin, niiden kiinnikkeisiin ja sitä kautta koriin.
Tukivarret kun saa vaakatasoon, niin akseli lähtee heti taakse ja ylös -> alusta toimii kuten pitääkin, eli akseli "imaisee" itsensä montun yli.

Lisäksi jos on flex jointit, niin useimmat niistä on flex jointin puslien osalta ihan kivikovia (UHMW PE:tä/ HDPE:tä, tai sitten todella kovaa polyuretaania), eli ei anna periksi juuri ollenkaan. Johnny jointit on melkeinpä ainoat mitkä on kuulamallin flex jointeista edes jokseenkin hyvät.
Jos haluaa oikeasti hyvät puslat, niin jenkeistä tilaukseen Metalcloakin Duroflex- puslat. On ihan helvetin hyvät värinänvaimennukseltaan - ja ne myös elää kuten hyvät pallo + pusla- flexjoint.
Kaikista pahin vaihtoehto on, jos tukivarsissa on uretaanipuslat. Niitäkin valitettavasti näkyy myytävän myös Jeeppeihin, pitäisi lailla kieltää. Aivan järjetön idea maastoautoon.. tai melkeinpä mihin autoon tahansa.

Voin kyllä kertoa enemmänkin jos haluat, mutta tuossa nyt alkajaisiksi.. :D

[apupoika]

3,5" jousikorotus, tukivarret säädettävät, no kulmat ei tietenkään ihan ihanteelliset ole mut pitäisi toimia paremmin,, korvakkeita en nyt heti ole lähdössä akselilla nostamaan..
Ylempien tukivarsien akselinpuolen puslat kyllä hieman veltot niille pitäisi tehdä vielä temput,, muuten käyty koko etupää läpi uusilla osilla, Ei mitään huippuosia mutta minulle kelpaavat..

iskareina nyt Rc:n kaasut ja pitäisi olla zj:hin tarkoitetut.. noin 3vuotta vanhat ja samanlaiset paukuttajat kuin uutenakin.. en tykkää olen vain sietänyt.
Niin ja se helvatin simpukkan välys vielä...:mad:

Mutta nämä selvät,, nyt haen vain hieman mukavuutta ja laadukkaita iskareita en ole ostamassa mitään halvimpia pumppuja..

[PunisherFIN]

ongelmana iskarin valinnassa on jokasen kuskin erilainen näkemys siitä mikä on pehmee ja mikä on kova :) miulla on nyt barbiessa alla RC 2.0 ja ei tunnu jympsyt läpi, toki se vinsseineen päivineen painaa enemmän kun V8 grandi, jossa on sitten alla perus halpikset ja miulle se alusta on sopivasti jämäkkä takapäänsä osalta, koska etuset on viellä jollain loppuun ajetuilla jousilla ja iskareilla.. sie voit shimmailla sitä jousitusta myös jousipaineiden kanssa, kutosen korottavat takajouset V8 grandiin kovahkolla iskarilla => kohtuu miellyttävä maantiellä pl liikenneympyrät ja niin edelleen :) alustassa on kuitenkin aika monta komponenttia mitkä vaikuttaa ajomukavuuteen ja siihen miten auto käyttäytyy..

[Jäpälä]

Olettako saanu katsastettua 33" renkaita käyttäen verrokkina sitä hanskalokeron tarrassa olevaa 245/75r15 kokoa? Tänään kun käytin omaa leimalla niin kysäsin samalla tuosta tarrasta niin ei inssi oikein innostunu asiasta.

[apupoika]

33"Ei onnistu.. 32 11,5 15 taitaa mennä just läpi. Eikä ne tarran koot taida kelvata muutenkaan verrokiksi.

[JAMANT]

33"Ei onnistu.. 32 11,5 15 taitaa mennä just läpi. Eikä ne tarran koot taida kelvata muutenkaan verrokiksi.
Kelpaa tarra, mullakin Comancheen käytettiin verrokiksi hanskalokeron kannen rengaspainetaulukkoo, sain vihdoin 31" renkaat otteeseen... Olis kuulema saanu isommatkin...

[apupoika]

Kelpaa tarra, mullakin Comancheen käytettiin verrokiksi hanskalokeron kannen rengaspainetaulukkoo, sain vihdoin 31" renkaat otteeseen... Olis kuulema saanu isommatkin...
Ok.. minun kohdallani totesivat tarraa katsoessaa Kun aikoinaan asiasta kysyin että, saahan siellä olla vaikka mitä tarroja mutta eivät heille kelpaa... mutta hyvä jos jossain kelpaa..

[JAMANT]

Ok.. minun kohdallani totesivat tarraa katsoessaa Kun aikoinaan asiasta kysyin että, saahan siellä olla vaikka mitä tarroja mutta eivät heille kelpaa... mutta hyvä jos jossain kelpaa..Ai milloin?? Lokakuussa viime vuonna muuttui asetukset ja nyt ainakin kelpaa tarra, kelpas se ennenkin, yhden YJ:n 31":t leimattu tarralla aikoinaan ja sama auto sitten uudestaan 33":t myöhemmin maahantuojan lausunnolla....

[apupoika]

Ai milloin?? Lokakuussa viime vuonna muuttui asetukset ja nyt ainakin kelpaa tarra, kelpas se ennenkin, yhden YJ:n 31":t leimattu tarralla aikoinaan ja sama auto sitten uudestaan 33":t myöhemmin maahantuojan lausunnolla....

Piti kaivella oikein noita vanhempia omia kirjoituksia ja kuten sanoin AIKOINAAN minulle sanottiin konttorilla että ei kelpaa.. se oli syyskuu 2013 :D
Silloin eivät hyväksyneet tarraa miksikään verrokiksi.. mutta hyvä jos nykyisin kelpaa..!!!

Tarralla tai Ilman niin jos en TAAS ole väärässä niin 33" ei saa siltikkään leimattua.

[JAMANT]

Tarralla tai Ilman niin jos en TAAS ole väärässä niin 33" ei saa siltikkään leimattua.
No siihen en ota kantaa, saako vai ei, mutta tarra kelpaa kyllä, se oli mun pointti. Ja jos ei kelpaa, vaihtaa sitten konttoria, koska pitää kelvata, mutta jos ei katsastusmiestä huvita hoitaa hommiaan, niin vie rahansa muualle...

