Jeep Grand Cherokee ZJ

[hitsaa]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Tuo minulla on ollut 3.5" korotuksessa ja sinällään toimi kyllä.

Mutta katso ihan huvikseen niitä JKS:n panhardeja (www.jksmfg.com), sieltä löytyy vaihtoehtoa vaikka miten. Itsellä on edessä "DIY trackbar", takana en nyt muista oliko ZJ:n vai TJ:n malli. Tuo DIY- panhardi on melkeinpä paras noista, ja meinasin sellaisen vaihtaa taaksekin. Nykyisessä on ihan turhaan pari mutkaa..

Joo, nämä 2 vaihtoehtoa on nyt tutkinnassa, JKS DIY ja RE. Tietysti pitäis saada hyvä, halvalla ja heti

Eilen kun JKS:n tankoja selailin niin näytti ZJ:n (etu) versiot kaikki olevan single shear (esim "HD"). DIY:stä sitten saa semmoisen kun tulee (itse kun tekee..).

[PunisherFIN]

siino vaan sellanen, et kun menee ja vetää migillä kiinni paksun raudan ZJ:n millipiikkiin runkopalkkiin, ni se sivusuuntanen liike ajastaan katkasee sen runkopalkin, sauman vierestä, koska mig sauma ei jousta. ainoa mahollisuus ois hitsata se puikolla ja/tai sitten se kiinnityskohta pitää itessään vahvistaa paksulla U profiililla, siten, että siihen porataan sivuille ja alle myös hitsaus (kiinnike) reijät..

toinen mahis ois tietty rajottaa joustoja molempiin suuntiin, mutta jos kaariin on tehty riittävästi tilaa ja rengas pääsee elämään alla hyvin, niin lukkojakaan ei tartte välttis, kun autossa on aina neljä pyörää maassa.. eikä se sen jälkeen ole enää mikään Jeep jos tehään keinotekosesti jo toimivasta alustasta "japsitönkkö"..

kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois..

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

siino vaan sellanen, et kun menee ja vetää migillä kiinni paksun raudan ZJ:n millipiikkiin runkopalkkiin, ni se sivusuuntanen liike ajastaan katkasee sen runkopalkin, sauman vierestä, koska mig sauma ei jousta. ainoa mahollisuus ois hitsata se puikolla ja/tai sitten se kiinnityskohta pitää itessään vahvistaa paksulla U profiililla, siten, että siihen porataan sivuille ja alle myös hitsaus (kiinnike) reijät..

Mulla on nyt nelisen vuotta ollut panhardi kiinni tuolla tavalla ZJ:ssä, eikä ole ollut mitään ongelmaa.. eikait tuota nyt missään nimessä voi ilman vahvekelevyjä tehdäkään, se nyt olisi lähinnä hullunhommaa - hitsaa sitten migillä, tigillä tai puikolla

Vaikka 3-5mm levystä vahvekepalat koripalkin ympäri, moottorinkannakkeen kohta on jo muutenkin hieman vahvistettu. Samalla tavalla tein XJ:hin, ja niin tein myös ZJ:hin - ihan migillä reunaa ympäri ja tulppahitsit päälle. Jos se tyyli kestää ison maailman kalliorymistelyjä 40" renkailla, niin se kestää myös Suomessa 33"-35" renkailla

toinen mahis ois tietty rajottaa joustoja molempiin suuntiin, mutta jos kaariin on tehty riittävästi tilaa ja rengas pääsee elämään alla hyvin, niin lukkojakaan ei tartte välttis, kun autossa on aina neljä pyörää maassa.. eikä se sen jälkeen ole enää mikään Jeep jos tehään keinotekosesti jo toimivasta alustasta "japsitönkkö"..

Ei sisäänjouston rajoitus suoranaisesti vähennä ristijouston määrää Ylipäätään pitäähän sisäänjousto rajata sen mukaan, ettei vieterit painu ihan kasaan, ja muutenkin että ei ota mitkään akselin/ ohjauksen osat kiinteisiin rakenteisiin kiinni. Alustan rakentaminen on kokonaisuus, ja siinä yksi oleellinen osa on sisäänjouston määrä ja sen tarvittava rajoitus. Toki niin vähän pitäisi rajoittaa kuin on tarpeen

kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois..

