mazda/hiace sama 8" perä?

[Jappi]

Alkuperäinen kirjoittaja JiiPee

Mutta kun se perä ronksottaa silloinkin, kun kumpikin takapyörä on ilmassa ja pyörii samaa vauhtia. Sen verran kitkapakka pitää, että akseli pukkien päällä pyörii vas/oik puoli samalla nopeudella. Siitä kun sitten toisen puolen jarruttaa seis, tuplaantuu ronksotuksen taajuus.

Silloin se täytyy olla pyöränlaakeri tai poskilaakeri.

[JiiPee]

Pyöränlaakerin sisäkooli on kiristetty vetoakselin puolelta napaa vasten akselimutterilla, joka on aika lähelle samaa kokoa kuin KM8, mutta ei ihan. Ulkohalkaisija natsaa, mutta lovet on Mazdan mutterissa leveämmät ja mitta kolon pohjalta vastakkaiselle puolen on suurempi kuin KM8:ssa. Tarkka KM8:n nelisakarainen avain ei välttämättä mene matukan mutteriin. Eroa on noin milli, puolitoista.

Haka-avaimella ei kannata edes yrittää avaamista, kun mutteri on puoliksi laakeripesän reunan takana piilossa ja se on 300Nm kiristetty. Lyömällä ei lähtenyt ennen materiaalin muodon muutosta. Tehtaan erikoistyökalu on vetarin päälle työnnettävä holkkiavain, jonka päissä on neljä uloketta muttterin loviin ja kyljessä lyhyen varren päässä 1/2" vääntiö. Pitää tehdä joku tuollainen, kotikutoinen avain.

[JiiPee]

Jotakin on tämänkin parissa tullut vähän turattua. Mutteriin ehkä sopiva KM8-hylsy maksaisi verollisena 150 euron luokkaa ja vaatisi silti sepittämistä. Erikoistyökalu marmoritiskiltä rahteineen on sekin toista sataa. Tein oman avaimen siihen vetoakselin mutteriin. En löytänyt sopivilla D/d mitoilla ohuempiseinäistä putkea kuin pihalla sateessa jaloruostutettua 8mm ainesputkea. Kun ei ole sorvia, niin se sai kelvata sellaisenaan.

Tein kahdesta KM8-mutterista ja letkuklemmarista jigin 6x6mm kiilateräksille, joista tuli avaimeen kynnet. SKF:n mutterissa on muuten täsmälleen 6mm leveät lovet. Uran pohjan ja kiilateräksen välissä oli joka lovessa 0.5mm pellistä suikale, että avaimeen tulisi hieman käyntivaraa. Hitsaamisen ja trimmaamisen jälkeen putki vietti hetken aikaa fosforihapossa, ruosteen poistamiseksi. Teräs menee tuolla tapaa harmaaksi pinnasta, kun hapottaa.

Avaimen kahvaan vielä vanha musta hylsy kiinni, niin on jatkovarrelle 1/2" vääntiö. Irroitettu mutteri näyttää olevan muuten aivan kuten KM8, mutta urat on hieman leveämmät ja urien syvyydessä on pieni ero. KM8:lla sen voi kuitenkin korvata. KM8 on todennäköisesti alkuperäistä halvempi varaosa, jos ottaa mutterin hakkaamalla irti ja se murjoutuu siinä huonoon kuntoon.

Mutterin poistamisen jälkeen pitää vetää laakeri vetoakselin päältä pois. Mukana tulee kaikki muu paitsi se vetoakseli. Sopiva ulosvetäjä syntyy nurkista löytyvistä aineksista. Kaupasta piti hakea kaksi tiuhakierteistä mutteria, jotka käyvät navan pinnapultteihin. Niissä on sama kierre kuin pyöränpulteissa. Hitsasin tiuhakierteiset ja "tavalliset" mutterit yhteen kierretangon päähän, niin saa ulosvetäjän niistä napaan kiinni. Väliin vielä vanha kolmihaarainen ulosvetäjä, jonka kärki sopii hyvin vetarin pään kartioporaukseen, niin sai vedettyä navan pois vetarin päältä.