[apupoika]

,,mutta tarra kelpaa kyllä, se oli mun pointti. Ja jos ei kelpaa, vaihtaa sitten konttoria, koska pitää kelvata, mutta jos ei katsastusmiestä huvita hoitaa hommiaan, niin vie rahansa muualle...

Pointti ymmärretty. ja Kyllä Olen samaa mieltä,, on konttoria vaihdettu monista vastaavista viitsimisestä/ja tiedottomuudesta.
Tuo pirun tarra on vaan jäänyt jotenkin kummittelemaan tuonne takaraivoon.. mutta se siitä.:)

[Timo_L]

Olettako saanu katsastettua 33" renkaita käyttäen verrokkina sitä hanskalokeron tarrassa olevaa 245/75r15 kokoa? Tänään kun käytin omaa leimalla niin kysäsin samalla tuosta tarrasta niin ei inssi oikein innostunu asiasta.

Kelpasi ainakin minulla, ja 33 x 12.50 otteessa.

33"Ei onnistu.. 32 11,5 15 taitaa mennä just läpi. Eikä ne tarran koot taida kelvata muutenkaan verrokiksi.

Miksi ei? 245/75 R15 + 77mm on tismalleen 33" renkaan halkaisija. Kyllä minulla on muissakin autoissa käynyt hanskalokeron tarra, onhan se autonvalmistajan virallinen lappu siinä missä ohjekirjakin. Konttorit välillä vetelee omiaan, eikä siksi hyväksy..
edit: Jossain ihan Jeepin brosaarissakin olen tuon 245/75R15 koon nähnyt optiona, mutta kun en perhana löydä sitä mistään. Se tosin ei nettiversiona kelpaa, mutta kuitenkin.. olemassa se on ollut. Taisi olla jossain vuosimalleissa Up-country- paketissa.

[apupoika]

Kelpasi ainakin minulla, ja 33 x 12.50 otteessa.



Miksi ei? 245/75 R15 + 77mm on tismalleen 33" renkaan halkaisija. Kyllä minulla on muissakin autoissa käynyt hanskalokeron tarra, onhan se autonvalmistajan virallinen lappu siinä missä ohjekirjakin. Konttorit välillä vetelee omiaan, eikä siksi hyväksy..
edit: Jossain ihan Jeepin brosaarissakin olen tuon 245/75R15 koon nähnyt optiona, mutta kun en perhana löydä sitä mistään. Se tosin ei nettiversiona kelpaa, mutta kuitenkin.. olemassa se on ollut. Taisi olla jossain vuosimalleissa Up-country- paketissa.
Ok.. eli olin TAAS väärässä, ja uskonut kiltisti mitä se setä konttorilla sanoo.:D Mutta hyvä että näin on ja koitan sen nyt muistaa.. :o

[Jäpälä]

Nyt on konttorilla neuvoteltu ja tultu siihen tulokseen että se tarra on kelvollinen muutoskatsastukseen. Mut millä et:llä 10" vanne kannattaa laittaa, -38 vai -44?

[Timo_L]

Nyt on konttorilla neuvoteltu ja tultu siihen tulokseen että se tarra on kelvollinen muutoskatsastukseen. Mut millä et:llä 10" vanne kannattaa laittaa, -38 vai -44?

Hyvä niin, nyt menee kuten pitäisikin :)

Mutta miksi 10" leveä vanne? 8" ilman beadlockeja on juuri passeli, eikä renkaat tule ihan älyttömästi kaarista ulos. Mahtuu siis pyörimäänkin metsäkäytössä paremmin.

[Jäpälä]

Alunperin oli tarkoitus laittaakkin kumit 8" vanteelle mut stro taulukon mukaan 13,5" leveä kummi pittää olla 8,5" vanteella. Toki voihan sitä käydä tarjoamassa leimalle tuolla kasin vanteellakin ja jos ei kelpaa niin laittaa sit leveämmälle.

[Mela-Antero]

Hello !

En löytäny kj:lle omaa trivia luukkua niin messuan nyt tänne :)

2002 cherokee sport crd, 5v manuaali. kytkinkopan jälkeen seuraava sauma,kytkin sylinterin alla pitkä "kasimillinen" pultti. Pultti on kuulemma lattialla eikä halua mennä enää takasin... Mitähän lie irti laatikon sisällä ?

[Jäpälä]

Oisko hyviä vinkkejä et mistä löytyis dana 35c perään poskilaakereiden shimmi kitti? Onko jonku muun perän shimmit sovellettavissa tuohon? Murikka on eatonin truetrac.

[JAMANT]

Oisko hyviä vinkkejä et mistä löytyis dana 35c perään poskilaakereiden shimmi kitti? Onko jonku muun perän shimmit sovellettavissa tuohon? Murikka on eatonin truetrac.Mun hyllystä!! Ei tosin ole nettikaupassa sitä koko lajitelmaa, mutta avaamaton sarja pitäis löytyä...

[JPe]

Eipä saanu 32" otteella ZJhin.. Jopa taasen ahistaa.
Ajellaan sitte leimoitta.

[HeikkiH]

Eipä saanu 32" otteella ZJhin.. Jopa taasen ahistaa.
Ajellaan sitte leimoitta.

Toihan menee ihan heittämällä nykysäännöin, 32" on 801mm korkea, 245/75R15 verrokkina ja siihen se +77 ni ollaan 826 millissä.
Varsinkin, jos hansikaslokerosta löytyy tommonen tarra. Ei pitäis olla mitään epäselvää.

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=194049

[Timo_L]

Eipä saanu 32" otteella ZJhin.. Jopa taasen ahistaa.
Ajellaan sitte leimoitta.

