Toyotan perä Infoa aloittelialle??

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja Koivunoksa

Miten muuten on tuo välityksen vaihdon kanssa tuo ns shimaaminen. Eli sen sopivan hammas kontaktin saaminen?

Heitelkää vaikka linkkiä mistä löytysi näppärät ohjeet miten sitä väritahnaa laitellaan ja kuinka paljon.

Ja vielä kyselisin että onko porukka laitellut välityksen vaihdon yhteydessä koko nuita isoja sarjoja missä tulee laakerit, stefat, liimat ja tahnat?? Vai katsotaanko aina tapaus kohtaisesti että mitä tarvii uusia.

Tarkoitus olisi purkaa nuo akselit ihan muttereiksi ennen patukan alle menoa, ettei sitten heti tarvi olla aukomassa ku joku laakeri vollottaa

Tuossa kun on lueskellut nyt nuita muiden kertomuksia niin on tullut mieleen että onkohan tuo 5,29 välitys jo vähä liikaa jos on tie ajoa enemmän? Pitäskö pysyä tuossa maltillisemmassa 4,88?? Onko ideoita??

Tuossa asennuksessa on kaikkein suurin mahdollisuus vaikutta kestävyyteen, toki välitysten laatu/renkaat/lukot/käyttökin vaikuttaa.

Siis jos kasaat pikkasen siipeensä saaneilla laakereilla, ja oikeilla hammaskulmilla/-välyksillä ja esijännityksillä, kestää varmasti pitempään kuin uusilla laakereilla väärällä hammaskosketuksella/välyksellä ja -esijännityksellä.
Vaikka itse olen muutaman perän laakeroinut/välittänyt vuosien varrella, niin edelleenkin tulee kalavaakalla haettua nuo esijännitykset kohdalleen... ja siis tietysti värillä haetaan "banaani" kohdalleen, ja hammasvälys mittaamalla.

Tuo esijännitys tuntuu olevan suurin ongelma VÄÄRIEN laakereiden ohella, siis Toyotan perät kasataan liian pienellä esijännityksellä, varsinkin pinjoni: siis "kiristin niin tiukalle ettei ollut klappia" ei riitä...
Ja noita laakeria vaihtaissa kannattaa varmistua, että ovat oikeat: varsinkin raskaammassa käytössä laakerien täytyy olla oikeat! (siis ei pelkästään asennusmitoiltaan, vaan myös kartiokulmiltaan, ja tietysti myös laadultaan)

Ja sama koskee myös "hj-61" vetoakseleita; esim. takavetarit/napa liitos on ongema joilleekin: siis vetari hakkaa itsensä irti navasta: itse olen kasannut aina vanhoilla osilla, toki puhdistettuna: siis orkkis pinnapultit (siis tarkoitus on, että kartioholkki lukittuu vetarin/pinnapultin väliin, ja ainakin yhdessä kiinan kurassa pinnapultti oli k.o lukitusosalta liian ohut, lyhyt ja epämuotoinen) -> liian pieni, tynnyrimäinen pinta ei jaksa pitää vetaria ja napaa yhdessä, siis hakkaa ne "lukitus tapit" väljäksi -> siis vetari ja napa "rikki"
Toki taka-akselin suoruus ja pyörän laakerivälys myös vaikuttaa....

Ja nuo "hj-61" etuvetarit on yleinen vikapaikka: Siis jos esim. lumessa hapetetaan menemään maksimiteholla, ja siinä juoksuvauhdissa löytyy karkean renkaan eteen kanto/kivi, niin renkaalla on sekunnin murto-osa aikaa nousta vaaksan verran ylös ja luistaa, taikka sitten nuidenkin renkaiden pitää hidastaa vastaavasti, ja myös se moottori pitää kyykyttää maksimi teholta/vääntömomentilta, ja aikaa on sekunnin murto-osa....
Siis jos etuperä ilman lukkoa, niin siinä vaiheessa, kun etunen löytää ensimmäisen juuren, niin rengas alkaa hidastumaan, ja toisen puolen rengas kiihtymään, siis tasuspyörästö jakaa vääntömomenttia, ja se helpommin pyörivä kiihtyy, kun juuri jarraa kantoa lähestyvää rengasta.

