Niva offi-autona.

[Samppi]

Jos tarvit lisää vääntöä siihen Nivan koneeseen niin lisää puristuksia kantta laskemalla. Ladahan toimii todella matalaoktanisellakin bensiinillä eli siinä on todella matala puristussuhde joten kantta voi laskea usemman millin ennenkuin aletaan olla nykyautojen puristuksissa ja vieläkin se pelaa pumppubensalla. Kansi irti, lasket ja mittaat montako milliä pois, tarkastat että nokkaketjussa riittää kiristysvara kannenlaskun jälkeenkin ja sitten koneistamolle. Ei monen kympin viritys ja eron huomaat varmasti!

[Patu925]

Alkuperäinen kirjoittaja Samppi

Jos tarvit lisää vääntöä siihen Nivan koneeseen niin lisää puristuksia kantta laskemalla. Ladahan toimii todella matalaoktanisellakin bensiinillä eli siinä on todella matala puristussuhde joten kantta voi laskea usemman millin ennenkuin aletaan olla nykyautojen puristuksissa ja vieläkin se pelaa pumppubensalla. Kansi irti, lasket ja mittaat montako milliä pois, tarkastat että nokkaketjussa riittää kiristysvara kannenlaskun jälkeenkin ja sitten koneistamolle. Ei monen kympin viritys ja eron huomaat varmasti!

Tai sitten tehokkaampi tapa on laskea dekkipinnasta eli lohkosta n: 1.5 mm pois ja laittaa esim. samaran männät joissa on kolot venttiileille. Jos ei halua vaihtaa mäntiä niin 0.8-1.0mm lohkosta pois, luonnollisesti riippuen kansipahvin paksuudesta.

Kannen laskeminen ei anna yhtä hyvää tulosta verrattuna lohkon laskuun, palotila kun on sen verran pienempi. Ns. normikannessa saattaa rakenne heikentyä eli vesitilan ja palotilan välinen kannake ei ole niin kamalan paksu...

Imu/pakosarjan ja kannen välisten reikien linjaus on tehtaan jäljiltä mitän sattuu eli siinäkin on yksi tapa saada helposti pikkuisen tehoa lisää...

Mutta metsäkäytössä alakierrosvääntöä lisää tulee puristusten lisäyksellä ja sytkänsäätöjen tarkastuksella. Myös nokan ajoitus vaikuttaa toimivuuteen, säädettävä nokkapyörä on pop. Ja kaasarin säädöt.

Iltaa !
En halua pilata ajatuksiasi ja ideoitasi ! Tässähän viedään koko ajan kehitystä eteenpäin ja uusia tuulia tarvitaan.En minäkään halua/kykene laittamaan esim tuhatta euroa välityksiin.Välityksen tekeminen maksoi minulle hiukan alle 400 € : kokonainen Niva varaosiksi 250 (tarvitset vain jakiksen sisältä suurimman hammaspyörän ! ) sitä pyörittämään takavetoladan 3. vaihteen ratas. Menee heittämällä paikalleen.Maksoin rattaasta 20 postikuluineen. Vaihdoin yhden huonokuntoisen laakerin, maksoi n.50.Ammattioppilaitoksen toisen vuoden opiskelija teki mielellään koneistustyöt opettajansa johdolla, oppilas sai arvokasta työkokemusta ja 50 € .Nyt Nivani kulkee hitaan puolen kolmosella yhtä kovaa kuin ennen ykkösellä.Vaikuttaa erittäin tuntuvasti vääntöön...Sitten vielä yksi oma kokemus : lada kerhon sivuilla on hyvin paljon juttua sytytyksen säätämisestä mm. että vääntö lisääntyy sytytystä myöhäistämällä ym. Noudatin kauan näitä neuvoja.Niva sammui ykkösellä liikkeelle lähdettäessä ilman kaasua. Joskus kokeilin säätää sytytystä ilman ajoituslamppua siten että säädin hieman ,ja lähdin liikkeelle ilman kaasua. lopulta löytyi kohta jossa kytkimen sai päästää melko vauhdilla ylös koneen sammumatta. Ajoituslamppu kertoi ajoituksen olevan jotain muuta kuin tehtaalta lähdettäessä...Mutta ei näilläkään tietenkään mitään patrollin tyhjäkäyntivääntöjä saavuteta...