Miksi ei saanut? 245/75R15 on yksi rengakoko -> 33" menee otteelle. 32" ei ole mitään ongelmaa.

edit: HeikkiH yllä ehti ensin. Ja tarkennuksena että 245/75 R15 on STRO:n mukaan 749mm; siihen päälle 77 mm = 826mm -> 33 x 12.50 :)

[HeikkiH]

edit: HeikkiH yllä ehti ensin. Ja tarkennuksena että 245/75 R15 on STRO:n mukaan 749mm; siihen päälle 77 mm = 826mm -> 33 x 12.50 :)

Korjasin tohon omaan postaukseen oikean mitan :) En äkkiseltään löytäny STRO-mittaa niin kalkuloin sen, mut pikkasen heitti oikeasta lukemasta.

[JPe]

Ei saanut koska jää kuulemma 10mm liika isoksi. En nyt sano missä, mutta jollain konttorilla, jonka 4x4 asiantuntija on lomalla.

Jos ei olis tullu juotettavaa, ni kismittäis enemmän.

[Timo_L]

Ei saanut koska jää kuulemma 10mm liika isoksi. En nyt sano missä, mutta jollain konttorilla, jonka 4x4 asiantuntija on lomalla.

Jos ei olis tullu juotettavaa, ni kismittäis enemmän.

Erikoista.. olettaisin jälkimmäisen postinumerosi perusteella, että samalla konttorilla olen leimannut omaan 33" renkaat - silloin kun 4x4 asiantuntija ei ollut lomalla.

Onko sulla tuo 245/75 R15 koko rengaspainetaulukossa tai käyttöohjekirjassa?

[JPe]

Tarkastellessa uudestaan, 235. Mut pitäskö sen olla ongelma... 4.0 näet.

[Hitech]

Nyt pääsi vähän offailun makuun, kun sain ekan maasturin hommattua.
Eli kotona köllöttää ZJ -96 5.2l V8.

Ensikokemukset ihan mukavia, mutta kosteus alkoi piinaamaan kapiinissa.. Kondenssivesiletku tukossa, joten se porattu, sörkitty ja nyt vuorossa auton kuivausta.

Mutta nyt vähän arveluttaa tuo "ulina" vetopäällä kovemmissa vauhdeissa, kaasua nostettaessa ei tätä ääntä kuulu. Oliko pinjonit kenties menossa?
Öljyt vaihdettu kuulemma hetki sitten joka paikkaan.. Ihan koko ketjua en kerennyt pläräämään läpi, joten pyydän valmiiksi anteeksi jos tätä vasta käsitelty.

[Timo_L]

Irrota ensin etukardaani. Jos ulina jatkuu kuvaamallasi tavalla niin melko varmasti takaperän pinionin laakerit. Ne on enemmän tai vähemmän tyyppivika d44a:ssa. ..ja niitä laakereita ei oikein saa tutkittua purkamatta akselia, eli siinä vaiheessa melkein kandee laakeroida samantien koko perä.

Jos taas ulina loppuu etukardaani irrottamalla, niin vika löytyy edestä.

[tomhod2011]

Jaahas lämppäri rupesi puhaltamaan ainoastaan kuumaa ilmaa, mistäs kaikkialta vikaa ruvetaan paikantamaan, onks olemassa joku hana tms palikka mikä säätelee kylmää ilmaa ja nyt mahdollisesti jumittaa.

[JAMANT]

Jaahas lämppäri rupesi puhaltamaan ainoastaan kuumaa ilmaa, mistäs kaikkialta vikaa ruvetaan paikantamaan, onks olemassa joku hana tms palikka mikä säätelee kylmää ilmaa ja nyt mahdollisesti jumittaa.
Ei oo hanaa, sekoitetaan ilmaa enemmän tai vähemmän kennon läpi!!

[tomhod2011]

Ei oo hanaa, sekoitetaan ilmaa enemmän tai vähemmän kennon läpi!!

Okei, eikös toi kennon toimimattomuus/likasuus yleensä tarkota että ei puhalla lämmintä kun nyt taas tulee niin perkeleen kuumaa että on kun viidakossa ajelis.

[JAMANT]

Okei, eikös toi kennon toimimattomuus/likasuus yleensä tarkota että ei puhalla lämmintä kun nyt taas tulee niin perkeleen kuumaa että on kun viidakossa ajelis.
Juu, noinhan se menee... Jos puhaltaa kuumaa, joko on käyttöpanelivikaa tai läpän kääntömoottori on jumissa kuumassa päässä, se kun käy siellä jos kylmällä koneella toivot lämmintä, sitten kun tulee tarpeeksi lämmin, se säätää läppää pienemmälle... Kuulostaa olevan jumissa....

[tomhod2011]

Juu, noinhan se menee... Jos puhaltaa kuumaa, joko on käyttöpanelivikaa tai läpän kääntömoottori on jumissa kuumassa päässä, se kun käy siellä jos kylmällä koneella toivot lämmintä, sitten kun tulee tarpeeksi lämmin, se säätää läppää pienemmälle... Kuulostaa olevan jumissa....

Missäs toi moottori sijaitsee jos sitä koittas vähä tutkia.

[JAMANT]

Missäs toi moottori sijaitsee jos sitä koittas vähä tutkia.
Lämppärikotelon alla, keskivaiheilla koteloa, kardaanitunnelin oikealla reunalla, hiton ahtaassa paikassa, mutta pelkääjän jalkatilasta kun kotelon alle katsot, ei siellä muita muovisia kääntöservoja ole....

[tomhod2011]

Lämppärikotelon alla, keskivaiheilla koteloa, kardaanitunnelin oikealla reunalla, hiton ahtaassa paikassa, mutta pelkääjän jalkatilasta kun kotelon alle katsot, ei siellä muita muovisia kääntöservoja ole....

Löyty, kiitoksia TAAS, ja on muuten ahdas :D

[JAMANT]

Löyty, kiitoksia TAAS, ja on muuten ahdas :D

Told You so ;)

[Timo_L]

Välillä täytyy olla kysyvänäkin osapuolena :)

Onko ihan normaalia että c-clippiperässä ei ole vetareissa käytännössä ollenkaan välystä vetaria sisään-ulos nylkyttäessä? Joka ikisessä c-clippiakselissa tähän mennessä mitä minulla on autoissa ollut, niin välystä on aina ollut sen 1,5-3mm. Osa kuitenkin rakennettu käytännössä uudestaan tyhjiin akseliputkiin kokonaan uusilla osilla.