-> siis välitysten/laakerien asennus on huomattavan tärkeää tehdä oikein!

[HiluxMan]

Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76

-> siis välitysten/laakerien asennus on huomattavan tärkeää tehdä oikein!

Samaten uusien perien sisäänajo ohjeiden mukaan. Lisää kestävyyttä. V6 Hiluksissa 5.29 + 35" kestänyt hyvin kun yllä mainitut asiat tehty mahdollisimman tarkasti oikein.

No en kyllä revittele päin kantoja ja kiviä talla pohjassa mutta löytää se poljin pohjapellin muissa oloissa aina toisinaan. Eli en hullun lailla yritä hajottaa voimansiirtoa.

[PH75]

HiluxMan kirjoitti: "No en kyllä revittele päin kantoja ja kiviä talla pohjassa mutta löytää se poljin pohjapellin muissa oloissa aina toisinaan. Eli en hullun lailla yritä hajottaa voimansiirtoa."
Ihan fiksusti ajateltu, jos haluaa välttää "turhaa" remonttia. Saahan sitä rikki vaikka rautakangen jos tarpeeksi yrittää. Sitten todetaan, kun rikki meni, että olipa huono/heikko kun ei edes käyttöä kestänyt.

[raipe]

Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76

Tuossa asennuksessa on kaikkein suurin mahdollisuus vaikutta kestävyyteen, toki välitysten laatu/renkaat/lukot/käyttökin vaikuttaa.

Siis jos kasaat pikkasen siipeensä saaneilla laakereilla, ja oikeilla hammaskulmilla/-välyksillä ja esijännityksillä, kestää varmasti pitempään kuin uusilla laakereilla väärällä hammaskosketuksella/välyksellä ja -esijännityksellä.
Vaikka itse olen muutaman perän laakeroinut/välittänyt vuosien varrella, niin edelleenkin tulee kalavaakalla haettua nuo esijännitykset kohdalleen... ja siis tietysti värillä haetaan "banaani" kohdalleen, ja hammasvälys mittaamalla.

Tuo esijännitys tuntuu olevan suurin ongelma VÄÄRIEN laakereiden ohella, siis Toyotan perät kasataan liian pienellä esijännityksellä, varsinkin pinjoni: siis "kiristin niin tiukalle ettei ollut klappia" ei riitä...
Ja noita laakeria vaihtaissa kannattaa varmistua, että ovat oikeat: varsinkin raskaammassa käytössä laakerien täytyy olla oikeat! (siis ei pelkästään asennusmitoiltaan, vaan myös kartiokulmiltaan, ja tietysti myös laadultaan)

Ja sama koskee myös "hj-61" vetoakseleita; esim. takavetarit/napa liitos on ongema joilleekin: siis vetari hakkaa itsensä irti navasta: itse olen kasannut aina vanhoilla osilla, toki puhdistettuna: siis orkkis pinnapultit (siis tarkoitus on, että kartioholkki lukittuu vetarin/pinnapultin väliin, ja ainakin yhdessä kiinan kurassa pinnapultti oli k.o lukitusosalta liian ohut, lyhyt ja epämuotoinen) -> liian pieni, tynnyrimäinen pinta ei jaksa pitää vetaria ja napaa yhdessä, siis hakkaa ne "lukitus tapit" väljäksi -> siis vetari ja napa "rikki"
Toki taka-akselin suoruus ja pyörän laakerivälys myös vaikuttaa....

