View Full Version : Käyttöauton laittoa - Grand Cherokee maastokelpoiseksi
oikeat saan aikaseksi, vasuri vielä ?... värkit on tilattuna.... ja kukaan ei sitten kysy mitä mä taas horisen,
Ok, hyvä homma. Jos ei ne vasurit onnaa niin voin kyllä teettää ne protoshopissa. Katoin huvikseen m24 x 1.5 vasuritapin hintaa, tais olla 120€ :D
Suuria edistysaskeleita tänään :D Huolsin kardaanit, kun etukardaanin liuku oli ihan jumissa ja parit ristikot aika huonona, yhden tosin vasta ehdin nakutella pois. Vetäsin samalla lamellilaikalla ne ruosteista puhtaaksi :D Huomenna pääsee maalaamaan, alimmaisena näkyy uusi etupanhardi.
Sinänsä hyvä, että etukardaanin liu'ussa oleva muovimainen pinnoite oli täysin ehjä, kardaani kuitenkin on yli 270tkm ajetusta XJ:stä peräisin - ei huono. Vaseliinit vain oli sellaista tahnaa ettei enää tahtonut liikkua.. putsaus ja uudet vassut niin liukuu kuin mela vanhaan naiseen :p
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Kardaanit_panhard_kiiltava.jpg
ImacInnes
13.06.2012, 22:56
Sinänsä hyvä, että etukardaanin liu'ussa oleva muovimainen pinnoite oli täysin ehjä, kardaani kuitenkin on yli 270tkm ajetusta XJ:stä peräisin - ei huono. Vaseliinit vain oli sellaista tahnaa ettei enää tahtonut liikkua.. putsaus ja uudet vassut niin liukuu kuin mela vanhaan naiseen :p
No sittenhän se on ihan väljä, vai? Eikös sen pitäisi olla tiukka ja liukas?;)
Hyvältä näyttää, milläs meinaat maalata?
t. Ismo Ämmä
No, sanotan sitten että kuin parikymppiseen.. ei se väljä ole ;)
Eiköhän noihin maaliksi tule hyväksi havaittua Hammeritea pintaan; halpaa, kestävää, ja helppohoitoista.
No nyt on bling-blingiä etujarrut :D Etu- ja takakardaani tuli myös maalattua, samoin etupanhard. Kardaanit kaipaa vielä uusia ristikoita, ei ollutkaan osavarastossa sopivia..
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etujarrut/Etujarrut_5.jpg
WinChester
15.06.2012, 18:39
Nyt sitten ajat lähisnagarin parkkiin tuunatun eurojapsin viereen, polkaset pari kertaa kierroksia ja huikkaat etupenkillä istuville kynsiään lakkaaville pikkupimuille suu virneessä, että: "Eiks ookin hienot jarrusatulat? Haluuks tytöt nähdä vielä vilauksen mun bling-bling-kardaanista?" :D
Pesäpallomaila kädessä takapenkiltä ilmestyvä poikaystävä ei välttämättä ymmärrä mistä on kyse, mutta häntähän voi aina pyytää kumartumaan auton alle. Toisaalta ei hän välttämättä ymmärrä sitäkään... :D Muahahahaha! :cool::D
Viirupää
15.06.2012, 22:49
Ja näin se homma etenee...:D..
Sain Rytarin väsäämät ohjausvarret tänään. Hyvältä näytti kierteet toisessa päässä (M24 x 1,5mm), ja varmasti riittävän paksuista tavaraa putket että kestää. Jatkoivat matkaa suoraan Matkahuollosta Protoshoppiin; toiseen päähän pitää saada M24 x 1,5mm vasurikierteet sorvattua. Saan ne sieltä ensi viikon perjantaina.
Goferitin flip insertit lähti tänään matkaan jenkeistä, pitäisi tulla myös ensi viikolla niin saa ohjaushilppeet kiinni autoon ja pääsee säätämään auraukset yms...
Listalla tehtäviä asioita ennenkuin on auto takaisin ajossa:
* Ohjausvarsien & flip inserttien asennus
* Jarrujen loppuun asennus & ilmaus
* Etukardaanista yksi ristikko vaihtoon ja kardaani kiinni autoon
* Etuakselille ja koriin pitää tehdä panhardin kiinnikkeet; panhardin paikalleen ruuvaus & säätö oikeaan mittaan
* Takavakaajan kiinni pulttaus ja akselille pitää tehdä koiranluille kiinnikkeet
* Leikellä ja loveta muutama putkenpätkä vahvikkeeksi ja hitsuutella niitä kiinni autoon; ruosteitten putsaus putkista yms. ja uudelleen maalaus
* Tehdä laatikon kannakepalkki/ jakiksen suoja loppuun
* Ruuvata bensatankki ja sen panssari takaisin paikalleen
Varmaan jotain muutakin pientä mitä unohtui tähän hätään :D pikkuhommia, mutta meneehän noissa aikaa. Leimallekkin pitäisi kait sitten päästä.. :eek:
Sain minä sentään jotain tehtyäkin tänään, etuakselille tuli väkästeltyä noi vakaajan kiinnikkeet. 6mm:n levystä missä on 90* pokkaus - siitä piti joskus tulla vinssipeti mutta ei se ikinä mennyt siihen käyttöön. Pitihän sille jotain hyötykäyttöä kuitenkin keksiä, joten tällaiseen meni pätkät sitten:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etuakseli_vakaaja_kiinnike_1.jpg
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etuakseli_vakaaja_kiinnike_2.jpg
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etuakseli_vakaaja_kiinnike_3.jpg
Timolla taas lähtenyt mopo keulii:D
Vai että käyttöauto:rolleyes:
Juurikin näin. Auto maannu nyt puoli vuotta pihalla jatkuvan laiton alla, mikä käyttöauto se semmonen on? ;) Missä se oikee käyttöauto on, jollain kai sunki pitää ittes liikutella? Vai onk se fillari?
Käyttöauto-käsitys tainnut luisua siihen suuntaan että se missä on kilvet on käyttöauto. :rolleyes:
No höh, ei tää ole ollut pukeilla kun vasta helmikuun alusta :D Vähän osien saaminen viivästynyt.. :o Alkuperäinen idea oli että kaikki osat on tallissa ennenkuin aloitan homman, olisi mennyt jokseenkin paikalleen pulttaamalla. Nyt on mennyt pelkkiin osien odotteluun aika pitkään, varsinkin kun krooninen rahapula vaivaa ton talonrakennusprojektin kanssa. Samalla kun tää nyt on seissyt niin tullut sitten tehtyä muitakin hommia autoon mitä ei alunperin ollut edes tarkoitus :)
Kyllä tää edelleen käyttöauto on, jos olis lähtenyt mopo käsistä niin homma näyttäisi ihan toisenlaiselta :D
Juurikin näin. Auto maannu nyt puoli vuotta pihalla jatkuvan laiton alla, mikä käyttöauto se semmonen on? ;) Missä se oikee käyttöauto on, jollain kai sunki pitää ittes liikutella? Vai onk se fillari?
Käyttöauto-käsitys tainnut luisua siihen suuntaan että se missä on kilvet on käyttöauto. :rolleyes:
hah... ei saa yleistää.. käyttöautolla voi käydä töissä ja ja....
Persesaatana, Kempistä hajosi poltinkaapeli! :mad:
En ois halunnukkaan tehdä hitsaushommia valmiiksi. Ei auta kun lähteä uutta metsästämään jostain, tai sitten varaosia..
Persesaatana, Kempistä hajosi poltinkaapeli! :mad:
En ois halunnukkaan tehdä hitsaushommia valmiiksi. Ei auta kun lähteä uutta metsästämään jostain, tai sitten varaosia..
kylä sen voi vielä koljata :)
Kyllä mä sen jo kappaleiksi purin ja katoin mitä kaikkea tarttee.. aika paljon voi yksi kaapeli syödä osia :D
KunnanMies
20.06.2012, 22:35
Kemppi on siitä mukava että löytyy joka mutteri ja osa erikseen vie johonkin kempin huolto pisteeseen niin vaihtavat tarvittavat osat tai otat tarvittavat hilut mukaan ja kasaat itse:)
Näinhän se kyllä on.. jo mä tuolta Kempin sivuilta katsoin räjäytyskuvat ja varaosanumerot. Pitää marssia paikalliseen huoltoon ja kysymään osien pakettihinta, onko fiksumpi ostaa kokonaan uusi vai korjata vanha. Muutama muukin kulutusosa tuosta jo aika lopussa (mm. kaulasta kierteet ollu kovassa käytössä kun käännelty -> on mennyt vähän huonoksi ja pitäisi uusia kaula)..
Tutkimusmatkalle siis :D
Näinhän se kyllä on.. jo mä tuolta Kempin sivuilta katsoin räjäytyskuvat ja varaosanumerot. Pitää marssia paikalliseen huoltoon ja kysymään osien pakettihinta, onko fiksumpi ostaa kokonaan uusi vai korjata vanha. Muutama muukin kulutusosa tuosta jo aika lopussa (mm. kaulasta kierteet ollu kovassa käytössä kun käännelty -> on mennyt vähän huonoksi ja pitäisi uusia kaula)..
Tutkimusmatkalle siis :D
jos uuden ostat niin ole kaukaa viisas ja osta sitte se 5m ainakin, ei tarvi kokoajan konetta siirtää, olin tänään osienhankintareissulla, ihan siinä kulmilla eikä sitte tosiaankaan tullu mieleen että ne varret olis kulkeutunut silleenki vähä halvemmalla :)
Koneessa on vain kaksipyöräinen langansyöttölaite kun on kevyemmän pään valovirtavehkeitä (Kempomat 1701) -> pitäydyn 3m pituisessa poltinkaapelissa :) tein tänään venäläistyyppisen kenttäkorjauksen niin pystyi käyttämään konetta, tilasin samalla kokonaan uuden kyllä.
Eipä tuo onneksi kauhean kallista ollut muutenkaan lähetyskuluilta, toki olisi tullut vielä halvemmalla omassa kyydissä.
Koneessa on vain kaksipyöräinen langansyöttölaite kun on kevyemmän pään valovirtavehkeitä (Kempomat 1701) -> pitäydyn 3m pituisessa poltinkaapelissa :) tein tänään venäläistyyppisen kenttäkorjauksen niin pystyi käyttämään konetta, tilasin samalla kokonaan uuden kyllä.
Eipä tuo onneksi kauhean kallista ollut muutenkaan lähetyskuluilta, toki olisi tullut vielä halvemmalla omassa kyydissä.
luuleks että tässä muillakaan on kun se 2 pyörää... toimii kyllä ihan moitteetta kun pidät spiraalin puhtaana, puhallat sen aina välillä ilmalla ja laita vaikka earista meneen se lanka läpi siellä syöttörullien luona
Protoshopista ei löytynytkään sopivia työvälineitä M24 x 1.5 vasuri sisäkierteen tekoon. Kun ensin kysyin niin hinta piti olla 85€ + alv., kun vein varret niin hinta olikin 100€ + alv. - maanantaina soittivat ja sanoi että heidän pitää ostaa sorviin työkalu että onnistuu, hinta veloitetaan minulta -> 190€ + alv.
Hain varret pois ja tilasin itselle sen perkeleen kierretapin :D Lähetin tapin Rytarille niin tulee sitten kunnolla sorvissa tehtynä ne varsin kohtuuhinnalla.
Etupanhardin kiinnikettä aloin jo tekemään, kuvia nyt ei ole mutta huomenissa varmaan valmistuu sekä korin- että akselinpuoleinen pätkä. Vaihdelaatikon kannakepalkki on puolivalmis, ja pakoputkelle on kannake olemassa kunhan vain hitsaa kiinni. Etujarrut alkaa olla muuten kondiksessa, paitsi tarttee vielä jarrupalat sekä kaikkien jarrujen ilmauksen.
Nämäkin tuli tänään postissa, niin saa naputeltua kääntöpäihin paikalleen ja ohjausvarret kiinni heti kunhan ne Rytarilta tulee. Eli siis kääntöpäistä porataan kartioreiät veks 19mm:n suoriksi rei'iksi, ja sitten nuo kartioholkit sinne reikään niin saa kartion käännettyä alaspäin kapenevaksi -> raidetanko ja välivarsi nousee ylemmäksi pois kantojen ja kivien tieltä :)
15$ kappaleelta (3kpl.) + lähetyskulut 10$, eli ei ihan järkkyhintaiset sentään. Jos olisi sorvi ja oikean kokoinen kartiokalvain niin olisihan nuo itsekin tehnyt.
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Flip_insert_1.JPG
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Flip_insert_2.JPG
ne varret on jo valmiit että voit joutua jo viikonloppuna ajeleen sillä :)
No voi paska, näin äkkiä :D
Kiitoksia taas kerran, nopeaa toimintaa! :)
Rytarin sorvaamat ja kierteyttämät ohjausvarret tuli eilen (kierros numero kaksi :D ). Flip instertit tuli naputeltua ensin paikalleen ja vähän heppailtua kiinni sekä maalasin ne. Tänään pääsikin sitten kunnolla kyhäilemään panhardin kiinnikkeitä ja kokeilemaan ohjausvarsien sopivuutta. Tiukkaa tuolla on high- steerin kanssa, mutta mahtuu jotenkuten :D
Korinpuoleinen panhardinkiinnike ja varsia (tulee vielä pari vahviketta); pitää vielä viistää jousipedin puoleista reunaa kiinnikkeestä ja vähän pyöristää alareunaa niin ei tule täydellä sisäänjoustolla ahdasta:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Ohjausvarret_9.jpg
Etupanhardille on tuolla hyvä kolo:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Etu_panhard_4.JPG
Edestäpäin katsottuna voi panhardin kulma hämätä, koska säätöpäässä on mutka. Toi olisi mennyt ihan suoranakin kyllä mutta tuollaisena tuli tehtaalta. Jos panhardin nivelpisteistä katsoo, niin se on käytännössä täsmälleen samassa kulmassa välivarren kanssa - ei pitäisi tulla bumpsteeriä :)
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Ohjausvarret_10.jpg
Tuolla repsikan puolen kääntöpään tietämillä on vähän ahdasta, joudun vielä vähän taivuttamaan koiranluiden kiinnityspisteitä lähemmäs jousta. Vasemmalle kääntäessä tilaa on, mutta oikealle kääntäessä raidetangonpää ja lukitusmutteri nappaa kiinni. Mittavirhe pääsi käymään :(
Panhardin telineen ja välivarrenpään väliin jää pienimmillään ~6mm tilaa, saa luvan riittää :D
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Ohjausvarret_11.jpg
apupoika
29.06.2012, 18:09
On hyvän näköistä on on,, kateelisena katselen :o:o
varsinkin kun oman grandin etuakseli luikertelee tällä hetkellä alla kuin käärme..!!:D löytyy väljää kaikkialta ja kyllä woplaa:mad:
Jeps, jotian väljiä oli mullakin siellä ja täällä, lisäksi etujarrupalat oli ihan loppu ja taka-akselin laakerit alkoi pitää sellaista meteliä ettei enää uskaltanut ajaa. Alkuperäinen idea oli hommata ensin kaikki osat, sitten vasta tehdä asennukset suht pikaisesti (viikko- pari), mutta toisin kävi :D
Korinpuolen panhardin kiinnike on melkein valmis, se sai vielä yhden viistotuen. Pitää vielä kylkiin lätkäistä laput, kun piti tehdä tuo jatkopala alaspäin -> ei viitti jättää noin kriittistä osaa pelkästään yhden sauman varaan. Samoin nuo ylimääräiset reiät tarttisi täyttää, niin olisi kiinnike valmis.
Piti tehdä tuo viiste kiinnikkeeseen, ja samoin piti loveta jousilautasta aivan jousen vierestä, kun meinasi tulla ahdasta täydellä sisäänjoustolla :D siitä tosin ei ole kuvaa, otan sellaisen vähän myöhemmin..
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Etu_panhard_5.JPG
Akselinpuolella ei tilanne juuri ollut parempi, aika ahdasta sielläkin kun on ohjausvarret kiepautettu kääntöpäiden yläpuolelle näinkin matalalla (45mm) korotuksella. Mutta mahtui, samoin kuin panhardi ja koiranluiden alapään kiinnikkeet. Akseli on nyt kiinnikkeiden osalta valmis, jarruille pitää vielä tehdä pientä hienosäätöä tosin.
Välit ei ole pienimmillään turhan suuret; välivarren pään ja panhardin telineen väliin jää renkaat tappiin käännettynä n.10mm, samoin jousen ja koiranluun alapään/ kiinnikkeen väliin. Renkaat suorassa tilaa on kyllä reilusti enemmän. Täydellä sisäänjoustolla panhardin ja öljypohjan välissä on n. 20mm :o Täytyy vähn seurata tilannetta että ei käy mitään katastrofeja..
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Etu_panhard_6.JPG
Eilen jumppasin raidetankoa, välivartta, panhardia, koiranluita ja jousia pois varmaan toistakymmentä kertaa että sai soviteltua kaikkea paikalleen ja että voi olla aivan varma osien paikalleen sopimisesta. Jos tänään saisi vihdoin romppeet kiinni niin, ettei niitä tartte ihan heti olla irottamassa :)
Tuonne väliin pitäisi etujousen tipahtaa matkustajan puolella, ei siellä liikoja tiloja ole kaikkineensa..
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Ohjausvarret_panhard/Etu_panhard_7.JPG
Alkaa vähitellen lähenemään ajokuntoista, tänään tuli puuhasteltua auton kimpussa vain noin 10 tuntia :D Sain etupään kasaan ja kaikki osat paikalleen, toki pitää vielä ohjauskulmat säätää yms. pientä. Mutta mitään ei ainakaan pitäisi tarvita ruuvata irti :)
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etupaa_nipussa_1.JPG
Ehjä perän kansi pitää vielä jostain löytää niin pääsee täyttämään öljyt etuakseliinkin:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etupaa_nipussa_2.JPG
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etupaa_nipussa_3.JPG
Tuolleen ne renkaat nyt kaariin istuu, aika tarkka oli ote panhardin pituutta säätäessä, kun säädin vähän perstuntumalla ja etuakseli ei ole kuin 3 milliä sivussa :D
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etupaa_nipussa_4.JPG
Tukivarsissakin osui kerrasta säädöt kohdalleen, ei voisi pinionikulma paljon parempi olla! :)
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etukardaani_paikallaan_1.JPG
Aika mukavasti on nyt kardaani suojassa kun on high- pinion etuakseli. Taitaa olla yli kymmenen senttiä korkeammalla kuin ennen.. Laatikon öljypohjassa on mukava lommo, alkanut vähän tihkua öljyä tiivisteen saumasta. Pitänee fiksata kun jaksaa.
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etukardaani_paikallaan_2.JPG
Testikierros ajettu!
Liikkuu, käy ja kukkuu. Muutama outous kyllä, mm. panhardissa on väljää korinpuoleisessa päässä, vaikka reika on oikean kokoinen. Pitää tarkistaa.
Samoin muutama tukivarren pultti oli näköjään jääny löysälle, ja ohjaus pitää säätää - auraus on ihan perseellään :D
Loppuviikon aikana teen vielä kunnollisen kiinnikkeen putkelle, ja viimeistelen laatikon kannakepalkin. Sit alkaisi olla leimauksen aika :)
WinChester
04.07.2012, 22:53
En ole seurannut tätä topiikkia kovin tarkkaan, mutta oliko tällä viimeisimmällä osiolla tarkoitus vaihtaa keulalle WJ:n etuakselin osat ja saada niillä aikaan ohjausvarret pois kääntöpäiden alta ja high pinion etuakseli? Jarrutkin mahtoi olla järeämmät? Meinaan vain että taisi palaa rahaa melkoisesti suhteessa saatuun hyötyyn, vaikka tuo kolhuille arka ohjausvarsihässäkkä kääntöpäiden alapuolella on kieltämättä ärsyttävä. Mullakin on nyt kaksi suoristettua vartta varalla, joista toinen jopa mukana.
Millos sulle tulee alustaan lisäkorotusta? Näin eilen yhdessä -93 ZJ:ssä 4,5" korotussarjan 31":llä kopioboggereilla ja heti alkoi kuumotella. :D
WJ:n jarrut ja kääntöpäät ollu tallissa jo kohta kolme vuotta, joten oli syytä ottaa käyttöön. Jarrut on selvästi isommat, ja ohjaus on parempi. Alunperin WJ:ssä ohjausvarret on tosin ihan samalla tavalla alapuolella, mutta kun kerran muutokset tehdään niin tehdään kunnolla :)
Hintaa oli osilla joskus juu, nyt ei tarvinnut kuin raidetangonpäät ja varret sekä panhardi.
Etupanhardin väljyyden syy selvisi, en tullut edes mitanneeksi toisen pään kiinnitysreiän halkaisijaa kun piti olla "bolt-on" alkuperäisiin kiinnikkeisiin missä on 10mm reiät. No, toinen pää kyllä on 10mm, mutta flex- jointin päässä ei ollutkaan 10mm (3/8") reikä vaan 11mm (7/16"). Onneksi mulla on muutama ylimääräinen simpukan kiinnityspultti, ovat juuri oikean mittaisia Grade 8 vahvuisia ja halkaisija täsmää. Piti vain käydä ostamassa muutama mutteri kun niitä ei ollut, ja porata korinpään kiinnikkeen reiät 10mm -> 11mm.
Samalla kiristelen pultit ja säädän vähän aurausta, pitää koittaa sitten uusi koeajokierros :) Ekalla rundilla tuntui jo että jarrut puree aika kivasti vanhoihin verrattuna, ja ohjauksen tuntu oli selvästi parempi vaikka auraus oli vielä ihan perseellään..
Edit: tuli matkalla todettua että ainakin ohjauksen ja jarrujen päivitys oli toimiva juttu. Ohjaustunto on ihan eri luokkaa kuin aiemmin, ei mitään "dead-spottia" suoraan ajaessa, ja paljon tarkempi tuntu. Ei mitään merkkiä bumpsteeristä eikä woblauksesta myöskään. Isommissa jarruissa on kummasti enemmän tehoa, nyt jopa tuntuu että auto oikeasti hidastuu :D
Kulkupuolikin on taas 4.56 välityksillä (vs. 3.73 mitkä omi) näitten renkaiden kanssa asiallisella tasolla. Mittarivirhe huomioiden näyttäisi että 3-4 litraa satasella tippui kulutuskin. Näkee paremmin sitten pidemmällä aikavälillä. Kannatti nämä muutokset siis. Vielä kun saa maksettua osien loput pois Jerkulle :o
Kävin yrittämässä leimaa, mutta odotetusti pompashti valoista :D Etu- ja takavalon lasit rikki, joten niistä huomautukset. Toinen takasumari ei toiminut, en kyllä tiedä miksi koska siellä on ehjä polttimo ja sähköä tulee. Kotona testasin niin pelitti hyvin, kai se säikähti asemaa.
Kirjasi kyllä katsastaji pari aika mielenkiintoista leimalappuseen:
* Pissapojan säiliö oli tyhjä, mutta molemmat pumput kuuluvasti toimi. Hylkäys; toimimattomat pesulaitteet.
* Tiesin että jostain päin voi vielä mutterit löystyä kun on just laitettu kamppeet kiinni ja ekaa kertaa liikenteessä. Mulla oli työkalut mukana ja putkipihdit & 36mm:n lenkkiavain kourassa kun se katsoi ohjausvarsia nosturilla. Yksi lukkomutteri löysällä -> kiristin heti -> ei enää löysällä eikä väljää.
Lappuun merkintä: Hylkäys; väljää ohjauksessa. Kysyin että mikäs tää on kun kiristetään tässä, kommentti oli että siellä on löysää. Vitun pässi.. :mad:
Tietääpähän ainakin, etten mene toistamiseen K1- Vuosaaren toimipisteeseen. Piti kokeilla, kun oli niin halpa :rolleyes:
Noniin, nyt on kaikki "viat" korjattu, ja myös etu- umpio vaihdettu sekä takasumarin polttimon kanta hinkattu puhtaaksi niin sekään ei uudestaan pelästy katsastusmiestä :D Roiskeläpät pitäisi laittaa, kai sinne heitän jotkut kumilirpakkeet leiman ajaksi.
Uusi takavalo pitää vielä saada, mutta se tulee kun tulee.. leimalle uudestaan maanantaina.
WinChester
06.07.2012, 21:10
No jo on siellä reipasta katsastustoimintaa! Täällä tiukkamaineisessa Kantolan Autokatsastuksessa sentään katsuri sääti ajovalon korkeuden oikeaksi ihan pyytämättä, vaikka omat säätötyökalut oli mukana.
Eivät sentään käskeneet sua laittamaan sitä ¤#@%&!:een alleajosuojaa!
Joo, kyllä täälläkin näköjään jossain konttoreilla osataan olla asiakaslähtöisiä :D
Alleajosuojan saattaisi ehkä juuri tarvita, mutta silloin kun on tankin panssari- vetokoukkuyhdistelmä paikallaan, niin sen poikkipalkki on riittävän alhaalla :)
Tuli tarkistettua jakoaskin öljyt, tuntui vähän pitävän ääntä. Öljyt piti olla vaihdettu 10tkm ennenkuin ostin auton eli 140tkm kohdalla, nyt on mittarissa 171tkm. Noi pitäisi kestää punaisena helposti 50-70tkm, ja tältä näytti ns.30tkm ajon jälkeen:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Sekalaisia/Jakolaatikon_oljyt.jpg
Metallihilettä ei ollut öljyissä käytännössä ollenkaan, eikä tyhjennys- ja täyttökorkkien magneeteissä myöskään. Se on hyvä asia. Öljyn väri on kyllä sellainen että en usko noita vaihdetun auton elinaikana ikinä :mad: jonkin verran oli myös valunut jostain ulos, vähemmän tuli pois kun meni tilalle.. Olisi pitänyt tarkistaa jo aiemmin.
Automaatin öljyt on vaihdettu, niistä on kuititkin ja öljyt on ok väriset ja hajuiset, mutta taidan vielä vaihtaa nekin jossain välissä samoin kuin filtterin.