Vaihdoin juuri ZJ:hin uudet takavetarit (Yukon gearin orkkista vahvemmat), ja välystä on vain jokunen kymmenys :eek:
Ei sinänsä haittaa minua ollenkaan, mutta vähän tuo lähes totaalinen välyksettömyys ihmetyttää..

[JAMANT]

Välillä täytyy olla kysyvänäkin osapuolena :)

Onko ihan normaalia että c-clippiperässä ei ole vetareissa käytännössä ollenkaan välystä vetaria sisään-ulos nylkyttäessä? Joka ikisessä c-clippiakselissa tähän mennessä mitä minulla on autoissa ollut, niin välystä on aina ollut sen 1,5-3mm. Osa kuitenkin rakennettu käytännössä uudestaan tyhjiin akseliputkiin kokonaan uusilla osilla.

Vaihdoin juuri ZJ:hin uudet takavetarit (Yukon gearin orkkista vahvemmat), ja välystä on vain jokunen kymmenys :eek:
Ei sinänsä haittaa minua ollenkaan, mutta vähän tuo lähes totaalinen välyksettömyys ihmetyttää..On normaalia, uusilla osilla noin voi käydä!!

[Timo_L]

On normaalia, uusilla osilla noin voi käydä!!

Herranjestas, amerikan- Joe siis joskus osaa sittenkin tehdä jotain romuja myös tiukalla toleranssilla. ..tosin nuo vetarithan on Intiassa tehty, että se siitä.. :D

Kiitoksia tiedosta, nyt ei tarvitse ajella pelko persiissä että mistä korkkaa seuraavaksi :cool:

[JAMANT]

Heh, voi se korkata silti....

[Rocker]

Mikähän vm96 5,2 grandin laatikkoa vaivaa kun ykköseltä kakkoselle vaihtaessa tomaatti nykäsee?
Muut vaihteet vaihtuu kyllä pehmeästi.
kerran heitti myös ykköseltä vapaalle ja sitten kakkosen.

Öljyt on oikeat ja oikea määrä. Melko vasta vaihdettu.

[Timo_L]

Mikähän vm96 5,2 grandin laatikkoa vaivaa kun ykköseltä kakkoselle vaihtaessa tomaatti nykäsee?
Muut vaihteet vaihtuu kyllä pehmeästi.
kerran heitti myös ykköseltä vapaalle ja sitten kakkosen.

Öljyt on oikeat ja oikea määrä. Melko vasta vaihdettu.

Etupannan säätö olisi oma vahva veikkaus. Se on hitusen ahtaassa rakosessa, eli paskamainen säätää. Samalla kannattaisi kyllä tiputtaa öljypohja ja säätää myös takapanta. Pantojen oikea säätö on aikalailla tärkeä homma näissä laatikoissa.


44RE:
Etupanta:
* Löysää lukkomutteri ja kierrä auki 4-5 kierrosta
* Kiristä säätöruuvi 8Nm
* Kierrä säätöruuvia auki 2 1/4 kierrosta
* Kiristä lukitusmutteri 41Nm

Takapanta:
* Löysää lukkomutteri ja kierrä auki 5-6 kierrosta
* Kiristä säätöruuvi 8Nm
* Kierrä säätöruuvia auki 4 kierrosta
* Kiristä lukitusmutteri 34Nm

[ailu-petteri]

Arvon jeeppigurut neuvokaa nyt tietämätöntä. Olen katsellut jeeppiä mettäautoksi ja kevyeen offailuun, niin tekeekö tälläisellä mitään http://www.tori.fi/lappi/Jeep_Grand_Cherokee_Laredo_4_0_A_29218727.htm?ca=1 8&w=3
vai kannattaako katella suosiolla 5.2 peliä?
Mitä tyyppivikoja näissä on ja mitä kannattaa ottaa huomioon jos on ostamassa grandeja?

[Timo_L]

Mahtaakohan tämä olla näitä Grazissa tehtyjen Grand Cherokeiden outouksia?


Tänään tuli paketti missä oli uusi lämppärin kenno ja uusi ilmastoinnin höyrystinkenno. Minun autossa kun on automaatti- ilmastointi, niin sen mukaan tilasin myös ilmastoinnin kennon.


Noh.. eihän ne nyt ihan täsmää. Vanha kenno vasemmalla, uusi oikealla. Oikeanpuoleinen on 100% varmuudella automaatti- ilmastoinnilla olevan tämän vuosimallin ZJ:n kenno, kun taas minun alkuperäinen - siis autosta jossa on automaatti- ilmastointi - HVAC- boksista tuli ulos manuaali- ilmastoinnin höyrystinkenno.

ATC (automatic temperature control)- version höyrystinkenno ei mahdu manuaalisen mallin boksiin ollenkaan.. koitin tätäkin asiaa selvittää vähän joka paikasta - tulos on se, että mistään ei löydy mitään tietoa tältä osin. Onkohan ne edes Grazissa tienneet mitä ovat Jeeppeihin ruuvanneet niitä kasatessa? :D :eek:

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Kojelauan%20irrotus%20ja%20sis%C3%A4kennojen%20vai hto/Editoitu-4538.jpg/_full.jpg


Automaatti-ilmastoinnin johtoja & säätömoottoreita:

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Kojelauan%20irrotus%20ja%20sis%C3%A4kennojen%20vai hto/Editoitu-4540.jpg/_full.jpg



..ja tuonne koloon se ATC- version ilmastoinnin kenno ei mene. Pitää olla putkilähdöt kuten alkuperäisessä:

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton%20rakennusta/Kojelauan%20irrotus%20ja%20sis%C3%A4kennojen%20vai hto/Editoitu-4541.jpg/_full.jpg

[Timo_L]

Tuli tätäkin hieman selviteltyä, ja selvisi sen verran että ainakin näissä '96-'98 "2nd Gen." vermeissä voi olla ihan miten sattuu kumpaakin tyyppiä HVAC- boksista ja ilmastoinnin höyrystinkennosta.

Eli siis automaatti- ilmastoidussa voi olla manuaali-ilmastoidun HVAC- boksi + kenno. Ei siis liity suoraan mitenkään Grazin tehtaan hommiin, samaa ovat tehneet myös Jenkeissä valmistetuissa.