Ja nuo "hj-61" etuvetarit on yleinen vikapaikka: Siis jos esim. lumessa hapetetaan menemään maksimiteholla, ja siinä juoksuvauhdissa löytyy karkean renkaan eteen kanto/kivi, niin renkaalla on sekunnin murto-osa aikaa nousta vaaksan verran ylös ja luistaa, taikka sitten nuidenkin renkaiden pitää hidastaa vastaavasti, ja myös se moottori pitää kyykyttää maksimi teholta/vääntömomentilta, ja aikaa on sekunnin murto-osa....
Siis jos etuperä ilman lukkoa, niin siinä vaiheessa, kun etunen löytää ensimmäisen juuren, niin rengas alkaa hidastumaan, ja toisen puolen rengas kiihtymään, siis tasuspyörästö jakaa vääntömomenttia, ja se helpommin pyörivä kiihtyy, kun juuri jarraa kantoa lähestyvää rengasta.

-> siis välitysten/laakerien asennus on huomattavan tärkeää tehdä oikein!

Osaisko joku suositella pääkaupunkiseudeulta kaveria tai korjaamoa joka pystyy tarkastamaan perän säädöt edelläkuvatulla tarkkuudella? Vai mitkä ovat mahdollisuudet onnistua/mokata jos sen tekee itse ensikertalaisena kalavaaka ja toyotan korjaamokirja apuna?

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja raipe

Osaisko joku suositella pääkaupunkiseudeulta kaveria tai korjaamoa joka pystyy tarkastamaan perän säädöt edelläkuvatulla tarkkuudella? Vai mitkä ovat mahdollisuudet onnistua/mokata jos sen tekee itse ensikertalaisena kalavaaka ja toyotan korjaamokirja apuna?

Suurimmat ongelmat ensikertalaisella lienevät: a) ns. hj-61:n perän välykset säädetään chimmilevyillä, varsinkin pinjonin etäisyys aksiaalisesti vaatii laakerin (toisen-) koolin irroituksen säätölevyn/-levyjen vaihtamiseksi. b) laakerien irroitus vaatii SOPIVAN ulosvetäjän ja/tai messinki tms. lyöntituurnan, ja laakerien asennus prässiä ja sopivia tuurnia, joskin kylmä/lämmin auttaa.... c) mielellään teline, mihin murikan saa sopivaan asentoon, ja työkalu että saa pidettyä pinjonin laipasta pinjonin mutterin kiristyksessä, olikohan max. momentti noin 400 Nm.... (siis helpottaa huomattavasti, jos ei tarvitse käsissä pitää...)
Tuo hammaskohdistus, siis sen "banaanin" sijoittaminen hampaalle on yllättävän työlästä/arpomista, varsinkin jos välitykset ovat ajettu laakerit paskana/väljällä taikka väärissä säädöissä.
p.s etuperässä eteenpäin ajaessa veto on "väärin päin/väärällä puolen hammasta", sen säätäminen on usein hankalampaa, jos "banaani" pitää saaada eteenpäin- ajon puolelle, jos maksimilujuutta haetaan pakittaessa, niin silloin säädetään samalla tavalla kuin takaperä.
Tuosta hammasvälyksestä on montaa mielipidettä; jotkut säätää offikäyttöön pikkasen pienemmälle välykselle...

Mutta se on hyvä, että tuo toyotan manuska kertoo aika seikkperäisesti miten homma voisi onnistua, "Esson baarissa" joskus ristiriitaista tietoa.

[raipe]

Nyt on tasauspyörästö pöydällä ja väriaineella todettu, että "banaani" ei osu kohdilleen välitysten vaihdon jälkeen. Kuvissa jälki jää pahasti hampaiden sisäreunalle.

Korjausoppaat on opeteltu ulkoa ja homman juju suunnilleen hanskassa: poskilaakereiden shimmilevyillä haetaan oikea hammasvälys ja esijännitetään laakerit. Pinjonin shimmilevyllä banaani keskelle hamasta, ok...

