Jeep Grand Cherokee ZJ

[PunisherFIN]

joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella, sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.
kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla, oli sitten mitä tahansa siinä ladulla, jos liike pysähtyy, heitän shifterin pakille, turruutan autolla metrin taaksepäin ja vaihdan menosuuntaa ja lisään ehkä max 200rpm edelliseen pysähdykseen kierroksia ja ylitän sen esteen, jos se ei mene sillä, saatan koittaa viellä kolmannen kerran, jälleen hiukan kierroksia lisäten, mutta jos ei mene, pakitan pari metria ja arvioin tilanteen uudelleen ja mietin mennäänkö siltojen vai vinssin vai millasella kombinaatiolla se paha paikka. suunnistuksessa on kuitenkin TODELLA tärkeää pitää se auto kasassa koko kisan ajan ja happea jatkuvasti antamalla se homma loppuu parin tunnin ajamisen jälkeen, eli tällänen lähestyminen asiaan on ihan tarkotushakunen, en mie niele tempperamenttiani, jossei siihen ole joku syy mie saan rällätä sitten krossivehkeellä ja sen elämäntarkotus on muutenkin et sillä päästellään paineet, suunnistus ja safariauto ei oo miulle sitä varten

se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

tälläsen mie siihen värkkäsin, ihan diy ja halpa ja katulaillinen..


tuo pitää viellä siistiä ja ehkä teen viellä erilaisen kun alotan isompia muutoksia, voi olla että leimamies vittuilee muuten aika karvaasti saumojen ulkonäöstä, vaikka ihan nätisti ne kesti Retron ajaa


nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike

No toki.. kannattaa tutustua 4- linkkien geometriaan ja teoriaan, sekä 4-linkin laskentaohjelmiin, aika paljon auttaa ymmärtämään että millä asioilla oikeasti on merkitystä ja mitä kannattaa muuttaa ja millaiseksi. Itse vietin päiväkausia netin äärellä ja laskentaohjelmia tutkien kun aikanaan sitä projektia rakensin (joka jäi lopulta valmistumatta, moninaisista syistä johtuen)... joskus huvikseen näpyttelin tämän ZJ:n arvoja laskentaohjelmaan -> sen takia minulla ei enää ole tukivarsien kiinnikkeet akselilla alkuperäisillä paikoillaan Tuli muuten alustakäytökseen melkoinen ero sen jälkeen..

mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella

Tottakai tukivarret, panhard ja ohjauksen osat pitäisi valita ja toteuttaa niin, että ne eivät missään tilanteessa ole joustoa rajoittava tekijä tai eivät ala ahdistaa. Minulla on nyt molemmissa päissä ne Metalcloakin Duroflex- puslat tukivarsissa, on käytännössä vastaavat kuin flex jointit mutta eivät päästä niin paljon ajoääniä ja värinöitä läpi koriin. On oikeasti ollut hemmetin hyvät, ja liikkumavaraakin on paremmin kuin useimmilla aftermarket tukivarsilla missä on flex jointti vain yhdessä päässä. Eivät olleet edes mitenkään kalliit ne puslat

(www.metalcloak.com -> sieltä Duroflex joints)

sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.

Juuri näinhän se pitäisi tehdäkin. Jos oikein hifistelisi ja rahaa olisi liikaa, niin laittaisin joka nurkalle joko coil- overit tai sitten ORI Struts:it.. on vaan helvetin kallista puuhaa se. Hydrauliset bumpstopit on vielä hankintalistalla, saa paremmin progressiota loppujoustoon

kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla

Enimmäkseen sama tyyli, tosin välillä pitää vähän antaa kasille happea ettei se ihan tukkiudu

se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

Korin päästä panhardia laskemalla käy niin, että instant center laskee -> auton kallistelu mutkissa lisääntyy. Edessä tosin on kaikkea hauskaa estämässä optimaalista panhardin kulmaa; pitäisi olla välivarren kanssa samassa kulmassa, on banjo sekä öljypohja edessä..

nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin

Sisään- ja ulosjouston rajoittaminen sopivaan kohtaan on yksi tärkeä osa toimivan alustan rakentamista. Etenkin näissä vehkeissä, missä se alusta joustaa toisin kuin rautakangen luokkaa olevissa Toyotoissa