Mikähän ihmeen järki on ylipäätään sitten ollut tehdä kahta erilaista kennoa ja HVAC- boksia.. etenkin, kun '93-'95 malleissa vielä oli omansa kahtena eri versiona :D

[veijon-esso]

Mikähän ihmeen järki on ylipäätään...

It's a Jeep thing! :D:D:D

[Rocker]

Onko kukaan leiponu näihin wj jeepin rattia? On tuo vanha sen verran kulunu ja uudemman zj ratteja tarjolla rajotetusti. + sais uutta ilmettä sisustaan :)

[apupoika]

Ai kele,, nyt se sit tuli eteen, tavallaan hyvä mutta kun just nyt ei olisi AIKAA/PAIKKAA,,!!!

Kävin siis just tarjoomassa jeeppiä konttorille ja setä sanoi että hyvä tää muuten on mut nuo helmakotelot on aivan paperia,,, No tiesin kyllä ja tarkoitus oli tehdä asialle jotain mut EI JUST NYT.:mad::mad:

No nyt saa antaa hyvät vinkit ja linkit niin ei tarvii taas kantapäänkautta kiertää..
Onhan tätä puitu useinkin ja asiasta lukenut ja kuvia katsellut, mutta kertokaa mikä oli se pas# eiku hankalin juttu ja mitä kannattaa ja mitä ei tehdä.. purattaako muuta kuin ne typerät helmamuovit kuuseen ja laikka laulamaan, ja palkkia metalliliimalla kiinni..?

Ihan vaan uteliaisuuttani kyselen,, :D

[Machist]

Ai kele,, nyt se sit tuli eteen, tavallaan hyvä mutta kun just nyt ei olisi AIKAA/PAIKKAA,,!!!

Kävin siis just tarjoomassa jeeppiä konttorille ja setä sanoi että hyvä tää muuten on mut nuo helmakotelot on aivan paperiä,,, No tiesin kyllä ja tarkoitus oli tehdä asialle jotain mut EI JUST NYT.:mad::mad:

No nyt saa antaa hyvät vinkit ja linkit niin ei tarvii taas kantapäänkautta kiertää..
Onhan tätä puitu useinkin ja asiasta lukenut ja kuvia katsellut, mutta kertokaa mikä oli se pas# eiku hankalin juttu ja mitä kannattaa ja mitä ei tehdä.. purattaako muuta kuin ne typerät helmamuovit kuuseen ja laikka laulamaan, ja palkkia metalliliimalla kiinni..?

Ihan vaan uteliaisuuttani kyselen,, :D

Mullakin alkas olla helmakotelot aika kypsät takarenkaan puoleisesta päästä.
Näyttää jo kerran vaihdetun ja jätetty suojaamatta sisältä :mad:

[Late_]

Jos lohduttaa niin mulla on aivan käsittämättömän solmussa helmat ja sieltä täältä vähän pehmeätkin.

[Timo_L]

Tapoja tehdä on varmasti monia enkä sano että se miten omaani tein olisi ainoa oikea, mutta sillä ainakin menee helposti ja tulee kohtuu kestävä. Minun rakennustopikista löytyy..

Suosittelen vahvasti 100 x 50 + 50 x 50 palkkeja 3mm seinämällä. Ne yhteenliimattuna tulee sopivan levyinen ja riittävän tukeva. Tarkkana sitten helmoja auki rälläköidessä, että tulee sopivalle lorkeudelle. Oikea korkeus on, kun palkin pitkän (sisä)sivun yläreuna on auton lattiapellin pystysuoran osan pientä pokkausta vasten. Tällöin palkin alareuna on muutaman millin auton pohjaa alempana, ja sen pystyy hitsaamaan pohjapellin/ helmakotelon pystypeltiin kiinni melkein koko matkalta.
B-pilarin alapää pitää trimmata, jos hyvin tekee niin sen pohjaan voi hitsata levyn ja vaikka vielä pätkän putkea jolle tekee helmakoteloon reiän.. saisi sidottua kunnolla b-pilariin. Samoin ne pari tukikoteloa a- ja c- pilareiden tietämillä pitää muokata.

[BeePee]

Mitähän nyt... Joku vuosi sitten tinailin vic:n juotoksia kun herjaili jäähdytysnestetasoa. Nyt on uusi vika. Näyttäisi tärinä olevan aktivoiva tekijä? Näyttö sekoilee + saattaa sammua kokonaan. Herjailee kaikkia mahdollisia hälytyksiä. Jos pimeenä vaikka pari tunti, niin kun herää henkiin niin kellonajat ja päivä on kohillaan. Eli virta ei ehken katkea. Onko yhä juotosvikaa jossain??
Saattaa mennä pitkäänkin että toimii ihan ok.

[Jäpälä]

Onko kokemuksia Truetrack "lukosta" etuperässä et miten se siellä toimis jatkuvalla nelivedolla? Takaperässä on tuommonen ollu muutaman reissun ajan ja varsinkin jänkä ajoissa on toiminu kyllä hyvin.

Välitykset ois kans hankinnassa niin onko kokemuksia et minkä valmistajan olis hyvät ja mitä ei todellakaan kannata hankkia? Välitykseksi meinasin 4,56 mikä vois olla 33" renkailla kohtuu sopiva?

[Timo_L]

Onko kokemuksia Truetrack "lukosta" etuperässä et miten se siellä toimis jatkuvalla nelivedolla? Takaperässä on tuommonen ollu muutaman reissun ajan ja varsinkin jänkä ajoissa on toiminu kyllä hyvin.

Toiset sanovat että 249 jakoaskin kanssa voi mennä tiellä ( + parkkikset, liukas talvikeli risteyksissä, yms.) turhan tönköksi, mutta tiedä sitten.. omakohtaista kokemusta ei ole, niin paha sanoa. Takavetolaatikoiden kanssa ei mitään ongelmaa.

Välitykset ois kans hankinnassa niin onko kokemuksia et minkä valmistajan olis hyvät ja mitä ei todellakaan kannata hankkia? Välitykseksi meinasin 4,56 mikä vois olla 33" renkailla kohtuu sopiva?