Mulla on jo kokemusta siitä osasta.. ei ole puolevastavälistä etukaaria aina etuvaloihin asti juuri mitään alkuperäistä jäljellä







Tuosta näkee miten paljon sitä tilaa tulee lisää

[Timo_L]

..ja siitä joustonrajoittamisesta, tuosta vähän näkee että mitä siellä tapahtuu äärijoustossa.. vähän pidemmillä vietereillä ilman korotuspalikkaa on mahiksia vähän saada lisää äärijoustoa sisäänpäin, mutta puhutaan vain 3-4cm:istä.
Kuvaa klikkaamalla saa paljon isommaksi:




XJ:ssä minulla oli pitkät tukivarret, 4.5" vieterit ja sisäänjoustoa rajattu 50mm ettei jouset/ iskarit pohjaa -> ei noilla show-joustoilla oikein tee mitään etenemiskyvyn kannalta enää siinä vaiheessa, kun roikkuvan puolen vieteri on täysin vapaana jousitolpassa -> kyllä ne lukot tarvitsee kuitenkin.

[Timo_L]

OGS128 (HD- malli) on double- shear tyyppinen. DIY- mallista tosiaan saa juuri sellaisen kuin haluaa.

Mulla se on suora pätkä omatekoisesta kiinnikkeestä toiseen. Suosittelen, jos vain mahtuu suorana.. Taakse jos haluaa säädettävän niin sinne menee ainakin ihan suora malli.
Takana kannattaa muuttaa sekä akselin- että korinpään kiinnikkeet jos intressejä riittää, saa korotetussa autossa panhardin parempaan asentoon (vaikka ihan vaakatasoon), ja instant centerin korkeuden kohdalleen -> kallistelee vähemmän

[PunisherFIN]

tän muuten huomas, vaikkei omassa olekaan viellä vaaterissa täysin, parin sentin eron huomaa tiellä ja viiden sentin ero siihen vaateriin saattamiseksi on jo HUIKEA

[hitsaa]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois..

Noniin kuulostaa hyvältä

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

OGS128 (HD- malli) on double- shear tyyppinen.

Ei kyllä tuon asennusohjeen mukaan - no ohje on tietysti "bolt-on". Jos tekee kiinnikkeen itse ja kääntää nivelen "akselin" 90 astetta niin sitten.

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

DIY- mallista tosiaan saa juuri sellaisen kuin haluaa.

Eipä yliarvoida tekijän kykyjä

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Mulla se on suora pätkä omatekoisesta kiinnikkeestä toiseen. Suosittelen, jos vain mahtuu suorana.. Taakse jos haluaa säädettävän niin sinne menee ainakin ihan suora malli.
Takana kannattaa muuttaa sekä akselin- että korinpään kiinnikkeet jos intressejä riittää, saa korotetussa autossa panhardin parempaan asentoon (vaikka ihan vaakatasoon), ja instant centerin korkeuden kohdalleen -> kallistelee vähemmän

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

tän muuten huomas, vaikkei omassa olekaan viellä vaaterissa täysin, parin sentin eron huomaa tiellä ja viiden sentin ero siihen vaateriin saattamiseksi on jo HUIKEA

Voisko tästä päätellä että tommoinen korotusbracketti taakse parantaisi ominaisuuksia ? Noitahan parjataan huonoiksi amerikassa asti. Minun järjen mukaan kannattaa akselinpään kiinnikettä nostaa eikä korin puolen laskea. Eteen en tämmöistä harkitse.

Täytyy varmaan käydä vakoiluretkellä Paloheinässä jossain välissä

[Timo_L]

Ei kannata laittaa lisäpalikalla, vaan tehdä akseliin uusi korkeampi kiinnike. Se lisäpalikka on niin kovalla rasituksella että se ei yleensä kestä millään kiinni eikä kasassa - paitsi hitsaamalla

Mulla on nyt omassa aikomus upottaa takana panhardin kiinnike vähän runkoaisan sisään.. näette sitten saa pidemmän panhardinkin samalla.. akselinpäästä sitten reilusti ylös, noussee sen 5cm jossei enemmänkin.

