Jeep XJ kysymyksiä ja vastauksia -ketju

[Limite]

Etuperästä(D30) alko kuulumaan jurinaa neliveto päällä ajellessa.Auton alle ja totesin,että pinionissa oli 1-2 milli väljää pystysuunnassa,päittäistäkin oli millin verran.Pinionin stefa oli myös alkanut vuotamaan.
Onko paha homma vaihdella laakerit? Hammaspyörien kosketuskulman säätö? Kannattaako yleensäkkään tehdä jos laakerit+tiivistesarja maksaa 250-300e? Ilmeisesti suositellaan kuitenkin vaihtamaan kaikki laakerit kerralla eikä vaan pinioniin..?
Varaosa-autossa (XJ-92) olis ehjä absiton akseli.Tämä äänekäs akseli on absillinen(XJ-90).Onkohan välityksissä eroa? Ilmeisesti ABS vetarit ovat ainakin paksummat/isommilla ristikoilla--->kestävemmät??

Kiitos ja anteeks..

[Superlon]

Alkuperäinen kirjoittaja Limite

Etuperästä(D30) alko kuulumaan jurinaa neliveto päällä ajellessa.Auton alle ja totesin,että pinionissa oli 1-2 milli väljää pystysuunnassa,päittäistäkin oli millin verran.Pinionin stefa oli myös alkanut vuotamaan.
Onko paha homma vaihdella laakerit? Hammaspyörien kosketuskulman säätö? Kannattaako yleensäkkään tehdä jos laakerit+tiivistesarja maksaa 250-300e? Ilmeisesti suositellaan kuitenkin vaihtamaan kaikki laakerit kerralla eikä vaan pinioniin..?
Varaosa-autossa (XJ-92) olis ehjä absiton akseli.Tämä äänekäs akseli on absillinen(XJ-90).Onkohan välityksissä eroa? Ilmeisesti ABS vetarit ovat ainakin paksummat/isommilla ristikoilla--->kestävemmät??

Kiitos ja anteeks..

Dana30 master rebuild kit maksaa ameriikassa reilun satasen. Ei siinä hommassa mitään yliluonnollista ole, eikä hammaskosketukseen tartte kajota, kunhan katot missä väleissä mitäkin shimmejä on ja laitat ne samalla tavalla takaisinkin. Käytä myös vanha krymppiholkki pinionin laakereitten välistä. Pinionin kiristysmomentti (preload) pitäisi olla 20-25 lb/ft.
Tossa joku artikkeli, mikä sivusi aihetta ja oli suht hyvät ja selkeet kuvat.

[tunabomber]

Alkuperäinen kirjoittaja Limite

Etuperästä(D30) alko kuulumaan jurinaa neliveto päällä ajellessa.Auton alle ja totesin,että pinionissa oli 1-2 milli väljää pystysuunnassa,päittäistäkin oli millin verran.Pinionin stefa oli myös alkanut vuotamaan.
Onko paha homma vaihdella laakerit? Hammaspyörien kosketuskulman säätö? Kannattaako yleensäkkään tehdä jos laakerit+tiivistesarja maksaa 250-300e? Ilmeisesti suositellaan kuitenkin vaihtamaan kaikki laakerit kerralla eikä vaan pinioniin..?
Varaosa-autossa (XJ-92) olis ehjä absiton akseli.Tämä äänekäs akseli on absillinen(XJ-90).Onkohan välityksissä eroa? Ilmeisesti ABS vetarit ovat ainakin paksummat/isommilla ristikoilla--->kestävemmät??

Kiitos ja anteeks..

Välityksistä puheen ollen.. kellään mitään listaa miten noi eroaa vuosimalleista, vaihteistoista ja moottoreista riippuen?

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja Limite

Varaosa-autossa (XJ-92) olis ehjä absiton akseli.Tämä äänekäs akseli on absillinen(XJ-90).Onkohan välityksissä eroa? Ilmeisesti ABS vetarit ovat ainakin paksummat/isommilla ristikoilla--->kestävemmät??

Kiitos ja anteeks..

Kato välitykset, jos on samat niin heität akselin alle ja vaihdat abs- kamat akselitsta toiseen jos välttämättä haluat ne '90 vuosimallin haistapaska- jarrut pitää. Itse suosittelisin samassa rytäkässä dumppaamaan koko abs- järjestelmän, koska bendixin jarrut on surkeat ja vaaralliset.

ABS- vetarit on aivan samanpaksuiset kuin absittomatkin, mutta absillisissa (ja kaikissa '95->) on isot ristikot jotka kestää paljon enemmän kuin pikkuristikot. ABS- vetarit käy sellaisenaan absittomaan akseliin ilman mitään puljaamista.