Ainakin omakohtaisesti Yukonin välitykset on olleet hyviä, samoin tietysti Dana/Spicerin orkkikset. USA Standard Gear = Yukonin välityksiä mitkä ei ole läpäisseet Yukonin laaduntarkkailua. Myydään n. puoleen hintaan mutta on kestoltaan ihan samat kuin Yukonit. Itselle tilasin etuperään viimeksi sellaiset. Niitä myy mm. Rockauto, eli helppo ja halpa tilata :)

4.56 on 33" kumeille aika optimi kasikoneella, kuutoskoneelle laittaisin melkeinpä 4.88:t jos metsäajo kiinnostaa. Toki 4.56 on hieman kestävämpi välitys.. ja jos ihan rehellisesti sanon, niin en laittaisi senttiäkään rahaa low pinion d30 akseliin, eli XJ:stä ensin naaraa HP D30:n mihin asentaa sitten välityksen.

[BeePee]

Onko kokemuksia Truetrack "lukosta" etuperässä et miten se siellä toimis jatkuvalla nelivedolla? Takaperässä on tuommonen ollu muutaman reissun ajan ja varsinkin jänkä ajoissa on toiminu kyllä hyvin.

Hyvinhän tuo toimii. Kyllä sen kaupungilla ja asfaltilla huomaa, muttei ainakaan vielä ole mahdottomuustilanteeseen ajautunut. Jos nyt olisin etuperän lukkoa laittamassa niin 6 vuoden kokemuksella saman laittaisin.

[Jäpälä]

Räjähti tuosta jakiksesta (np249) joku kun alko helvetillinen rouskutus ja kuoret on kuumat ja luonnollisesti kämpille on 200kilsaa matkaa :mad:
Voiko tuon lootan pilkkoa paikoillaan kuinka pieniin osiin vai pitääkö tuo repiä kannon nokassa irti koko paska?

[Timo_L]

Räjähti tuosta jakiksesta (np249) joku kun alko helvetillinen rouskutus ja kuoret on kuumat ja luonnollisesti kämpille on 200kilsaa matkaa :mad:
Voiko tuon lootan pilkkoa paikoillaan kuinka pieniin osiin vai pitääkö tuo repiä kannon nokassa irti koko paska?

Sisääntuloakselia, etummaista laakeria, sekä etustefaa ei saa pois jakiksen ollessa kiinni autossa. Kaikki muu lähtee pois häntäkappale ja takakuori irrottamalla. Hommaahan siinä on, mutta mahdollista..

[nyyperi]

Terve taas, Jeepi äijät.
Vaihdoin sitten XJ:n tämmöiseen -97 zj:hin. Olen nyt viikon ja 600 kilsaa ajellut ja makustellut, että mihinkään sitä kätensä taas lykkäs.
Periaatteessa kaikki toimii ja on muutenkin kivan oloinen kärri. Pikkasen jostain jollottaa ja etujarrut taitaa olla laahaamisen rajoilla, ja jos paloista voi jotain päätellä, on kyllä laahanneetkin ihan lämpimiksi asti.
Laatikon ölpät on ihan hyvän näköiset, mutta huoltokirjassa ei kyllä missään kohtaan mainita niitä vaihdetun, ja etuperin öljyjä kun tsekkailin, niin ne ainakin näytti lievästi iäkkäiltä. Ja korkin magneetissakin oli melkonen skögö kerros.
Jotainhan miun piti kysyä, en nyt kyllä vaan muista mitä...
Mutta ettei menis ihan pelkäks kakkendaalin jauhamiseksi, niin vaikkapa että onko kellään mitn kuvaa minkä laisissa hinnoissa tuommoinen jollottavan perän hiljentyminen on? Ihan liikkeessä teettettynä?
Tosin se ei kuulosta ihan kauhean kamalalta vielä ainakaan, tuskinpa muuten olisin moista ostanutkaan.

[Rocker]

Perä ei ole kummonen rasti laakeroida. Poskilaakerit kuitenki paskana joiden hinta 80. Vetoakselin stefat ja shimmi sarja vielä niin vähän toista hunttia. Jos ei oo ihan käetön niin muutama hassu tunti menee vaihtaessa.

Jos pinionin laakerit vaihat samalla niin hintaa tulee vähän enemmän kun laakereita joudut ostamaan 2settiä pinioniin ja krympin/shimmit. Vaatii aikaa ja tietotaitoa enemmän. Ekaa kertaa jos tekee niin kannattaa varata kunnolla aikaa.

[Timo_L]

onko kellään mitn kuvaa minkä laisissa hinnoissa tuommoinen jollottavan perän hiljentyminen on? Ihan liikkeessä teettettynä?
Tosin se ei kuulosta ihan kauhean kamalalta vielä ainakaan, tuskinpa muuten olisin moista ostanutkaan.

Perä ei ole kummonen rasti laakeroida. Poskilaakerit kuitenki paskana joiden hinta 80.

Poskilaakerit ei jollota tai ulise, ne rahisee/ rohisee. Jos perä pitää matalampitaajuista ulinaa niin se on välitys, korkeampitaajuista niin sitten pinionin laakerit.

Tässä olisi vielä hyvä tietää millä koneella tuo on, kun se vaikuttaa jonkin verran siihen missä on todennäköinen äänen aiheuttaja. Lisäksi olisi hyvä tietää onko kyseessä etu- vai takaperä mikä ääntää, koska se vaikuttaa aika oleellisesti siihen miten se akselin laakerointi ja shimmaus tehdään.