Laakerin voitelu on hieman kysymysmerkki, kun tila on suljettu kahden stefan väliin. Peräöljy ei pääse laakeriin, jos sisempi stefa on tiivis ja mitään rasvanippaakaan siinä välissä ei ole. B2600:n laakeri oli öljyinen, mutta mitään vaseliinin kaltaista siinä ei ole. Olisiko sisempi stefa vuotanut ja pessyt vaseliinin mukaansa..?

[Pauli]

Alkuperäinen kirjoittaja JiiPee

Jotakin on tämänkin parissa tullut vähän turattua.

[Mika_T]

Alkuperäinen kirjoittaja JiiPee

Laakerin voitelu on hieman kysymysmerkki, kun tila on suljettu kahden stefan väliin. Peräöljy ei pääse laakeriin, jos sisempi stefa on tiivis ja mitään rasvanippaakaan siinä välissä ei ole.

Uusi laakeri ja pesä 3/4osaa täyteen vaseliinia.

[JiiPee]

Alkuperäinen kirjoittaja Mika_T

Uusi laakeri ja pesä 3/4osaa täyteen vaseliinia.

Tänks

[JiiPee]

Alkuperäinen kirjoittaja Jappi

Silloin se täytyy olla pyöränlaakeri tai poskilaakeri.

Apumekaanikko tuossa kahvitauolla tuumi: "Mitäs minä sanoin - pyöränlaakeri siellä on menny pas2 ".

Takapyörän laakeri näkyi olevan B2500:ssa NSK 30208J (aito Japan-laatu). Tilalle kävisi ilmeisesti myös Timken 30208, Koyo 30208 JR, SKF 30208 jne.

B2600 jarrut on pikaisesti rullamitalla mitaten n. 4-5cm pienemmät kuin B2500:n. Pitää ottaa vielä tarkempi mitta rummusta. B2600:n jarrukilpi on ohutta peltiä ja reunapokkaus on erillinen osa, joka on hitsattu taustalevyyn. Varaosa-akselissa se reuna oli hapertunut osittain jo kokonaan pois. B2500:n jarrukilpi on tehty yhdestä 3mm levystä prässäämällä ja ainakin mazdarangerissa se on vielä oikein hyvässä kunnossa.

Edittiä: B2600:n jarrurummun sisähalkaisija on n. 262mm ja B2500:n on n. 297mm. Kun B2500 on alunperin 15" vanteilla, niin reilun tuuman pienempirumpuiseen B2600:een voisi mennä 14" vanne. Varmaan jokin jäänne lähisukulaisuudesta sen aikaisen E-sarjan kanssa.

Kuskin puolen akselimutteri on vasenkätisellä kierteellä, eli vetarit vasen/oikea on erilaiset.

[JiiPee]

Shimmasin tänään uudet pyöränlaakerit saaneet navat akseliputkeen. Ohjeen mukaan laitetaan ensin toinen puoli välyksellä 0.65-0.95mm ja sitten vastakkainen puoli 0.05-0.25mm. Tämä jälkimmäinen välys jää sitten vetoakselien yhteiseksi käyntivaraksi.

Alkuperäisistä ja vara-akselin shimmeistä sai risteytettyä sopivat. Mittasin mikrometriruuvilla shimmit ja niitä oli paksuuksia 1.25mm, 1.00mm ja 0.15mm.

Navan pinnapulttien mutterit kiristävät nippun ulkoa päin järjestyksessä seuraavat: jarrukilpi, laakeripesä, shimmit ja akseliputken laippa. Tämän jälkeen laakerin välyksen voi mitata.

Laakerin välys on helppo mitata digitönärillä pyöränlaipan ulkopinnan ja jarrukilven (tai jarrukengän uuman) välistä, kun painaa ensin laipan sisään, nollaa siinä tönärin ja vetää sitten laipan ulos, niin tönäri näyttää eron. Muutama mittaus kun näyttää suht samoja lukemia, niin se on siinä.

Välystä akseliin jäi nyt 0.15mm.