Edessä kun kääntää raidetangon olkavarsien päälle, niin panhardinkin saa melko vaakatasoon ja ylös -> taas parannettiin sekä maantie- että metsäominaisuuksia

[PunisherFIN]

joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella, sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.
kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla, oli sitten mitä tahansa siinä ladulla, jos liike pysähtyy, heitän shifterin pakille, turruutan autolla metrin taaksepäin ja vaihdan menosuuntaa ja lisään ehkä max 200rpm edelliseen pysähdykseen kierroksia ja ylitän sen esteen, jos se ei mene sillä, saatan koittaa viellä kolmannen kerran, jälleen hiukan kierroksia lisäten, mutta jos ei mene, pakitan pari metria ja arvioin tilanteen uudelleen ja mietin mennäänkö siltojen vai vinssin vai millasella kombinaatiolla se paha paikka. suunnistuksessa on kuitenkin TODELLA tärkeää pitää se auto kasassa koko kisan ajan ja happea jatkuvasti antamalla se homma loppuu parin tunnin ajamisen jälkeen, eli tällänen lähestyminen asiaan on ihan tarkotushakunen, en mie niele tempperamenttiani, jossei siihen ole joku syy mie saan rällätä sitten krossivehkeellä ja sen elämäntarkotus on muutenkin et sillä päästellään paineet, suunnistus ja safariauto ei oo miulle sitä varten

se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

tälläsen mie siihen värkkäsin, ihan diy ja halpa ja katulaillinen..


tuo pitää viellä siistiä ja ehkä teen viellä erilaisen kun alotan isompia muutoksia, voi olla että leimamies vittuilee muuten aika karvaasti saumojen ulkonäöstä, vaikka ihan nätisti ne kesti Retron ajaa


nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike

No toki.. kannattaa tutustua 4- linkkien geometriaan ja teoriaan, sekä 4-linkin laskentaohjelmiin, aika paljon auttaa ymmärtämään että millä asioilla oikeasti on merkitystä ja mitä kannattaa muuttaa ja millaiseksi. Itse vietin päiväkausia netin äärellä ja laskentaohjelmia tutkien kun aikanaan sitä projektia rakensin (joka jäi lopulta valmistumatta, moninaisista syistä johtuen)... joskus huvikseen näpyttelin tämän ZJ:n arvoja laskentaohjelmaan -> sen takia minulla ei enää ole tukivarsien kiinnikkeet akselilla alkuperäisillä paikoillaan Tuli muuten alustakäytökseen melkoinen ero sen jälkeen..

mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella

Tottakai tukivarret, panhard ja ohjauksen osat pitäisi valita ja toteuttaa niin, että ne eivät missään tilanteessa ole joustoa rajoittava tekijä tai eivät ala ahdistaa. Minulla on nyt molemmissa päissä ne Metalcloakin Duroflex- puslat tukivarsissa, on käytännössä vastaavat kuin flex jointit mutta eivät päästä niin paljon ajoääniä ja värinöitä läpi koriin. On oikeasti ollut hemmetin hyvät, ja liikkumavaraakin on paremmin kuin useimmilla aftermarket tukivarsilla missä on flex jointti vain yhdessä päässä. Eivät olleet edes mitenkään kalliit ne puslat

(www.metalcloak.com -> sieltä Duroflex joints)

sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.

Juuri näinhän se pitäisi tehdäkin. Jos oikein hifistelisi ja rahaa olisi liikaa, niin laittaisin joka nurkalle joko coil- overit tai sitten ORI Struts:it.. on vaan helvetin kallista puuhaa se. Hydrauliset bumpstopit on vielä hankintalistalla, saa paremmin progressiota loppujoustoon

kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla

Enimmäkseen sama tyyli, tosin välillä pitää vähän antaa kasille happea ettei se ihan tukkiudu

se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

Korin päästä panhardia laskemalla käy niin, että instant center laskee -> auton kallistelu mutkissa lisääntyy. Edessä tosin on kaikkea hauskaa estämässä optimaalista panhardin kulmaa; pitäisi olla välivarren kanssa samassa kulmassa, on banjo sekä öljypohja edessä..

nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin

Sisään- ja ulosjouston rajoittaminen sopivaan kohtaan on yksi tärkeä osa toimivan alustan rakentamista. Etenkin näissä vehkeissä, missä se alusta joustaa toisin kuin rautakangen luokkaa olevissa Toyotoissa

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla