Jeep Grand Cherokee ZJ

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja könpiä

TimoL mainitsikin mun varaosajeeppini ostoilmoituksessa että kattelee saman vuotisen tai ainakin likimain. Mitä eeoja näillä 93-95 ja 96-98 malleilla on?

Helpompi melkein kysyä että mitä eroa niillä ei ole.. eli siis kori ja ulkopellit on jotakuinkin samat, kasikoneisissa perusmoottori on sama. Muilta osin sitten eroaakin, eli käytännössä lähes kaikki moottorin & vaihdelaatikon anturit, johtosarjat/ liittimet eri, täysin erilainen moottorinohjausyksikkö (vaihtui OBD1 "SBEC"- boksista -> OBD2 "JTEC"- boksiin), erilainen polttoaineensyöttöjärjestelmä, sisustus/ ovipahvit erilaiset, maski ja muutamat muut korin osat erilaiset, eri vaihdelaatikko, etuakseli erilainen (ZJ:t aina lo pinion etuakselilla, mutta vanha/ uusi erimittaisilla pinioneilla), uudemmissa kasikoneisissa on vahvempi taka-akseli, eri jakolaatikko, eri vaihdelaatikko ('93-'95 V8:t hydrauliohjattu 46RH, '93-'98 5.2 on sähköohjattu 44RE ja 5.9 on 46RE) -> näistä voimalinjaan liittyvistä johtuen erimittaiset kardaanit, etukardaanin tyyppikin monesti eri uudemman ja vanhemman välillä, yms. muuta pientä.

Varmaan jotain unohdinkin, mutta tuossa pääpiirteittäin.

Alkuperäinen kirjoittaja könpiä

Siinä on ilmeisesti se -95 jakolaatikko missä menee hidas ja nopea viskon kautaa ja edellinen omistaja vain puhui että ainakin hitaalla puolella tönkkö on mutta nopeellla se kyllä tuntui mutkissa ihan normaalilta. Enpä ole vielä ehtinyt kovin paljon ajamaan ja tutustumaan. Ajettavuus on muutenkin niin surkea kun etuakselista on pallonivelet loppu ja kääntöpään c-kaari
ja tukivarret taipunutt. Mukana tuli kyllä uusi etuakseli, en tiedä onko helpompi vaihtaa koko akseli kun alkaa nykyistä remontoimaan

Tsekkaat VIN- numerolla auton vuosimallin että tiedät mikä se on oikeasti - 10. merkki kertoo vuosimallin; P = '93, R= '94, S = '95, T= '96, V = '97, W = '98.

Mitä tulee akseliin, niin helpompi vaihtaa koko paketti. Jos tarkoitus korottaa ja/ tai ajaa metsässä, niin vaihda suoraan säädettäviin vahvempiin tukivarsiin, orkkis peltilipareet ei kestä yhtään mitään ja niillä ei käytännössä saa säädettyä edes 2" korotukselle asioita kohdalleen.
Viskon tönkköyttä ei yleensä huomaa maantiellä oikeastaan ollenkaan, aina se sen verran antaa myöden. Kun ajanut autolla riittävän pitkään että jakoloota on lämmin, niin sitten koittaa parkkipaikalla pyöriä kahdksikkoa hitaalla vauhdilla renkaat tappiin käännettynä. Jos murtaa hyvin vähän niin visko kunnossa, jos etupää selvästi kihnuttaa vastaan vähän kuin ajaisi tönköllä nelikolla niin visko on entinen. Muista että takana saattaa olla kitkalukko joka ehkä jopa hieman vielä pitää, eli se voi kirrata vastaan ja on ihan normaalia.
Jakiksen öljynvaihto ei auto viskoon mitenkään, se on oma suljettu möykkynsä jakiksen sisällä.

[könpiä]

Jahas eihän se sitten ollutkaan niin yksinkertaista kun etukäteen ajattelin, arkistetaan se numerosarjasta sitten mikä jeeppi on autojaan...
Autoa on jo korotettu 3" ja alla on säädettävät HD tukivarret, raidetangot ja tuplanivel etukardaanilla. 4.56 välitykset ja 33x14-15 boggerit alla. Ostin auton offroad harrastajalta justiinsa sen takia että ei tartte alkaa itte vakiosta rakentamaan. Tuo etuakseli remontti siihen nyt vielä pitää josain välissä keritä tekemään että saa sen ajoonkin, vetelee aika huolella tuossa kunnossa. Mutta kyllä ensivaikutelma jeepistä ja v8 moottoeista on huiketa ja odotan innolla että pääsee kunnolla ajosta nauttimaan!

[Timo_L]

Juu no jos on jo valmiiksi tiheämpää välitystä yms. niin kulkupuoli on ihan eri tasolla.
Tuollaisella rengaskoolla kandee sit olla aika varovainen kaasun kanssa, etuakselin välitys voi tykätä kyttyrää, eikä D35 takanakaan ole mikään maailman vahvin jos tarjoaa enemmän oikeata jalkaa. '96-'98 V8- koneisten D44a on huomattavasti vahvempi taka- akseli välityksen osalta, ja vetaritkin vahvemmat.
XJ:n high- pinion D30 on korotetussa autossa ihan fiksu vaihtoehto orkkisakselille, nostaa kardaania ylemmäs (muistaakseni n.70mm korkeammalla) ja on välityksen osalta aavistuksen (25-30%) vahvempi eteenpäin ajaessa vrt. low pinion D30.