[nyyperi]

Juuh. Se on tietysti 4.0 . Ensin kattelin kaseja, kuten jo useamman vuoden, mutta jotenkin olen tuohon koneeseen mieltynyt xj:ssäkin.
Ja ei, en tee itse, jos ei ole ihan helvetillinen pakko. Kun ikä ja muut asiat painaa sen verran ettei pysty. Ja olen kurkkua myöten täynnä pohjolantalli remontteja, ja miun vertas on niin pieni ettei tuo sinne mahdu. Xj meni just ja just, tuo ei.
Mie vien sen parin viikon päästä laatikoiden öljyn vaihtoon, niin pitää samalla kysyy asiantuntijan mielipuolipidettä. Tosin lähipäivinä vaihdan eteen jarruhilkkeet, jos nyt Matkahuollto sais ne tuotua. Pitää samalla katella laakerit ja semmoiset vielä tarkemmin läpitte. Vaikka ei niissä renkaan vaihdon yhteydessä juur väljää tuntunutkaan. Tätä hommaa , eli äänen paikallistamista juurikin vaikeuttaa nuo jarrut jotka taitaa jäädä välillä laahaamaan. Se jää silleen, luulisin, et se vaan kahnaa siihen levyyn, Jan se kahina sitten kaikuu ympäriinsä?

[Timo_L]

Kannattaa katsoa ennenkuin vie palojen vaihtoon (tai pyytää siellä katsomaan) että onko olkavarsissa olevissa palojen liuku"tapeissa" koloja.. se on ihan yleinen vika kaikissa Jeepeissä missä on ko. knucklet. Minulla on ollut kaikissa kolmessa Jeepissä ne ostohetkellä, kilsoja autoissa ollut 150-260tkm väliltä.

Tämännäköinen on vielä aika miedosta päästä, omissa olleet pahempia:

http://i39.tinypic.com/2ci747k.jpg


Jos on nuo urat, niin täytehitsaus ja sitten hionta. Muuten jarrut jumii taas kohta uudestaan ja palat kuluu epätasaisesti.

[nyyperi]

Palat mie vaihan iha itse. Ja itse asiassa tuo siun päivittely noista kolosista on jäänyt mieleeni jostakin! Joten olen jo varautunut asiaan.
Olen muun puuhan puutteessa muuten lukenut sekä koko zj:tä käsittelevän että nyt zj:tä käsittelevän ketjun kokonaan läpitte. Ja itse asiassa varmaan muutenkin suurimman osan Jeepejä käsittelevistä jutuista täällä ja Overdrivella että siellä jeeppiukkojen omankerhon sivuilta.
Outoja harrastuksia minulla. :)

Miulla oli tosiaan tarkoitus lopettaa koko autohomma silleen harrastuspohjaisesti kun tuo selkä on niin paksa, ja nuo omat tilat on mitä on. Mutta kun ajelin tuolla perheautolla muutaman päivän ja totesin etten perskules vaan enää pärjää vajaa vetoisella, ja rahat eikä mielenkiinto riitä mihinkään lähes bränikkään japsi tai euro nelikkoon, niin tässä suossa sitä taas rämmitään kaulaa myöten. Tosin Jeeppi ja muutkin jenkkiautot on olleet minulle SE juttu ihan pikkujätkästä asti. Ja ZJ on vielä helppoa ja yksinkertaista teksniikkaa.

[Gary Grand]

Ja ZJ on vielä helppoa ja yksinkertaista teksniikkaa.
..Ja ahdasta ja aikaavievää.
Nuo koneet on selkeästi suunniteltu tilavampiin konehuoneisiin.
Ja se per**leen Torxien viljelijä jonka ovat ottaneet palkkalistoilleen joskus.:mad:

[hitsaa]

Tein simpukan perushuollon, siinä kului noin vuosi mutta se on eri tarina eikä oikeastaan lainkaan mielenkiintoinen. Mutta, perjantaina sain 1996 ZJ:n alkuperäisen simpukan paikalleen ja siihen uuden kotimaisesta liikkeestä hankitun pitman armin paikalleen. Mutteri momenttiin ja mitä ihmettä, ratissa noin 10 astetta klappia :eek:

Tänään sain tilalle käytetyn alkuperäisen Mopar tuotteen. Pieni kuvavertailu ohessa, josta selviää mistä klappi tuli.

Yllä tarvikeosa ja alla käytetty alkuperäinen.
https://www.dropbox.com/s/gitnr37dwmvfp7b/IMG_20161120_183553.jpg?dl=1

Tarvikeosa paikalleen käsin laitettuna
https://www.dropbox.com/s/f9tl2svajw82351/IMG_20161120_183738.jpg?dl=1

Alkuperäisosa samoin
https://www.dropbox.com/s/eu5ilbty1a5xwfw/IMG_20161120_183812.jpg?dl=1

Toisesta kuvakulmasta
https://www.dropbox.com/s/auf265t802yarhx/IMG_20161120_183818.jpg?dl=1

[Rocker]

Mikähän 44re laatikkoa vaivaa kun ei taho kolmoselle vaihtaa käynnistyksen jälkeen. Ei tunnu olevan mitään väliä onko kylmä, kuuma tai kauanko edellisestä starttauksesta on. Ainoa millon ilmenee niin käynnistämisen jälkeen. Hetken kun malttaa ajaa kakkosella niin vaihtaa kolmoselle eikä sen jälkeen mitään ongelmia kunnes taas sammuttaa ja lähtee uudelleen ajamaan. Vaihteiden läpikäynti ennen liikkelle lähtöä tuntuu auttavan.

Tympeä kun lähtee muun liikenteen sekaan niin saa jurnuttaa kakkosella tien tukkeena. Auto siis 96 v8 zj ja 44re laatikolla.

Edit.
Pannat säädetty, tv kaapeli säädetty, öljyt vaihdettu ja määrä tarkistettu moneen kertaan.

[Timo_L]

Paljonko on pakkasta, tai vaikuttaako se mitään? Ja oletko varma että on nimenomaan ettei vaihda kolmoselle, ettei ole nelonen mikä ei mene päälle?

Jos meinaan kyseessä kovempi pakkanen ja ei mene isoin tai muuntimen lukko päälle niin on ihan normaalia. RE- sarjan laatikoissa on softassa ominaisuus mikä estää isoimman vaihteen ja lukon kytkeytymisen jos lootan sisäinen lämpötila on alle 0℃.

Edit: sisälukutaito.. joo eli ei lämpötilalla väliä. Pitää vähän tutkia asiaa. Mutta koitahan seuraavalla kerralla sellaista että pidä startin jälkeen esim. minuutti- pari N- asennossa (nimenomaan vapaalla, ei parkilla!), ja sitten liikkeelle. Vieläkö tekee samaa?

