Jeep Grand Cherokee ZJ

[hitsaa]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois..

Noniin kuulostaa hyvältä

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

OGS128 (HD- malli) on double- shear tyyppinen.

Ei kyllä tuon asennusohjeen mukaan - no ohje on tietysti "bolt-on". Jos tekee kiinnikkeen itse ja kääntää nivelen "akselin" 90 astetta niin sitten.

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

DIY- mallista tosiaan saa juuri sellaisen kuin haluaa.

Eipä yliarvoida tekijän kykyjä

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Mulla se on suora pätkä omatekoisesta kiinnikkeestä toiseen. Suosittelen, jos vain mahtuu suorana.. Taakse jos haluaa säädettävän niin sinne menee ainakin ihan suora malli.
Takana kannattaa muuttaa sekä akselin- että korinpään kiinnikkeet jos intressejä riittää, saa korotetussa autossa panhardin parempaan asentoon (vaikka ihan vaakatasoon), ja instant centerin korkeuden kohdalleen -> kallistelee vähemmän

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

tän muuten huomas, vaikkei omassa olekaan viellä vaaterissa täysin, parin sentin eron huomaa tiellä ja viiden sentin ero siihen vaateriin saattamiseksi on jo HUIKEA

Voisko tästä päätellä että tommoinen korotusbracketti taakse parantaisi ominaisuuksia ? Noitahan parjataan huonoiksi amerikassa asti. Minun järjen mukaan kannattaa akselinpään kiinnikettä nostaa eikä korin puolen laskea. Eteen en tämmöistä harkitse.

Täytyy varmaan käydä vakoiluretkellä Paloheinässä jossain välissä

[Timo_L]

Ei kannata laittaa lisäpalikalla, vaan tehdä akseliin uusi korkeampi kiinnike. Se lisäpalikka on niin kovalla rasituksella että se ei yleensä kestä millään kiinni eikä kasassa - paitsi hitsaamalla

Mulla on nyt omassa aikomus upottaa takana panhardin kiinnike vähän runkoaisan sisään.. näette sitten saa pidemmän panhardinkin samalla.. akselinpäästä sitten reilusti ylös, noussee sen 5cm jossei enemmänkin.

Edessä kun kääntää raidetangon olkavarsien päälle, niin panhardinkin saa melko vaakatasoon ja ylös -> taas parannettiin sekä maantie- että metsäominaisuuksia

[PunisherFIN]

joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella, sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.
kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla, oli sitten mitä tahansa siinä ladulla, jos liike pysähtyy, heitän shifterin pakille, turruutan autolla metrin taaksepäin ja vaihdan menosuuntaa ja lisään ehkä max 200rpm edelliseen pysähdykseen kierroksia ja ylitän sen esteen, jos se ei mene sillä, saatan koittaa viellä kolmannen kerran, jälleen hiukan kierroksia lisäten, mutta jos ei mene, pakitan pari metria ja arvioin tilanteen uudelleen ja mietin mennäänkö siltojen vai vinssin vai millasella kombinaatiolla se paha paikka. suunnistuksessa on kuitenkin TODELLA tärkeää pitää se auto kasassa koko kisan ajan ja happea jatkuvasti antamalla se homma loppuu parin tunnin ajamisen jälkeen, eli tällänen lähestyminen asiaan on ihan tarkotushakunen, en mie niele tempperamenttiani, jossei siihen ole joku syy mie saan rällätä sitten krossivehkeellä ja sen elämäntarkotus on muutenkin et sillä päästellään paineet, suunnistus ja safariauto ei oo miulle sitä varten

se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

tälläsen mie siihen värkkäsin, ihan diy ja halpa ja katulaillinen..


tuo pitää viellä siistiä ja ehkä teen viellä erilaisen kun alotan isompia muutoksia, voi olla että leimamies vittuilee muuten aika karvaasti saumojen ulkonäöstä, vaikka ihan nätisti ne kesti Retron ajaa


nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike

No toki.. kannattaa tutustua 4- linkkien geometriaan ja teoriaan, sekä 4-linkin laskentaohjelmiin, aika paljon auttaa ymmärtämään että millä asioilla oikeasti on merkitystä ja mitä kannattaa muuttaa ja millaiseksi. Itse vietin päiväkausia netin äärellä ja laskentaohjelmia tutkien kun aikanaan sitä projektia rakensin (joka jäi lopulta valmistumatta, moninaisista syistä johtuen)... joskus huvikseen näpyttelin tämän ZJ:n arvoja laskentaohjelmaan -> sen takia minulla ei enää ole tukivarsien kiinnikkeet akselilla alkuperäisillä paikoillaan Tuli muuten alustakäytökseen melkoinen ero sen jälkeen..

mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella

Tottakai tukivarret, panhard ja ohjauksen osat pitäisi valita ja toteuttaa niin, että ne eivät missään tilanteessa ole joustoa rajoittava tekijä tai eivät ala ahdistaa. Minulla on nyt molemmissa päissä ne Metalcloakin Duroflex- puslat tukivarsissa, on käytännössä vastaavat kuin flex jointit mutta eivät päästä niin paljon ajoääniä ja värinöitä läpi koriin. On oikeasti ollut hemmetin hyvät, ja liikkumavaraakin on paremmin kuin useimmilla aftermarket tukivarsilla missä on flex jointti vain yhdessä päässä. Eivät olleet edes mitenkään kalliit ne puslat

(www.metalcloak.com -> sieltä Duroflex joints)

sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.