Jos vetelee/ kiemurtelee kovasti tiellä ajaessa, niin tsekkaa paljonko on caster- kulma. Pitäisi olla jossain 5°-7° välillä että on tiellä ajokelpoinen, alle 5° tahtoo jo olla vähän huono ja alle 4° omien kokemusten perusteella ollut aika kamala - ja woblausherkkä. Samoin auraus kohdalleen, noilla renkailla saa todennäköisesti olla nollassa tai jopa minimaalisesti harituksella. Kokeilemalla selviää parhaiten, vähän joka auto on yksilö kun ei ole samalla tavalla tehty ja samoilla renkailla/ vanteilla..

Toki ohjausvarsien/ raidetangonpäiden välykset pitää olla pois, ja myös panhardin ja niiden kiinnikkeiden kunnossa.

[könpiä]

Joo täytyy olla tarkkana ettei heti särje. Etuakselissa tossa oliki 30 pooriset superior vetarit ja välitys sarjat edes ja takana vahvistettua mallia. Sanon ihan suoraan etten näihin ole perehtynyt, onko ne hammasrattaat vain tehty paremmista aineista vai mitä se käytännössä tarkoittaa. Taka-akselissa on ihan vakio vetoakselit ja kitkalukko, edessä olikin paineilmalukko. Offroudia en ole ajanut muutakuin armeejassa maastoajokursseilla mutta kai sitä nyt pitää mennä jonnekkin koittamaan kun tuossa on siihe ok kalu siihen. Nuo renkaat kyllä omiin metsästelyajoihin taitaa olla turhankin rouheet ja leveet, saa nähdä tuleeko laitettua alle jotkut toiset kaposemmat all terrain kuvioiset nakit. Mutta pitää nyt alkajaisiksi alottaa tämän ketjun luku alusta asti uutena jeepistinä niin saa uutta tietoa

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja könpiä

Joo täytyy olla tarkkana ettei heti särje. Etuakselissa tossa oliki 30 pooriset superior vetarit ja välitys sarjat edes ja takana vahvistettua mallia.

Ei näihin mitään vahvistettuja välityksiä saa, suurin osa vielä tulee tuotemerkistä riippumatta samoilta tuotantolinjoilta
Ja jos on 30- spooriset cromot edessä, niin se vain lisää todennäköisyyttä paljon vaikeammalle ja kalliimmalle rempalle.
Noin niinkuin vihjeenä, vaihdatko mielimmin vetarit etunapoineen (~15-20min./ puoli) vai välityksen

Taka-akselissa on ihan vakio vetoakselit ja kitkalukko, edessä olikin paineilmalukko. Offroudia en ole ajanut muutakuin armeejassa maastoajokursseilla mutta kai sitä nyt pitää mennä jonnekkin koittamaan kun tuossa on siihe ok kalu siihen. Nuo renkaat kyllä omiin metsästelyajoihin taitaa olla turhankin rouheet ja leveet, saa nähdä tuleeko laitettua alle jotkut toiset kaposemmat all terrain kuvioiset nakit. Mutta pitää nyt alkajaisiksi alottaa tämän ketjun luku alusta asti uutena jeepistinä niin saa uutta tietoa

Taka- akseli kestää minkä kestää, toiset hajottaa noita D35- akseleita hyvinkin helposti, toisilla menee vuosikausia ilman mitään ongelmia. Sama toki pätee etuakseliinkin, ei minulla ollut mitään hämminkiä XJ:ssä ARB:in lukkomurikan tuotantovikaa lukuunottamatta. ZJ:ssä sitten hajonnut useammin kuin laki sallii.
Turhaa niitä renkaita välttämättä vaihtaa jos metsässä meinaat ajaa, kadulla toki vähän sileämmät ja kapeammat on mukavammat mutta menee se karkeillakin

[könpiä]

[QUOTE=Timo_L;1436372]Ei näihin mitään vahvistettuja välityksiä saa, suurin osa vielä tulee tuotemerkistä riippumatta samoilta tuotantolinjoilta
Ja jos on 30- spooriset cromot edessä, niin se vain lisää todennäköisyyttä paljon vaikeammalle ja kalliimmalle rempalle.
Noin niinkuin vihjeenä, vaihdatko mielimmin vetarit etunapoineen (~15-20min./ puoli) vai välityksen


Totta kun sen ääneen sanot. Eipä itellä oo käsitystä ollu mikä sen etuakselin heikoin pakkka on mutta tottakai sitä vetoakselia on parempi pitää sulakkeena saatikka välityssarjaa. Taidanpa jättää ne vakio vetarit vara-akseliin kun teen vaihdon. Itsehän ajan sitä kuuluisaa "kevyttä ajoa" mutta jos ne vakioaksilat särkyy pitää sinne katella isompaa danaa. Laitetaan vakiota nyt kun käsissä kerran on

Kysymys vaihdelaatikosta/valitsin vivusta. Onko oireileva vika kun valitsin seilaa N ja D:n väliä ilman että sitä lukkonappia vivunpäässä painaa. Siis iha jos käsikin vahingossa koskee vipuun sen ollessa Nnällä hyppää vaihde silmään

[Timo_L]

Homma on niin selkärangassa että ei pysty muistamaan, mutta fiilispohjalta sanoisin että vapaalta D:lle ja päinvastoin menee ilman nappia. Jarrun painamista ei tarvitse missään kun ei näissä ole brake interlockia, sen sijaan virtalukon pitää olla käyntiasennossa että saa kepin P:ltä pois tai P- asentoon.