[Rocker]

Paljonko on pakkasta, tai vaikuttaako se mitään? Ja oletko varma että on nimenomaan ettei vaihda kolmoselle, ettei ole nelonen mikä ei mene päälle?

Jos meinaan kyseessä kovempi pakkanen ja ei mene isoin tai muuntimen lukko päälle niin on ihan normaalia. RE- sarjan laatikoissa on softassa ominaisuus mikä estää isoimman vaihteen ja lukon kytkeytymisen jos lootan sisäinen lämpötila on alle 0℃.

Edit: sisälukutaito.. joo eli ei lämpötilalla väliä. Pitää vähän tutkia asiaa. Mutta koitahan seuraavalla kerralla sellaista että pidä startin jälkeen esim. minuutti- pari N- asennossa (nimenomaan vapaalla, ei parkilla!), ja sitten liikkeelle. Vieläkö tekee samaa?

100% varma että kyse kolmosvaihteesta.
Pitää kokeilla pitää n vaihteella ennen liikkeelle lähtöä ja infota mitä teki.

[Alabamajamppi]

tuore jeepisti kysyy tyhmiä..lyökää muttei naamaan (olen liian kaunis mies)
joo
eli ajattelin miedosti korottaa tuota grandia(oliko se 1,5"). meinasin niitä korotuspaloja (tarviiko jousille tehdä jotain?)

oliko muita vinkkejä yleensä autonpitoon ja tunaukseen?
kyseessä 94 5,2V8
Kaikki vinkit tervetulleita.
Nyt aluksi teen niinkuin kaikilla autoilleni että huollan ne ajantasalle.
öljyt, suodattimet jne. aloitan huoltohistorian "alusta"

t. Jamppi

[lavanelikko]

tuore jeepisti kysyy tyhmiä..lyökää muttei naamaan (olen liian kaunis mies)
joo
eli ajattelin miedosti korottaa tuota grandia(oliko se 1,5"). meinasin niitä korotuspaloja (tarviiko jousille tehdä jotain?)

oliko muita vinkkejä yleensä autonpitoon ja tunaukseen?
kyseessä 94 5,2V8
Kaikki vinkit tervetulleita.
Nyt aluksi teen niinkuin kaikilla autoilleni että huollan ne ajantasalle.
öljyt, suodattimet jne. aloitan huoltohistorian "alusta"

t. Jamppi

Mihinkä väliin nämä korotuspalat on tulossa? Siitä riippuu paljonkin muun tuunauksen määrä.

[qaw]

Voiks niitä korotuspaloja ZJ:ssä laittaa useempaankin väliin?

Kannattaa samalla vaihtaa ne alkuperäiset jousien kumit, ovet todennäköisesti jo aika säleinä eivätkä tule ehjänä irti ja jos jättää pois niin korotuskin jää aiottua pienemmäksi.

[pstj]

Mikähän 44re laatikkoa vaivaa kun ei taho kolmoselle vaihtaa käynnistyksen jälkeen. Ei tunnu olevan mitään väliä onko kylmä, kuuma tai kauanko edellisestä starttauksesta on. Ainoa millon ilmenee niin käynnistämisen jälkeen. Hetken kun malttaa ajaa kakkosella niin vaihtaa kolmoselle eikä sen jälkeen mitään ongelmia kunnes taas sammuttaa ja lähtee uudelleen ajamaan. Vaihteiden läpikäynti ennen liikkelle lähtöä tuntuu auttavan.
42RH tekee itsellä samaa, mutta vain kylmänä. Lämpimänä liikkeelle lähtiessä toimii ok.
Plussakeleillä auttoi, kun piti hetken aikaa pakilla ennen liikkeelle lähtöä, eikä vahingossakaan pysähtynyt alkumatkasta. Jo pikkupakkasilla taasen saa ajella työmatkalla kolmisen kilometriä 80km/h alueen alkuun. Vaihtaa isompaa vasta, kun vauhti nousee tuon 80km/h tienoille. Mikäli joutuu ajamaan jonkun perässä hitaammin, ei vaihda kuin ehkä 8km ajon jälkeen.
Ärsyttävä vaiva, jonka kanssa on oppinut kahdessa vuodessa elämään :) Ei se ainakaan pahemmaksi ole mennyt.

[Timo_L]

Voiks niitä korotuspaloja ZJ:ssä laittaa useempaankin väliin?

Kannattaa samalla vaihtaa ne alkuperäiset jousien kumit, ovet todennäköisesti jo aika säleinä eivätkä tule ehjänä irti ja jos jättää pois niin korotuskin jää aiottua pienemmäksi.

Eipä niitä voi, jousien päälle menee. Tai no tietysti jos hitsaa jatkot akselien jousilautasiin, niin sitten..

Vaihtaisin samalla ainakin kaikki kallistuksenvakaajan koiranluut sekä korikiinnikkeiden puslat, ja tsekkaisin tarkkaan kaikki tukivarret missä kunnossa puslat on. Jos ne on alkuperäiset, ne on loppu. Helpoiten uusii ostamalla Moogin uudet tukivarret puslineen; jos meinaa ajaa metsässä yhtään kovempaa offia niin vähintään alatukivarsiksi vahvemmat säädettävät. Kadulla ja miedossa offissa nuo alkuperäistyyppisetkin kestää toki hyvin.

Vaihtaa tukivarret tai ei, niin muistaa sitten että korottaessa kaikki tukivarret sekä akselin- että korinpäästä löysälle, seka panhardin akselinpuolen pultti (takana myös korinpuoleinen) pitää löysätä niin paljon, että tukivarret ja panhard pääsee liikkumaan vapaasti pultin ympäri. Kun auto on korotettu ja takaisin omalla painolla renkaiden päällä (tai pukit akselien alla ja paino päällä) niin pultit ja mutterit momenttiin.
Tämä siksi, että muuten puslat jää jännitykseen ja kumit repeää alta aikayksikön.

Kannattaa muutenkin käydä paikat läpi, voi olla että mm. raidetangonpäitä yms. ei ole välttämättä vielä edes vaihdettu.