nyypi Kurikasta

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Patu925

Tai sitten tehokkaampi tapa on laskea dekkipinnasta eli lohkosta n: 1.5 mm pois ja laittaa esim. samaran männät joissa on kolot venttiileille. Jos ei halua vaihtaa mäntiä niin 0.8-1.0mm lohkosta pois, luonnollisesti riippuen kansipahvin paksuudesta.

Kannen laskeminen ei anna yhtä hyvää tulosta verrattuna lohkon laskuun, palotila kun on sen verran pienempi. Ns. normikannessa saattaa rakenne heikentyä eli vesitilan ja palotilan välinen kannake ei ole niin kamalan paksu...

Imu/pakosarjan ja kannen välisten reikien linjaus on tehtaan jäljiltä mitän sattuu eli siinäkin on yksi tapa saada helposti pikkuisen tehoa lisää...

Mutta metsäkäytössä alakierrosvääntöä lisää tulee puristusten lisäyksellä ja sytkänsäätöjen tarkastuksella. Myös nokan ajoitus vaikuttaa toimivuuteen, säädettävä nokkapyörä on pop. Ja kaasarin säädöt.

Joo,tiedossa on nämä aiemmin mainitut moottori viritykset kyllä. (tosin tuo lohkon lasku oli minulle uutta ) Sytytystä ollaan siädetty suuntaan jos toiseen kuin myös kaasaria.

Ja kyllähän tuo säädettävä nokkapyörä+ joku weberin kaasari hyvin säädettynä, ladaa virittäessä vois olla aika Pop

Tällä-hetkellä onkin harkinnassa se että otanko ladan moottorin talvella pois ja "virittelen" sitä ja välittelen jotenkin sen jakiksen...
vai teenkö sitten tuon edellä mainitun etuveto moottori/laatikko rakennelman joka tulisi kyllä ainakin halvemmaksi jos vain sen saan toimimaan

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Rekisteröimätön

Iltaa !
En halua pilata ajatuksiasi ja ideoitasi ! Tässähän viedään koko ajan kehitystä eteenpäin ja uusia tuulia tarvitaan.En minäkään halua/kykene laittamaan esim tuhatta euroa välityksiin.Välityksen tekeminen maksoi minulle hiukan alle 400 € : kokonainen Niva varaosiksi 250 (tarvitset vain jakiksen sisältä suurimman hammaspyörän ! ) sitä pyörittämään takavetoladan 3. vaihteen ratas. Menee heittämällä paikalleen.Maksoin rattaasta 20 postikuluineen. Vaihdoin yhden huonokuntoisen laakerin, maksoi n.50.Ammattioppilaitoksen toisen vuoden opiskelija teki mielellään koneistustyöt opettajansa johdolla, oppilas sai arvokasta työkokemusta ja 50 € .Nyt Nivani kulkee hitaan puolen kolmosella yhtä kovaa kuin ennen ykkösellä.Vaikuttaa erittäin tuntuvasti vääntöön...Sitten vielä yksi oma kokemus : lada kerhon sivuilla on hyvin paljon juttua sytytyksen säätämisestä mm. että vääntö lisääntyy sytytystä myöhäistämällä ym. Noudatin kauan näitä neuvoja.Niva sammui ykkösellä liikkeelle lähdettäessä ilman kaasua. Joskus kokeilin säätää sytytystä ilman ajoituslamppua siten että säädin hieman ,ja lähdin liikkeelle ilman kaasua. lopulta löytyi kohta jossa kytkimen sai päästää melko vauhdilla ylös koneen sammumatta. Ajoituslamppu kertoi ajoituksen olevan jotain muuta kuin tehtaalta lähdettäessä...Mutta ei näilläkään tietenkään mitään patrollin tyhjäkäyntivääntöjä saavuteta...