[PunisherFIN]

miulla tuo sisäänjouston "rajoitus" on jotakin 15mm ja se on siinä lähinnä siksi, ettei iskarit mene paskaksi, eli iskari ei pohjaanlyöntikumina. vähän kalliita pohjauksia kun hakkuuttaa iskunvaimentimet per reissu

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

miulla tuo sisäänjouston "rajoitus" on jotakin 15mm ja se on siinä lähinnä siksi, ettei iskarit mene paskaksi, eli iskari ei pohjaanlyöntikumina. vähän kalliita pohjauksia kun hakkuuttaa iskunvaimentimet per reissu

Juu.. Sisäänjouston rajoituksessa toki tärkein syy on se, että renkaat ei ota kaariin, iskarit/ jouset ei pääse pohjaamaan (tai lehtijousien tapauksessa pääse kääntymään väärään suuntaan kaarelle), ja pitää huoli että ohjauksen ja akselintuennan osat eivät pääse kanittamaan pahasti vastaan (= puslat ja nivelet pysyy ehjinä kaikissa tilanteissa).
Jousia asentaessa huomaa helposti paljonko alusta elää vapaasti. Jos vieterit menee suhteellisen nätisti paikalleen pelkästään iskarit ja koiranluut akselista irrottamalla, niin alustan elämisen kanssa ei ole suuremmin ongelmaa.. jos ei mene, niin voi olla varma että puslat/ nivelet hajoaa ennemminkin nopeasti kuin pidemmän ajan päästä


Kokonaisuus ratkaisee, ja pääasiassahan se on kotiinpäin mitä enemmän sisäänjoustovaraa on - ts. niin vähän rajoitetaan kuin tarpeen on Siksi ne pyöränkotelot kannattaa tosiaan avartaa kunnolla, ja pitää huoli että akselintuennassa ja ohjausnivelissä on kiertymisvaraa riittävästi. V8 ZJ:ssä saa aika helposti sen 100-125mm suoraa sisäänjoustoa 3" korotuksella, kunhan on pyöränkaaria avarrettu esim. 33" renkaita varten.

Se mikä ihan yleisesti kannattaa muistaa mm. ZJ:n tapauksessa (iskarit on aika ulkoreunassa), niin liikevaran osalta kannattaa tarkistaa tarpeellinen sisäänjoustonrajoitus myös akseli maksimiinsa kiertyneenä, ei vain suoralla sisäänjoustolla. Jos säätää suoralla sisäänjoustolla iskarin lyhimmän pituuden mukaan, niin akseli kiertyneenä iskari saattaa olla joustonrajoitin.

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla

[PunisherFIN]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla

ei ne tuollasessa läkkipellissä kestä pulteillä mitenkään. jenkit on tehty raudasta, jota ei oo seostettu paskemmilla metalleilla aka eivät ole kierrätysmetallista tehtyjä (90 lukulaiset viellä), niin se rauta on niin meltoo, että antaa väkisin aina periksi kun oikeesti retuutetaan. niiku sanoin, oon tehny pulttimallin kiinnitykselle ihan kaiken mitä voi ja silti se on 7-8h max mettässä kun ajetaan tosissaan, niin 1/4 on tiukattava, välillä 3/4 pulteista/muttereista..

heleppohan sitä on hitsata kun puhasta, mutta kyllä se kesken kisan vituttaa kuskia(auton rakentajaa) ja aiheuttaa aikamoisia naurun pyrskähyksiä kanssakilpailijoissa kun kuski pomppaa kesken tiesiirtymän tien laidassa auton alle "vetäkää te röökit, tauko viis minsaa, tarkistan/kiristän panhardin kiristyksen ettei mennä mettään.."

seuraava evoluutio on jotain semmosta, että jos panhardi päättää irrota, niin sillon autosta tulee metri korin palkkia ja neliö peltiä mukana..

[PunisherFIN]

mitähän tuo ZJ:n pa mittarin anturi mahtaa olla ohmi alueeltaan? mietin tuos sitä turvatankkihommaa ja noitahan myydään valmiiksi anturien kanssa, niin mikähän tuossa -93 ZJ:ssä mahtaa olla vastus alue, jos tuurillaan osus?