Alkuperäinen kirjoittaja Superlon

Dana30 master rebuild kit maksaa ameriikassa reilun satasen. Ei siinä hommassa mitään yliluonnollista ole, eikä hammaskosketukseen tartte kajota, kunhan katot missä väleissä mitäkin shimmejä on ja laitat ne samalla tavalla takaisinkin. Käytä myös vanha krymppiholkki pinionin laakereitten välistä. Pinionin kiristysmomentti (preload) pitäisi olla 20-25 lb/ft.

Juu, tuo hintaosio tuossa meni oikein.

Teoriassa samat shimmit menee kuin ennenkin, mutta laakereissa voi olla jotain satkun eroja minkä takia hammasvälys ja hammaskosketus pitäisi vähintäänkin tarkistaa ennenkuin ottaa ajoon uusilla laakereilla.

Krymppiholkki pitäisi vaihtaa AINA jos käyttää pinionin irti laakerinvaihdon takia. Periaatteessa pitäisi vaihtaa uuteen vaikka vaihtaisi vain stefan tjsp..

Pinionin preloadi ei todellakaan ole noin paljoa, tuohon jos vedät niin sulla on palanut laakeri ja katkennut pinionin akseli alta aikayksikön Se preloadi millä voimalla pinionin pitäisi pyöriä on uusille laakereille muistaakseni n.20-35 in/lbs. Uuden krymppirenkaan puristut vaatii n. 500-600Nm vääntömomentin, ja siinä vaiheessa kun alkaa puristua kasaan niin kandee edetä TODELLA varovasti ettei kiristä liikaa -> muuten saa etsiä uuden krymppirenkaan. Siksi niitä yleensä tulee korjaussarjassa pari kappaletta.

[Limite]

Välitysten toteamiseen ei vissiin oikein muuta satavarmaa konstia ole kun laskea hampaat? Lienee niin pieniä eroja ettei pyörittämällä pääse tarpeeks luotettavaan tulokseen?
Noi abs kikkareet lähtee HETI hevon vit...kunhan saan tuosta varaosa kärrystä purettua alipainetehostetut pois.On noitten absien kans saanu tapella kyl jonnii verran.Onneks osia on ollu tarjolla tääl jopa ilmatteks ku moni on noi hylänny

[Superlon]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Krymppiholkki pitäisi vaihtaa AINA jos käyttää pinionin irti laakerinvaihdon takia. Periaatteessa pitäisi vaihtaa uuteen vaikka vaihtaisi vain stefan tjsp..

Pinionin preloadi ei todellakaan ole noin paljoa, tuohon jos vedät niin sulla on palanut laakeri ja katkennut pinionin akseli alta aikayksikön Se preloadi millä voimalla pinionin pitäisi pyöriä on uusille laakereille muistaakseni n.20-35 in/lbs.


Uuden krymppirenkaan puristut vaatii n. 500-600Nm vääntömomentin, ja siinä vaiheessa kun alkaa puristua kasaan niin kandee edetä TODELLA varovasti ettei kiristä liikaa -> muuten saa etsiä uuden krymppirenkaan. Siksi niitä yleensä tulee korjaussarjassa pari kappaletta.

Njoo, in/lbs- yksikköä haettiin, mutta jostain tuo ft/lbs tuli tilalle... Hyvä kun korjasit.

Ton vanhan krympin käyttö on tullu useammassaki topicissa vastaan varmaan just ton tarvittavan puristusvoiman takia. Toki uus on aina parempi jos sen siellä saa krympattua kohilleen.

[454SS]

Alkuperäinen kirjoittaja Limite

Kannattaako yleensäkkään tehdä jos laakerit+tiivistesarja maksaa 250-300e?

Kiitos ja anteeks..

Ei kannata koska noita vakioakseleita kokonaisena liikkuu hyvin markkinoilla noin 200 euron hintaan täydellisenä. Lisäksi siun varaosa-akseli saattaa hyvinkin olla samalla välityksellä, jolloin kustannuksia ei tule tuonkaan vertaa. Vanhasta akselista jätät luonnollisesti vetarit itselle varalle kun ne hajoaa kuitenkin jossain vaiheessa. Välityksen shimmaus ei ole mitään rakettitiedettä mutta kyllä siinä ekalla kerralla saa aikaa kulumaan ihan tarpeeksi, joten siihen kannattaa ryhtyä vasta sitten kun harrastus on karannut sen verran lapasista ettei akselia kasata enää pelkistä vakio-osista


Saat anteeksi

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja tunabomber

Välityksistä puheen ollen.. kellään mitään listaa miten noi eroaa vuosimalleista, vaihteistoista ja moottoreista riippuen?

4.0 + AW4- yhdistelmällä lähes aina 3.55, tosin siihenkin on saanut tehtaalta mm. "tow pack"- option yhteydessä 3.73 välitystä (tosin ei niissäkään kaikissa ole tiheampiä periä).

4.0 + manuaaliaskissa on 3.07

2.5 bensa + manuaaliaski 4.10

2.5 diesel + manuaaliaski on muistaakseni 3.73

Rellun 2,1 litran diesel + manuaalin välityksestä en tiedä varmasti, mutta uskoisin sen olevan 3.73 tai 4.10

[Pertsi]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Kato välitykset, jos on samat niin heität akselin alle ja vaihdat abs- kamat akselitsta toiseen jos välttämättä haluat ne '90 vuosimallin haistapaska- jarrut pitää. Itse suosittelisin samassa rytäkässä dumppaamaan koko abs- järjestelmän, koska bendixin jarrut on surkeat ja vaaralliset.

ABS- vetarit on aivan samanpaksuiset kuin absittomatkin, mutta absillisissa (ja kaikissa '95->) on isot ristikot jotka kestää paljon enemmän kuin pikkuristikot. ABS- vetarit käy sellaisenaan absittomaan akseliin ilman mitään puljaamista.




Juu, tuo hintaosio tuossa meni oikein.

Teoriassa samat shimmit menee kuin ennenkin, mutta laakereissa voi olla jotain satkun eroja minkä takia hammasvälys ja hammaskosketus pitäisi vähintäänkin tarkistaa ennenkuin ottaa ajoon uusilla laakereilla.

Krymppiholkki pitäisi vaihtaa AINA jos käyttää pinionin irti laakerinvaihdon takia. Periaatteessa pitäisi vaihtaa uuteen vaikka vaihtaisi vain stefan tjsp..

Pinionin preloadi ei todellakaan ole noin paljoa, tuohon jos vedät niin sulla on palanut laakeri ja katkennut pinionin akseli alta aikayksikön Se preloadi millä voimalla pinionin pitäisi pyöriä on uusille laakereille muistaakseni n.20-35 in/lbs. Uuden krymppirenkaan puristut vaatii n. 500-600Nm vääntömomentin, ja siinä vaiheessa kun alkaa puristua kasaan niin kandee edetä TODELLA varovasti ettei kiristä liikaa -> muuten saa etsiä uuden krymppirenkaan. Siksi niitä yleensä tulee korjaussarjassa pari kappaletta.

Ja rymppi holkki kannattaa uhohtaa jos haluaa oikeasti hyvän, mittaa oikealla laakerikireydellä holkin pituuden ja sorvaa kovan holkin jos oikesti hyvän haluaa. Nulju taas hakkaa vanhan rymppiholkin patin kohdalta vähän kasaan (eli pidemmäksi) ja vetää momenttiin.

[Limite]

Alkuperäinen kirjoittaja 454SS

Ei kannata koska noita vakioakseleita kokonaisena liikkuu hyvin markkinoilla noin 200 euron hintaan täydellisenä. Lisäksi siun varaosa-akseli saattaa hyvinkin olla samalla välityksellä, jolloin kustannuksia ei tule tuonkaan vertaa. Vanhasta akselista jätät luonnollisesti vetarit itselle varalle kun ne hajoaa kuitenkin jossain vaiheessa. Välityksen shimmaus ei ole mitään rakettitiedettä mutta kyllä siinä ekalla kerralla saa aikaa kulumaan ihan tarpeeksi, joten siihen kannattaa ryhtyä vasta sitten kun harrastus on karannut sen verran lapasista ettei akselia kasata enää pelkistä vakio-osista


Saat anteeksi

Ensinnäkin kiitos anteeksiannosta
Viikonloppuna ajattelin kaivella tuota varaosaautoo hangesta sen verran esille että pääsee akselin kimppuun.Mä meinasin että laitan heti tuosta vanhasta vetarit siihen kun niissä on hiljattain vaihdetut vahvemmat ristikotkin ja jää sitten hätävaraksi ne toiset.

[tunabomber]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

4.0 + AW4- yhdistelmällä lähes aina 3.55, tosin siihenkin on saanut tehtaalta mm. "tow pack"- option yhteydessä 3.73 välitystä (tosin ei niissäkään kaikissa ole tiheampiä periä).

4.0 + manuaaliaskissa on 3.07

2.5 bensa + manuaaliaski 4.10

2.5 diesel + manuaaliaski on muistaakseni 3.73

Rellun 2,1 litran diesel + manuaalin välityksestä en tiedä varmasti, mutta uskoisin sen olevan 3.73 tai 4.10

Kiitos, Timo, (taas) tiedoista. Tukee eilisillan googletteluni tulosta oman autoni välityksestä. Itselläni manuaali kutonen ja 31" renkaat ja voimaa tuntuu vielä riittävän. Eli ei (vielä) sen puoleen tarvetta muutokseen. Lähinnä hain tuota tietoa etuakselin lukkohankintaa silmällä pitäen mutta esim. lock right näyttääkin tarjoavan samaa välityksestä riippumatta (d 30). Mistä puheen ollen, kokemuksia/vinkkejä lukoksi eteen? Lock right olisi edullinen mutta vähän arveluttaa kun jostain luin ettei missään nimessä part time nelivedon kanssa ja itselläni np231..

[KoniJeep]

Alkuperäinen kirjoittaja tunabomber

Lock right olisi edullinen mutta vähän arveluttaa kun jostain luin ettei missään nimessä part time nelivedon kanssa ja itselläni np231..

Huomenna laitan "lounaslaatikon" paikalleen eteen.

[tunabomber]

Alkuperäinen kirjoittaja KoniJeep

Huomenna laitan "lounaslaatikon" paikalleen eteen.

Ok, annahan kuulua kokemuksia. Onko just lock right vai kenen?

[KoniJeep]

Alkuperäinen kirjoittaja tunabomber

Ok, annahan kuulua kokemuksia. Onko just lock right vai kenen?

Tais olla. On ollut jo melkeen puoli vuotta tallin hyllyssä...

[tunabomber]

Alkuperäinen kirjoittaja KoniJeep

Tais olla. On ollut jo melkeen puoli vuotta tallin hyllyssä...

.. ja sulla on kans np 231? Maantieajo-ominaisuudet mua tuossa arveluttaa, että onko toiminta kuinka brutaalia? Lähteekö esim. liukkaalla puskemaan? Tuossa törmäsin kans power traxin no-slipiin, tiedä sitten onko sen parempi? Kalliimpi ainakin Tyhmä kysymys (taas), mutta mites tuo vaikuttaa takavedolla ajettaessa?

[xxpowellxx]

Mikäs tuojn alipainesäiliön virka on?
Siihen tuli viime reissulla "pikku" reikä joten voi olla ettei toimi ihan niinkuin pitäs.
Autojn käyttäytymisessä en huomaa mitään vaikutusta,mutta luulishan sitä ettei sitä ole laitettu ihan muodin vuoksi?

[vmt]

Alkuperäinen kirjoittaja xxpowellxx

Mikäs tuojn alipainesäiliön virka on?
Siihen tuli viime reissulla "pikku" reikä joten voi olla ettei toimi ihan niinkuin pitäs.
Autojn käyttäytymisessä en huomaa mitään vaikutusta,mutta luulishan sitä ettei sitä ole laitettu ihan muodin vuoksi?

Mihinkäs kaikkeen sitä alipainetta nyt tarvittiinkaan Cherokeessa.. Ainakin jarrujen tehostukseen (jos ei ennen H.O. aikaa absillinen), vakionopeuden säätimeen, lämppärin johonkin säätöihin. Nuo nyt ainakin heti tuli mieleen. Pitäisi etsiä alipainekaavio, että näkisi, mihin kaikkeen vaikuttaa.

[Timo_L]

Ei tuolla pöntöllä ole mitään tekemistä jarrujen kanssa.

Säiliö on lähinnä vain ilmanvaihdon säätimiä ja cruisea varten. Muut alipaineet tulee suoraan imusarjasta.
Edit: käytännössä siis tapahtuu niin, että rikkinäisellä säiliöllä tai ilman sitä puhallus on vain tuulilasille, ja cruise ei toimi jos autossa sellainen on.

[vmt]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

käytännössä siis tapahtuu niin, että rikkinäisellä säiliöllä tai ilman sitä puhallus on vain tuulilasille, ja cruise ei toimi jos autossa sellainen on.

Niin ja lämpöä ei tule sisälle, kun hana lämppärille on kiinni silloin kun alipainetta ei ole.

Tietty nuokin toimii silloin kun sitä alipainetta on saatavilla, vaikka säiliötä ei olisikaan (letkut vaan kytkettynä yhteen), mutta sitähän ei joka hetki ole. Rikkinäisellä säiliöllä taas ei toimi, kun alipainetta ei silloin noille ole ollenkaan.