nyypi Kurikasta

Et pilannutkaan ajatuksiani tai ideoitani,toit vain oikeastaan niitä lisää tuo jakiksen välitys saattaisi minulla sittenkin onnistua halvalla, tuolla sinun konstilla. Koska minulle löytyis ehkä toinen jakis jos ei ilmaiseksi niin ainakin todella edullisesti

takavedon laatikko myöskin saattaisi löytyä..
Oliko minkä mallin ladan laatikko josta tuon 3. vaihteen rattaan otit? kävisikö mahdollisesti nivan oman laatikon ratas?? sellainen saattas löytyä..

Koneistus mahdollisuudetkin olisi hyvät, serkulta löytyis ainakin sorvi ja muutama tuttavakin nuo metallihommat osaa. eli sekään ei juuri maksaisi Mitä kaikkea tuossa laatikossa nyt sitten täytyis ylipäätänsä koneistaa? Pitikö jakolaatikon kuorta muokata?

Jos tuo jakiksen välitys homma onnistuis pidän ladan oman moottorin ja virittelen/säätelen sitä.

Tämä otetaan suunnitteluun ja harkintaan

Nyt en löytänyt mistään sitä paperilappua johon merkitsin 3. vaihteen rattaan hammasluvun, mutta sen tiedän että sen rattaan ulkohalkaisija pitää olla 68-69 mm.Mikään muu halkaisija ei tietenkään käy ! Asian tekee vähän monimutkaiseksi se että en tiedä minkä mallisesta ladasta kyseinen ratas löytyy ...Tilasin rattaan nimenomaan tämän halkaisijan perusteella.Kaverilla jolta rattaan tilasin, oli laatikko valmiiksi purettu joten mittaaminen onnistui välittömästi.Älä tämän takia ala purkamaan laatikoita vaan laita kysely vaikka ladakerhon sivuille, kyllä siellä jollakin on varmasti laatikoita atomeina...

Koneistaa pitää jakolaatikon sisältä kahta kohtaa: ensin poistetaan hitaan puolen isommasta rattaasta "piikit " (eli siitä mitä tämä 3.vaihteen ratas tulee pyörittämään )Piikkien poiston jälkeen halkaisijaa pienennetään siten että halkaisija jää 0,1 mm. suuremmaksi kuin jakolaatikon suurimman rattaan sisähalkaisija.Sitten vaan keittelemään : Uuni 300 astetta ja suurin ratas 2-3 tunniksi muhimaan. Päivää ennemmin olet jo pakastanut koneistetun osan. Kun olet henkisesti valmis onnistumaan, pudotat kappaleet sisäkkäin ja annat lämpösovituksen hoitaa homman... Seuraavaksi huomaat että se iso jakiksen ratas ei mahdu tilaansa joten joudut ohentamaan tasauspyörästön "kaulaa " muutaman millin.

Sitten annat pikkurälläkkää jakiksen kopalle ja teet luonnollisesti siihen reiän kuten minäkin... paikkaat sen plastik paddingilla ja toteat että nyt voit kasata jakiksen.
Tämä kaikki kuulostaa ehkä vaikealta, mutta se johtuu huonosta ulosannistani ja siitä että en osaa liittää tähän kuvia...
Nyypi Kurikasta

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Rekisteröimätön

Nyt en löytänyt mistään sitä paperilappua johon merkitsin 3. vaihteen rattaan hammasluvun, mutta sen tiedän että sen rattaan ulkohalkaisija pitää olla 68-69 mm.Mikään muu halkaisija ei tietenkään käy ! Asian tekee vähän monimutkaiseksi se että en tiedä minkä mallisesta ladasta kyseinen ratas löytyy ...Tilasin rattaan nimenomaan tämän halkaisijan perusteella.Kaverilla jolta rattaan tilasin, oli laatikko valmiiksi purettu joten mittaaminen onnistui välittömästi.Älä tämän takia ala purkamaan laatikoita vaan laita kysely vaikka ladakerhon sivuille, kyllä siellä jollakin on varmasti laatikoita atomeina...

Koneistaa pitää jakolaatikon sisältä kahta kohtaa: ensin poistetaan hitaan puolen isommasta rattaasta "piikit " (eli siitä mitä tämä 3.vaihteen ratas tulee pyörittämään )Piikkien poiston jälkeen halkaisijaa pienennetään siten että halkaisija jää 0,1 mm. suuremmaksi kuin jakolaatikon suurimman rattaan sisähalkaisija.Sitten vaan keittelemään : Uuni 300 astetta ja suurin ratas 2-3 tunniksi muhimaan. Päivää ennemmin olet jo pakastanut koneistetun osan. Kun olet henkisesti valmis onnistumaan, pudotat kappaleet sisäkkäin ja annat lämpösovituksen hoitaa homman... Seuraavaksi huomaat että se iso jakiksen ratas ei mahdu tilaansa joten joudut ohentamaan tasauspyörästön "kaulaa " muutaman millin.

Sitten annat pikkurälläkkää jakiksen kopalle ja teet luonnollisesti siihen reiän kuten minäkin... paikkaat sen plastik paddingilla ja toteat että nyt voit kasata jakiksen.
Tämä kaikki kuulostaa ehkä vaikealta, mutta se johtuu huonosta ulosannistani ja siitä että en osaa liittää tähän kuvia...
Nyypi Kurikasta

Kiitoksia tästä, tämä auttoi jo aika paljon. Jatketaan suunnittelua....

[PutKari]

Tere....
Mulla olisi tossa tarjota fiiatin twinkamimoottori suoraan "ajosta" tosta miun avo nivasta... kiinnostaisko ???

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja PutKari

Tere....
Mulla olisi tossa tarjota fiiatin twinkamimoottori suoraan "ajosta" tosta miun avo nivasta... kiinnostaisko ???

Moro. Pistäppä vaikka yksityisviestinä tietoa moottorista, koko 1,6-2,0? Hinta? mistäpäin löytyy? mitä kuuluu moottorin mukaan? niin mietitään sitten.

[Jappi]

Alkuperäinen kirjoittaja Jappi

Pitäisi ettiä ladan kytkinkoppa niin vois kokeilla.

Itse asiassa tuli tänään haettua etävarastosta fiiatin D kytkinkoppa,pitää ottaa kuvia ja mittoja niin selviää tämäkin asia...

[Tossavainen]

Joko fiiun kopan mitat selvillä? itsellä tosin suunnitteilla jo "hieman" erillainen moottori/laatikko paketti. mutta myös tämäkin varmasti kiinnostaa

[Anfi]

Alkuperäinen kirjoittaja Tossavainen

Joko fiiun kopan mitat selvillä? itsellä tosin suunnitteilla jo "hieman" erillainen moottori/laatikko paketti. mutta myös tämäkin varmasti kiinnostaa

kieseli kone jostaki.. olikos mitä vauriota selvillä muuta..?

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Anfi

kieseli kone jostaki.. olikos mitä vauriota selvillä muuta..?

Olishan se dieseli mukava,kärsin vähän jo leikkiä vedessäkin mutta jos suunnitelemani homma onnistuu niin pitäs viännön/välitysten riittee ihan bensa koneellakin jos kaikki vaan sit kestää.. tuo kestävyys tahtoo olla nivassa ongelma..