Juuri näinhän se pitäisi tehdäkin. Jos oikein hifistelisi ja rahaa olisi liikaa, niin laittaisin joka nurkalle joko coil- overit tai sitten ORI Struts:it.. on vaan helvetin kallista puuhaa se. Hydrauliset bumpstopit on vielä hankintalistalla, saa paremmin progressiota loppujoustoon

kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla

Enimmäkseen sama tyyli, tosin välillä pitää vähän antaa kasille happea ettei se ihan tukkiudu

se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

Korin päästä panhardia laskemalla käy niin, että instant center laskee -> auton kallistelu mutkissa lisääntyy. Edessä tosin on kaikkea hauskaa estämässä optimaalista panhardin kulmaa; pitäisi olla välivarren kanssa samassa kulmassa, on banjo sekä öljypohja edessä..

nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin

Sisään- ja ulosjouston rajoittaminen sopivaan kohtaan on yksi tärkeä osa toimivan alustan rakentamista. Etenkin näissä vehkeissä, missä se alusta joustaa toisin kuin rautakangen luokkaa olevissa Toyotoissa

[PunisherFIN]

miulla tuo sisäänjouston "rajoitus" on jotakin 15mm ja se on siinä lähinnä siksi, ettei iskarit mene paskaksi, eli iskari ei pohjaanlyöntikumina. vähän kalliita pohjauksia kun hakkuuttaa iskunvaimentimet per reissu

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

miulla tuo sisäänjouston "rajoitus" on jotakin 15mm ja se on siinä lähinnä siksi, ettei iskarit mene paskaksi, eli iskari ei pohjaanlyöntikumina. vähän kalliita pohjauksia kun hakkuuttaa iskunvaimentimet per reissu

Juu.. Sisäänjouston rajoituksessa toki tärkein syy on se, että renkaat ei ota kaariin, iskarit/ jouset ei pääse pohjaamaan (tai lehtijousien tapauksessa pääse kääntymään väärään suuntaan kaarelle), ja pitää huoli että ohjauksen ja akselintuennan osat eivät pääse kanittamaan pahasti vastaan (= puslat ja nivelet pysyy ehjinä kaikissa tilanteissa).
Jousia asentaessa huomaa helposti paljonko alusta elää vapaasti. Jos vieterit menee suhteellisen nätisti paikalleen pelkästään iskarit ja koiranluut akselista irrottamalla, niin alustan elämisen kanssa ei ole suuremmin ongelmaa.. jos ei mene, niin voi olla varma että puslat/ nivelet hajoaa ennemminkin nopeasti kuin pidemmän ajan päästä


Kokonaisuus ratkaisee, ja pääasiassahan se on kotiinpäin mitä enemmän sisäänjoustovaraa on - ts. niin vähän rajoitetaan kuin tarpeen on Siksi ne pyöränkotelot kannattaa tosiaan avartaa kunnolla, ja pitää huoli että akselintuennassa ja ohjausnivelissä on kiertymisvaraa riittävästi. V8 ZJ:ssä saa aika helposti sen 100-125mm suoraa sisäänjoustoa 3" korotuksella, kunhan on pyöränkaaria avarrettu esim. 33" renkaita varten.

Se mikä ihan yleisesti kannattaa muistaa mm. ZJ:n tapauksessa (iskarit on aika ulkoreunassa), niin liikevaran osalta kannattaa tarkistaa tarpeellinen sisäänjoustonrajoitus myös akseli maksimiinsa kiertyneenä, ei vain suoralla sisäänjoustolla. Jos säätää suoralla sisäänjoustolla iskarin lyhimmän pituuden mukaan, niin akseli kiertyneenä iskari saattaa olla joustonrajoitin.

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN

korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla

[PunisherFIN]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla

ei ne tuollasessa läkkipellissä kestä pulteillä mitenkään. jenkit on tehty raudasta, jota ei oo seostettu paskemmilla metalleilla aka eivät ole kierrätysmetallista tehtyjä (90 lukulaiset viellä), niin se rauta on niin meltoo, että antaa väkisin aina periksi kun oikeesti retuutetaan. niiku sanoin, oon tehny pulttimallin kiinnitykselle ihan kaiken mitä voi ja silti se on 7-8h max mettässä kun ajetaan tosissaan, niin 1/4 on tiukattava, välillä 3/4 pulteista/muttereista..

heleppohan sitä on hitsata kun puhasta, mutta kyllä se kesken kisan vituttaa kuskia(auton rakentajaa) ja aiheuttaa aikamoisia naurun pyrskähyksiä kanssakilpailijoissa kun kuski pomppaa kesken tiesiirtymän tien laidassa auton alle "vetäkää te röökit, tauko viis minsaa, tarkistan/kiristän panhardin kiristyksen ettei mennä mettään.."

seuraava evoluutio on jotain semmosta, että jos panhardi päättää irrota, niin sillon autosta tulee metri korin palkkia ja neliö peltiä mukana..

[PunisherFIN]

mitähän tuo ZJ:n pa mittarin anturi mahtaa olla ohmi alueeltaan? mietin tuos sitä turvatankkihommaa ja noitahan myydään valmiiksi anturien kanssa, niin mikähän tuossa -93 ZJ:ssä mahtaa olla vastus alue, jos tuurillaan osus?

[Jäpälä]

Pari kertaa on abs merkkivalo palanu ajaessa, mutta on kuiten sammunut. Nyt tilanne on se että abs ei toimi vaikka merkkivalo ei pala (kuiten vilahtaa käynnistyksessä). Ilmeisesti abs poksi on molokki tavaraa vai voisko vika olla jossain muualla?