[Jäpälä]

Pari kertaa on abs merkkivalo palanu ajaessa, mutta on kuiten sammunut. Nyt tilanne on se että abs ei toimi vaikka merkkivalo ei pala (kuiten vilahtaa käynnistyksessä). Ilmeisesti abs poksi on molokki tavaraa vai voisko vika olla jossain muualla?

[Machist]

Vielä väännetään tästä panhardista.
Eli alle 4" korotuksille ei valmiina ole paljoa vaihtoehtoja.

Tässä olisi hyvä?
http://www.rubiconexpress.com/Suspen...pn=R%2fERE1660

Mutta kun sielläkin sanotaan " For lifts between 4" - 6" "
Sama juttu kaikissa, missä tulee tuo parempi korikiinitys.

2" korolle on joko se uniball tai raidetangonpää kiinnitys on ainoat saatavat..
Tässä hieman mietintää..

uniball
- kuluu nopeammin kun on suojaamaton
- kartioreikä porattava -> reikä muuttuu soikeaksi

raidetangonpää
- ei kestä metsäajoa?
- kuluu suht nopeasti
+ ei vaadi kiinnityksen muuttamista/poraamista
+ ei maksa paljoa ja suht helppo vaihtaa

Eli loppujenlopuksi tuo raidetangonpää on järkevin valinta? jos korottaa lisää niin sitten tuo korikiinnike hommattava.

Auto on kuitenkin 90% maantieajossa ja haen vain säädettäviä panharjeja että akselin saisi keskitettyä + etupanhardi on kulunut, niin etupää on hieman vetelä.

4x4parts selvittelee kävisikkö RC:n "raidetangonpää" tuohon minun panhardiin ja siihen nyt ehkä sitten tyydyn
http://www.4x4parts.fi/ei-kategoriaa...all-joint.html

[HeikkiH]

Ootappa ku laitan illemmalla kuvan tollasesta pallonivel kiinnityksestä 2,5" korotuksella, niin huomaat miten huono se on. Auto tosin Dodge mutta alusta on 1:1 Jeepin kanssa.

[khager]

Omassa GC:ssä on juuri 4-6" korotukselle tarkoitettu panhardi. Hyvin sopii matalammillekin, itsellä 3.5". Alapäässä oleva taivutus ei ole vaakasuorassa akseliin nähden. Menoa se ei haittaa.

[QUOTE=Machist;1264293]Vielä väännetään tästä panhardista.
Eli alle 4" korotuksille ei valmiina ole paljoa vaihtoehtoja.

Tässä olisi hyvä?
http://www.rubiconexpress.com/Suspen...pn=R%2fERE1660

Mutta kun sielläkin sanotaan " For lifts between 4" - 6" "
Sama juttu kaikissa, missä tulee tuo parempi korikiinitys.

2" korolle on joko se uniball tai raidetangonpää kiinnitys on ainoat saatavat..
Tässä hieman mietintää..

uniball
- kuluu nopeammin kun on suojaamaton
- kartioreikä porattava -> reikä muuttuu soikeaksi

[HeikkiH]

Alkuperäinen kirjoittaja Machist

raidetangonpää
- ei kestä metsäajoa?
- kuluu suht nopeasti
+ ei vaadi kiinnityksen muuttamista/poraamista
+ ei maksa paljoa ja suht helppo vaihtaa

Eli loppujenlopuksi tuo raidetangonpää on järkevin valinta? jos korottaa lisää niin sitten tuo korikiinnike hommattava.

Auto on kuitenkin 90% maantieajossa ja haen vain säädettäviä panharjeja että akselin saisi keskitettyä + etupanhardi on kulunut, niin etupää on hieman vetelä

Tässä pari kuvaa mitkä selventää tuon pallonivelen käyttäytymistä korotuksen kanssa. Ensimmäisessä kuvassa työkaverin Ram vakikorkeudella:



Seuraavaksi mun auton ~2,5"korotuksella:



Mahtaa niveltä vituttaa kun ajaa ristiriipuntaan ja oikea puoli tippuu alas...

Ohuesti kyllä harmittaa kun kiireessä tuli viime talvena laitettua vakio panhardi tohon mein Jeeppiin, se kun sai tällä viikolla safarointi/vara-auto statuksen No, laitetaan alustaa pikkuhiljaa parempaan iskuun.