Tuli tarkistettua jakoaskin öljyt, tuntui vähän pitävän ääntä. Öljyt piti olla vaihdettu 10tkm ennenkuin ostin auton eli 140tkm kohdalla, nyt on mittarissa 171tkm. Noi pitäisi kestää punaisena helposti 50-70tkm, ja tältä näytti ns.30tkm ajon jälkeen:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Sekalaisia/Jakolaatikon_oljyt.jpg
Metallihilettä ei ollut öljyissä käytännössä ollenkaan, eikä tyhjennys- ja täyttökorkkien magneeteissä myöskään. Se on hyvä asia. Öljyn väri on kyllä sellainen että en usko noita vaihdetun auton elinaikana ikinä :mad: jonkin verran oli myös valunut jostain ulos, vähemmän tuli pois kun meni tilalle.. Olisi pitänyt tarkistaa jo aiemmin.
Automaatin öljyt on vaihdettu, niistä on kuititkin ja öljyt on ok väriset ja hajuiset, mutta taidan vielä vaihtaa nekin jossain välissä samoin kuin filtterin.
noh.. emmätiä, sulla oli ne pitkät perät kummiskin ja sit voimanpaskaa... voihan se olla että öljyt on vaihdettu joskus, äkkiä ne mustuu jos pääsee luistaan / lämpiään, metallihiluahan tulee vasta sitten kun osat oikeasti ottaa kipeetä.
noh.. emmätiä, sulla oli ne pitkät perät kummiskin ja sit voimanpaskaa... voihan se olla että öljyt on vaihdettu joskus, äkkiä ne mustuu jos pääsee luistaan / lämpiään, metallihiluahan tulee vasta sitten kun osat oikeasti ottaa kipeetä.
No muttaku nää oli jakolaatikon ölpät, siellä jos jotain luistaisi niin kuuluisi kauhia hampaiden narske :D laatikon öljytkin kyllä syytä vaihtaa, nyt huomaa miten kevyesti kulkee tiheillä perillä.. taisi se jossain talviajossa joskus vähän valittaa toi tomaatti meinaan.
WinChester
07.07.2012, 16:57
Mustaa tai ruskeaa kuraa on kyllä nähty automaattilaatikoissa ennen lootan laukeamista, mutta että jakiksesta.... Oisko siitä visko laukeamassa? Ymmärtääkseni sielläkään ei ole mitään luistavia levyjä (jotka muuttaa kuluessaan punaisen värin esim. ruskeaksi), vaan se on kuin öljypumppu, joka haistelee akselien pyörintänopeuseroja ja pyrkii tietyllä sutimisen määrällä pitämään nopeuseron vakiona. Eihän sinne olis päässy vettä? Tai entä jos joku tumpelo on vaihtanut sinne perä- eikä tomaattiöljyä? No, kunhan arvailen.
Tomaattimehut siellä kyllä oli, mikään muu liemi ei noin notkeaa ole ja kyllä siinä oikea aromi oli havaittavissa.
Visko on oma suljettu yksikkönsä jakoaskin häntäpäässä eikä se liity jakoaskin öljyihin mitenkään. Rikkoutuessan visko tulee kiinteämmäksi ja alkaa jyrkissä käännöissä kihnuttaa vastaan. Jos sieltä tulisi aineet ulos ei nopean puolen jatkuvalla nelivedolla etupää vetäisi ollenkaan.
Pirun vanhat öljyt vain, ei siinä kummempia :D
Nyt on komeat läpät roikkumassa renkaiden takana, niin on leimasetä tyytyväinen. Mietin jos olisin piruillessani tehnyt sellaset amerikan- malliset melkein maassa asti roikkuvat :D
Nämä lähtee irti heti konttorin pihassa kun olen saanut auton ulos :p
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Sekalaisia/Taka_roiskelapat.jpg
No muttaku nää oli jakolaatikon ölpät, siellä jos jotain luistaisi niin kuuluisi kauhia hampaiden narske :D laatikon öljytkin kyllä syytä vaihtaa, nyt huomaa miten kevyesti kulkee tiheillä perillä.. taisi se jossain talviajossa joskus vähän valittaa toi tomaatti meinaan.
no sitä viskoa ajattelin.. en vaan saanut taas artikuloitua...
WinChester
08.07.2012, 20:02
Tomaattimehut siellä kyllä oli, mikään muu liemi ei noin notkeaa ole ja kyllä siinä oikea aromi oli havaittavissa.
Öljyt piti olla vaihdettu 10tkm ennenkuin ostin auton
Pirun vanhat öljyt vain, ei siinä kummempia :D
Taisi siis olla pelkkiä myyntipuheita ne vaihdot tai sitten ei ollut tajunnut jakista ollenkaan ja tyrkännyt nesteet vain konehuoneen puolelta löytyviin reikiin.
Ei pitäs luottaa puheisiin, vaan aina tarkistaa. Ostin aikoinaan 904-laatikon "suoraan ajosta". Purettuani laatikon ihan harjoitusmielessä (sen takia, koska olin saanut sattumalta myös luistavan 999-askin, jonka halusin laittaa sen paremman kestävyyden takia kuntoon), niin siitä oli etupannan kiristysruuvi löysällä, panta kokonaan irti ja poikittain sen jarrupinnassa pahat rummun jättämät jäljet. Loota ei siis mitenkään voinut toimia kunnolla! Vielä vuosia myöhemmin myyjä väitti kivenkovaan, että aski oli "suoraan ajosta". My ass! :mad::mad:
Toivottavasti sulla loota toimii nyt paremmin ja äänet lakkasi.
Nyt on leima paperissa, eli vihoin saa taas ajaa. Harmi että lauantaina on työvuoro, muuten olisin lähtenyt Kulmakorpeen testaamaan muutosten toimivuutta metsäoloissa. No, ensi kerralla sitten.
no sitä viskoa ajattelin.. en vaan saanut taas artikuloitua...
Juu ei se visko vaikuta tosiaan noihin öljyihin millään, ja mekaanisesti tämä kuitenkin lukitsee hitaalla puolella että ei mene viskon kautta voima etuakselille silloin ja takapää on muutenkin "yhtä puuta" -> ei polta viskoa.
Taisi siis olla pelkkiä myyntipuheita ne vaihdot tai sitten ei ollut tajunnut jakista ollenkaan ja tyrkännyt nesteet vain konehuoneen puolelta löytyviin reikiin.
Ei pitäs luottaa puheisiin, vaan aina tarkistaa. Ostin aikoinaan 904-laatikon "suoraan ajosta".
Toivottavasti sulla loota toimii nyt paremmin ja äänet lakkasi.
Juu, kyllä sieltä muut öljyt oli oikeastikin vaihdettu akseleita myöten ja lootassakin uusi suodatin. Mutta jakolaatikko oli unohtunut tai "unohtunut".
Onneksi ATF:n puhdistavuusominaisuudet toimii aika pitkään vaikka öljyt olisi huonotkin, ja myös voitelee ainakin jossain määrin. Lisäksi ei tuo jakoaski ole ihan älyttömän herkkä kuitenkaan kulahtamaan kunhan öljyä vain on jokseenkin riittävästi. Hyvin se tuntuu toimivan ja äänikin pikkuisen väheni.
Seuraavaksi pitäisi päivittää vetarit, lyhyen puolen etuvetari on aika lopussa (CV- nivelessä pirusti väljää) ja en muutenkaan oikein ole noitten CV- tyyppisten vetareiden ystävä tuolla rakenteella kuin nyt on. Jossain välissä täytyy cromo- vetarit hommata. Sitten joskus kun on rikas, niin eteen ja taakse tulee kunnon bumpstopit (Kingit, Foxit tai sitten JKS:n korkeussäädettävät korotuspalat + airbumpit). Mutta se on sitten joskus, aikaisintaan syksyllä tjsp..
WinChester
09.07.2012, 21:05
Seuraavaksi pitäisi päivittää vetarit...
Jossain välissä täytyy cromo- vetarit hommata.
Mites Karpiolat? Nehän tekee "vaikka mitä". Kun Jeepin cromo-vetarit kuuluu olevan heikompia kuin Toyotan vakiovetarit, niin eikös sitä kannata silloin teetättää kerralla semmoset että kanssa kestää?
Ja maksaa niistä ihan älyttömästi? Karpiolan vetarit on hyviä, mutta ihan yhtä hyviä ne on noi jenkkipoikien versiot kun ostaa laatuvalmistajalta - hinta vain on reilusti halvempi.
Etuakselille cromo- vetarit maksaa sopivassa tarjouksessa ~400$ setti, sillä hintaa et täältä saa kuin kieroja katseita ;) :D Normihinnatkaan ei ole juuri 500-600$ kalliimmaat. RCV:n CV- tyyppiset "super- strength"- vetarit on sitten toki jo tonnin kierros. Takana selviää vielä halvemmalla on sitten D35, D44, D44a tai Chryco 8.25 akselina.
Se nyt on selvä että Jeepin cromo- vetarit on Toyotan isompien perien vetareita heikommat, Toyotassa kun kuitenkin on selkeästi suuremmat akselimassat, isommat välitykset, ja paksummat vetarit. Jos katsot samanpoainoisen ja samankokoisen jenkkiperän vetareita vs. Toyota, niin aletaan olla jo aika lähellä samoja. Etu D44 30 spoorisilla vakiovetareilla vs. Toyotan 8" etuperä vakioilla, niin ei ole toitsu enää paljon voitolla. Vahvojahan nuo Toyotan vakiokamat toki on jos näihin pienempiin (D30, D44) jenkkiperiin vertaa..
Ja maksaa niistä ihan älyttömästi? Karpiolan vetarit on hyviä, mutta ihan yhtä hyviä ne on noi jenkkipoikien versiot kun ostaa laatuvalmistajalta - hinta vain on reilusti halvempi.
Etuakselille cromo- vetarit maksaa sopivassa tarjouksessa ~400$ setti
Taala melko kallis nyt ja rahdit ja tullit/alvit tuohonkin päälle. Maksaako Karpiolan Jeeppi-vetarit sitten mitä? Esim. BJ75:n vetari Karpiolalta 300€+alv/kpl.
Näinköhän edes löytyy D30- akseliin etuvetareita? Kaikkea toki saa teetettyä tai voihan sillä olla valmiinakin, en ole noista kysynyt. Totta kyllä että taala on nyt kalliinpuoleinen, mutta jos ei ole kiire niin kohtuuhalpoja kuljetuksia sentään löytyy :)
Joskus kysyin Karpiolalta jotain muuta vetaria mikä olisi pitänyt teettää, eikä mun mielestä ollut ollenkaan halpa (tyyliin 500€ kappaleelta jos en väärin muista). Mites esim. toi bj:n etuvetari, onko se vain pelkkä tikku murikalta murrokselle, vai myös murros? Jeeppiin kun tarttisi saada ristikolliset vetarit, niin pitää olla molemmat pätkät molemmin puolin mihin saa ristikot naputeltua kiinni..
Olikos noin traumaattinen leima meiän konttorilla? =) Pitänee välittää terveiset eteenpäin. Harmi että satuin olee varsinaisella yrittämällä just syömässä, ni olisit sinäkin saanut edes joskus jossain asiakaspalvelua... :D Ja joo, ei meille kannata tulla millään alle 06 Corollalla koska meillä on aina kauhee tatti otsassa kaiken maailman mätäpommi 96 Escorttien takia joita meillä käy ainaki sata ellei enempiki päivässsä... ;) Vaan asiaan, asiallinen laitos sulla, kivat äänet ainaki...
No, hitusen kyllä totta puhuen vitutti eka käynti kun sanoin mutterit kiristäväni samantien siinä nosturilla ja muutenkin oli tarvittavia varaosia & työkaluja kontissa että saa kaikki väljät alustasta/ ohjauksesta heti pois kun oli tosiaan suoraan pajalta leimalle ja varmasti jotain löystyy ja/ tai unohtunut kiristää. Tyhjän pissapojan olisi tietysti voinut itsekin muistaa täyttää, mutta se kuitenkin toimi ja surisi.. Valot toki ymmärrettävät, rikki mikä rikki - varsinkin se matkalle mystisesti tippunut etu- umpion lasi :D Tosin takasumari pelasi kotona, joku kontaktihäikkä siinä oli ja korjaantui kolmen sekunnin dremelin käytöllä.
Uusintakäynti menikin sitten silleen oikeassa hengessä, ja uudestaan löystyneen ohjauksen lukkomutterinkin sai kiristää ilman että tuli hylkyä.
edit: Niin juu, tulipa muuten nyt mieleen että kävinhän minä yhtä halpaa '96 Corollan- raatoa pari vuotta sitten koittamassa teillä leimalle. Silloin oli ihan kelvollinen palvelu. Corollassa oli tiedossa huonot päästöt, hain vikalapun ja kuukauden ajoaikaa - myin mustalaisille sen jälkeen hyvään hintaan kun alkoi olla leima lopussa :D
edit2: Joutuu muuten vielä pientä vianetsintää suorittamaan, joku mystinen kolahdus tulee vasemmalta puolelta terävään kuoppaan ajaessa. Mitään väljää ei ymmärrettävästi ole, ja minkään ei pitäisi ottaa mihinkään kiinni. Laitoin jo kypäräkamerankin keulaan ja pohjaan muutamaan eri paikkaan kiinni ja heitin testilenkkiä - mitään en löytänyt vielä. Toinen juttu, nyt kun ei enää taka- akseli pidä meteliä niin kuulee jakolodjusta tulevan jotain ihme hankausta, vissiin on sieltäkin joku laakeri tiensä päässä :(
Jatkoin salapoliisintyötä ja alkoi kolinan aiheuttaja(t) selviämään. Panhardi otti aivan hitusen banjon kanteen kiinni. Siirsi panhardin korin päästä ylempään reikään mikä on 2cm korkeammalla. Samalla testasin vaikuttaako ohjaukseen - taisi osua vielä paremmin kohdalleen kuin aiemmassa asennossa.
Heitin testilenkin - vielä kolahtaa, mutta erilailla. Tuntui kyllä vähän ratissa -> ohjausta tutkimaan. Välivarren simpukan puolen pään lukkomjtteri hipaisee tietyssä asennossa ollessaan sisäänjoustossa raidetankoon. Kulmia kun kattoo, niin voisin tod. näk. vaihtaa sektorivarren XJ:n versioksi, mikä on 1" pienemmällä tiputuksella. Se korjaisi ongelman. Toinen vaihtoehto on erinäköinen raidetangonpää, missä ei ole mutkaa vaan olisi suora. Täytyy pohtia vaihtoehtoja..
Nyt kun on välityksillä tullut tarpeeksi kilsoja että on sisäänajettu, niin uskaltaa taas ajaa..
Sattui sopivasti maasturi viereen niin piti kokeilla.. Tuli todettua, että ihan ei pysynyt uuden 5.0 V8- rangen perässä kun kelasi mittariin reilu satasen verran (n.90km/h todellista). Piti oikein kattoa Rangen tiedot, niissä näkyy olevan reilu 500hv/ 625Nm, 0-100km/h 6,2s. Jäin siitä reilu autonmitan, joten kai täytyy todeta ettei tälläkään yleensä jalkoihin jää :D
Etuakselillekin tein vahvemman banjon kannen, samaa designia kuin takanakin. Ei pitäisi hajota sekään. Tuli muutama desi lisää öljytilavuutta, ja vähän ylemmäs täyttöaukko myös. Tulppa on vielä mallia kuminen, pitää käydä ostamassa hitsattava 7/8" putkikierreholkki, ja kaivaa jostain alkuperäinen täyttötulppa missä on magneetti.
Askarrellaan paskarrellaan:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etuakseli_banjokoppa_1.jpg
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etuakseli_banjokoppa_2.jpg
Sitten vähän leikataan:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etuakseli_banjokoppa_3.jpg
..ja taivuttamisen, liimaamisen, hiomisen ja maalauksen jälkeen näyttää paikallaan ollessaan tältä:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/Etuakseli_banjokoppa_4.jpg
WinChester
25.07.2012, 14:52
Sattui sopivasti maasturi viereen niin piti kokeilla..
Ihan sydäntä lämmittää, kun ajattelen mikä hirveä pettymys Range-kuskilla pyöri päässään todetessaan ettei vanha Jeeppi jääkään ihan niin helposti taakse... :D:D:D Lienee Range jotenkin ahdettu peli, kun on noita vääntöjä aika reippaasti...?
Sen mukaiset tekstit oli peräluukussa että ruuvi siellä moottorin päällä nököttää :) kun olisi omassakin, niin olisi Range- kuskilla ollut ihmettelemistä :D
Bongasinko väärin, vai oliko vasen takakulma saanut kipiää?
T: Hitsaajankadun Penthousesaunan terassibongaaja.
Bongasinko väärin, vai oliko vasen takakulma saanut kipiää?
T: Hitsaajankadun Penthousesaunan terassibongaaja.
Ryntäsitkö edes saunasta äkkiä terassille kun kuului kasikoneen hörhötys? :D
Et bongannut väärin, tein viime talvena tuttavuutta yhden Kulmakorven männyn kanssa. Minä halusin mäkeä ylös, auto alas. Auton tahto voitti..
Ryntäsitkö edes saunasta äkkiä terassille kun kuului kasikoneen hörhötys? :D
Et bongannut väärin, tein viime talvena tuttavuutta yhden Kulmakorven männyn kanssa. Minä halusin mäkeä ylös, auto alas. Auton tahto voitti..
Eipä onneksi tarvinnut rynnätä minnekkään. :) Juuri kun istahdin vilvoittelemaan ja sain viilentävän sihijuoman käteeni, niin huomioni kiinnittyi muhkeisiin kasikoneen ääniin ja lopputuloshan tulikin jo mainittua.:)
Pitääkin joku päivä kun taas S-Marketilla piipahdat samaan aikaan, niin ihan käsipäivää toivottelemaan.
Sen mukaiset tekstit oli peräluukussa että ruuvi siellä moottorin päällä nököttää :) kun olisi omassakin, niin olisi Range- kuskilla ollut ihmettelemistä :D
Onhan tuo Jeeppi luokkaa tonnin kevyempi, mutta tiesikö se Range-kuski ihan varmasti, että ajoitte kilpaa? :)
Onhan tuo Jeeppi luokkaa tonnin kevyempi, mutta tiesikö se Range-kuski ihan varmasti, että ajoitte kilpaa? :)
Grandi on leimalla punnittu hieman vajaa 2100kg, Range on vajaa 2600kg. Kyllä se Range-kuski tiesi, sen verran sitä tuli kiusattua jo edellisissä valoissa ennen noita motarille lähteviä ;) Jeeppifoorumilla oli sälli jolla samanlaisessa 5.9:ssä, myös 4.56 välityksillä oleva hieman korotetumpi ja 35" renkailla kellotti 1/4 maililla 0-60mph ajaksi 7s. Omilla 32" renkailla olettaisi olevan vikkelämpi :)
Toisaalta, tietää itse että Grandillä pääsee tarvittaessa rekan ohi maantiellä helposti, isoa kärryä jaksaa kiskoa ja metsässä riittää vääntöä ja ruutia etenemiseen. Ei tällä ole tarkoitus kisata ~15v uudempien tehohirmujen kanssa valoista - kunhan joskus pitää vähän kiusata ettei ihan nouse omistajilla hattuun :D
Perkeleen vakionopeusnivelet.. on ne pehmeitä toimimaan mutta taitaa olla muutenkin vähän liian pehmeitä :D :p
Meni ensin yhdessä Kulmakorven kivikkoisessa jyrkässä nousussa vasen vetari (tosin helpossa kohtaa sitä, ei ollut mikään hyppy-ylös-naps), peruuttelin mäen juureen ja otin helpompaa linjaa etulukko päällä - naps sanoi toinenkin :D
Seuraavana ostoslistalla? Cromo- vetarit eteen.. ristikolliset sellaiset.
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Sekalaisia/CV_broken.jpg
Turhaa valitat nivelistä, vetarithan tossa hajosi:D:D:D:D:D
Kai niiden ristinivel vetareiden mukana tulee kaupanpäälle D60?:p
Kyllä minä nivelistä valitan, kun noi perkeleen cv- tyypin vetarit ohenee tuohon nivelen kohdalle.. ihmekkään ettei kestä kasikoneen vääntöä :D
Ei tule D60:tä mukana, valitettavasti :(
WinChester
31.07.2012, 11:07
Mahtasko ne CV:t kestää ilman akselilukkoa? Eteneminen ei tietysti ole niin vaivatonta, mutta rahaa ja vaivaa säästyisi melkoisesti. Mietin siis lähinnä oman kaluston rakentelua 31" -pyörillä.
Ilman lukkoa hajosi edellinen cv- vetari, ja ilman mitään kummempia suditteluja tai hypytystä.
Sama nytkin, vaikka oli lukko päällä niin oli se huonommin pitävä puoli mikä antautui paikassa missä ei pitäisi mennä. Tai siis nousu oli kyllä kivikkoinen, mutta renkaat oli melkein suorassa, ei mitään hypytystä yms.. liian helposti hajonnut kaikki kolme.
XJ:llä ajoin paljon rankemmin ja suditin & hyppyytin 35 renkailla eikä mitään ongelmia ristikollisilla perusvetareilla.. grandillä on nyt mennyt kaksi alkuperäistä ja yksi tarvikevetari, eikä toi keula niin paljon enempää paina. Ei ne jenkit ole turhaan noita orkkis cv- vetareita surkeiksi haukkunut :D
RCV:n tekeleet Rubicon D44, "oikeisiin D44" ja D60 etuakseleihin on sitten eri juttu..
XJ:llä ajoin paljon rankemmin ja suditin & hyppyytin 35 renkailla eikä mitään ongelmia ristikollisilla perusvetareilla.. grandillä on nyt mennyt kaksi alkuperäistä ja yksi tarvikevetari, eikä toi keula niin paljon enempää paina. Ei ne jenkit ole turhaan noita orkkis cv- vetareita surkeiksi haukkunut :D
Tuurilla ne laivatkin seilaa...
Tuurilla ne laivatkin seilaa...
Ei se pelkästä tuurista ole kiinni. D44:n/ D30:n isompien ristikoiden (spicer 297- ja 760- sarja) kesto on n. 4400lbs/ft., pikkuristikot D30:ssä vain n. 2900lbs./ft.
Ristikolliset vetarit kestää D30:ssä n.4100lbs./ft., D44 n.6000lbs./ft.
CV- nivelistä tosin en ole lukemia nähnyt, mutta ihan jo vertaamalla vetarin päitä ennen cv- niveltä niin ovat mielestäni ohuemmat kuin ristikollisissa = heikko kohta. Siitä ne on mulla kaikki napsahtaneetkin. Toki CV- nivel toimii pehmeämmin käännöksissä, ja lähemmäs tappiin käännettynä varmaan tuo vakio CV-nivelkin on ristikkoa kestävämpi.
edit: Tietysti luvut on vain lukuja, mutta aika reippaallakaan kaasulla ole noita ristikollisia vetareita hajotellut, CV- tyyppisiä mennyt kolme lyhyen ajan sisällä varsin helposti kaikki. Ihan samaa on Grand Cherokee- aiheisilta foorumeilta lukea paljonkin.
WinChester
31.07.2012, 19:45
Yks varsin vaikuttava tekijä nivelien ja tankojen järeyden / ohuuden / rakenteen lisäksi niiden kestävyydessä on moottorin vääntö. Nelilitrainen suora kuutonen vääntää n. 300Nm, 5.2L V8 n. 400Nm ja sit se suurin 5.9L V8 jotain 450Nm. Kun kaseissa on perävälitys 3.73 ja kuutosessa 3.55 (ellei ole tow-packagea, jolloin 4.1), niin pyörille tuleva vääntö on ihan toista luokkaa jo pikkukasilla saati isolla. Puhumattakaan jostain 4.5 ja yli välityksistä. Vaikka siis kuutosella sudittelisi "ihan simona", niin kasilla sama vääntö tulee paljon pienemmällä polkemisella. Lisäksi ZJ:ssä jokunen sata kiloa enemmän painoa rasitteena.
Lienee siis pieni ihme, ettei Punkalla ZJ:llä revitellessä mitään hajonnut, kun hiekkarinteessä irrotin ja nostin auton rinteen laelle hapella siitä, missä XJ upposi hiekkaan ja piti pakittaa alas asti... Tämä tosin ennen XJ:n koneen nukkuneet hepat herättänyttä karstanpolttosessiota. :D
Lienee parempi meikäläisen kitubudjetilla pitää ZJ kevyessä safarioffailussa ja XJ sitten pahempiin paikkoihin, jotta moton mukainen toiminta voi jatkua. :)
Toki koneen vääntö, akselien/ jakiksen välitykset, rengaskoko ja auton paino vaikuttaa. Mutta voin kyllä ihan tosissani sanoa että noin helpolla ei pidä vetarin mennä rikki, ei edes D30:ssä :D olisi kyllä hajonnut xj:ssäkin noi ;)
Koitan editoida jotain videopätkää missä meni eka, mulla ainakin on konepelliltä kuvaa, ja kaverilla saattaa olla jotain kans. Sinänsä cv- tyyppinen nivel on paljon parempi koska ei kääntäessä jumputa ja myös kestää paremmin vääntöä renkaat käännettynä. Kuitenkin nää orkkikset tuntuu aika kököiltä :o
WinChester
01.08.2012, 07:39
On ne Ameriikan poijjaat laskeneet, että vakiona akselit kestää ja sitten esim. offailussa tarttee repullisen kallliita osia. Business is business! :D
Jos/kuin CV-akseli on silmämääräisesti ristiniveltä ohkaisempi, niin sitten se on varmaankin todella heikko. Akselien kestämä vääntömomentti menee nääs neljänteen potenssiin, eli (umpi)akselipaksuuden pienentyessä 10% heikentyy vääntökestävyys kolmanneksen (= 0,9^4). Toisaalta pienikin paksunnos tuo merkittävästi lisää vääntökestävyyttä.
Lieneiskö muuten CV:ssä ohkaisempi akseli siksi, että sen ollessa paksumpi itse CV-nivel särkyisi ja samalla menisi jotain muutakin...? Eli rakenne olisi tehty tarkoituksella sulakkeeksi?
Syynä varmaan ainakin se, että tuo vetari liittyy spooreilla CV- nivelen sisään ja kait se jollakin on tehtaalla sinne niveleen lukittu. Ilman tuota tulisi CV- nivelestä mahdollisesti liian ohut, eikä se kestäisi tjsp.. :confused: Pitää mitata kun saa uudet vetarit mitä niillä on paksuutta. 27- spoorinen ristikollinen vakiovetari on ohuimmillaan käsittääkseni 1.16" = 29,46mm. Mittasin CV- vetarin ohuimman kohdan ja näyttää mikrometrillä melkoisen paljon pienempiä lukemia. Pienin halkaisija nivelen lähellä mistä kaikki hajonneet on 24,43mm (kuva näyttää hämäävästi yli 25mm kun on sivusta otettu).
Eli tämän mukaan CV- vetarin halkaisija olisi ohuimmillaan 5mm pienempi kuin ristikollisen -> näinollen siis olisi n. 17% ohuempi... Winchesterin kaavan mukaan siis vääntökestävyys olisi n.47% huonompi! :eek: Joku voisi mitata vakio ristikollisen vetarin ohuimman halkaisijan, tuo nimittäin selittäisi paljon CV- akselin heikosta kestosta..
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/CV_vetari_1.JPG
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Akselipaivitykset/CV_vetari_2.JPG
WinChester
01.08.2012, 13:06
Pitääpä ottaa tönäri käteen ja käydä tallin perällä ristikoiden kimpussa. Aika karseeta tosiaan, jos CV:n kesto on vain n. 50% ristikollisesta. Tuo tosin perustuu olettamaan, että materiaali ja sen lämpökäsittelyt on samoja halkaisijasta riippumatta. Näin ei ehkä tosiasiassa ole.
WinChester
01.08.2012, 21:51
Mitä nyt inhibiittimuovin läpi sain mitattua, niin ainakin lyhyempi vetari on n. ø30mm (miinus jokunen kymppi muovista) ohuimmalta kohdaltaan (siitä heti sen ihme laipan sisä- eli perän puolelta).
Muuten se on 47% paksumman vetarin kestävyydestä, eli 53% huonompi, mutta kuka noita desimaaleja nyt niin tarkkaan laskee... :cool: Ohuemman akselin lämpökäsittely menee tosin syvemmälle, joten sen todellinen kestävyys lienee siten suhteessa hivenen parempi kuin mitä pelkkä paksuus ja sen neljännet potenssit antaa aihetta.
Voihan vituke, 46RE:n ykkösvaihde päätti ottaa itseensä eikä enää mene päälle :rolleyes:
Täytyy tutkia onko kyseessä sähkövika, vai mekaaninen. Jos on mekaaninen, niin tuleepahan sitten harjoiteltua automaattilaation purkua ja kasausta. En ala maksamaan yli tonnia laatikon fiksausesta, vaikka duunia siinä purussa ja kasauksessa onkin. Onneksi tuolle laatikolle löytyy hyviä kuvallisia oppaita homman tekoon :D
Jos pitää purkaa lodju, niin tilaan jenkeistä täydellisen korjaussarjan ja jonkinsortin sopivan shift kitin lootan toiminnan optimoimiseksi, ja samalla valve body:n modifikaatiot (ts. myös P:llä ja N:llä öljyt kiertää laatikossa ja jäähyllä).
Eli ohjelmassa on kaksi mukavinta fiksausta autoon:
* Simpukan peruskorjaus
* Automaattilaatikon remontti
:D
WinChester
28.08.2012, 09:46
Katoppa nettivaraosasta ID: 1358197
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1358197
Jos ehjä aski maksaa 700€ (eli varmaankin tingattuna 500-600€), niin kannattaako lähteä opettelemaan purkua ja kasausta...? Shift-kit tietysti on messevä, mutta omasta kokemuksesta en lähtisi sitä toistamiseen laittamaan, jos/kun moottorin ominaisuuksiin (kuten esim. nokan ajoitukseen) ei tule muutoksia.
t.
Nim. Pontiac GTA sutii kuivalla asfaltilla kolmasosakaasulla kakkoselle vaihtaessa, eli arvaa mitä tapahtuu märällä? :mad::mad::mad:
Tuosta vähän mallia remonttiin.. ei se niin paha homma ole :D
http://www.jeepforum.com/forum/f13/zj-forum-faqs-read-before-you-post-880249/
Katoppa nettivaraosasta ID: 1358197
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1358197
Jos ehjä aski maksaa 700€ (eli varmaankin tingattuna 500-600€), niin kannattaako lähteä opettelemaan purkua ja kasausta...?
Ei pitäisi olla '96- '98 5.2 koneisissa 46RE.tä, vaan 44RE mikä on se heikompi loota. 46RE oli vain 5.9 Grandissä ja saman ikäluokan Dodgen pienemmissä pickupeissa - ja dodgen loota ei käy koska niissä on startin paikka eri puolella :( tossa käytetyssä on vähän myös se, että siinä voi olla mitä vain piileviä vikoja, eli melkein pitäisi rempata sekin jos ei saa jotain rahat- takaisin takuuta.
Shift-kit tietysti on messevä, mutta omasta kokemuksesta en lähtisi sitä toistamiseen laittamaan, jos/kun moottorin ominaisuuksiin (kuten esim. nokan ajoitukseen) ei tule muutoksia.
t.Nim. Pontiac GTA sutii kuivalla asfaltilla kolmasosakaasulla kakkoselle vaihtaessa, eli arvaa mitä tapahtuu märällä? :mad::mad::mad:
Juu ei ollut tarkoitus laittaa mitään kisakireätä versiota, vaan vähän kevyemmin vahvisteltu ja vaihtoja muokkaava paketti :) Onneksi Jeepissä on neliveto, niin ei märällä kelillä ajo niin haittaa.. nyt kun on vain takaveto käytössä niin ihan normilähdöt märällä on mielenkiintoisia :D
WinChester
28.08.2012, 11:03
Niin voihan se aski olla alunperin 5,9:stä ja vaihdettu sitten pienemmän koneen taakse. Ja voihan olla mahdollista sekin että vahvemman askin on saanut halutessaan esim. tow-packagen matkassa. Ellei se kyseinen laatikko-optio ole sitten ollut vain 242-jakis 249:n tilalle. Öljykierto N- ja P-asennossa on ehdottomasti kyllä offarille plussaa.
Näkyy olevan muitakin mielenkiintoisia teemoja tuolla, kuten esim. 249 => 231/242 swap. :D
Ei ainakaan nettilähteiden perusteella ole ollut tehdasoptiona 46RE:tä '96-> 5.2 ZJ:hin. Tow pack- versioissa saattoi olla tiheämmät perät - mutta ei kuitenkaan kaikissa :D
Mutta asiasta aiheeseen, Kiitokset Jamantille vikakoodien luvusta! Testeri näytti vikakoodeja "transmission output speed sensor", "governor pressure sensor (tjsp.)" sekä jonkun "governor..."- vian jota en enää muista. Pitää kurkata ensin tuo laatikon nopeusanturi, jos ei siinä näy pahasti metallihilsettä, niin sitten öljypohja auki ja kaikki solenoidit vaihtoon ja tarvittavat valve bodyn muutokset öljynkierron parantamiseksi, kun kerran sieltä on auki. Tuo governor- vika on kohtuu yleinen silloin kun jotain hajoaa. Vaikuttaisi siis varsin pieneltä vialta näillä näkymin - toivotaan parasta :)
Se oli joku Governor Pressure Hi... Mutta liittyi governoriin jokatapauksessa...
Noniin, löytyi pari sopivaa puljua jenkeistä jotka toimittaa ulkomaille ja tarjolla on vahvistettuja osia. Vähän järeämmät solenoidit tulee, parannettu 3-4 vaihdon jousi (tyyppivika että hajoaa), uusi ulostulon nopeusanturi ja pari muuta pikku juttua.
Lisäksi uusi lootan öljypohja sekä filtteri, öljypohja meni joskus Kulmakorvessa keskeltä kasaan ja on alkanut vähän falskaamaan saumoista.. Ajattelin yrittää värkätä siihen vähän vahvistusta jos saisi helpolla tehtyä, samalla tulee myös tyhjennysproppu ja öljynlämpömittarin anturille paikka.
Huomenna menee myös auto ilmastointihuoltoon (49€ tarjouksessa), alkaa olla kylmäaineet vähissä kun kompura naksuu päälle-pois ja varsinkin kuumalla ja/ tai kostealla kelillä tahtoo olla rööreistä kuiva, kylmä ilma hukassa.
130 gramma ainetta ottivat talteen, ja 740g pitäisi olla. Ei ihme ettei oikein enää tahtonut puhaltaa kylmää.. :D Ilmastointihuolto tehty ties milloin viimeksi, alipainetestissä ei kuitenkaan ilmennyt järjestelmävuotoja. Tosin kompuraahan se ei tutki; ihmeen paljon on aineita taivaan tuuliin lähtenyt.
WinChester
04.09.2012, 21:13
alipainetestissä ei kuitenkaan ilmennyt järjestelmävuotoja.
Täh? :confused: Eikös se testi tehdä typellä ja jossain 20bar paineessa? Niin ainakin mulla tehtiin.
Melko edullinen on kyllä huolto ollut, jos alle 50€ olet saanut. Etten sanoisi jopa puoli-ilmainen!
Jos ne alipaineet karkaa niin silloinhan systeemi imee jostain ilmaa itseensä. Taitaa olla ihan yhtä tehokas tapa kokeilla kumminpäin vain? Toki voihan se olla että ne on korkeapaineellakin koittaneet, löivät laitteen kiinni rumpsuttamaan ja se printtasi lapun ulos kun oli valmista :D
Joo ei se kallis ollut, normihinta oli kait 99€.. meni siinä 15€ ylimääräistä eli yhteensä 64€, koska uutta ainetta kului yli 300g (5€/ 100g ylittävältä osalta)
WinChester
04.09.2012, 21:56
Vuodot testataan ylipaineella typellä, jolloin mahdollisiin vuotokohtiin ruiskutetaan esim. vettä, joka siten kuplii. Edes 20bar paineella ei välttämättä aina edes kupli, kuten mulla kävi. :(
Vuototestin jälkeen järjestelmä "kuivataan" tekemällä sinne alipaine, jolloin ylimääräinen kosteus yms. tulee sieltä pois n. puolen tunnin "rumpsutuksen" aikana. Jos systeemissä ei ole selvää ISOA reikää, paineet ei ehdi mihinkään havaittavasti karkaamaan. Pumppu repii kuitenkin enemmän kuin mitä jostain mikroreiästä (joka siis PITÄISI jäädä kiinni vuototestissä) ehtii vuotaa takaisin.
Lopuksi uudet aineet + väriöljy sisään. (öljy voitelee ja väri osoittaa mahdollisen vuodon).
No, hyvä että tuli kuntoon ja vielä ihan sikamaisen halvalla... :p
EDIT: Niin se pelkkä typpitestaus maksaa muuten 40€ lisää täytön päälle, joten ei ne sitä mahtaneet sulle tehdä...
Vuodot testataan ylipaineella typellä, jolloin mahdollisiin vuotokohtiin ruiskutetaan esim. vettä, joka siten kuplii. Edes 20bar paineella ei välttämättä aina edes kupli, kuten mulla kävi. :(
Vuototestin jälkeen järjestelmä "kuivataan" tekemällä sinne alipaine, jolloin ylimääräinen kosteus yms. tulee sieltä pois n. puolen tunnin "rumpsutuksen" aikana. Jos systeemissä ei ole selvää ISOA reikää, paineet ei ehdi mihinkään havaittavasti karkaamaan. Pumppu repii kuitenkin enemmän kuin mitä jostain mikroreiästä (joka siis PITÄISI jäädä kiinni vuototestissä) ehtii vuotaa takaisin.
Ainakin testilapussa luki vuototesti suoritettu/ ok (engalinniksi tosin).
Minun järjen mukaan se alipaine on jotakuinkin yhtä hyvä tapa tutkia vuodot kuin ylipainekin; imetään alipaine ja ei sen jälkeen anneta sen alipainepumpun käydä -> jos alipaine häviää niin vuotaa. Tämän jälkeen pidetään se alipaine sitten pumpun kanssa riittävän pitkään jotta se höyrystää veden ja imee sen pois järjestelmän sisältä.
Eikös normaalisti järjestelmässä voi olla käydessään hi- puolella paineet maksimissaan ~20bar. (millä typpitestikin tehdään), ja sillä paineella ilman vuotojakin pikkuhiljaa aineet karkaa taivaan tuuliin. Isot vuodot tietysti näkyy suht helposti, pienet ei välttämättä.
Lopuksi uudet aineet + väriöljy sisään. (öljy voitelee ja väri osoittaa mahdollisen vuodon).
No, hyvä että tuli kuntoon ja vielä ihan sikamaisen halvalla... :p
EDIT: Niin se pelkkä typpitestaus maksaa muuten 40€ lisää täytön päälle, joten ei ne sitä mahtaneet sulle tehdä...
Koitin katsoa tuolta nettisivuilta mitä siihen huoltoon kuului, mutta oli jo ehtinyt tarjous ja kuvaukset vaihtua. Kyllä siellä muistaakseni luki kun ajan varasin että aineen poisto, vuototesti, alipaineella kuivaus, uudet öljyt/ värimöhnät sekä täyttö :)
Noin se meni ainakin V.2006... Nissanilla ilmastointi huolto 110e vanha aine pois. alipaineistus joka kertoi ainoastaan suuren vuodon ja kuivasi järjestelmän... mahdollinen kompuran öljynlisäys ja väriaine ja kylmä aine jonka pumpattu alipaine vetää järjestelmään... Ilmastointi päälle n.15min ja tarkistus UV valolla ja CSI laseilla kaikki ilmastointiin liittyvät paikat tarkistukseen jos vähänkään epäilystä että vuotaa. Ja kyllä raitsarikin alkoi "hehkumaan" jos kenno vuosi tai liitokset läheltä. näkee todella selvästi pienenkin vuodon.
Jotkut typpipaineistukset vaikuttaa korvaan rahastukselta......
Noinhan se on, että ei se alipainetesti näytä kuin isommat vuodot. Vaikka sitä testaisi pidempäänkin, on ihan mahdollista, että vuotoa ei havaita olevan, vaikka paineenalaisena sellainen olisikin. Siinä kun vuotosuuntakin on päinvastainen silloin... Typellä taas pitää vuotoja etsiä, jos niitä epäillään olevan, kun sääntöjen mukaan järjestelmää ei saa täyttää kylmäaineella ennen kuin vuodot on etsitty ja korjattu. Toki käytännössä vuodot usein niin pieniä, että löytyvät vasta vajentuneen järjestelmän ja sen merkkiaineen avulla.
Huomenna menee myös auto ilmastointihuoltoon (49€ tarjouksessa)
Tämäkö: http://rengaskeskus.com/ilmastointihuolto?gclid=CLOD69GDnrICFegvmAodIhYAyQ
WinChester
05.09.2012, 15:01
Tuosta puuttuu typpitesti. Ilmanko on halpa. Jos järjestelmä kosahtaa täytön jälkeen, niin sitten saa hyvät fyrkat esim. vuotaneen tilalle vaihdetusta uudesta syyläristä, joka olisi tullut ilmi typpitestissä! Lisäksi lisähinta uudesta täytöstä! Jeesus mitä kusetusta muka halvalla hinnalla! :mad::mad::mad:
Jeesus mitä kusetusta muka halvalla hinnalla! :mad::mad::mad:
Jos täyttöhuolto normaalisti on joka paikassa 79€- 99€ + mahdollinen typpitesti vielä muutaman kympin päälle, niin miten 49€ samasta huollosta on kallis :confused: Kun se kerran maksaa kuitenkin 30€- 50€ vähemmän kuin täyttöhuolto yleensä :confused:
Ja joo ei tuossa typpitestiä ollut, tosin ei kyllä epäilystä vuodostakaan..
Noniin, löytyi pari sopivaa puljua jenkeistä jotka toimittaa ulkomaille ja tarjolla on vahvistettuja osia. Vähän järeämmät solenoidit tulee, parannettu 3-4 vaihdon jousi (tyyppivika että hajoaa), uusi ulostulon nopeusanturi ja pari muuta pikku juttua.
Omassa mopossa reistailee myös samainen laatikko.
Kun muunnin lukittuu od:lla noin 60 nopeudessa, niin ilman vetoa saattaa tippua jopa 70 nopeudessa pois päältä ja vaihde tippuu kolmoselle ja kaasua painamalla od päälle.
Vakionopeuden säädintä ei voi edes kuvitella alle 80 nopeudessa. Olisikohan joku solenoidivika.
Kerkesitkö jo tilauksen tekemään?
Samanlaisia osia voisi yrittää vaihtaa omaankin.
Lisäjäähdytin pitäisi myös rakentaa. Onko jäähdyttimeksi hyviä ehdotuksia?
Se mitä olen jenkkipalstoja seurannut niin vähän oudosti momentonmuuntimen lukko jokatapauksessa toimii.. ihme juttu, kun muuten on hyvä laatikko.
Osia en vielä tilannut, ilmoittele jos tarviit jotain niin katotaan samaan pakettiin.
Jäähdyttimen meinasin laittaa itsellekin, ja öljynlämpömittarin. Mittari mallia perushalpa, jäähyksi varmaan joku B&M:n sopivankokoinen alumiininen.. veikkaan että joku 15 x 25cm tai kokoinen tai vähän isompi riittää aika hyvin. :)
Tarviitko Timo etuvetareita, mulla olis tosta -96:sesta nyt ehjät vetarit irrallaan!!??
temmi_hoo
05.09.2012, 19:52
Se mitä olen jenkkipalstoja seurannut niin vähän oudosti momentonmuuntimen lukko jokatapauksessa toimii.. ihme juttu, kun muuten on hyvä laatikko.
Tuotaa, tästä syystä en pidä sitä pööföömäncx-nappia alhaalla. Kilpikonnamoodissa laatikon käytös on jotakuinkin ennakoitavaa ja D-asennossa saa muuntimen lukkoon kolmosellakin pakottamatta.
En myöskään oo huomannu kulutuksessa tai suorituskyvyssä juuri mitään ihmeempää eroa, paitsi että superasennossa häiriintyy yönäkö merkkivalon tuulilasiheijastuksesta ja kuuloelimiä rassaa kuminauhan perässä ajelu kun tc ei pysy lukittuna sitten millään.
Enemmän suorituskykyyn vaikuttaa että ennen kiihdytystä kiskoo kepin kolmoselle ja antaa muuntimen lukita. Näin voi noin puoleenkaasuun saakka pitää muuntimen lukossa.
Askin kickdownkäytös on hämmentävää: täyskaasulle polkiessa se ensin lukitsee muuntimen, huomaa että vääntöä on tarjolla enemmän kun rauhallisesti ja vaihtaa sitten pienemmälle muunnin auki.
Tarviitko Timo etuvetareita, mulla olis tosta -96:sesta nyt ehjät vetarit irrallaan!!??
Olikos nuo CV:t siis? Niille ei kiitos vain ole käyttöä, on tullut testattua jo riittävän monta kappaletta :D
Tuotaa, tästä syystä en pidä sitä pööföömäncx-nappia alhaalla. Kilpikonnamoodissa laatikon käytös on jotakuinkin ennakoitavaa ja D-asennossa saa muuntimen lukkoon kolmosellakin pakottamatta.
En myöskään oo huomannu kulutuksessa tai suorituskyvyssä juuri mitään ihmeempää eroa, paitsi että superasennossa häiriintyy yönäkö merkkivalon tuulilasiheijastuksesta ja kuuloelimiä rassaa kuminauhan perässä ajelu kun tc ei pysy lukittuna sitten millään.
AW4:n lukitsee kolmosella ja OD:llä, mutta jos haluaa että lukitsee kolmosella niin laatikosta pitää olla valittuna "3". Grandissä ei lukitse Mopairin loota kolmosella vaikka olisi OD- off nappi pohjassa :mad:
Tuota performance nappia itse asiassa kandee pitää aina pohjassa, uudempiin XJ:hin se on ohjelmoitu pysyvästi performance moodiin koska se lähinnä tekee vain hyvää laatikon toiminnalle ja kestolle. Omastakin mielestä vaihtoi siinä asennossa paljon paremmin; jos laatikko temppuilee niin tosiaan se TPS usein on syynä tai sitten jotain muuta..
Askin kickdownkäytös on hämmentävää: täyskaasulle polkiessa se ensin lukitsee muuntimen, huomaa että vääntöä on tarjolla enemmän kun rauhallisesti ja vaihtaa sitten pienemmälle muunnin auki.
Pitäisi vaihtaa suoraan pienemmälle jos pedaalin lataa pohjaan ja kierroksia riittää pikkuvaihteellakin. Osakaasulla taas menee lukko päälle... Mutta kieltämättä AW4:n käytös on hieman omintakeinen, varsinkin jos vertaa johonkin modernimpaan eurolaatikkoon :D
WinChester
05.09.2012, 20:44
Jos täyttöhuolto normaalisti on joka paikassa 79€- 99€ + mahdollinen typpitesti vielä muutaman kympin päälle, niin miten 49€ samasta huollosta on kallis :confused: Kun se kerran maksaa kuitenkin 30€- 50€ vähemmän kuin täyttöhuolto yleensä :confused:
Ja joo ei tuossa typpitestiä ollut, tosin ei kyllä epäilystä vuodostakaan..
Kallista kusetusta silloin, jos systeemissä ON tai epäilllään vikaa ja sitä ei typpitestata ennen täyttöä. Vian ilmetessä kustannus 49€ tarjoushuollosta + 40€ typpitestaus + vian korjaus + uusi täyttö 100€ (=normaalihinta ehkä n. kuukauden päästä) = 189€ + korjaus. Sama "oikein" tehtynä: 49€ + typpitestaus 40€ = 89€ + korjaus, eli 100€ edellistä halvempi. On jätkillä tosiaan välähtänyt tuon tarjouksen tehdessään! Kusetusta mikä kusetusta! :mad:
Ei toi mun mielestä mitään kusetusta ole koska kyseessähän on nimenomaan täyttöhuolto.. sanoin kyllä täyttöön mennessä että ei pitäisi vuotaa, johon tokaisivat että sitten menee reilussa puolessa tunnissa homma. Kai olisivat siis typellä testanneet jos olisin sanonut että vuotoa epäilen :)
Yksikään paikka josta kävin kysymässä tai netistä katsoin ei maininnut sanallakaan typellä tehtävää vuototestiä täyttöhuollon yhteydessä (aika läjän selasin ja muutamassa kävin kun etsin). Kaikilla oli kuvauksen perusteella sama palvelu tarjolla, ja hintahaitari 79€-99€ normihinnoilla. Parissa paikkaa sanoivat kysymättäkin että jos epäilee vuotoa niin tarkempi testaus maksaa lisää täyttöhuollon päälle, ja myös kestää kauemman aikaa.
temmi_hoo
06.09.2012, 04:53
AW4:n lukitsee kolmosella ja OD:llä, mutta jos haluaa että lukitsee kolmosella niin laatikosta pitää olla valittuna "3". Grandissä ei lukitse Mopairin loota kolmosella vaikka olisi OD- off nappi pohjassa :mad:
Lukitsee se kolmosella epäperformancemoodissa ihan vaan ajelemalla :) Ja muutenkin käytös on fiksumpaa, mitä nyt vaihtopisteet aavistuksen alhaalla, mutta sekin sopii tämmöselle hipsuttelijalle kun ajelen pintakaasulla muutenkin. Vedätyshän ei ole vedätys lainkaan jos kaasua on vähän.
Pitäisi vaihtaa suoraan pienemmälle jos pedaalin lataa pohjaan ja kierroksia riittää pikkuvaihteellakin. Osakaasulla taas menee lukko päälle... Mutta kieltämättä AW4:n käytös on hieman omintakeinen, varsinkin jos vertaa johonkin modernimpaan eurolaatikkoon :D
Joo tässä kohtaa performancemoodi toimis fiksummin mutta epäperformance tosiaan vetelee puolen sekunnin mietin-eiku-eiku-eiku -vatvomiset ennenkun päästään eteenpäin. Kaasua rauhallisesti pohjaan painamalla se kerkee päästellä lukoista irti ja vaihdella pienemmälle normaaliin tapaan. Jostain syystä siis ohjelmoijien mielestä lappu lattiassa pitäis ajella tc lukittuna koska x.
..juuri tuon takia se power/ comfort- nappi sieltä joskus poistettiin ja on ohjelmoitu pysyvästi power- moodille uudemmissa XJ:ssä. Se power- moodi toimii oikein hyvin rauhallisessa ajossa myös, mutta sitten jos tarttee vähän reilummin polkea niin loota ei jää arpomaan.
Ovat siis tehtaallakin huomanneet sen comfort- moden turhaksi ;) millä lailla käytös on mielestäsi comfort- moodissa fiksumpaa?
WinChester
06.09.2012, 08:30
Ei toi mun mielestä mitään kusetusta ole koska kyseessähän on nimenomaan täyttöhuolto.. sanoin kyllä täyttöön mennessä että ei pitäisi vuotaa, johon tokaisivat että sitten menee reilussa puolessa tunnissa homma. Kai olisivat siis typellä testanneet jos olisin sanonut että vuotoa epäilen :)
Yksikään paikka josta kävin kysymässä tai netistä katsoin ei maininnut sanallakaan typellä tehtävää vuototestiä täyttöhuollon yhteydessä (aika läjän selasin ja muutamassa kävin kun etsin). Kaikilla oli kuvauksen perusteella sama palvelu tarjolla, ja hintahaitari 79€-99€ normihinnoilla. Parissa paikkaa sanoivat kysymättäkin että jos epäilee vuotoa niin tarkempi testaus maksaa lisää täyttöhuollon päälle, ja myös kestää kauemman aikaa.
Joo, sulla ehkä eri lähtökohta kuin mulla. Jos/kun systeemi vajuu jo ehjänäkin, niin jäähytehot tippuu samalla hiljalleen ja täyttöön mennessä voi sanoa ettei vuoda epänormaalisti.
Jos systeemi on autoa ostettaessa jo valmiiksi tyhjä, niin vuotoa on syytä epäillä mainitsemistani syistä jokatapauksessa. Neljän kympin lisähinta on pieni kustannus siitä, että varmuudella tietää systeemin olevan joko tiivis (=> korjauskustannus n. 100€ vain täytöstä, eli kannattaa tehdä), tai sitten horo (=> korjauskustannus on tonnin: kompura, syyläri, niiden vaihtotyö ja täytöt, eli ei kannata tehdä muutaman tonnin autoon). Minä sitten tosin tein. :D
Kompuran onneksi sain varaosa-autosta, syylärin asevelihintaan ja toisen täytön ilmaiseksi väärän vuototulkinnan takia, joten kustannusta tuli vain n. 500€. Jos ensimmäinen typpitestaus olisi kertonut, että jo se ensimmäinenkin syyläri vuotaa, en olisi lähtenyt koko vaihtohommaan. Nyt tietysti systeemi toimii, mutta olihan rojekti!
Toisaalta, jos vielä tarttee vaihtaa syyläri tai A/C-kenno, eipä tartte miettiä ihan paljoa, miten se homma tehdään! :D
Olikos nuo CV:t siis? Niille ei kiitos vain ole käyttöä, on tullut testattua jo riittävän monta kappaletta :D
Jep, just semmoiset!! No, laitetaan jollekkin toiselle...
Kiitokset Jamantille vikakoodien luvusta! Testeri näytti vikakoodeja "transmission output speed sensor", "governor pressure sensor (tjsp.)" sekä jonkun "governor..."- vian jota en enää muista. Pitää kurkata ensin tuo laatikon nopeusanturi, jos ei siinä näy pahasti metallihilsettä, niin sitten öljypohja auki ja kaikki solenoidit vaihtoon ja tarvittavat valve bodyn muutokset öljynkierron parantamiseksi, kun kerran sieltä on auki. Tuo governor- vika on kohtuu yleinen silloin kun jotain hajoaa. Vaikuttaisi siis varsin pieneltä vialta näillä näkymin - toivotaan parasta :)
Olen nettiä kahlannut päivän tuosta omasta muuntimen lukittumisongelmasta.
Törmäsin muutamaan topikkiin, joissa vähän vastaava ongelma kuin sullakin.
Olivat selvinneet sillä, kun olivat putsanneet governor pressure solenoidin.
Juu samoja olen kattonut. Mutta eipä se kokonaan uusi ole kovin kummoisen hintainen niin samalla voi laittaa uuden solenoidin ja painetunnistimen, kun kuitenkin pitää ottaa lootasta öljypohja auki ja valve body irti :)
temmi_hoo
06.09.2012, 17:20
Aattelitko kotona ite askarrella ton öljyälypuolen muutokset vai teettää jossain?
Nonniin, nyt kun alkaa talvi kohdakkoin kolkutella kynnyksellä niin tarttee tehdä nelivedolle (sen toimimattomuudelle) jotain.
Kun kerran tullut todettua kolmen etuvetarin verran, että alkuperäisen malliset CV- nivelet ei tuon auton painoa ja koneen vääntöä kestä pätkääkään niin menee vetarityyppi vaihtoon. Harkitsin vähintään puoliksi tosissaan RCV:n D30:n CV- tyyppisiä vetareita, mutta hinta vain on niin järjetön että en todellakaan ala maksaa Dana30:n muutoksista enää tuotakin summaa lisää.
Eli tilaukseen lähti AlloyUSA:n 27- spline cromo- vetarit isoilla ristikoilla. Vatkannee vähän enemmän renkaat käännettynä veto päällä, mutta keston pitäisi olla ~70-80% parempi kuin mitä alkuperäisillä vakionopeusnivelillä. Selviää sitten kun pääsee ajamaan :D
Jakolaatikko kaipaisi vähän huolenpitoa, nyt kun on ilman etukardaania ajanut niin se on hiljainen, mutta jatkuvalla nelivedolla ajaessa pitää melkoista kahinaa. Joku laakeri siellä on loppu, viskokin kaipaisi uusintaa ja ehkä myös ketju on venynyt. Harkinnan alla on kuluneiden laakereiden vaihto + uusi visko + uusi ketju, mutta samaan hintaan saisi jo helposti ehjän 242- jakoaskin kohtuuvähillä kilsoilla. 249:n viskoneliveto on katukäytössä helvetin hyvä ja toisaalta 242:n jatkuva neliveto on anaalisen huono viskoon verrattuna. Toisaalta 242:ssa on takaveto ja myös nopea kiinteä nelikko.. Mietintää, mietintää.. :o
edit: Niin joo, ja vaihdelaatikossa on edelleen vain 2-3-OD- vaihteet ja pakki. Hyvin on tuollakin pärjännyt; laatikossa ei ollut metallilastua ja öljytkin näyttää/ haisee normaalilta, joten ei ole mikään iso vika. Pitää korjata kun jaksaa :D
Tuli nyt sitten vihdoin nämä etuvetarit sun muut hilppeetkin. Pääsee taas ajamaan nelivedolla :)
AlloyUSA 27- spline cromovetarit isoilla ristikoilla (samat kuin D44:ssä), ovat vielä lukkorenkaalliset versiot eikä ne tavallisen typerät "C:t" missä kupit lähtee vaeltamaan. Pitäisi olla XJ/TJ vakiovetareita joissa isot ristikot n.30% vahvemmat - ja verrattuna ZJ CV- vetareihin (kuvassa yksi katkennut) niin eroa taitaa olla noin 70- 80% :D
Samalla otin nopeusmittarin anturille uuden rattaan (40 hampainen vs. alkup.35 -> mittarivirhe katoaa) ja JKS:n pikakiinnityksillä olevat koiranluut etuvakaajaan.
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-2258.jpg/_medium.jpg
Tuossa vielä vähän tarkempia kuvatuksia vetareista ja niiden mitoista:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-2261.jpg/_medium.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-2265.jpg/_medium.jpg
..ja vetarit rinnakkain:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-2262.jpg/_medium.jpg
Sulakkeen paikka taas siirtyy muualle. :D Mistähän se seuraavalla kerralla löytyy?
Sulakkeen paikka taas siirtyy muualle. :D Mistähän se seuraavalla kerralla löytyy?
Välityksistä :cool: Mutta on kyllä ollu niin heikot sulakkeet noi CV- mallin orkkisvetarit, että tuntuu kun olis laitettu 6A nopea automaattisulake 16A hitaan posliiniversion tilalle :D
Alkaa ohjaus pikkuhiljaa osoittamaan oireita kuluneisuudesta, eli siis simpukassa on klappia. Myöskin jo kesästä asti vaivannut isoissa montuissa välivarren osuminen raidetankoon on jokseenkin häiritsevää, mahdollinen tilanahtaus oli jo tiedossa ohjaus- ja jarrupäivitystä tehdessä. Pienestä se homma on kiinni, sentti- pari lisää tilaa riittää. Tähän hommaan käy mainiosti XJ:n n.25mm pienemmällä tiputuksella oleva sektorivarsi.
Tallista sopivasti löytyy projekti- XJ:stä ylimääräiseksi jäänyt sektorivarsi ja simpukka - on ihan identtinen ZJ:n version kanssa. XJ:n simpukka oli hyvä ottaa työn alle, kun siinä ei mitään välystä tuntunut kun aikanaan sen autosta irroitin suoraan omasta ajosta. Hieman kuitenkin tiputteli öljyä, ja toisaalta on jo päälle 20 vuotta vanha joten ei muutakuin korjaukseen. Samalla ajattelin lisätä siihen paikat hydroassistille, jos sellaista joskus sattuu tarviimaan.
En vielä päässyt purkua pidemmälle, sektorivarren kävin irrotuttamassa Jamantilla - suurkiitos siitä! :) Oli todella tiukassa, ei ainakaan meikäläisen kotikonstein irti lähtenyt. Loput räjäytin itse osiin, jopas sinne tavaraa mahtuukin... :eek: Seuraavaksi täydellinen korjaussatsi tilaukseen (ainakin kaikki stefat, o- renkaat yms...), voi olla että otan samalla uudet laakeritkin jos niitä järkihintaan on saatavilla.
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Ohjaussimpukan_korjaus/Editoitu-0554.jpg
Sisälläni asuu pieni perfektionisti, joten piti toki vetäistä ruosteet ja paskat pois pinnasta että saa sitten sudittua kunnon maalit päälle.. alumiiniset kannet luonnollisesti kiillotin, tarttee vielä hinkata varmaan lisää että kunnolla kiiltää :D
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Ohjaussimpukan_korjaus/Editoitu-0555.jpg
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Ohjaussimpukan_korjaus/Editoitu-0557.jpg
Kato, sullahan on ihan samansuuntasia puuhia meneillään, kuin mulla XJ:ssä.
Ite tilasin justa eilen kaksi täydellsitä tiivistesarjaa simpukkaan jenkkilästä, kun suomen tarjonta oli aika heikko. Runko onkin jo koneistajalla juurikin hydroassistantin letkulähtöjen takia. 3/8" jengat tulee...
Mistäpäs tilasit korjaussatsin ja paljonko tuli maksamaan? Tarttetko molemmat sarjat, vai ostitko toisen varalle/ myyntiin?
Jenkkilän Ebaysta se löyty...
Joo siis toi toinen sarja on tarkotus kauppailla pois :) Toisen sarjan postit oli vaan 1 dollarin, niin otin sit kaks sarjaa kerralla...
http://www.ebay.com/itm/Steering-Gear-Box-Seal-Kit-Jeep-Grand-Cherokee-Wrangler-/150586840880?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1989%7CMake%3AJeep%7CModel%3ACherokee&hash=item230facd730&vxp=mtr
No, tässä olisi potentiaalinen ostajaehdokas. Milloinkas paketti on perillä? :D
Toivottavasti mahdollisimman pian, haluisin kans päästä niputtaan sen simpukan piahkoin :)
Myyjälle on jo hätistelty toimitusaikojen osalta... Sovitaan näin et toinen sarja on sulle. Pistetään verojen jälkeen kulut puoliksi, niin kumpikin säästää jokusen euron...
Onpas osien ostaminen helppoa nykyään :D
Jeps, kuulostaa hyvinkin kohtuulliselta. Kiitokset jo etukäteen! :)
Pikkusen joutuu tekemään lisää tilaa laatikon kannakepalkkiin, ei tuo joustopätkä oikein mahdu :D
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Pakoputki/Pakoputki_2.jpg
..ostin mätänetistä valmiit laipat ja tiivisteen 2.5" putkelle mikä joustoputki ja katti on. Siitä tullut taas vittujakaan, itse olisi pitänyt tehdä. Molemmat laipat oli 1,5mm kieroja ja sen lisäksi pultinreiät (3kpl. 12mm) oli niin lähellä pakoputkenreikää, että kun hitsasi röörin kiinni niin eihän ne pultit mennyt paikalleen - ei edes kymppimilliset. Laippojen välinen tiiviste oli myös vääränlainen, reiät oli ~5mm ulompana kuin laipoissa - ja ne oli 10mm halkaisijaltaan. Vitun laadukasta tavaraa :mad:
Tein sitten itse uudet laipat, tiivisteen mukaan. Nyt mahtui pultit paikalleen ja oli suorat. Tiiviste sentään oli hyvä :)
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Pakoputki/Pakoputki_3.jpg
Pöpinäpönttö on aika kompaktinkokoinen, paksuus 100mm, leveys ~200mm. Pituutta on vähän enemmän vaan ei oikeastaan haittaa. Soundi on todella hyvä ja laadukkaan oloinen pömpeli. Flowmaster Delta 50 on malli. Verrattuna useimpiin tarvikepönttöihin 3" putkelle, niin tuo on todella ohut - saa lähelle pohjaa, eikä roiku kovin pahasti koripalkkien alapuolella. Mieluiten laittaisi vielä paremmin jemmaan, mutta ei onnistu mitenkään tuohon vehkeeseen kunnon vaimentimella..
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/Pakoputki/Pakoputki_1.jpg
Tuliko putkeen vain yksi änkkäri? Miten on metelin laita?
eipä tuossa oo vakionakaan kuin yks vaimennin,taitaa katti viedä pahimmat mölyt.
Laitoin omaan 5.9 Jeeppiin peltisarjat, kollektorista eteenpäin 3" putken, 3" Marteliuksen hi-flow e-hyväksytyn katin ja motonetin pitkän pöntön. Sopivan pituinen setti, mutta aika raa'at äänet tällä hetkellä. Ehkä yksi lisävaimennin olisi paikallaan.
http://nonac.kuvat.fi/kuvat/-98+Jeep/Etup%E4%E4n+remontti+2012/uusi_pakari1.jpg/_img900.jpg
http://nonac.kuvat.fi/kuvat/-98+Jeep/Etup%E4%E4n+remontti+2012/pakari3.jpg/_img900.jpg
Tuliko putkeen vain yksi änkkäri? Miten on metelin laita?
Ihan kuten vakionakin, siellä on yksi vaimennin. Ihan hyvin tuo kammiovaimennin hiljentää metelit, toki kuulee että pellin alla on V8 :) jos olisi jatkanut putken taakse asti eikä kääntänyt vaimentimen jälkeen alas sivulle auton alle, niin olisi vielä hiljaisempi.
En laittaisi mitään suoraan läpihönkivää villavaimenninta, varmasti olisi turhan äänekäs.
mutta aika raa'at äänet tällä hetkellä. Ehkä yksi lisävaimennin olisi paikallaan.
Vääräntyyppinen, -kokoinen ja -mallinen vaimennin. Vaihda Timon mainitsemaan kammiovaimentimeen tai ainakin 3x isompaan villavaimentimeen.
Antakaa kuulua että Jeepissä on V8....! :cool:
-On se jylinä niin mahtavaa....:D
Ps. Onneksi Oldsissa on 7L V8 ja kunnon äänet.... :p
Antakaa kuulua että Jeepissä on V8....! :cool:
-On se jylinä niin mahtavaa....:D
Mulla oli hetken aikaa kiinni joku suoraan läpihengittävä villapönttö kun alkuperäinen vaimennin jäi metsässä kiven ruhjomaksi, aika karsealta se kuulosti. Mikälie ylivireinen pieru tjsp.. ei sillä kehdannut edes ajaa. Nyt kun on kammiovaimennin niin kuulostaa ihan siltä kuin pitääkin, on siis hyvät murinat muttei kuitenkaan liian voimakas ääni.
Simpukan eheytysprojekti edennyt sen verran, että sain porattua kylkeen paikat hydroassistin letkuja varten ja kierteytin ne. Nämä tuli nyt 1/4" BPS- kierteellä eikä 1/4" NPT, soitin pariin hydrauliikkaliikkeeseen (siis ihan oikeaan, en mihinkään pornokauppaan :D ) ja totesivat että täälläpäin maailmaa nuo BPS- kierteet on tavallisemmat hydrauliikkaosissa.
Heitin vielä ekan kerroksen mustaa hammeritea pintaan, täytyy sutia vielä pari kerrosta lisää niin luulisi maalien kestävän :) Uusia tiivisteitä odotellessa ei oikein muuta voikaan tehdä.
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-5700.jpg/_medium.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-5703.jpg/_medium.jpg
Tiivisteitä odotellessa, toivottavasti ens viikolla tulisivat...
WinChester
01.03.2013, 12:02
Ihan kuten vakionakin, siellä on yksi vaimennin.
Mikähän mahtaa olla semmoinen maastokelpoinen "tarvikeminivaimennin" Jeeppiin, josta joskus oli jossain tapahtumassa puhetta? Saattoi myös olla FJDC:n Jukka, joka asiasta mainitsi... :confused::confused:
Jokatapauksessa kyse siis heti katin perään tulevasta pienestä (lyhyt ja matala) vaimentimesta, jossa loppu putki poistettu ja päässä lyhyt käyrä alaspäin. Eli onko tietoa mikä ja mistä?
Ohjaussimpukan korjausurakka jatkui, kun vihdoin sai tiiviste- ja laakerisarjan.
Tuossa tiivisteet ja laakerit mitkä pitäisi tunkea aparaattiin sisälle:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-7436.jpg/_small.jpg
..ja tuollainen siitä tuli kun ne kaikki tavarat oli 6h urakoinnin jälkeen onnellisesti paikallaan:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-7594.jpg/_small.jpg
..ja tältä taasen näytti 2min. sen jälkeen kun aloin lisätä ohjaustehostimeen öljyjä ja ilmata järjestelmää :D
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-7595.jpg/_small.jpg
Syyllinenkin löytyi äkkiä sektorivarren juuresta, tosin syytä ko. asiaan en oikein ymmärrä koska kaikki osat tuolla on paikallaan, täsmälleen oikeassa järjestyksessä ja oikean kokoista tavaraa ja ihan uudet osat. En edes lukkorengasta unohtanut. Myös tuon sektoriakselin välys oli tiukattu oikeaan arvoonsa. Pitää huomenna tutkia.. :o :rolleyes:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-7600.jpg/_small.jpg
Toisella yrittämällä homma pelitti kuten pitääkin, nyt pysyi liemet sisällä ja sain ilmatkin pois. Täytyy sanoa että aika järjetön ero ohjauksen tehossa, mihin lie on vanha kulunut simpukka paineet hukannut kun kuitenkin sama tehostimen pumppu ja hihnapyörä on käytössä. Vanhalla ei tahtonut tyhjäkäynnillä kääntää renkaita kuivalla asvaltilla, nyt meni parilla sormella :)
XJ:n sektorivarrella ohjauskulmat parani entisestään (nyt on panhardi ja välivarsi ihan samassa kulmassa), ja isoissakaan montuissa ei enää ota välivarsi raidetangon reunaan kiinni, joten turhat kolinat on poissa. Samoiten vanhan simpukan väljyyden aiheuttamat kolinat loistaa poissaolollaan.
Pitää kyllä vielä vähän säätää ohjauksen tiukkuutta, nyt on turhankin "löysä" ohjaustunto, kun yhdellä sormella voi ajaa kuten wanhoilla jenkkilotjilla... ts. tahtoo seilata kaistalla kuin valtamerilaiva. Onneksi säätö on helppo homma :)
offroadjouni
28.03.2013, 21:44
Pitää kyllä vielä vähän säätää ohjauksen tiukkuutta, nyt on turhankin "löysä" ohjaustunto, kun yhdellä sormella voi ajaa kuten wanhoilla jenkkilotjilla... ts. tahtoo seilata kaistalla kuin valtamerilaiva. Onneksi säätö on helppo homma :)Miten sitä meinasit säätää?
Toisella yrittämällä homma pelitti kuten pitääkin, nyt pysyi liemet sisällä ja sain ilmatkin pois.
Keksitkö mitään syytä, mikä olis menny ekalla yrittämällä ketuiksi, kun öljyt tuli ulos?
Miten sitä meinasit säätää?
Simpukan päällä on 6-kolo kantainen pultti ja lukkomutteri, sillä kuuskoloavaimella säädetään. Ei kannata vetää ihan ääripäihin sitä säätöä, voi hajota simpukka.
Keksitkö mitään syytä, mikä olis menny ekalla yrittämällä ketuiksi, kun öljyt tuli ulos?
Ainakin sektoriakselin tiivisteiden lukkorengas oli antautunut ihan reilunlaisesti, tosin en tiedä oliko se syy vai seuraus.
Korjaus oli että irrotin simpukan autosta ja sektorivarsi sekä -akseli irti, stefat ja prikat pois, tutkailin hetken ja kasasin uudestaan yhden prikan lisäämällä (näytti että jäi turhaa välystä tiivistesarjan ja lukkorenkaan väliin), eikä ainakaan vielä oireillut mitään.
Simpukan päällä on 6-kolo kantainen pultti ja lukkomutteri, sillä kuuskoloavaimella säädetään. Ei kannata vetää ihan ääripäihin sitä säätöä, voi hajota simpukka.
Ethän sä herkkyyttä tolla voi säätää, tai jos säädät yhtään jäykemmäks/tahmeemmaks niin eihän se sitten palauta ainakaan ääriasennosta. Ja tiellä saat olla ohjaamassa koko ajan ku auto ei pysty enää itse keskittämään kunnolla ohjausta. Tolla tarkoitus ottaa vaan välykset pois välityksestä, jos yhtään ahdistaa niin kulutat vaan sisuskaluja simpukasta.
Onko sulla ohjauskulmat säädöissään? Mulla on Dodge käytökseltään samalainen, vaeltaa laidasta laitaan välillä, ja yksi syy siihen on vähäinen caster (muistaakseni oli luokkaa 1.5-2 astetta kun mittasin sen, 3.5 ois tehtaan maksimi suositus) johtuen 65mm korotuksesta. Säädöt on umpiruosteessa, mutta ei niillä siltikään saa ihan sitä arvoa säädettyä että ois hyvä, säädettävät tukivarret pitäisi saada.
Ethän sä herkkyyttä tolla voi säätää, tai jos säädät yhtään jäykemmäks/tahmeemmaks niin eihän se sitten palauta ainakaan ääriasennosta. Ja tiellä saat olla ohjaamassa koko ajan ku auto ei pysty enää itse keskittämään kunnolla ohjausta. Tolla tarkoitus ottaa vaan välykset pois välityksestä, jos yhtään ahdistaa niin kulutat vaan sisuskaluja simpukasta.
Pääasiallisesti noin se onkin, mutta kyllä tuolla pystyy vähän hienosäätämään. Ei toki saa laittaa liian tiukkaan tai löysään kuten tuossa yllä mainitsinkin :) Luulen, että korjatussa simpukassa on vielä pieni välys väärästä säädöstä johtuen mikä poistamalla homma muuttuu kunnolliseksi.
Onko sulla ohjauskulmat säädöissään? Mulla on Dodge käytökseltään samalainen, vaeltaa laidasta laitaan välillä, ja yksi syy siihen on vähäinen caster (muistaakseni oli luokkaa 1.5-2 astetta kun mittasin sen, 3.5 ois tehtaan maksimi suositus) johtuen 65mm korotuksesta. Säädöt on umpiruosteessa, mutta ei niillä siltikään saa ihan sitä arvoa säädettyä että ois hyvä, säädettävät tukivarret pitäisi saada.
Ei mulla muuttunut tässä simpukan vaihdossa mikään muu kuin välivarren kulma suhteessa panhardiin, eli vähensi ne pienetkin bumpsteerin tyngät pois mitä oli.
Kaikki muut ohjauksen ja alustan säätöarvot pysyivät samoina just eikä melkein, ja vanhalla boksilla ohjaus oli hemmetin hyvä. Tietääkseni tuo XJ:n boksi pitäisi olla samalla välityssuhteella kuin ZJ:n boksi eli senkään takia ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Tai sit täytyy tilata toinen sarja tiivisteitä ja korjata toi ZJ:n boksikin :D
Noniin, täytyy varmaan sitten korjata se toinenkin :D Nyt kun ei ole klappia simpukassa, niin on kuitenkin liian herkkä ohjaus.. koitin tuon säädön kanssa, sai keskialueen välyksen aikalailla pois ja vähän tuohon "jäykkyyteen" vaikutettua, mutta ei kuitenkaan riittämiin. Piti vielä omakohtaisesti huvikseen koittaa millainen ohjaus tulee säätöjen äärilaidoissa - en voi suositella :D En oikein käsitä miten voi herkkyydessä olla noin paljon silti eroa vanhaan, koska sama määrä on ratin kierroksia laidasta laitaan nykyisessä XJ:n simpukassa ja ZJ:n simpukassa. Ehkä sitten tuossa ZJ:n simpukassa on vain niin pahoja sisäsiä vuotoja tjsp. että tehostimen paineet häviää johonkin :confused:
No mutta uusi tiiviste- ja laakerisarja tilaukseen ja fiksataan nyt sitten toi toinenkin, ei siellä ainakaan hammasrattaissa väljää ole, laakerit kyllä kuluneet ja stefoista vuotaa aineet ulos. Onpahan ainakin yhden kanssa harjoiteltu ja voi tämän hydroassistille rakennetun myydä jollekin sitä tarvitsevalle. Teen toki hydroassistille varauksen ZJ:n simpukkaankin :)
Näin pääsiäispyhien aikaan on hyvää aikaa aloittaa jakolaatiko(ide)n ehjäys. Eli siis metsäprojektista irrotin 242:n ja käyttekulkineesta 249 pois. Ideana parittaa nämä kaksi sopivasti keskenään.
249 on pitänyt aikamoista rahinaa, ja epäilin laakerivikaa kun etu- ja takapään ulostuloissakin vähän välystä tuntuu. Öljyt ulos valuttaessa sieltä tuli ulos kohtalaisen punaista mutta aivan totaalisen metallihileistä öljyä (vaihdettu ~6000km sitten :eek:). Outoa oli, että kun purin 249:n niin ei sieltä mitään selvää kulumaa löytynyt mistään ja laakeritkin vaikutti ehjiltä. Ketju oli ainaoa mikä herätti huomiota löysyydellään, mutta toisaalta kuoren sisäpuolella ei näkynyt mitään kulumajälkiä eli ei ole onneksi kuoreen ottanut ketju kiinni. Mistä lie kaikki metalli tullut :confused:
249:stä käytetään:
* Jakolaatikon etupuolisko jossa planeetan kiinteä pyörä on kiinni
* Sisääntuloakseli + alueen planeettapyörästö
* Elektroninen nopeusanturi
* Nelivedon moodikytkin (näyttää päällä olevan vetotavan ajotietokoneen näytöllä)
* Satunnaisia muita osia sisältä.
242:sta:
* Takakuori + häntäkappale + pääakseli
* Jatkuvan nelivedon planeettapyörästö
* Ketju + ketjupyörät
Uudet sisään- ja ulostulojen laakerit laitan kasatessa ja varmaan ketjunkin.
Tarkoitus oli ottaa 249:stä ketju ja rattaat (taino, uudella ketjulla), koska siinä käytetään 1.25" leveää ketjua ja järeämpiä rattaita. 242:ssa on vain 1" leveä (taisi oikeastaan olla jopa hieman alle), eli on aika lailla heikompi. Ongelmaksi kuitenkin tuli se, että tuo 249:n isompi ketjupyörä pääakselille ei oikein sovi :( Spoorijako on kyllä sama eli lonksahtaa paikalleen ja on ihan oikeassa linjassakin, mutta lukkorengasta ei saa paikalleen koska sen ura jää leveämmän ketjupyörän alle :mad: Mennään nyt sitten kapealla ketjulla ja katsotaan kauanko se kestää V8:n kannsa :rolleyes:
249 autosta irrotettuna:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-133852.jpg/_medium.jpg
242 (tuossa on SYE- kittikin asennettuna) ja taaempana 249:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-145248.jpg/_medium.jpg
242 takakuori irrotettuna, ja epämääräisiä osia sisältä:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-154443.jpg/_medium.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-175744.jpg/_medium.jpg
..aikamoinen kokoero 249:n ja 242:n ketjupyörien välillä:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Bling-bling+s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4+%28eli+osia%29/Editoitu-205132.jpg/_medium.jpg
veijon-esso
30.03.2013, 22:38
Mitäs etua tolla laatikoiden yhdistelyllä saadaan? jotain jujua on selkeesti mielessä mutta mitä?
Mitäs etua tolla laatikoiden yhdistelyllä saadaan? jotain jujua on selkeesti mielessä mutta mitä?
Rahan säästö :D
Eli ei tartte ostaa "uutta" sopivaa vähän uudemman Jeepin 242 jakoaskia kun naittaa nuo kaksi yhteen. 242 on vuosimallin '90 Cherokeesta, niin ei mene suoraan tuon uudemman 249:n tilalle kun laatikon ja jakoaskin spoorit ei täsmää. Planeetoissakin on uuden ja vanhan mallin välillä hampaissa leikkauskuviot erilaiset, joten pitää käyttää uudemman jakiksen etupuolisko + nelivedon planeetta.
Toinen tärkeä juju alunperin oli että saisi hyödynnettyä tuon 249:n leveämmän ketjun, mutta sehän nyt sitten meni vituilleen..
Ongelmaksi kuitenkin tuli se, että tuo 249:n isompi ketjupyörä pääakselille ei oikein sovi :( Spoorijako on kyllä sama eli lonksahtaa paikalleen ja on ihan oikeassa linjassakin, mutta lukkorengasta ei saa paikalleen koska sen ura jää leveämmän ketjupyörän alle :mad:
Eikö siitä vois silpasta sorvilla siivun pois että sais lukkorenkaan paikoilleen?
Eikö siitä vois silpasta sorvilla siivun pois että sais lukkorenkaan paikoilleen?
Kävi mielessä että voisi viedä sorvarille. Pitäisi tosin ottaa ~10mm paksuudelta ja aika laajalta alalta rattaan keskeltä.
WinChester
30.03.2013, 23:37
Mitäs etua tolla laatikoiden yhdistelyllä saadaan? jotain jujua on selkeesti mielessä mutta mitä?
Tein saman swapin omaani syksyllä:
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=105645
Jujuhan oli/on saada Grandin vakion 249:n tilalle V8:n takana alkuperäisenä tosi harvinainen 242, jossa:
- nopea lukittu neliveto ja
- pelkkä takaveto ja
- ei herkästi hajoavaa viskoa
Kyseistä askia ei ole Eurooppaan tuoduissa GC:ssä ollenkaan ja Jenkeissäkin sen sai vain optiona 3kk toimitusajalla, kun 249:n sai heti kaupan tiskiltä.
Mahtaisiko muuten noiden 242/249 rattaiden ja ketjun kokoero miten johtua ison 360cid koneen perään asennetusta vahvistetusta jakolaatikosta? Se on jossain tietolähteissä mainittu. Toisaalta eikö sulla ollut akseleissa tiuhemmat välitykset, joten jakikselle tulee vähemmän rasitusta....
Kävi mielessä että voisi viedä sorvarille. Pitäisi tosin ottaa ~10mm paksuudelta ja aika laajalta alalta rattaan keskeltä.
Mitenkäs Kemppiläinen liitos? Ei tarvitsis sorvata ja pysyis paikoillaan?
Mitenkäs Kemppiläinen liitos? Ei tarvitsis sorvata ja pysyis paikoillaan?
taas oikein kuningasidea, ne onki ihan ilmasia jakiksia että voi samalla vaikka tasauspyötästön lukon siihen ja lopiksi vielä kuoretki toisiinsa nii ei sitten vuoda öljyäkään.
ja muutenkin, hiilletyskarkastuja osia...
paljoko 242- 249 akselissa on muuten eroa, saisko sen lukkorengasuran tehtyä uuteen paikkaan siinä 242 akselilla niin että pyörä sopiii
paljoko 242- 249 akselissa on muuten eroa, saisko sen lukkorengasuran tehtyä uuteen paikkaan siinä 242 akselilla niin että pyörä sopiii
Pääakselit on ihan täysin erilaiset, ja tuohon 242:n akseliin ei voi tehdä lukkorenkaalle uutta uraa koska se osuisi suoraan laakerin vastinpinnan kohdalle. Ainoa mahdollisuus olisi rataspyörän koneistus.
Pääakselit on ihan täysin erilaiset, ja tuohon 242:n akseliin ei voi tehdä lukkorenkaalle uutta uraa koska se osuisi suoraan laakerin vastinpinnan kohdalle. Ainoa mahdollisuus olisi rataspyörän koneistus.
menee varmaan vähä heikoksi se pyörä
menee varmaan vähä heikoksi se pyörä
Ei ny sen heikommaks mitä NP242:n ratas.
Sorvissa vaan tilaa lukkorenkaalle.
menee varmaan vähä heikoksi se pyörä
Ei ny sen heikommaks mitä NP242:n ratas.
Juu, se pyörä edelleen jäisi keskeltä samanpaksuiseksi kuin 242:n versio (=16mm paksu), en jaksa uskoa että se kohta on heikoin lenkki. Täytyy tutkailla vielä josko tuo koneistus jossain järkevästi onnistuisi.
Toisaalta nuo rattaat varmaan on karkaistua kamaa, en vain tiedä onko läpikarkaistu (tuskin) -> pinta pois niin heikkeneekö sitten sen takia liikaa?
Heikki L
31.03.2013, 21:34
Seisooko tää käyttis aamuisin siinä kuuden jälkeen tossa hertsikan rannan entisen palolaitoksen talon takana? vai onko siellä enmpikin näitä.
Siinä entisen paloaseman tietämillä majailee ainakin WJ- mallin Grandi, missä on myös vähän karkeammat renkaat. En ole kyllä oman ZJ:n lisäksi muita vastaavia täällä nähnyt..
veijon-esso
31.03.2013, 22:53
Kuin aktiivisesti tää on käytössä kun tuntuu olevan aina jotain suht strategista osaa ajon kannalta irrallaa, esim. simpukkaa tai akselit tai jakis.. Vai teeksä aina samantien kasaankin asti vai onko vaihto-osia mitä kunnostelet ja sit lyöt kiinni vai kuinka?
Kuin aktiivisesti tää on käytössä kun tuntuu olevan aina jotain suht strategista osaa ajon kannalta irrallaa, esim. simpukkaa tai akselit tai jakis.. Vai teeksä aina samantien kasaankin asti vai onko vaihto-osia mitä kunnostelet ja sit lyöt kiinni vai kuinka?
Enimmäkseen päivittäisessä ajossa on. Osien kanssa vähän sekä että; esim. simpukka oli vanhasta Jeepistä minkä fiksasin ja löin kiinni, ei ollut poissa ajosta kuin sen verran että vanhan irrotin ja korjattu paikalleen. Jakis oli tarkoitus niputtaa tässä pääsiäispyhien aikaan ja pultata takaisin, mutta päädyin siihen että uusin kuitenkin kaikki tärkeimmät laakerit, stefat ja ketjun kun niitä tarkastelin siinä vaiheessa kun lodjut oli halkaistu auki. Jos tulevalla viikolla saisi osat niin ei tartte pitkään olla ilman autoa. Yleensä koitan hoitaa niin että on vaihto- osia mitkä kunnostaa ja lyö kiinni, niin voi pitää auton ajossa koko ajan. Viime keväänä tämä oli aika pitkään pukkien päällä, akselirempassa yms. meni "vähän" pidempään kuin oli aikomus :rolleyes: Toisaalta sen jälkeen on ollut päivittäisessä ajossa ja tarkoitus näin on toimiakin - kunnes on joskus varaa ostaa uudempi käyttö- Jeeppi jota taas rakentaa.
En vissiin ole ihan täysin terve, kun käyttöautoakin pitää koko ajan olla ropaamassa parempaan uskoon.. :D
En vissiin ole ihan täysin terve, kun käyttöautoakin pitää koko ajan olla ropaamassa parempaan uskoon.. :D
ostappa joku "käyttis" ja koita kumpi jää pihaan aamulla...
niin kauan kun jeeppi liikkuu niin sillä on tullut lähdettyä
WinChester
01.04.2013, 19:14
ostappa joku "käyttis" ja koita kumpi jää pihaan aamulla...
niin kauan kun jeeppi liikkuu niin sillä on tullut lähdettyä
Kun päivittäinen työmatka on 130km, niin Jeepin vapaaehtoinen käyttäminen siihen edellyttää esim. perässä traileria ja sen päällä toista Jeeppiä. :D Toisaalta sydäntalvella pidetyllä 7 vkon isyyslomalla kieltämättä neliveto oli yliveto!
Kun päivittäinen työmatka on 130km, niin Jeepin vapaaehtoinen käyttäminen siihen edellyttää esim. perässä traileria ja sen päällä toista Jeeppiä. :D Toisaalta sydäntalvella pidetyllä 7 vkon isyyslomalla kieltämättä neliveto oli yliveto!
en usko kyllä siihenkään, ei mun autossa ainakaan ollut ennen rakentamista mitään estettä tommosein matkojen ajamiseen, nykyisellään ehkä joku äänenvaimennus olis...
WinChester
02.04.2013, 09:06
en usko kyllä siihenkään, ei mun autossa ainakaan ollut ennen rakentamista mitään estettä tommosein matkojen ajamiseen, nykyisellään ehkä joku äänenvaimennus olis...
Ne esteet onkin lompakon puolella polttoaineen kulutuksen ominaisuudessa. Kulutus 15l bensaa vs. 6,5l dieseliä tekee vuoden mittaan merkittävän loven tilipussiin. :)
Varmaan jos päivittäiset jatkuvat ajot olisi luokkaa 100km tai enemmän, niin harkitsisi tosissaan diesel- version ostoa tai sitten bensa- tai diesel henkilöautoa. Omalla ~35tkm viimeiseen vajaaseen kolmeen vuoteen ajomäärällä en ole nähnyt järkeä kunnollisen diesel- version ostoon (= riittävän uusi ja tehokas, ei kiinnosta ajaa millään 2,5 litran nuhapumppu- dieselillä -> väh. 2,7 litran CRD WJ tai mielummin sitten 3,0 WK) koska ero hankintahinnassa ja käyttökuluissa on niin iso ettei se oikein auton elinkaaren aikana minulle sitä eroa maksa takaisin. Sama juttu on tuossa henkilöautossakin, ei se oikein tahdo maksaa pienillä ajomäärillä itseään niin ei ole mitään järkeä. Jos taas ajaisi pitkää matkaa niin pitäisi kuitenkin olla vähintään keskikokoinen auto, kun ei pikkuautolla kukaan jaksa pitkiä matkoja itseään kiduttaa.
Mielummin kuuntelen kasin hörinää ja nautin sen kulkupuolesta ;) Itse asiassa jos nyt uudempaan olisi varaa, niin todennäköisesti kauppareissu suuntautuisi kohti Saksaa ja kiikarissa olisi joku 2006-2008 hujakoilta 5.7 Hemi WK, tai JK Rubicon Unlimited bensakoneella (harmi kun siihen ei saa kasia) :D
veijon-esso
02.04.2013, 10:51
Kun päivittäinen työmatka on 130km, niin Jeepin vapaaehtoinen käyttäminen siihen edellyttää esim. perässä traileria ja sen päällä toista Jeeppiä. :D !
Ne esteet onkin lompakon puolella polttoaineen kulutuksen ominaisuudessa. Kulutus 15l bensaa vs. 6,5l dieseliä tekee vuoden mittaan merkittävän loven tilipussiin. :)
Ootko kokeillu ilman traileria jos kuluttais vähemmän? :D
WinChester
02.04.2013, 14:37
Ootko kokeillu ilman traileria jos kuluttais vähemmän? :D
Haha! Joo, se menee ilman traileria 12L/100km, jos ajaa "sukkasillaan" 80km/h. :D
Jakolaatikon sisään- ja ulostulolaakerit lähti tilaukseen Kentso Oy:stä, kolme kappaletta alkuperäisiä Koyo:n laakereita yhteensä 85€ postikuluineen. Uudet tarpeelliset stefat ja ketju lähtee Rockautosta tulemaan varmaan loppuviikon aikana, samalla otan sieltä vielä yhden simpukan korjaussarjan lisää niin saa tuon auton alkuperäisen simpukan myös ehjättyä :)
Yhden stefan joutuu etsimään mittojen mukaan, kun vaihdan jakiksen takapään lähdön laipasta yokeen. Katotaan jos vaikka US- partsissa olisi; ainakaan parista laakeriliikkeestä ei sopivaa löytynyt, vaan olisi joutunut viemään SYE- kitin häntäpalan koneistettavaksi siitä mihin stefa laitetaan. Jos vain löytyisi mitoiltaan sopiva valmis stefa niin parempi niin kun olisi vähän halvempaa.
Eli siis ensi viikkoon menee ennenkuin on tarvittavat osat tallilla että pääsee kasaamaan, vähän tää nyt venähti aiotusta, mutta ei kait se haittaa. Huomenna jakolaatikon tyhjät kuorenpalat duunipaikan konekorjaamon pesukoneeseen puhdistumaan! :)
Jakolaatikon sisään- ja ulostulolaakerit lähti tilaukseen Kentso Oy:stä, kolme kappaletta alkuperäisiä Koyo:n laakereita yhteensä 85€ postikuluineen. Uudet tarpeelliset stefat ja ketju lähtee Rockautosta tulemaan varmaan loppuviikon aikana, samalla otan sieltä vielä yhden simpukan korjaussarjan lisää niin saa tuon auton alkuperäisen simpukan myös ehjättyä :)
Yhden stefan joutuu etsimään mittojen mukaan, kun vaihdan jakiksen takapään lähdön laipasta yokeen. Katotaan jos vaikka US- partsissa olisi; ainakaan parista laakeriliikkeestä ei sopivaa löytynyt, vaan olisi joutunut viemään SYE- kitin häntäpalan koneistettavaksi siitä mihin stefa laitetaan. Jos vain löytyisi mitoiltaan sopiva valmis stefa niin parempi niin kun olisi vähän halvempaa.
Eli siis ensi viikkoon menee ennenkuin on tarvittavat osat tallilla että pääsee kasaamaan, vähän tää nyt venähti aiotusta, mutta ei kait se haittaa. Huomenna jakolaatikon tyhjät kuorenpalat duunipaikan konekorjaamon pesukoneeseen puhdistumaan! :)
heii... ota mullekki yks korjaussarja ku olis yks joutilas simpukka ja jos tulee vahingossa samasta paikasta niin yks apparin peili :)
Nyt olis tilattu toinenkin simpukan täydellinen korjaussatsi, uudet jakolaatikon laakerit tuli Kentso Oy:ltä (alkuperäiset Koyon japsilaakerit :) ), Jamantilta pitäisi käydä hakemassa jakolaatikkoon tarvittavat stefat, uusi ketju jakoaskiin ja uudet kaasujouset takaluukkuun & lasiin tulee Rockautosta, ja takardaanin uusia Spicerin tai Precisionin ristikoitakin tarttisi..
Takakardaani muutoin meni uusittavaksi Ko-Met:iin (liuku siirtyy jakolaatikosta kardaaniin ja kardaania pidennetään 14cm), ja jakolaatikon takapään stefan sovitelaippa on valmis koneistamosta. Nyt tarttisi enää löytää jostain sellainen ihme jakoaskin persiiseen kuin "27 spline 1330- series fixed yoke, strap and/or CV mount". Tosin ei sellaista perkele tunnu löytyvän mistään, on vain 1310- sarjan 27- spoorista, tai sitten 1330 ristikolle 32- spoorista HD versiota :mad:
Spicerilta näytti kyllä saavan laippamallista kiinnikettä 1330- ristikoille missä täsmäisi laipan pulttijako olemassaolevaan jakolaatikon takakardaanin lähdön laippaan. Saatavuus vain on aika vajavainen, kun ei tahdo jenkeistäkään monesta paikkaa löytyä.. Hätäratkaisuna voisin käyttää vanhaa jakolaatikon slip yokea pätkäistynä ja keskelle reikä porattuna jolloin sen saa uuden jakolaatikon häntään kiinni, mutta ongelma on se että ensin tarttisi kiinnittää yoke jakoaskiin, sen jälkeen prässätä kardaanin ristikko siihen paikalleen :D Onnistuu kyllä auton alla, mutta aika vittumainen jos hajoaa metsässä.. :rolleyes:
Timppa laitas nettilinkki esiin noista yokien kuvista mallinumeroineen vaikka ihan omaan topiciin ja sitten voidaan kerätä tietoja mikä käy mihinkin autoon. Saattais ehkä löytyä jostain muun merkkisestä vekottimesta sopiva kun tällä palstalla kuitenkin pyörii kaikkien eri merkkien harrastajia.
Juu, täytyypä vähän tutkailla asiaa kunhan paremmin ehtii..
Tuli irrotettua laatikosta öljypohja, ja näky ei ollut ihan mairitteleva. Hyvä puoli on että metallihilettä ei paljoa ollut, mutta öljyt oli melkoisen tummat ja vähän kärähtäneen hajuiset :mad: Pitää vielä irrottaa venttiilikoneisto ja solenoidit sekä laatikon nopeusanturi, kattoa miltä ne näyttää. Joka tapauksessa ainakin governorin solenoidi sekä nopeusanturi pitää vaihtaa, koska ovat DRB- testerin mukaan rikki - eikä loota vaihda D- asennolla vaihteita kuin 3-OD-3 väliä. Manuaalisesti menee myös kakkonen vauhdissa, ja ykkösen saa päälle vain kun auto on paikallaan, ja käyttää kepin N:llä ja sieltä nopeasti 1:lle.. Ei ihan priimavedossa ole loota tällä hetkellä :D
Koitan hätäensiapuna jos hommassa selviää liemien vaihdolla, pantojen säädöllä ja noilla em. hilppeillä, mutta vahva epäilys on että laatikkoremontti on lähiaikoina edessä. Mutta jos saisi edes vaihdot toimimaan ilman kepin heilutusta, ja katotaan josko alkaa 1-2 vaihdon luisto hävitä. Jos edelleen luistaa, niin sitten menee remonttihommaksi..
Pantojen säätöön olevaa työkalua ja/ tai sopivaa hylsyä ei oikein tahtonut löytyä, ja toisaalta etupannan säätöön olisi tarttenut jonkun kummallisen jatkovarrenkin. Hätä ei lue lakia, jos ei sopivaa työkalua ole niin se tehdään :D
1/2" -> 3/8" supistin, 7mm:n lenkkiavaimen lenkki rälläköitynä 7,5mm:iin ja samalla pohjan pyöristykset tehty neliöksi. Pääty hitsaten supistimeen kiiinni, varsi poikki ja vielä varren pää kiinni hitsaten & katkaisten niin tuloksena on 5/16" neliöpää, mikä sopii suoraan momenttiavaimeen ja mahtuu säätämään myös etupannan :cool:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-173414.jpg/_medium.jpg
Jakolaatikon kuoret sain lasikuulapuhalluksesta (tuli halvaksi ihan oikeasti ;) ), nyt kelpaa sutaista maalit pintaan ja varmasti myös pitäisi tarttua jopa alumiiniin:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-201143.jpg/_medium.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-201200.jpg/_medium.jpg
..ja Hammeriten pohjamaali päälle vedettynä, väittävät että pitäisi tarttua alumiiniin, nähtäväksi jää. Huomenna sitten hopeinen maali päälle. perjantaina pitäisi tulla jakolaatikon ketju niin viimeinenkin tarvittava osa on tallissa että voi kasata laatikon ja lyödä autoon kiinni toivottavasti viikonloppuna :) Tom Wood's:ilta pitäisi tulla parin kuukauden sisään markkinoille 242 jakolaatikoihin tarkoitettu ihan oikea SYE- paketti (ei siis näitä "hack and tap" tyyppisiä), missä siis tulee kokonaan uusi häntäkappale sekä uusi pääakseli 32- spoorisella ulostulolla ja 1330- sarjan yokella. Vielä jos se olisi tehty niin että pääakselilla voi käyttää 1.25" leveää ketjua & isompia ketjupyöriä niin olisi ihan harkinnan arvoinen kikkare. Nähtäväksi jää..
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-171718.jpg/_medium.jpg
young n dum
10.04.2013, 19:59
amuliinin maalauksen onnistuminen on pitkälti kiinni kui äkkiä puhallukse jälkee vetäsee mällit niskaan ;)
ja tää projekti on oikeesti mukavaa luettavaa ku on tekiällä hanskassa Jeepit ja muuteki selvän olosta mitä tehään ja miten ne pitää tehä. ja tekniset info pläjäykset on kans jees!:D
amuliinin maalauksen onnistuminen on pitkälti kiinni kui äkkiä puhallukse jälkee vetäsee mällit niskaan ;)
Jeps, mielummin heti kuin vähän myöhemmin. Mutta ei nuo onneksi ehtineet olla maalamatta käsittelyn jälkeen kuin reilu puoli vuorokautta, ei ainakaan näkyvää oksidoitumista ollut vielä. Hitto, kun olisi saanut johonkin fiksusti anodisoitavaksi nuo kuoret! :D
young n dum
10.04.2013, 20:07
Jeps, mielummin heti kuin vähän myöhemmin. Mutta ei nuo onneksi ehtineet olla maalamatta käsittelyn jälkeen kuin reilu puoli vuorokautta, ei ainakaan näkyvää oksidoitumista ollut vielä. Hitto, kun olisi saanut johonkin fiksusti anodisoitavaksi nuo kuoret! :D
anotisointia pakko kokeilla joskus ite! :eek: ei voi olla vaikeeta. pari purkkia vaa jotai mömmöjä ja vähä sähköä sekaan:D...?
sit sais kaikist osista NIIIN tehas tekosen näkösiä ....:)
WinChester
10.04.2013, 21:04
Pantojen säätöön olevaa työkalua ja/ tai sopivaa hylsyä ei oikein tahtonut löytyä, ja toisaalta etupannan säätöön olisi tarttenut jonkun kummallisen jatkovarrenkin. Hätä ei lue lakia, jos ei sopivaa työkalua ole niin se tehdään :D
1/2" -> 3/8" supistin, 7mm:n lenkkiavaimen lenkki rälläköitynä 7,5mm:iin ja samalla pohjan pyöristykset tehty neliöksi. Pääty hitsaten supistimeen kiiinni, varsi poikki ja vielä varren pää kiinni hitsaten & katkaisten niin tuloksena on 5/16" neliöpää, mikä sopii suoraan momenttiavaimeen ja mahtuu säätämään myös etupannan :cool:
Mää tein vastaavan työkalun putkenpätkästä hitsaamalla siihen 9/16 pultin, josta kulmat rälläkällä hiomalla 1/4-vääntiöiseen 14mm hylsyyn sopivaksi. Sitten neliön muotoinen 8mm öljyroppuavain lyömällä putkeen, niin siinä oli 8mm neliöpää valmiina.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=5296&pictureid=126794
Sitten ostin tämmösen, jolla oli helppo vääntää pannat momenttiin. Ei ole ainakaan liian iso säätöalue. Ja hienostelua tai ei, niin tällä väänsin myös laatikon öljypohjan pultit kiinni! :p Suorastaan nautinto käyttää upouutta momenttia! Monesti tulee väännettyä käsivaralta pultit ylitiukkaan, joten vaihteeksi kaikki on varmasti samassa momentissa ja mikäli tulis vuotoja, niin vika olis sitten muualla kuin löysissä pulteissa. :
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=76-5016
Tätä jatkovarsityökalua varmaan tarkoitat...?:
http://www.jamant.fi/saatotyokalu-zjyjwjfsjcjamcdodge-milc3705-p-3799.html
Ei tota ainakaan 46RH-askissa tartte, vaikka siihen näkyy "sopivan". Mää laitoin momenttiavaimeen jatkoksi 2" normaalin jatkopätkän tekemäni työkalun perään ja juuri mahtui vääntämään. Ropleemana korkeintaan lukkomutterin aukaisu ilman säätöpultin pyörimistä, mutta siitäkin selvittiin pikkujakarilla. Kick-down-vaijeri / kaasu piti vääntää täysille, niin vaihteiston pään vipu oli sopivasti pois momentin tieltä.
Jeps, mielummin heti kuin vähän myöhemmin. Mutta ei nuo onneksi ehtineet olla maalamatta käsittelyn jälkeen kuin reilu puoli vuorokautta, ei ainakaan näkyvää oksidoitumista ollut vielä. Hitto, kun olisi saanut johonkin fiksusti anodisoitavaksi nuo kuoret! :D
Mitäs hifistelyä nyt hammerite-timokin on alkanu hieromaan? :eek::D Lasikuulapuhallusta jo saanu ja anodisoinnista haaveilee. Nyt pitäis jo kiiltää auton alla näkymättömissä olevat osat... lipsuuko tässä ote vai ollaanko siirrytty perfektionisti portailla seuraavalle asteikolle?
Mitä tolla olis väliä vaikka pölisis valkeena pinta... no, onhan se mukavempi katella nättejä osia auton alla konttaillessa. :)
Mitäs hifistelyä nyt hammerite-timokin on alkanu hieromaan? :eek::D Lasikuulapuhallusta jo saanu ja anodisoinnista haaveilee. Nyt pitäis jo kiiltää auton alla näkymättömissä olevat osat... lipsuuko tässä ote vai ollaanko siirrytty perfektionisti portailla seuraavalle asteikolle?
Ehkäpä alkaa mennä perfektionismissa hulluuden puolelle? :D No, on mulla ollut joskus DH- fillarissa mm. anodisoidut navat & kammet, ja jarrukahvoissa hiilikuituiset kahvat, niin kait sitä voisi olla nelipyöräisessäkin jotain bling- blingiä mikä ei ihan näy kaikelle kansalle :p
No, toi anodisointi oli lähinnä sellaista ajatusleikkiä. Mutta tietyissä alumiinisissa auton osissakin se on ihan varteenotettava vaihtoehto, on loppupeleissä todella kestävä pintakäsittely alumiinille :)
No nyt olis sudittu pari kerrosta Hammeriten hopeista vasaralakkaa jakolootan pintaan. Eiköhän tuon kehtaa auton alle ruuvata tollaisena? :D Huomenna ajattelin kasata laatikon, ja jos fiksusti menee homma niin laitan vielä autoon paikalleen. Se tosin on vähän vittumaista punnertaa yksin ja lupasivat vielä vesisadettakin, ja auto on ulkona.. no, elämä on :cool:
Laakerit ja etustefa yms. näyttää miltä näyttää, noi on vanhan rojut mitkä laitoin takaisin paikalleen puhalluksen ajaksi niin suojasivat koneistetut kohdat laatikosta.
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-8390.jpg/_medium.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-8391.jpg/_medium.jpg
Tuli myös automaatin öljypohjaan lisättyä tuo tyhjennysproppu, helpottaa tulevaisuudessa öljynvaihtoja yms. merkittävästi. :) Samalla mätkin 4"x4" parrun ja 7kg lekan avustuksella öljypohjan takaisin suoraksi (no, ainakin melkein). Se joskus puolitoista vuotta sitten teki tuttavuutta jonkun irtoparrun kanssa ja otti itseensä. Sen verran syvään oli painunut että öljynsuodattimessa näkyi myös vähän jälkeä. Suhautin vielä kilikali- pullosta mattamustaa pintaan, niin on taas kuin uusi :D
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-8392.jpg/_medium.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-8397.jpg/_medium.jpg
young n dum
12.04.2013, 22:08
jakiksee ois kyl ment hyvi kirkas lakkaki päälle;)
WinChester
13.04.2013, 09:17
Sun öljypohjassa on näköjään tollaset jäykistysrivat, kun mulla se on ihan suora. Sitämyötä roppu on pakko laittaa nurkkaan, joten valuu todellakin tyhjäksi, eikä pitäs tökätä kovin helposti mihinkään.
Hienohan tuosta jakolaatikosta tuli, mutta oksidoitunut pinta olisi suojannut paremmin kuin maali... :p Se kun uusiutuu skraaden jäljiltä ihan itse. Mutta ei kai niistä lisäsuojakerroksista haittaakaan ole ja onhan se ainakin hetken ihan kivan näköinen. :D
Jakolaatikon ehjääminen jatkui viikonloppuna, tosin tuli pieni takapakki lauantaina kun sain lootan läjään ja ihmettelin miksi pääakselissa oli parin sentin päittäisvälys.. Ei tietenkään pysyneet alueet kohdillaan ja muutenkaan lodju toiminut. Alkoi kyrsiä sen verran että lopetin hommat (no, kellokin oli silloin jo lähemmäs kymmenen) että piti ottaa parit asennuskaljat :D Sunnuntai meni tontilla väliseinäharkkoja sahaillessa, maanantaina aloin tutkia uudestaan jakolaatikkoa. Epäilys suuntautui jostain välistä unohtuneeseen lukkorenkaaseen - ja se oli onneksi kaikista taaimmaisin. Puolen tunnin homma ja loota toimii :)
Piti lyhentää takakardaanin yokea, jotenkin piti saada rälläköityä se suorassa linjassa poikki. Virittelin yoken päädyn läpi 10mm:n pultin & mutterin, pultin pää pylväsporakoneeseen ja koneet laulamaan.. Tee-se-itse sorvi? :D
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-8401.jpg/_medium.jpg
Tuon näköinen siitä tuli - ja on muuten nyt 14cm lyhyempi paketti kuin alkuperäinen 249 slip yokella. Pitäisi senkin osaltaan helpottaa ettei tule mitään kardaaniongelmia eikä tartte käyttää tuplaristikkoa jakiksen päässä :)
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-8408.jpg/_medium.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-8409.jpg/_medium.jpg
Yoken kiinnityspultti vielä uupuu, pitää suurentaa kiinnitysreikää 0,5mm kun jäi sittenkin pieneksi. ..ja TIEDÄN, tuo yoke on idioottimaisin mahdollinen auton alle laitettavaksi, koska pitää auton alla prässätä ristikko kiinni ja laittaa lukkorenkaat. Perseestähän se on mutta sillä mennään toistaiseksi, koska mistään ei löydy 27- spoorista 1330- sarjan ristikoille olevaa fixed yokea, missä on u- pultit tai kiinnityspannat. Löytyy vain 26- ja 32- spoorista, tai sitten 27- spoorista 1310 ristikolle. Spicerin 2-2-949 laippa-yoke olisi sopiva, siinä on minulla jo olemassaolevan jakolaatikon takaulostulon laipan 4 x 3.5" pulttikehän jako, siihen menee 1330 ristikko, ja pituus koko paketilla on sama kuin allaolevalla virityksellä - mutta maksaa jenkeissäkin 80-90$ + postikulut yms.. saa vielä jäädä :D
http://www.northerndrivetrain.com/product/SPI-2-2-949.html
WinChester
18.04.2013, 22:59
Mikäs ajatus sulla oli ton takayoken kanssa, kun eikös se ZJ:n vakiokardaani olis pitäny mahtua sellaisenaan paikalleen myös 242:een; mulla ainakin mahtui? Ja kun sullahan oli orkkista tiuhemmat välityksetkin perissä, niin ei kai orkkisrakenne nyt olisi katkennut edes 360:n "isolohkon" ;) 450Nm väännöilläkään... Ja eikös tuo rakenne nyt kuitenkin ole vähän kuin "hack n´tap" -tyyppinen, vaikka lyhempi onkin?
Mulla on vielä tallella XJ:n "väärä" lyhyt takayoke (kuvassa oikeanpuoleinen), johon teetätin siitä puuttuneen prikan rosterista. Jos alustakorotuksesta tulee kardaanivärinöitä, niin sitten jakiksen output-akselia lyhemmäks, toi ja ZJ:n etukardaani paikalleen, ja VOT! Ei tartte sompailla mitään veemäisiä sokkia yms. ja luulisi kestävän pikkulohkon tehot "isoilla" 33":lla! :D:p
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3183&pictureid=64881
Mikäs ajatus sulla oli ton takayoken kanssa, kun eikös se ZJ:n vakiokardaani olis pitäny mahtua sellaisenaan paikalleen myös 242:een; mulla ainakin mahtui?
Orkkis takakardaani jäi 14cm liian lyhyeksi.. Kun mulla tuossa XJ:n takapuolikaassa on jo hack 'n tap tyyppinen SYE niin lyhentää aika lailla pituutta. Lisäksi kun tuo takapuolikas on vuosimallin '90 autosta, niin ei kardaani olisi kuitenkaan käynyt sellaisenaan koska toi slip yoke on erityyppinen vuoteen '95 asti ja '96 eteenpäin.
Ja kun sullahan oli orkkista tiuhemmat välityksetkin perissä, niin ei kai orkkisrakenne nyt olisi katkennut edes 360:n "isolohkon" ;) 450Nm väännöilläkään... Ja eikös tuo rakenne nyt kuitenkin ole vähän kuin "hack n´tap" -tyyppinen, vaikka lyhempi onkin?
Eihän se siitä ole kiinni että orkkisrakenne mihinkään katkeaisi, sehän on sellaisenaan kestävä eikä näin matalassa autossa mitään ongelmia ole kardaanikulmissa tai ei pitäisi olla myöskään slip yoken kanssa. Tosin mulla on akseliväliä kasvatettu -> slip yoke ei ehkä ole ollut ihan riittävän pitkällä spooreissaan ja siksi takakardaani väristänyt tietyissä nopeuksissa. Kardaani kuitenkin oli tasapainossa, uudet ristikot ja kulmat asteen kymmenyksen tarkkuudella oikein.
Kyllä, kuten ylläkin jo laitoin niin tuo on hack 'n tap SYE, kun se tuossa '90 pääakselissa/ kuoressa jo valmiina oli. Ei sitä siitä poiskaan pysty ottamaan :D
Mulla on vielä tallella XJ:n "väärä" lyhyt takayoke (kuvassa oikeanpuoleinen), johon teetätin siitä puuttuneen prikan rosterista. Jos alustakorotuksesta tulee kardaanivärinöitä, niin sitten jakiksen output-akselia lyhemmäks, toi ja ZJ:n etukardaani paikalleen, ja VOT! Ei tartte sompailla mitään veemäisiä sokkia yms. ja luulisi kestävän pikkulohkon tehot "isoilla" 33":lla! :D:p
Noita 1310- sarjan yokeja löytyisi 27- spooriseen akseliin, mutta en sitä halua. Mielummin pidän kardaanissa mahdollisimman ison ristikon, tässä tapauksessa 1330:n mikä siellä on valmiina ollutkin. Noita 1310- ristikoita on mennyt yhdessä jos toisessa katuautossakin rikki missä on suunnilleen saman verran ruutia, ja nyt kun takavetolaatikko on kiinni niin kaikki rasitus tulee sinne normiajossa. Jossain vaiheessa tilaan jenkeistä sen 1330- laippa-yoken mikä menee itsellä käytettävissä olevilla osilla kiinni, tai sitten Tom Wood's:in 242 HD SYE- kitin missä tulee uusi 32- spoorinen pääakseli yms..
ZJ:n etukardaania en saisi millään paikalleen, siinä kun on CV- nivel etupäässä - tosin ei täsmäisi pituuskaan ;) Ylipäätään taakse ei tuplaristikollista kardaania tartte, kun on sen verran pitkä kardaani ja matala alustakorotus. Eikä sen puoleen ihan helpolla voisi mulla laittaakaan, kun taka- akselin trussi on sen mallinen ettei tahtoisi enää panhardi mahtua paikalleen jos tarttee kauheasti pinionin nenää nostaa korkeammalle kuin se nyt on.. edit: tuplaristikkokardaanissa toki olisi se hyvä puoli, että saisi pinionin etupäätä hieman ylemmäs ja näin tuo alumiinibanjo sekä kardaani olisi vähän paremmin suojassa. Ei siitä kuitenkaan mitään muuta hyötyä ole, lisää vain huoltokohteita kun enemmän niveliä ja ristikoita ;)
WinChester
19.04.2013, 11:16
Jaa sulla oli siellä SYE jo ennestään, no sit ei mitään. Mulla puolestaan ei ollut XJ:ssä, eikä ole tässä ZJ:ssäkään ja mikäli vakiotakakardaanin pituus sattuu kohdalleen vielä korotuksen jälkeen niin menköön tuollaisenaan.
Jos sitten tarvitsee, niin mun vara-ZJ:n etukardaani sen sijaan on ristikolla - lienee jälleen näiden gen1 ZJ:den hyviä puolia :D - joten se kävisi myös taakse, vaikka pituudesta ja sen riittävyydestä ei ole tarkaa tietoa. Ko-Met tietysti sen tarvittaessa korjaa.
Saitkos muuten hommattua ZJ:hin käypäiset 242:n vaihdevivut ja kaavion jostain?
EDIT: Entäs oliko pantojen kiristyksellä mitä vaikutusta lootan vaihtamistapaan? Kun sain omastani säädettyä vielä kick-down-vaijeria, niin ero on melkoinen! :D
On noita CV- kardaaneja kait osassa vanhempiakin.. uudemmissa taas taitaa olla kaikissa.
Ajattelin koittaa rakentaa suoran "nivelistön" tohon jakolaatikolle, kun toi tehtaan moninivelhässäkkä on aikalailla paska. Pari sopivankokoista uniball- päätä ja vahvaa kierretankoa. Voi olla että joutuu vähän muuttamaan jakolaatikon kyljessä olevaa läpyskää. Ainakin XJ:ssä onnistuu aika helpolla, katotaan miten ZJ:ssä. Jostain pitäis se kaavio koittaa löytää, jos ei sitten XJ:stä saa järkevännäköisesti sovellettua :)
Laatikon toiminnasta ei ole vielä aavistustakaan, en ole vielä päässyt ajamaan.. koitin ilman kardaaneja niin ainakin kaikki vaihteet näytti kytkeytyvän eikä öljyä vuotanut mistään :D
On noita CV- kardaaneja kait osassa vanhempiakin.. uudemmissa taas taitaa olla kaikissa.
93-95 on ristikot (3 kpl) ja -96 lähtien on se etummainen CV ja sitten -99 lähtien molemmat päät on CV, 2005 ja uudemmissa on muuten molemmat CV, paitsi jos on 3.7V6 -koneella, sitten takapää on CV ja etupää on ristikolla ja nämä siis vain Grand Cherokeet ja etukardaani (tämmöistä triviaalitietoo..)!!
Juu.. zj:n osalta sitä akselinpuolta meinasinkin. Onneksi jakiksen pää on tuplaristikolla :) no, saahan ne cv:t vaihdettua yokkeihin noissa uudemmissakin jos tarvetta on.
Jotain pientä virittelyä tullut tehtyä, fiksasin mm. alkuperäisen simpukan joka oli jo vähän kulahtanut. On huomattavasti parempi ohjaustuntumaltaan kuin '90 vuosimallin XJ:n simpukka, vaikka pitäisi olla sama laitos. Fyysiset mitat täsmää, mutta tiedä sitten missä on ero kun tuo XJ:n simpukka jonka korjasin aiemmin. Cherokeen simpukka on jostain syystä paljon enemmän tehostava kuin ZJ:n versio. Täsmälleen samat tiivisteet yms. sinne meni sisään, ja muutenkin on fyysisesti aivan samannäköinen ja kokoinen kuin Grandin versio, samassa ohjaustehostimessa kiinni ja sama määrä ratin kierroksia laidasta laitaan, samat säädöt molemmissa simpukoissa. Erikoista.
Etuvilkuista tuli sanomista leimalla kun oli alkuperäinen kuskin puolelta rikki, vaihdoin sitten samalla molemmat kirkkaisiin malleihin alkuperäisistä oransseista. Ostamani on jenkkimallit, en löytänyt mistään euro- mallin kirkkaita järkihinnalla. Jenkkimallissa on lampun kiinnitysjalan lukitus erilainen kuin euro- malleissa, mutta sisältä vilkku on ihan sama. Molemmat myös käyttää lampun kiinnitysjalassa samaa polttimon kantaa. No, piti tehdä pieni muokkaus, tuossa jenkkimallin alkuperäinen lampunjalan kiinnityksen lukko:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-0051.jpg/_small.jpg
..ja tässä euromallin vilkusta leikattu & liimattu lampunjalan kiinnike tilalle (huomaa lukitushahlojen erot):
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-0050.jpg/_small.jpg
Nyt näyttää valot tältä, sopii mielestäni paljon paremmin auton väreihin kuin alkuperäiset oranssit:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-0052.jpg/_small.jpg
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-1226.jpg/_small.jpg
Olen ihmetellyt ilmastoinnin toimimattomuutta, siitäkin selvisi kaikensorttista. Viime kesänä täytin järjestelmän, oli melkein tyhjä. Jo silloin ihmeteltiin että sekä ala- että yläpaineet oli hivenen korkealla, mutta kuitenkin sallitun rajoissa. Kuitenkin paikallaan seisoessa ei aina puhaltanut kylmää, liikkellä ollessa kyllä. Talven jälkeen järjestelmä oli taas aivan tyhjä. Huiskaisin Hämeenlinnaan tekemään vuototestiä, pääkaupunkiseudulta kun ei kyseistä palvelua tuntunut saavan mistään :mad:
Tehtiin ensin 5bar paineella ja sitten 22bar paineella typen kanssa, saippuavedellä tutkittiin liki tunnin ajan mutta ei vuotoja löydetty ja painemittarin viisarikaan ei ollut värähtänyt. Eli ei mitään näkyviä vuotoja. Alipaineella järjestelmä tyhjäksi/ kuivaksi, uudet aineet sisään vuotoilmaisuvärin kanssa. Auto käyntiin ja heti huomattiin että alapaineet nousi reiluun 5bar paineeseen (pitäisi olla vallinneella ~20 asteen lämpötilalla n.2 bar), yläpaineet kipusi aika äkkiä 30 bar. tuntumaan - eli ihan liikaa. Sähköflekti autossa on kuitenkin toiminut - tai niin ainakin luulin. Flekti on puhaltanut kun kone on lämmin eikä koskaan lähelläkään ole ollut keittämistä. En vain tiennyt että flektissä pitäisi olla myös hidas nopeus, mikä ei ole toiminut omassani. Tästä johtuen hitaassa ajossa yläpaineet on kerinnyt nousemaan sen verran nopeasti liian korkealle, että korkeapainepuolen paineanturi (joista toinen käskyttää vain flektin hidasta puolta päälle, ja toinen kompuran magneettikytkintä auki) ei luultavasti ole ehtinyt mukaan riittävän noepasti, jolloin ilmastoinnin varoventtiili on pikkuhiljaa suhauttanut turhat paineet pois järjestelmästä, ja siksi se on tyhjentynyt. Varoventtiili toimii n.33 bar kohdalla, kun järjestelmän normaalit maksimipaineet pitäisi olla jossain 27-28 bar. hujakoilla.
Asiaa tutkittuani totesin, että flektin hitaan nopeuden pitäisi puhaltaa aina ilmastoinnin ollessa päällä, ja jos kone liian lämmin niin sitten hyppää korkealle nopeudelle. Selvisi myös, että 5.9:n sähköflektin moottorista tahtoo hidas puoli kärvähtää. Hitaan nopeuden rele naksui kun koitin sekä ylävesiletkusta että ilmastoinnin korkeapainepuolen anturin liittimestä, eli se puoli voidaan poissulkea. Samoin korkeapainepuolen toisesta tunnistimesta kokeilin että magneettikytkin irrtottaa kuten pitäisi -> toimii. Hyvä juttu sinänsä, mutta huono homma on se että flektin moottori on rikki ja uusi alkuperäinen flekti maksaa jenkeissäkin 550-710$ - ei kiitos. Pelkkää moottoria ei tähän saa, ja tarvikeosana ei ole flektiä eikä moottoria. Myöskään pienemmästä 5.2 moottorisesta ei osat käy, koska ne käyttää viskoflektin ja pienemmän sähköflektin yhdistelmää. Voisi sovitella, mutta pidän mielummin pelkän sähköflektin.
Tutkin lisää, ja selvisi seuraavaa:
1. Siemens/VDO:n moottori # PM9069 on muuten sama kuin 5.9:n alkuperäinen, mutta tarkoitettu Fordiin -> ko. moottorissa on liitin virransyötölle, eikä johdot suoraan kiinteästi sisään kuten Jeepissä (Jeepissä liitin on hieman pidemmällä). Tätä moottoria saa mm. Rockautosta, hinta 61€.
2. Motorcraftin osa # WPT168 (johtonippu/ liitin) on oikea malli ym. moottoriin, toisessa päässä liitin joka sopii moottoriin ja toinen pää johtosarjasta on "vapaa". Myös tätä saa Rockatuosta, hinta 21€. Lähetyskuluineen yhteensä 150€, aika paljon vähemmän kuin uusi Moparin moottori! :)
Jeepin flektin moottorista johdot poikki ja liittää sen tuohon Motorcraftin johtosarjaan ja se kiinni uuteen moottoriin, Jeepin alkuperäinen moottori irti propellista, propelli kiinni uuteen moottoriin ja moottori kiinni Jeepin flektin runkoon -> toimiva flekti joka itse asiassa puhaltaa vielä hieman nopeammin molemmilla nopeuksilla kuin Jeepin alkuperäinen. Aika lailla halvempi setti kuin ostaa uusi :) On vielä osat tilaamatta, mutta pitää laittaa tilaukseen lähiaikoina. Sillä välin täytyy hätäensiapuna tehdä niin että flektin diagnostiikkaliittimestä laittaa pari nastaa yhteen hyppylangalla, jolla saa flektin pyörimään täysnopeudella silloin kun pitäisi olla hitaalla, ja tietysti pyörii myös nopealla kun sitä tarvitsee. Haukkaa vain virtaa niin pirusti että tuo saa toimia väliaikaisratkaisuna.
Tässä linkki kuviin jonkun toisen Jeepistä missä tehty tuo moottorivaihto:
http://www.flickr.com/photos/40109258@N04/sets/72157620884087193/detail/
Voiko tuollainen ilmastoinnin vika tulla ZJ:n 4L koneeseen myös?
-Siis noi flekti jutut...? :o
Ainoastaan 5.9 koneisessa on pelkkä sähköflekti jäähdyttämässä, mutta toki 4.0 tai 5.2 koneisessakin voi erillinen pienempi sähköflekti hajota, tai ohjaus pettää (rele rikki). Ainakaan lämpimällä kelillä pelkkä viskoflekti tyhjäkäynnillä ei välttämättä riitä ilmastoinnin lauhduttimen jäähdyttämiseen. Käsittääkseni kaikissa ilmastoinnilla varustetuissa ZJ:ssä ja XJ:ssä on viskon lisäksi pienehkö sähköflekti, osassa muutenkin.
Hitto noitten kanssa, outoa ettei pks ole osaajia/tekijöitä ilmastoinnin temppuilun korjaukseen! :confused:
-Onhan noita täyttäjiä mutta.....:rolleyes:
Hitto noitten kanssa, outoa ettei pks ole osaajia/tekijöitä ilmastoinnin temppuilun korjaukseen! :confused:
-Onhan noita täyttäjiä mutta.....:rolleyes:
Juu, PK- seudulta ei tunnu sellaisia osaajia löytyvän jotka haluaa tehdä vikadiagnoosia. Joko tarjotaan täyttöhuoltoa, tai sitten täyden palvelun fiksausta avaimet- käteen periaatteella ja lapussa hintaa 1000- 2000€ :mad: no, vähän pidemmällä vielä osataan, H-linnan reissusta köyhtyi vuototestin teosta + laitteiston täytöstä 120€ ja ajomatkan bensat päälle :)
WinChester
22.06.2013, 07:01
Vanhempikoppaisessa ZJ:ssä ei ole sähköflektiä kummallakaan bensakoneella, joten ainoastaan viskon hajoaminen niin ettei se pyöri ollenkaan tai pyörii liian hitaasti voi saada aikaan saman ongelman. Mun -96 kuutoskoneisessakaan ei sitä ole, joten epäilen Ranen ongelmien johtuvan jostain muusta.
Hitto noitten kanssa, outoa ettei pks ole osaajia/tekijöitä ilmastoinnin temppuilun korjaukseen! :confused:
-Onhan noita täyttäjiä mutta.....:rolleyes:
Onhan noita. Esimerkiksi Autotekniikka Mobilta Espoon Juvanmalmilla.
Suoritetaan koeponnistukset typellä ja vuodonhakua väriaineilla.
Vanhempikoppaisessa ZJ:ssä ei ole sähköflektiä kummallakaan bensakoneella, joten ainoastaan viskon hajoaminen niin ettei se pyöri ollenkaan tai pyörii liian hitaasti voi saada aikaan saman ongelman.
Jeps, tarkistin vielä itsekkin ja tuli tosiaan vasta tuonne '97-'98 versioihin eikä niissäkään ole kaikissa kait sitten. Aina oppii jotain uutta. Toisaalta, ei siitä lisäflektistä haittaakaan olisi ;)
Onhan noita. Esimerkiksi Autotekniikka Mobilta Espoon Juvanmalmilla.
Suoritetaan koeponnistukset typellä ja vuodonhakua väriaineilla.
Hyvä tietää, pidän mielessä niin ei tartte sitten välttämättä lähteä Hämeenlinnaan asti ajamaan :D
Onhan noita. Esimerkiksi Autotekniikka Mobilta Espoon Juvanmalmilla.
Suoritetaan koeponnistukset typellä ja vuodonhakua väriaineilla.
Vielä ku löytys paikka mikä vaihtaa kompuraan tiivisteitä, flekteihin hiiliä ja laakereita jne. Taitaa olla utopiaa nykyään...
Vielä ku löytys paikka mikä vaihtaa kompuraan tiivisteitä, flekteihin hiiliä ja laakereita jne. Taitaa olla utopiaa nykyään...Kyllähän noita vaihtaa, jos maksaja löytyy, hinnastahan se on kiinni ja tietenkin jos osia jostain sais, nykyään myydään enimmäkseen kokonaisuuksia, ei osia....
WinChester
22.06.2013, 14:22
Jeps, tarkistin vielä itsekkin ja tuli tosiaan vasta tuonne '97-'98 versioihin eikä niissäkään ole kaikissa kait sitten. Aina oppii jotain uutta. Toisaalta, ei siitä lisäflektistä haittaakaan olisi ;)
Kaikkihan sen tietää mitä siitä tulee kun yhdistetään paskaa ja ropeli (= fan). Kun siihen vielä lisätään sähköä, niin ongelmat senkun lisääntyy... :p Sikäli olen itse toimintavarmemman mekaanisen tuulettimen kannalla, vaikka uuden viskon n. 130E hinnalla saa useamman sähkötuulettimen. Ja saahan sen moniurahihnan sisäpuolen täyteen hiomakiviä kunnon kurakylvyssä siinä missä sähköflektistä palaa hiilet; kokeiltu on. Kurakylpyä varten pitäisi syyläri saada taakse ja ylös, mutta sitten tarvitaan paljon muutakin... ;)
Sähköflektin saa mudassa kokonan pois päältä, ja laadukas sähköfkekti kestää paskaa siinä missä viskokin. Laadukas sähköflekti kyllä maksaa helposti satkun tai yli, halvat kiinanvatkaimet ei liikuta tarpeeksi ilmaa eikä kestä mitään.
Lisäksi sähköflekti ei ole sellainen tehosyöppö ja humisija kuin visko ;)
WinChester
22.06.2013, 18:52
Onkos siinä uudemmassa ZJ:ssä visko ja sähkötuuletin rinnakkain kuten XJ:ssä, vai miten? Mulle ainakaan mitään sähkövispainta mihinkään mahdu, ellei ota viskoropelia kokonaan pois. Black ZJeepistä jos alkais tehä puhdasta metsäautoa, niin vois laittaa syylärin taakse sun muuta jännää. On vain noita kilpiautoja vielä ensin rakennettavaksi... Kurakot ajattelin kiertää jatkossa kauempaa kuin mitä XJ:llä; sitä paskaa riittää joka paikkaan ihan ilman ropeleitakin... :mad:
Vielä ku löytys paikka mikä vaihtaa kompuraan tiivisteitä, flekteihin hiiliä ja laakereita jne. Taitaa olla utopiaa nykyään...
Se taas ei oikein lyö leiville nykyään, ei asiakkaalle eikä tekijälle. Osia ei tahdo löytyä mistään ja kukaan ei tahdo maksaa osien etsiskelystä. Jos joutuu tekemään 12 tuntia töitä, josta laskuttaa voi tunnista, niin ei se kannata. Samoin se on menetetty asiakas, jos lykkäät laakerinvaihdosta laskun asiakkaalle, jossa loppusumma on 3 kertaa uuden kompuran hinta.
Ja suurin ongelma lienee se, että kukaan ei halua maksaa vian paikallistamisesta mitään.
Siksi on sekä asiakkaalle että tekijälle helpompaa, kun vaihtaa koko kompuran uuteen, niin ei tule hinnoissakaan yllätyksiä.
Mutta jos tuo osat mukanaan, niin voi toki hiilet, tiivisteet ja laakerit vaihtaa, ei se mikään ongelma ole.
Se taas ei oikein lyö leiville nykyään, ei asiakkaalle eikä tekijälle. Osia ei tahdo löytyä mistään ja kukaan ei tahdo maksaa osien etsiskelystä. Jos joutuu tekemään 12 tuntia töitä, josta laskuttaa voi tunnista, niin ei se kannata. Samoin se on menetetty asiakas, jos lykkäät laakerinvaihdosta laskun asiakkaalle, jossa loppusumma on 3 kertaa uuden kompuran hinta.
Ja suurin ongelma lienee se, että kukaan ei halua maksaa vian paikallistamisesta mitään.
Siksi on sekä asiakkaalle että tekijälle helpompaa, kun vaihtaa koko kompuran uuteen, niin ei tule hinnoissakaan yllätyksiä.
Mutta jos tuo osat mukanaan, niin voi toki hiilet, tiivisteet ja laakerit vaihtaa, ei se mikään ongelma ole.Just, veit jalat suustani...
Suurin ongelma lienee se, että kukaan ei halua maksaa vian paikallistamisesta mitään.
Siksi on sekä asiakkaalle että tekijälle helpompaa, kun vaihtaa koko kompuran uuteen, niin ei tule hinnoissakaan yllätyksiä.
Mutta jos tuo osat mukanaan, niin voi toki hiilet, tiivisteet ja laakerit vaihtaa, ei se mikään ongelma ole.
Suurin ongelma on se, että monessa paikassa ei vaivauduta tekemään juuri mitään diagnosointia, vaan osat vaihdetaan sillä periaatteella että nenän edessä on lista erilaisista oireista ja sen mukaan vaihdetaan niin kauan osia että ilmastointi (tai jokin muu) toimii.
Viimeksi kun mulla oli kompuran kanssa ongelmia, niin kaikki paikat tarjosi suoralta kädeltä korjaukseksi uutta kompuraa (montaa sataa euroa + vaihtotyö + järjestelmän tyhjennys ja täyttö). Vikaa oli magneettikytkimen laakerissa, joka löytyi suoraan laakeriliikkeen hyllystä muutamalla kympillä, vaihdossa meni 20min. kotipihalla tehtynä ilman ulosvedintä. Eikä tarvinnut edes aineita tyvjentää.
Tälle ongelmalle mitä nyt on niin tarjottiin kaikenlaista, hintahaitari alkoi tonnista diagnoosille + remontille. Ei ihan niin iso vika ole ja itse ilmastoinnissa ei ole mitään vikaa..
Kyllä sitä vian hakua on tarjottu, mutta kun asiakkaalle kertoo reheellisesti että se maksaa 75€ tunti ja vikaa ei ehkä pysty osien puutteen vuoksi odottaessa korjaamaan, niin eipä ole ensimmäistäkään asiakasta vielä löytynyt, jolle moinen palvelu kelpaa. :(
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-1226.jpg/_small.jpg
Jösses, kun se on hyvän näköinen Jeep!
Sähköflekti autossa on kuitenkin toiminut - tai niin ainakin luulin. Flekti on puhaltanut kun kone on lämmin eikä koskaan lähelläkään ole ollut keittämistä. En vain tiennyt että flektissä pitäisi olla myös hidas nopeus, mikä ei ole toiminut omassani. Tästä johtuen hitaassa ajossa yläpaineet on kerinnyt nousemaan sen verran nopeasti liian korkealle, että korkeapainepuolen paineanturi (joista toinen käskyttää vain flektin hidasta puolta päälle, ja toinen kompuran magneettikytkintä auki) ei luultavasti ole ehtinyt mukaan riittävän noepasti, jolloin ilmastoinnin varoventtiili on pikkuhiljaa suhauttanut turhat paineet pois järjestelmästä, ja siksi se on tyhjentynyt.
Asiaa tutkittuani totesin, että flektin hitaan nopeuden pitäisi puhaltaa aina ilmastoinnin ollessa päällä, ja jos kone liian lämmin niin sitten hyppää korkealle nopeudelle. Selvisi myös, että 5.9:n sähköflektin moottorista tahtoo hidas puoli kärvähtää.
Täällä on ihan samanlaiset oireet. Vuoden takaiset täytöt on mennyt harakoille ja sähköflekti ei kyllä pyöri aina ilmastoinnin ollessa päällä.
Jaa, että uusiminen on noin hankalaa/kallista, pärkkele.
Kyllä sitä vian hakua on tarjottu, mutta kun asiakkaalle kertoo reheellisesti että se maksaa 75€ tunti ja vikaa ei ehkä pysty osien puutteen vuoksi odottaessa korjaamaan, niin eipä ole ensimmäistäkään asiakasta vielä löytynyt, jolle moinen palvelu kelpaa. :(
Monissa tapauksissa tuo vikadiagnoosin teko ei ainakaan ilmastoinnin kyseessä ollessa pitäisi juuri tuntia kauempaa kestää. Jos tunnin- parin selvittämisellä saa aikaan sen että selviää jonkin pikkuosan vaihdolla vs. se että töineen menee 700-800€ rahaa, niin on kumma että ihmiset todellakin haluaa maksaa jopa lähes kymmenkertaisen summan mielummin :eek: No, ehkä se vaan olen sitten minä ja joku muu hullu jotka ei siihen ole valmiita, muilla kait on enemmän rahaa tai on vain totuttu kertakäyttökulttuuriin että ei kannata korjata pikkuvikaa vaan pistää kaikki uusiksi.
Toki joku kompuran tiivisteiden yms. vaihto on jo sellaista hommaa että nykyisin ei sitä kannata missään länsimaassa teettää tuntityönä, vaan ostaa uusi kompura minkä vaihtaa. Jos itsellä on tietotaitoa niin sitten käy tyhjäämässä systeemin ja tekee korjauksen. Kuitenkin näissä pienemmissä remonteissa monesti asiakkaalta säästyisi aivan varmasti sadoista euroista jopa yli tuhanteen, kun annettaisi asiansa osaavan erikoistuneen huollon tehdä tunnin- pari diagnoosin ja sitten vaihdetaan/ korjataan mitä pitää. Itselle kyllä tuli vastaan kun koitin monesta liikkeestä pk- seudulla kysyä että saako vikadiagnoosia, niin parhaimmillaan vastaus oli tyyliin "Luuletsä että me sulle mitään diagnooseja tehdään ja sitten ite korjaat järjestelmän? Me tehdään alusta loppuun homma ja omilla osilla!" ...aha, selvä. Pitäkää tunkkinne. Ei ne muitten puljujen vastaukset paljoa fiksumpia olleet, ja YKSIKÄÄN ei ollut valmis tekemään edes kunnon vuototestiä vaikka olisin siitä ollut valmis maksamaan.
Täällä on ihan samanlaiset oireet. Vuoden takaiset täytöt on mennyt harakoille ja sähköflekti ei kyllä pyöri aina ilmastoinnin ollessa päällä.
Jaa, että uusiminen on noin hankalaa/kallista, pärkkele.
Ei se ole kuin sen ~150€ + tulli & alv., kuten tuossa yllä kerroin :) Osat sieltä rockautosta niin tulee muutamassa päivässä hilppeet.. Olen itselle tilaamassa joskus lähiaikoina, voin ottaa ylimääräisen satsin sulle jos kiinnostaa.
Testaa kuitenkin ensin onko sulla hidas puoli pimeänä, hyvin todennäköisesti on. Nappaset ylävesiletkusta lämpöanturin-, sekä A/C:n korkeapainepuolen linjasta edestä katsoen vasemmanpuoleisen paineanturin liittimet irti, avaimesta virrat Run- asentoon, hyppylangalla liittimen nastat yhteen. Jos rele naksuu mutta flekti ei toimi niin flektivika. Jos ei rele naksu, niin joko rele tai anturit on rikki. Alavesiletkun vastaavasta pitäisi sitten lähteä nopea puoli hurisemaan.
Tässä on tuo logiikka millä flektin kuuluisi pyöriä:
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/e-fan_logiikka.jpg
..ja tuossa alla johtokaavio antureista ja releistä kuka-mitä-missä-milloin. Konehuoneen sulakerasian vieressä on "päätön" liitin missä on neljä nastaa; tämä on flektin diagnostiikkaportti. Ota siitä suojahattu irti, ja yhdistät johtokaavion mukaan "TAN" ja "TAN-BLACK" johdot - kaksi reunimmaista, kaksi muuta on musta ja punainen. Tällöin flekti pyörii aina nopealla kun joko hitaan tai nopean puolen pitäisi hurista. Alkaa pysyä aineet sisällä ja A/C puhaltaa kylmää myös paikallaan ollessa. Flekti ei tuolla systeemillä puhalla koko ajan, vain tarpeen mukaan. Itse hoidin homman kapeaksi hiotuilla abico- liittimillä, kutistesukalla ja pätkällä 2,5mm^2 johtoa. Älä kuitenkaan pidä tuota pysyväisratkaisuna, flekti haukkaa täysnopeudella PALJON virtaa, ja tuossa ei ihan virta kulje sitä reittiä mistä pitäisi..
http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Grand_Cherokee/e-fan_johtokaavio.gif
On tullut hienosti hyviä neuvoja tee-se-itse miehille!:)
-Me poropeukalot olemme edelleen liikkeiden armoilla..... :o
Ps. Onneksi Oldsissa toimii ilmastointi! :cool:
"Luuletsä että me sulle mitään diagnooseja tehdään ja sitten ite korjaat järjestelmän? Me tehdään alusta loppuun homma ja omilla osilla!" ...aha, selvä. Pitäkää tunkkinne. Ei ne muitten puljujen vastaukset paljoa fiksumpia olleet, ja YKSIKÄÄN ei ollut valmis tekemään edes kunnon vuototestiä vaikka olisin siitä ollut valmis maksamaan.
Lämmittimien, Eberin ja Webaston suhteen on asiakkaille kelvannut vian haku. Ja muutaman kerran pelkästään vika etsitty ja asiakas on itse korjannut vian, myyty tosin osat siinä samalla, mutta saa ne toki hankkia itsekin. Eipä tuo minun leipää syö, vaikka itse korjaisikin vian, omasta mielestäni tyytyväinen asiakas tulee takaisin samaan paikkaan, kun taas tarvetta ilmenee.:)
Jeps, tuosta olen täsmälleen samaa mieltä :) Monessa paikassa vain valitettavasti tuntuu että firmoille ei raha kelpaa ja palvella ei haluta..
Palaan takaisin siihen tyhjenemiseen, missäs semmoinen ylipaineventtiili sitten on, kun ei ne aineet sais tulla ulos, koulutuksessa ei ainakaan semmoista mistään kaaviosta löydy??
Jossain tehtaan jenkkipiirustuksissa sellainen ainakin oli mainittuna.. pitää koittaa kaivaa se kuva jostain. Voi toki olla, että euroversioista se puuttuu? Tosin jos paineet nousee liikaa, niin jostain ne aineet kuitenkin tulee ulos, vaikka sitten kompuran stefoista tjsp..
Ainakin XJ:n service manuaalista löytyi tuollainen maininta:
"HIGH PRESSURE RELIEF VALVE: The valve is
located on the filter drier. The valve is used to prevent
excessive high pressure build of 3445 to 4135
kPa (500 to 600 psi) and above. This prevents damage
to the compressor and other system components."
Kaipa tuosta sitten ainetta tulee pihalle, jos yläpainekytkin ei katkaise toimintaa. Kun tosiaan, jostain ne tulisi jossain vaiheessa kuitenkin...
Palaan takaisin siihen tyhjenemiseen, missäs semmoinen ylipaineventtiili sitten on, kun ei ne aineet sais tulla ulos, koulutuksessa ei ainakaan semmoista mistään kaaviosta löydy??
ZJ:n 5.2 koneessa tossa, tötterö mikä osoittaa taaksepäin. Dodgessa se on suoraan kompuran persiissä.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=794&pictureid=133541
Parempihan se on että aineet tulee pihalle tuollaisen venttiilin kautta kuin että esimerkiksi höyrystin räjähtää ja aineet on kabiinissa.
Tuolla lailla se on omassanikin :) on se tosiaan niin että parempi päästää aineita ulos kuin räjäyttää jotain järjestelmästä.
OK, uskotaan, ihmetyttää vaan, kun ei siitä koulutuksessa puhuttu mittään....
Jospa ne ensin pelotteli, ettei ainetta missään nimessä saa päästää karkuun, niin eivät enää tohtineet mainita että "Ai niin, on noissa varoventtiili joka kuitenkin suhauttaa ne pihalle" :D
lavanelikko
23.06.2013, 18:02
OK, uskotaan, ihmetyttää vaan, kun ei siitä koulutuksessa puhuttu mittään....
Mitenkään aliarviomatta ammattitaitoa tai -tietämystä, niin monesti vaan menee niiin, että laitteen valmistaja ei koulutuksessa kerro ihan kaikkea sattuneesta syystä...
No kun sitä ainetta ei sais päästä ulos oikestaan ollenkaan, normisti kyllä sitä tulee letkuista läpi... Jos nimittäin päästää ulos tahallaan ja jää kiinni (aika kaukaa haettua, että jäis kiinni) niin siitä saa lain mukaan jopa kaksi vuotta häkkiä, se kun on aika vakava ympäristörikos.... Niin ihmetyttää tuo poistoventtiili....
Onhan teollisuuslaitoksissakin varoventtiileitä mistä voi päästä jos minkämoista myrkkyä ulos, ihan siksi että vältetään vielä suuremmat vahingot.
Eli tässä tapauksessa varmaan parempi päästää pieni määrä r134a:ta taivaalle kuin räjäyttää koko laitos. Paine laskee äkkiä kun paineen alaista nestettä päästetään hyvin pieni määrä ulos ulos, varoventtiili kait on nestepuolella? Oikein toimiessaanhan järjestelmästä ei varoventtiilin kautta ihan helpolla aineita ulos tule, korkeapainekatkaisijan pitäisi ehtiä irrottamaan kompura hyvissäajoin ennen sitä :)
Paine laskee äkkiä kun paineen alaista nestettä päästetään hyvin pieni määrä ulos ulos, varoventtiili kait on nestepuolella?
Jep, nestepuolella. Ja mm. Scaniassa on ylipaineventtiili myös lauhduttimessa, avautumispaine 33,5-38 baria. Järjestelmän ylitäyttö on yksi mahdollisuus millä saadaan äkkiä paineet tappiinsa. Ai mistäkö tiedän? Onneksi vahtasin mittareita niin ehdin sammuttaa koneen ennen kuin isompia vahinkoja sattui, ihan pieni pilkkuvirhe kun piti 60g lisätä niin menikin 600 grammaa.
Testaa kuitenkin ensin onko sulla hidas puoli pimeänä, hyvin todennäköisesti on. Nappaset ylävesiletkusta lämpöanturin-, sekä A/C:n korkeapainepuolen linjasta edestä katsoen vasemmanpuoleisen paineanturin liittimet irti, avaimesta virrat Run- asentoon, hyppylangalla liittimen nastat yhteen. Jos rele naksuu mutta flekti ei toimi niin flektivika. Jos ei rele naksu, niin joko rele tai anturit on rikki. Alavesiletkun vastaavasta pitäisi sitten lähteä nopea puoli hurisemaan.
Tässä on tuo logiikka millä flektin kuuluisi pyöriä:
http://www.jeepforum.com/forum/attachments/f13/154426d1286577447-5-9l-electric-fan-motor-fan-temps.jpg
..ja tuossa alla johtokaavio antureista ja releistä kuka-mitä-missä-milloin. Konehuoneen sulakerasian vieressä on "päätön" liitin missä on neljä nastaa; tämä on flektin diagnostiikkaportti. Ota siitä suojahattu irti, ja yhdistät johtokaavion mukaan "TAN" ja "TAN-BLACK" johdot - kaksi reunimmaista, kaksi muuta on musta ja punainen. Tällöin flekti pyörii aina nopealla kun joko hitaan tai nopean puolen pitäisi hurista. Alkaa pysyä aineet sisällä ja A/C puhaltaa kylmää myös paikallaan ollessa. Flekti ei tuolla systeemillä puhalla koko ajan, vain tarpeen mukaan. Itse hoidin homman kapeaksi hiotuilla abico- liittimillä, kutistesukalla ja pätkällä 2,5mm^2 johtoa. Älä kuitenkaan pidä tuota pysyväisratkaisuna, flekti haukkaa täysnopeudella PALJON virtaa, ja tuossa ei ihan virta kulje sitä reittiä mistä pitäisi..
http://www.jeepforum.com/forum/attachments/f13/154423d1286576742-5-9l-electric-fan-motor-98-cooling-fan.jpg
Yritän tänään keretä tutkia oman auton puhallinta.
Saatko ne hyvät kuvat vielä tuohon takaisin.
Tjaah, enpä ole niitä kyllä poistanutkaan.. ei kai sitten anna toinen foorumi linkittää. Täytyy tutkailla.
edit: hmmh.. linkit kyllä toimii mutta kuvat on kokonaan hävinneet jeepforumilta. Pitää kattoa jos jostain saisi vielä etsittyä.
edit2: Noniin, nyt löytyi ja taas futaa! :)
Onkohan moottorissa vastus hitaalle nopeudelle?
Onko mahdollista puukottaa moottori auki ja laittaa ulkoinen vastus sisäisen tilalle?
Siellä on kahdet hiilet, hitaalle ja nopealle. Käyttääkö sitten hidas nopeus vain osaa moottorin käämityksestä tjsp., en tiedä.. ei siellä ainakaan mitään ylimääräistä vastusta pitäisi olla.
Mutta kuten todettua, en itse ainakaan pidä ~150 euroa uudesta moottorista + johdoista lähetyskuluineen ihan älyttömänä hintana. Alkuperäinen samanlainen kuitenkin kestänyt nopealla puolella jo 15 vuotta, ja hitaammallakin toimii yleensä vähintään kymmenen :)
Jos kerta kahet hiilet ja systeemit on niin eipä siellä silloin vastusta ole.
Mutta aina pitää koittaa joku patentti keksiä ;)
Testaa kuitenkin ensin onko sulla hidas puoli pimeänä, hyvin todennäköisesti on. Nappaset ylävesiletkusta lämpöanturin-, sekä A/C:n korkeapainepuolen linjasta edestä katsoen vasemmanpuoleisen paineanturin liittimet irti, avaimesta virrat Run- asentoon, hyppylangalla liittimen nastat yhteen. Jos rele naksuu mutta flekti ei toimi niin flektivika. Jos ei rele naksu, niin joko rele tai anturit on rikki. Alavesiletkun vastaavasta pitäisi sitten lähteä nopea puoli hurisemaan.
Hyvä ohje! Omassa rysässä lähti flekti pyörimään kumpaakin nopeutta hyppylankatestillä. Normaalissa tilanteessa ei pyöri ollenkaan hitaampaa nopeutta, joten olisikohan ylävesiletkun anturi sökö. Ei siitä ole vikakoodia päällä, vai pitäisiköhän edes olla?
Joko lämpöanturi tai sitten paineanturi. ..nyt vaan sitten pitäisi kaivaa jostain oikeat vastusarvot niille :o
Jos löydätte korvaavaa anturia, niin olis kiva tietää, niitä orkkis antureita ei enää saa Moparilta, kokeilin just tilata niitä, ei saa enää...
Jos löydätte korvaavaa anturia, niin olis kiva tietää, niitä orkkis antureita ei enää saa Moparilta, kokeilin just tilata niitä, ei saa enää...
Jeps, tämä onkin tiedossa. Tekee asian vähän hankalaksi :(
Ainakin olen nähnyt käytettävän jotain GM- konsernin jenkkivermeen tuotetta ylävesiletkussa, pitää vielä tutkailla kun en muista miten se oli tehty ja oliko se ihan "bolt-on" tuote. Siinäpä nuo oikeat lämpö- ja painearvot (tai vastusarvot ko. antureista) auttaisi, voisi koittaa löytää korvaavaa tuotetta. Vähän sama juttu kuin flektin moottorin kanssa, siihen tosin onneksi on jo lääke löytynyt :)
Jos löydätte korvaavaa anturia, niin olis kiva tietää, niitä orkkis antureita ei enää saa Moparilta, kokeilin just tilata niitä, ei saa enää...
Nopealla guuglettamisella löytyi aiheeseen liittyvää keskustelua.
http://www.jeepgarage.org/f203/new-5-9-electric-fan-fix-3495.html
http://thespeedfreaks.net/archive/index.php/t-4962.html
eli anturiksi ilmeisesti kävisi jompi kumpi "ECH TS4015" tai SU109
http://www.napaonline.com/Catalog/CatalogItemDetail.aspx?R=ECHTS4015_0366163310
http://www.autozone.com/autozone/parts/_/N-5yc1s?itemIdentifier=146258
Ei se vain tunnu auttavan vaikka mitä tekisi että tämän vekottimen etuperän saisi pysymään ehjänä :mad:
Tällaista jälkeä tuli pikku kallionousulta Kulmakorvessa :D Koneessa tasaisella vedolla ~1500rpm pikkupuolen ykkösellä, etulukko päällä, ei mitään hypyytystä -> *naps* .... eli kertarusaus ja etupään veto hävisi. No, D30:n ongelma tunnetusti on "gear deflection" eli veto päällä lautaspyörä lähtee pinionilta karkuun. Kai tämä on siitä sitten aika selkeä tapaus, tosin sattui sitten vääntämään samalla lukkomurikan solmuun, uursi parin- kolmen millin urat banjon sisälle, tuhosi poskilaakerit ja poskilaakeripukit sekä toisen poskilaakerin perän kiinnitysreiän kierteet. Pitkän puolen vetari jymähti niin tiukkaan kiinni perämurikan sisälle että joutuu pilkkomaan murikan ensin rälläkällä osiin että saa sen prässättyä pullotunkilla helvettiin :rolleyes:
Luonnollisesti tuho on sitä luokkaa, että saa alkaa etsiä uutta etuakseliputkea - vahvempaa sellaista. Tiedä sitten mistä helvetistä löytäisi tyhjän high pinion D44:n... Low pinionia en ihan vähällä tahdo. Tämä hajonnut oli high pinion D30.
Lautaspyörä, lukko ja poskilaakeripukki (sekin on oikeasti vinossa, jos ei tästä näe) vituillaan:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-3332-2.jpg/_medium.jpg
Hammaspeikko:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-3333-2.jpg/_medium.jpg
Tosta näkee ehkä vielä paremmin kuinka vituillaan toi murikka on perän sisällä. No, totaalituho siitä tuli. Laakeripukit kun otti tallin pihassa pois niin ropisi vain ulkokehän palasia, laakerirullia, metallihilettä, lukon paloja ja taisi siellä olla jotain osia banjostakin..
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Auton+rakennusta/Editoitu-3337-2.jpg/_medium.jpg
Racingrabbit
27.07.2013, 19:26
Eikö noihin amerikan periin pysty tekemään jälkeenpäin tälläistä engelsmannien "diff peggingiä"?
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=63
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=371
Mulle tehdään Roverin taka akselille tälläinen ARB:n asennuksen yhteydessä.
Kyllä kait tuon vois tehdä... mutta en taida jaksaa enää koittaa tehdä paskasta parempaa kun kuitenkin joudun nyt rakentamaan uuden akselin. Olishan mulla tuo yksi alumiinikoppainen D44 taka- akseliputki ylimääräisenä mistä voisi pynnertää etuakselin, mutta siinä vähän samaa ongelmaa ettei ne ihan parhaita ole - ja se on low pinion eikä siihen saa käytännössä mitään lukkoja.
Jos jostain löytäisi - halvalla tietenkin ( :D ) - tyhjän HP D44 akseliputken niin kasaisi siitä D44/30 hybridin. Tässä kun kuitenkin täytyy olla ABS:it kiinni niin melkein väkisin joutuu säästämään D30 ulkopäät. Ne kyllä kestää cromo- vetareilla sen mitä tarvitsee. Pyöränlaakeritkaan ei vielä kauheasti valita 32" renkaista, 35" renkailla niitä sitten saisikin jo vaihtaa useammin..
Byrocrat
27.07.2013, 23:06
Kyllä kait tuon vois tehdä... mutta en taida jaksaa enää koittaa tehdä paskasta parempaa kun kuitenkin joudun nyt rakentamaan uuden akselin. Olishan mulla tuo yksi alumiinikoppainen D44 taka- akseliputki ylimääräisenä mistä voisi pynnertää etuakselin, mutta siinä vähän samaa ongelmaa ettei ne ihan parhaita ole - ja se on low pinion eikä siihen saa käytännössä mitään lukkoja.
Jos jostain löytäisi - halvalla tietenkin ( :D ) - tyhjän HP D44 akseliputken niin kasaisi siitä D44/30 hybridin. Tässä kun kuitenkin täytyy olla ABS:it kiinni niin melkein väkisin joutuu säästämään D30 ulkopäät. Ne kyllä kestää cromo- vetareilla sen mitä tarvitsee. Pyöränlaakeritkaan ei vielä kauheasti valita 32" renkaista, 35" renkailla niitä sitten saisikin jo vaihtaa useammin..
http://www.my4x4parts.com/
WinChester
06.08.2013, 11:09
Onhan se nyt perhana, ettei nää vehkeet kestä! :mad: Kuvan perusteella taka-akselilla oli painoa ja siten pitoa - toisin kuin edessä - joten miten ihmeessä toi levisi sitten edestä? :confused: Tuntemattomia ovat off-road-jumalien tiet... Lieneekö siinä D30 ja D35 -akselien konkreettinen kestävyysero nähtävissä?
Ei se D35 kestä varsinkaan kasikoneen kanssa juurikaan sen paremmin kuin D30 edessä. D44a välitys on oikeasti pirun kestävä, vetarit lähes samaa luokkaa normaalin D44:n kanssa, mutta banjo on ihan paska ilman trussia. D35 ei ole oikein mitään hyvää :D
Mysteeri tuo on miksi etuperä hajonnut, mutta tod.näk. ensin on pettänyt lukkomurikan runko joka murtui, se sitten aiheuttanut täystuhon. Toinen mahdollinen järkeenkäypä vaihtoehto on D30:n perisynti "gear deflection" jossa lautaspyörä karkaa pinionilta koska banjo ei tahdo kestää, vääntää siis banjoa, laakereita ja murikkaa ja voi rikkoa jotain tai kaikki niistä yhdellä kertaa. Mulla oli etuperä tiukaksi shimmattu ja hammaskosketus varsin syväksi juuri em. asian takia, mutta voi silti olla että tuo on ollut ainakin osasyynä. Silti mysteeri on, miten noinkin helposti hajosi...
No, olen jo selvitellyt että jenkkien eBayn kautta löytyy aika helposti Ford F-150/ F-250 '78-'79 high pinion D44 murikoita putket katkaistuna, tuontikuluineen 200-300€.. ei kovin paha. Sellainen tulee kunhan ehdin tilata ja siitä D44/ D30 hybridiakselia rakentamaan, 3" halkaisijalla, 12mm seinämällä olevilla putkilla, trussi, 30- spooriset cromovetarit (ts. samat kuin täysverisessä D44:ssä olisi), WJ:n knucklet jarrut ja ohjaus mikä nytkin on. Jos se hajoaa 32" renkailla niin on jo kumma...
BJ-40/76
06.08.2013, 21:37
Jos/kun tuo Jeepin perä on arka tuolle hammaspeikolle; Ja niitä shimmataan valmiiksi pieleen(käsitinkö oikein?): niin olisiko tuo jopa mahdollinen syy/osasyy? (Timo_L: "Mulla oli etuperä tiukaksi shimmattu ja hammaskosketus varsin syväksi") niin silloin rasitus ei satu hampaan keskelle: siis hammas lähtee (väsymisenkin kautta) murtumaan.
Toki tuo Lukkokin voi olla alkuperäinen syy: Näyttäs saaneen kovaa kohtelua jo aikaisemmin, ruuvipenkin? hampaan jäljet näyttäs olevan kyljessä. -> jos on sairastanut tuota hammaskatoa jo aikaisemmin, niin tuo lautaspyörän kiinnityskehä, joka nyt pettänyt, on voinut saada kipeää jo aikaisemmin.
-> jos leikitellään ajatuksella; että tuo lukon kuoren hajoaminen väsymismurtuman kautta olisi alkuperäinen syy, niin tuo hammasmurtuma sopii hyvin kuvioon seuraavaksi, ja sitten kun jako ei enää mene tasan, niin perän kuoret/poskilaakerit/pukit aika ahtaan paikan/suuren voiman edessä.
Minkä kokoiset renkaat? jeepin välityksistä ei tietoa, mutta jotenkin tuo 1500rpm kuulostaa pieneltä bensakoneen kierroksiksi, siis voimaa ei varmaankaan ollut menossa mitenkään hirveästi, ja varsinkin jos porsi tasaisella vedolla ilman hyppyä? ja vielä takaset tukevasti kentässä?
Oliko jossain video/kuva tuosta tilanteesta?
No tuosta osta uusi aksula ja myy tarpeettomat kääntöpäät mulle 50e.
Murikkakin taitaa olla oikein päin.
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1606855
No tuosta osta uusi aksula ja myy tarpeettomat kääntöpäät mulle 50e. Murikkakin taitaa olla oikein päin.
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1606855
Höh, ei kukaan halua CAD- akselia offiautoon :eek: Tarttis olla vanhempi HP D60 king pin akseli.. ja leimasetä voisi tuumailla hetken jos tuon laittaisi alle. Tosin tallista löytyisi kyllä sopivanlevyinen GM 14 pulttinen tuon kaveriksi, sitten enää vähän korin vahvistusta ja 38.5 boggerit alle ja leimalle! :D
Jos/kun tuo Jeepin perä on arka tuolle hammaspeikolle; Ja niitä shimmataan valmiiksi pieleen(käsitinkö oikein?): niin olisiko tuo jopa mahdollinen syy/osasyy? (Timo_L: "Mulla oli etuperä tiukaksi shimmattu ja hammaskosketus varsin syväksi") niin silloin rasitus ei satu hampaan keskelle: siis hammas lähtee (väsymisenkin kautta) murtumaan.
Ei väärin shimmattu, vaan erilailla - kaksi eri asiaa :) Nykyisellään aika paljonkin näkee tuolla suuressa maailmassa kohtuu tiukaksi shimmattuja periä ja pinioni vähän normaalista poiketen juuri siksi, että hammaspeikko EI iskisi niin helpolla. Kyllä tuossa minun akselissa hammaskosketus oli ihan sitä mitä pitääkin, sen näkee myös lautaspyörän sekä pinionin hampaista. Voin niistä napsaista kuvan kunhan ehdin. Ei tuo mikään hammasvälyksetön paketti tietenkään ollut, sillähän polttaisi välityksen alta aikayksikön.. Hammasvälys taisi olla aika lailla tehtaan speksien minimissä ja pinioni hivenen tavallista lähempänä hampaan juurta. Se ei riko välitystä, toisin kuin liian "pinnalla" oleva tai välyksen suurimmassa ääripäässä oleva.
Toki tuo Lukkokin voi olla alkuperäinen syy: Näyttäs saaneen kovaa kohtelua jo aikaisemmin, ruuvipenkin? hampaan jäljet näyttäs olevan kyljessä.
Ei ole saanut mitään kovaa kohtelua aiemmin, lukko suoraan paketista tähän nimenomaiseen akseliin ja ei ole ollut jäljen jälkeä murikassa. Kaikki jäljet mitä siitä löytyy on tulleet vaurion seurauksena.
-> jos on sairastanut tuota hammaskatoa jo aikaisemmin, niin tuo lautaspyörän kiinnityskehä, joka nyt pettänyt, on voinut saada kipeää jo aikaisemmin.
Tässä akselissa ensimmäinen hammaspeikko käynyt, akseli kasattu katukäytössä olleesta Cherokeen etuakseliputkesta. Se vain on näitten Dana 30 akseleitten perisyntiä että tuota tapahtuu, kun ei kestä isompia renkaita - tai sitten pienehköjä renkaita ja kunnolla vääntävää kasia ;)
-> jos leikitellään ajatuksella; että tuo lukon kuoren hajoaminen väsymismurtuman kautta olisi alkuperäinen syy, niin tuo hammasmurtuma sopii hyvin kuvioon seuraavaksi, ja sitten kun jako ei enää mene tasan, niin perän kuoret/poskilaakerit/pukit aika ahtaan paikan/suuren voiman edessä.
Tätä epäilen itse, että syystä tai toisesta murikan kuori on pettänyt ja sitä kautta sitten hajonnut kaikki muu. Kävi joskus hieman vastaava ARB:n lukon kanssa kun laakerin kaula murtui lukosta irti, sekin D30 akselissa.
Minkä kokoiset renkaat? jeepin välityksistä ei tietoa, mutta jotenkin tuo 1500rpm kuulostaa pieneltä bensakoneen kierroksiksi, siis voimaa ei varmaankaan ollut menossa mitenkään hirveästi, ja varsinkin jos porsi tasaisella vedolla ilman hyppyä? ja vielä takaset tukevasti kentässä?
32" renkaat, 1. vaihteen välitys 2.45 (automaatti), 2.72 jakiksen hidas puoli, akseleissa 4.56 ja voimaa tarjoamassa 5,9 litraa amerikkalaista monipisteruiskua. Voi olla että kierroksia oli vähän ylikin, mutta 1500-2000rpm välillä joka tapauksessa. Tehtaan speksien mukaan silloin pitäisi tarjota kait n.350- 400Nm vääntöä, en tiedä ihan tarkkaan. Tasaisella vedolla meni, ei hyppyytystä, kaikki neljä tassua maassa ja etulukko päällä.
Oliko jossain video/kuva tuosta tilanteesta?
Auton katolta on videota, mutta siitä ei mitään erikoista näy eikä kuulu. Kuva paikasta on, aika lailla siltä hetkeltä kun etuperä leipoi:
http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offroad/Kulmakorpi+27.7.2013/Editoitu-3267-2.jpg/_small.jpg
WinChester
06.08.2013, 22:42
D35 ei ole oikein mitään hyvää :D
No no no, pitäskö muka provosoitua? :p Haha. Hyvä yritys. Kunhan saan Grand ZJapan "valmiiksi", niin katotaan miten sen paikat kestää. Johan tässä on yhtäaikaa ja peräkkäin ruuvattu kolmea autoa, joten huvittas välillä vähän ajellakin. Sitä kokoaikaa jaksa tallissa röhnöttää rikkoontuneita paikkoja korjaamassa ja kuvailemassa, toisin kuin eräät! :D:p
Muuten kuten lienen joskus maininnut, niin Moparin 360:n isku on paaaljon 318 konetta pidempi, joten alakierrosvääntöä on ihan tajuttomasti enemmän. Sikäli tiheet välitykset yms. saa helposti aikaan samaa tuhoa Jeepin omille akseleille isoilla renkailla, mitä esim. 2,5L TD-kone manuaalilla. Toi 5.9 sopis ehkä paremmin nakkikioskille Remmi-Range-rovereiden kiusaksi kuin maastoon. XJ/TJ pikkukasilla ja vieterialustalla olisi peto, mutta sehän jo todettiin ettei taida kannattaa yrittää, kun ei löydy sopivaa kenkälusikkaa motin sovitukseen.
Ei siitä provosoitua tarvitse, mutta totta toinen puoli ainakin ;) ohuet akseliputket (kuten on D44a:ssakin), heikohko banjo (kuten D44a), ohuet vetarit, turhan heikko välitys, c-clip akseli (kuten ZJ:n D44a). Kasikone 33" renkailla ja painavahko auto jo aikalailla kiusaa d35:n kestävyyttä, mutta järkevällä ajolla se kestää minkä kestää :) edit: mielellään sitä itsekin välillä metsässä rymyäsi, mutta tahtonut lyhyeksi jäädä ajot :(
Ei mikään estä 5.9 koneisella metsässä ajoa, hienosti se sinne sopii, mutta etuperä on metsäolosuhteisiin liian heikko - varsinkin tiheämmillä välityksillä. Vääntökäppyröiden perusteella 5.9 tuottaa saman n.2000rpm tietämillä mitä 5.2:n huippuvääntö on jossain 3000rpm kohdin, joskin 3000rpm alueella ne isommankin version parhaat väännöt löytyy. Varttimaili- vedossa tuokin kone herää silti kunnolla eloon vasta selvästi parin tonnin jälkeen - hassua sinänsä koska alakierroksillakin vääntöä on hyvin tarjolla. Tuohon vaikuttanee se että Jeepin 5.9 koneessa on vähän eri nokka kuin perus truck- padassa, se muistaakseni tuottaa huippuväännöt ja tehot vähän ylempänä, mutta alaväännöt on kuitenkin hyvin lähellä samaa. Piti tilata tähän Doug Thorleyn peltisatsit jenkeistä (miltään muulta valmistajalta ei löydy 5.2/ 5.9 koneeseen ZJ- spekseillä peltisarjoja, ja tuokin jo lopettanut valmistamisen! :eek: ), koska alkaa olla ne viimeisetkin kappaleet jo kiven alla, mutta homma kaatui budjettivajeeseen kiitos hajonneen etuperän. Olisi vielä mukavasti tuonut vähän lisää herkkua pellin alle ;)
WinChester
07.08.2013, 12:29
Joo no jos Joukan ZJ:n CV-nivelet kestää kuutoskonetta ja 33" TSL:iä, niin kaippa mullakin ristikkonivelet kestää kasia. Mää panostan nyt alustan toimintaan, se kun on halvempaa kuin lukkojen, välityksien sun muiden vastaavien kamojen hankkiminen saati särkeminen. Eikä tää nyt ollu pottuilua, vaan mun kitubudjettiajattelua. Jos sitten joku särkyy, niin pihasta / tallista löytyy osia ja aina voi miettiä, tuliko virhe jo rakentaessa vai ajaessa.
Kun rakentelutopiikkeja lukee, niin väistämättä tulee ajatus päättymättömästä kilpavarustelusta ainakin itsensä ellei toisten kanssa. Sikäli olisi mukavaa pitää kokonaisuus eheänä ja "samasta puusta veistettynä", jottei mikään kohta ole ollennaisesti heikompi tai vahvempi kuin toinen ja muodostaisi sen puolesta varmaa sulaketta. Vaikka niinhän tässä aina tuppaa käymään! :cool:
Joo no jos Joukan ZJ:n CV-nivelet kestää kuutoskonetta ja 33" TSL:iä, niin kaippa mullakin ristikkonivelet kestää kasia. Mää panostan nyt alustan toimintaan, se kun on halvempaa kuin lukkojen, välityksien sun muiden vastaavien kamojen hankkiminen saati särkeminen. Eikä tää nyt ollu pottuilua, vaan mun kitubudjettiajattelua. Jos sitten joku särkyy, niin pihasta / tallista löytyy osia ja aina voi miettiä, tuliko virhe jo rakentaessa vai ajaessa.
Kun rakentelutopiikkeja lukee, niin väistämättä tulee ajatus päättymättömästä kilpavarustelusta ainakin itsensä ellei toisten kanssa. Sikäli olisi mukavaa pitää kokonaisuus eheänä ja "samasta puusta veistettynä", jottei mikään kohta ole ollennaisesti heikompi tai vahvempi kuin toinen ja muodostaisi sen puolesta varmaa sulaketta. Vaikka niinhän tässä aina tuppaa käymään! :cool:
kysehän on vain siitä mihin kohtaan sen sulakeen mieluiten haluaa asettaa, itse olen aina halunnut sen sellaseen paikaan että pääsis ajaan kotio ja vasta siellä korjaamaan.
WinChester
07.08.2013, 14:59
kysehän on vain siitä mihin kohtaan sen sulakeen mieluiten haluaa asettaa, itse olen aina halunnut sen sellaseen paikaan että pääsis ajaan kotio ja vasta siellä korjaamaan.
Tää on hyvä pointti. Paras sulakkeen paikka on siis penkin ja ratin välissä! Meinaan että kun se joustaa ensimmäisenä, säilyy auto ehjänä. :)
Tää on hyvä pointti. Paras sulakkeen paikka on siis penkin ja ratin välissä! Meinaan että kun se joustaa ensimmäisenä, säilyy auto ehjänä. :)
Silloin vain jää monesti hyvät paikat ajamatta ja toisaalta itse ei kehity ajajana niissä pahemmissa paikoissa. Pidemmän päälle samojen helpohkojen paikkojen veivaaminen käy tylsäksi ;)
Kyllähän se niin on että sulake kannattaa olla halvassa (ja helpossa) paikassa. Tuli taas nähtyä että kun D30:een laitta cromovetarit niin jostain muualtahan se sitten antautuu kuin ristikon lenkeistä tai itse vetarista :rolleyes: :p
WinChester
07.08.2013, 19:40
Niin no eikös se ole nimenomaan tämän koko homman juitsu, että tietää omat ja kulkineensa kyvyt niin rakentaessa kuin ajaessakin, jolloin pystyy menemään halutessaan riskirajalla niin budjetin kuin ajamisenkin suhteen sitä ylittämättä?
Mutta tietysti jos haluaa koko ajan kokeilla rajojaan ja etsiä niihin petrausta, niin silloinhan pitää toimia sen tavoitteen mukaan. Mulle se vain olisi epämieluisaa lompakon ja loputtoman samojen paikkojen sepittämisen suhteen. Tullaan taas siihen käyttötarkoitukseen. Tämä voi olla jo turha keskustelu, mutta sinänsä ihan mielenkiintoista, miten erilailla harrastajat suhtautuvat offailun eri hienouksiin. Niin pähkähulluilta kuin yksi sun toinen touhu vaikuttaa - eikä vähiten kun lukee omia vanhoja kirjoituksiaan :D - niin oppiihan tässä muidenkin kokemuksista!
ei mulla ainakaan ole jäänyt mikään piakka sen takia ajamatta että olis pitänyt miettiä rikkuuko joku paikka, menemistä lähinnä rajottanut vain auton ominaisuudet, kaikki vaan ei ole ajettavissa mutta se on ehkä suurin syy erinäsiten muutoksien tekoon että en halusta kolmatta kertaa samaa paikkaa samasta syystä ala paikkaamaan.
sillä mulla vielä on xj:ssä d30 edessä kun en "kop kop" ole siitä vetaria kummempaa rikkonut.
No, olen jo selvitellyt että jenkkien eBayn kautta löytyy aika helposti Ford F-150/ F-250 '78-'79 high pinion D44 murikoita putket katkaistuna, tuontikuluineen 200-300€.. ei kovin paha. Sellainen tulee kunhan ehdin tilata ja siitä D44/ D30 hybridiakselia rakentamaan, 3" halkaisijalla, 12mm seinämällä olevilla putkilla, trussi, 30- spooriset cromovetarit (ts. samat kuin täysverisessä D44:ssä olisi), WJ:n knucklet jarrut ja ohjaus mikä nytkin on. Jos se hajoaa 32" renkailla niin on jo kumma...
Tossa ilmeisesti olis sellainen murikka?
http://www.ebay.com/itm/DANA-44-HIGH-PINION-CENTER-4X4-POSI-AXLE-HOUSING-FORD-F150-BRONCO-JEEP-CJ-SCOUT-/251318986479
Aika kovissa hinnoissa nää muuten ovat. +lähetyskulut
http://broncograveyard.com/bronco/i-220001-d44-high-pinion-sub-assmbly.html
Tilaa kaksi, niin tehdään mullekin samalla aksula ;)
No juu, ei ne ihan ilmaisia ole, on pahuksen haluttua tavaraa myös jenkeissä. Vaikka noita jäykkäakselisia 150 ja 250 nelivetoja onkin tehty läjäpäin, niin parhaat niistä akseleista on juuri nuo '78- '79 malliset eikä ne enää ole ihan älyttömän yleisiä kuitenkaan.
Täkäläisittäin hinta on halpa, mutta jenkeissä kun monesti saa kokonaisen ehjän toimivan Jeepin akselin samalla rahaa :eek: jos olisi putiikki mistä löytyisi noita murikoita kaksin kappalein niin voisi sitä kaksikin ottaa :)
..ja tuossa alla johtokaavio antureista ja releistä kuka-mitä-missä-milloin. Konehuoneen sulakerasian vieressä on "päätön" liitin missä on neljä nastaa; tämä on flektin diagnostiikkaportti. Ota siitä suojahattu irti, ja yhdistät johtokaavion mukaan "TAN" ja "TAN-BLACK" johdot - kaksi reunimmaista, kaksi muuta on musta ja punainen. Tällöin flekti pyörii aina nopealla kun joko hitaan tai nopean puolen pitäisi hurista. Alkaa pysyä aineet sisällä ja A/C puhaltaa kylmää myös paikallaan ollessa. Flekti ei tuolla systeemillä puhalla koko ajan, vain tarpeen mukaan. Itse hoidin homman kapeaksi hiotuilla abico- liittimillä, kutistesukalla ja pätkällä 2,5mm^2 johtoa. Älä kuitenkaan pidä tuota pysyväisratkaisuna, flekti haukkaa täysnopeudella PALJON virtaa, ja tuossa ei ihan virta kulje sitä reittiä mistä pitäisi..
Tilapäisratkaisu kesti näin pitkään. Tosin hajonnut osa oli moottori, nopea puoli käy aika tiuhaan tahtiin tällä oatentilla päällä- pois niin eihän se ikuisuuksia kestä.
Rockautosta moottorin ja liitinjohdon ostoon..
Vihdoin viimein sain aikaiseksi turailla tuon flektin kimpussa, moottori tuli jo puolitoistaviikkoa sitten (VDO PM9069), mutta johtosarja jäi sitten jonnekin matkan varteen (Pariisin Chalrel de Gaulle- lentokentällä osataan myös kuriirifirmojen pakettien, eikä pelkästään matkalaukkujen hävitys).
Moottorin laitoin silloin heti kiinni, ja ajattelin tilapäisratkaisuna viritellä pikaliittimillä johtojen päät moottoriin kiinni, kun sattumalta isommat abicot kävi siihen suoraan. Ei vain ollutkaan ihan niin yksinkertaista, moottori kun ei lähtenyt pyörimään vaikka releet naksui lämpö- ja painekatkaisijoista testaamalla.
Moottori irrotettuna jännitteet tuli, moottori kiinni ei. Suoralla hyppylangalla ja maadoitus flektin johtosarjan kautta ja pyörii sekä hidas että nopea puoli. Tänään nyt sitten tosiaan vihdoinkin purin johtosarjan irti että pääsi katsomaan mitä sieltä oli huonona. Auton sulakerasialta tulee vain kaksi johtoa, +12V 60A syöttö, ja 15A sulakkeen perässä oleva ohjausvirta releille yms. Kun sain johtosarjan pois, niin totesin että tuo iso liitin mistä tulee sulakkeiden läpi virrat oli vähän huonona. Muovia sulanut 60A liitinnastan ympäriltä ja liittimen vastakappaleet oli vähän jumittuneet toisiinsa. Epäilys oli että siinä syy, koska sulakkeet oli ehjät eikä ne paukkuneet, mutta tarkistin silti johtosarjan kunnolla. Ehjähän se oli.
Purin Dremelillä muoviliittimestä varsinaiset kontaktit irti, putsasin ne, kontaktit toisiinsa kiinni ja puristimella kunnolla läjään -> fleti toimii. Tilapäisesti mennäät nyt tuolla ratkaisulla + sähköerkalla eristettynä, kunhan saan jostain etsittyä riittävän järeän 2- napaisen liittimen joka kestää 60A+ virtaa 12V systeemissä, ja johon menee 4mm^2 johto.
Samalla tilasin Rockautosta uudet etunavat (tullee loppuviikosta), ja kävin hakemassa US Partsista ohjaustehostimen paine- ja paluuletkut kun nykyiset alkoi vuotaa synteettisen PSF:n käytön jäljiltä. Huuhtelin samalla järjestelmän pariin kertaan ihan tavallisella PSF:llä ja täytin samalla liemellä. Ei enää täyssynteeistä "hyvää" PSF:ää meikäläisen autoon... :mad:
Noh, nyt kun sain flektin pelittämään, ja ohjaustehostimen letkut & liemet vaihdettua - ohjaus muuten toimii paremmin nyt - niin annas olla kun koitin aamulla lähteä töihin. Startti pyöräytti pari kierrosta, kuului epämääräinen klonks, ja startti hyytyi. Jännitteet kohdallaan ja kaikki muut sähköt pelaa. Täytyy katsoa onko mahdollisesti johdoissa tjsp. vikaa, mutta vahva olettamus on itse startti, se kun on ollut vähän niheä muutenkin.
Tehdasuusi Moparin alkuperäinen starttimoottori sattuu olemaan juuri tarjouksessa Rockautossa - 59€ + 51€ kuljetuskulut FedEx expressillä, paketti maanantaina kotona. Ei paha :) Normihinta näkyi olevan jossain 300$ tietämillä, joten todella halvallahan tuo lähtee. Täytyy varmaan ottaa samantien pari, jos joku muu tarvitsee..
Mikäs etuakseli siul ny on?
Suolestettu HP D30 ja takaveto :D
Etuakseli on vielä alkutekijöissään, mutta pikkuhiljaa kerään osia että saa HP D44/ D30 hybridin kasaan. Eli ulkopään osat tulee olemaan samat kuin nyt, mutta murikka D44.
Suolestettu HP D30 ja takaveto :D
Onneksi on sula talvi :)