[mparty]

Alkuperäinen kirjoittaja tunabomber

.. ja sulla on kans np 231? Maantieajo-ominaisuudet mua tuossa arveluttaa, että onko toiminta kuinka brutaalia? Lähteekö esim. liukkaalla puskemaan? Tuossa törmäsin kans power traxin no-slipiin, tiedä sitten onko sen parempi? Kalliimpi ainakin Tyhmä kysymys (taas), mutta mites tuo vaikuttaa takavedolla ajettaessa?

Takavedolla tuo ei edessä vaikuta koska lukittuu vain kun tulee vetoa kardaanilta. Eipä ole tainnut tulla maantiellä vielä nelikko päällä ajeltua, maastossa kääntösäde kasvaa, tulee kankeampi kääntää.

[xxpowellxx]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Ei tuolla pöntöllä ole mitään tekemistä jarrujen kanssa.

Säiliö on lähinnä vain ilmanvaihdon säätimiä ja cruisea varten. Muut alipaineet tulee suoraan imusarjasta.
Edit: käytännössä siis tapahtuu niin, että rikkinäisellä säiliöllä tai ilman sitä puhallus on vain tuulilasille, ja cruise ei toimi jos autossa sellainen on.

No nytkun tuli tuokin ilmi niin puhallinhan ei toimi kun ainoastaan lasille
Lämmintä kylläkin puhaltaa..
Pitääkin jostain etsiä uusi,ei kellään pyöri nurkissa ylimääräistä?

[mikaelt]

MIkähän se pikkureikä on? Eikä saa paikattua millään? Voihan sinne heittää millaisen säiliön tahansa. Kunhan tilavuus on suurinpiirtein sama eikä mee kasaan pienestä alipaineesta. Alumiini pönttö esim. jostain Jeggsiltä niitä saa ihan ostaa, muistaakseni joku vacuum bank tai reservator nimellä oli.

Tai jos on umpinaiset palkkihelmat nii tekee niistä

[xxpowellxx]

Alkuperäinen kirjoittaja mikaelt

MIkähän se pikkureikä on? Eikä saa paikattua millään? Voihan sinne heittää millaisen säiliön tahansa. Kunhan tilavuus on suurinpiirtein sama eikä mee kasaan pienestä alipaineesta. Alumiini pönttö esim. jostain Jeggsiltä niitä saa ihan ostaa, muistaakseni joku vacuum bank tai reservator nimellä oli.

Tai jos on umpinaiset palkkihelmat nii tekee niistä

Kyllä siellä sen verran kovat paineet liikkuu ettei sitä saa paikattua,pidin meinaa kättä reiän edessä toimintaa testaillessa niin ihan kipua tulee käteen..
Pikkureikä on kokoa 4cm*4cm.
En olettanutkaan että sen minulle joku ilmaiseksi antaisi,ihan ostaa ajattelin

[tunabomber]

Alkuperäinen kirjoittaja mparty

Takavedolla tuo ei edessä vaikuta koska lukittuu vain kun tulee vetoa kardaanilta. Eipä ole tainnut tulla maantiellä vielä nelikko päällä ajeltua, maastossa kääntösäde kasvaa, tulee kankeampi kääntää.

Näin olin ymmärtävinäni Lontoon kielisiltä sivuilta. Tuota 231:n part time nelivetoahan ei ylipäätään suositella käytettäväksi (ainakaan pitävällä) maantiellä joten sen suhteen ei muutosta ajotottumuksiin. Ylipäätään aika vähän maantietä näkee toi oma menopeli.. Ja maastossa uhraan mielelläni vähän kääntösädettä pidon nimissä On tuo nimittäin niin iso puute että jotain on keksittävä..

Jos noita budjettilukkoja vertaa niin Spartan ja lock right taitaa olla käytännössä yksi yhteen. True trac on ilmeisesti lsd ja sitä kautta vähän eri kategoriassa.. ennemminkin päivittäiseen ajoon. Toi power trax no-slip kiinnostaa että onko siinä oikeasti eroa noihin kahteen ekaan Vai pelkkä hinta.. ilmeisesti kuitenkin 100% lukko eikä mikään kitka.

[mparty]

Alkuperäinen kirjoittaja tunabomber

Jos noita budjettilukkoja vertaa niin Spartan ja lock right taitaa olla käytännössä yksi yhteen.

Spartan on uudempi, siinä on huomattavasti paksummat tapit lukossa (=kestävämpi) ja lukon kasausta helpotettu lock rightiin verrattuna vaikka eipä tuo lock rightin kasauskaan ole mitenkään ihmeellinen.