Tästä sivustosta oli paljon apua mallin ottamisessa: http://gearinstalls.com/FZJ80gearinstall.htm

Käytettävissä on heittokellot, prässi ja momenttavaimia joka kaliberia, mutta homma tyssää nyt noihin shimmilevyihin. Mistä niitä saisi repullisen lainaan sovittamista ja arpomista varten? Ei viitsisi heti ostaa toyotalta 35 kpl levyjä joista loppuksi käytetään vain kolmea kappaletta.

Laakereista vain pinjonin ulompi eli pienempi on vaihtokunnossa. Jostain oppaasta olin lukevina, että pinjonin laakerit pitäisi vaihtaa pareittain. Haittaako jos vaihtaa vain tuon pienemmän?


Edittinä vielä tarkennus, että kyseessä on lukollinen etuperä.

[BJ-40/76]

Siis vaihdoithan sen paskan laakerin? simmaus ei onnistu, jos pinjonissa löysää... ja minä olen vaihtanut joskus pelkästään toisen laakerin, silloin vaan täytyy tuo esikiristys arpoa uusien ja vanhojen laakereiden välistä.

Ja tuo mekaanisen lukon tasauspyörästön shimmaaminen on todella hivenen ongelma, kun nuo shimmit on arvokkaita...

Itse olen aikojen saatossa "saanut" muutaman simmin, ja laakeriliikkeestä olen ostanut melkein sopivia lisää. (siis nuo millimitoitetut shimmit eivät ole millin jaolla halkaisijaltaan, vaan 5 vai 10mm jaolla, ja kun hioo ulkohalkaisijaa pikkasen pienemmäksi, niin sopii) Ja kun laittaa liian ohuen alkuperäisen shimmin, ja sen ja laakerin väliin tuommoisen hiotun lisäksi, ja kun löytyy sopiva yhdistelmä, niin sitten marmorilta tilaamaan semmoinen.

Siis kerroit vaihtaneesi välityksen, eikö tuo ole 3,7? laitko vanhan välityksen? ja ovathan olleet aina parit, siis pinjoni ja lautaspyörä.

p.s onko pinjoni oikealla kohtaa, näyttäs että voi kaivata hipistelyä.... varsinkin, jos optimoit tuon eteenpäin ajon kannalta. (siis molemmat shimmaukset vaikuttaa toisiinsa)

[raipe]

Perä on vielä shimmaamatta kun vasta mietin, että mistä saan noita shimmilevyä. Laakeriliike on hyvä vinkki.

Rikkinäinen laakeri vaihdetaan. Mietin vaan tuota samaa, että mitä käytetään esikiristyksenä jos toinen on uusi ja toinen vanha laakeri. Jotain siitä väliltä siis.

Edit: tarkennetaan vielä, että perään on entisen omistajan puolesta vaihdettu 4.11 välitys ja nyt lähdin tarkastamaan hammaskosketukset. Osien alkuperää en tiedä, mutta eiköhän ne ole käytettyjä. Veikkaan, että välitysten vaihdon yhteydessä hammaskosketukseen ei ole kiinnitetty paljoa vaivaa:

Ensimmäisenä huomio kiinnittyi poskilaakereissa olevaan välykseen. Poskilaakerin shimmin ja laakeripukkiin väliin meni 0,5 mm rakotulkki kevyesti. Nuo väriainekuvat ovat lähtötilanteesta, jossa poskilaakerit on painettu toiseen laitaan. Kunhan saan jotain shimmilevyjä käsiin ja poskilaakereiden välykset pois, sekä hammasvälin kohdille, niin sitten näkee täytyykö pinjonia siirtää.

[BJ-40/76]

Kun tarkemmin katselin noita kuvia, niin tuo perähän ei ole toyotan kytkettävällä lukolla oleva.

siis tasauspyörästön laakerit on kierrelaipoilla kiristettävät, joten sinne shimmejä ei tarvitse, ainoastaan pinjonille isomman laakerin alle.

p.s se isomman laakerin irroitus pinjoniakselilta on "hivenen" työlästä...

Siis jos meinaat vaihtaa välitykset eri "murikkaan" shimmaus menee uusiksi.