Hmm vauroita.. en viel tarkemmin kattonu kun en kotona ole safarin jälkeen ollu mutta noh onhan niitä

Se kytkin aivan loppu,auto tosin vielä liikkuu tasamaalla mut loppu on.. apparin puolen kylki nätisti rutussa, se ovi ei pysy kiinni ja sit kun menöö kiinni niin ei meinoo auveta

Kuskin puolen valoumpio rikki,muuten ei harmittas mutta kun ol ainut valo joka toimi

Myös kuskin puoli saanut hieman osumaa noh auto alkaa olla joka puolelta ruttunen

Sitten takaa iskarin alapään kiinnityspaikka viäntyny + joka puolella huomattavissa piänty vääntymää/ liikuntaa

sitten vielä jotain pohjan alla irti tai rikki kun välillä antaa pientä paukutusta pohjaan tai johonki..
Eli melko pienet vauriot talvella korjaillaan ja parannellaan

[Jappi]

Alkuperäinen kirjoittaja Tossavainen

Joko fiiun kopan mitat selvillä? itsellä tosin suunnitteilla jo "hieman" erillainen moottori/laatikko paketti. mutta myös tämäkin varmasti kiinnostaa

Tosi huonoja kuvia mutta josko noista jotain saa irti:

http://picasaweb.google.fi/peura.jar...eat=directlink

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Jappi

Tosi huonoja kuvia mutta josko noista jotain saa irti:

http://picasaweb.google.fi/peura.jar...eat=directlink

Kiitoksia kuvista täytyy mittailla ja selvitellä asia..

ensin täytyy kyllä korjailla safarin vauriot, joita löytyi taas lisää kun ehdin autoa vilkaista, elikkä alemmat takatuki-varret molemmat hieman viäntynyt ja kuskin puolella oleva vielä revennyt korista irti.. jee tosi kiva piäsöö vaihteeksi hitsaamaan

Taka-akselilta se toinen iskarin alapään kiinnitys kiertynyt aikas mukavasti,takaa se akselin poikittais tuki myös hieman vääntynyt.

pakoputkisto ottanut osumaa kuin myös koko auton pohja, jakolaatikko näköjään ruvennut öljyä vuotamaan. Helmat rutussa/kasassa (noh palkkihelmat on pitänyt tehä jo jonkin aikoo) etuperän ja vaihdelaatikon panssari vääntynyt jonkin verran.

Moottorissa myös jotain vikaa.. on jo jonkin aikaa savuttanut reilummin sellaista sinimustaa savua ja ei tahdo pysyä enää käynnissä. syö myös jonkin verran öljyä. hmm.. mahtavatkohan nämä liittyä toisiinsa jotenkin

Kylmänä pelaa vielä jotenkin mutta kun lämpiää enempi niin voi vittu sitä starttailua, pupetusta räpätystä yms.. Melko varmasti moottori vaihtuu toisenlaiseen jos auto minulla säilyy pitempään.

Noh,sen siitä saa kun lähtee safarille isojen poikien kanssa leikkimään Jos jotain hyvää niin tulipahan ainakin uusi vinssi testattua,se toimi hyvin

[Anfi]

Alkuperäinen kirjoittaja Tossavainen

Kiitoksia kuvista täytyy mittailla ja selvitellä asia..

ensin täytyy kyllä korjailla safarin vauriot, joita löytyi taas lisää kun ehdin autoa vilkaista, elikkä alemmat takatuki-varret molemmat hieman viäntynyt ja kuskin puolella oleva vielä revennyt korista irti.. jee tosi kiva piäsöö vaihteeksi hitsaamaan

Taka-akselilta se toinen iskarin alapään kiinnitys kiertynyt aikas mukavasti,takaa se akselin poikittais tuki myös hieman vääntynyt.

pakoputkisto ottanut osumaa kuin myös koko auton pohja, jakolaatikko näköjään ruvennut öljyä vuotamaan. Helmat rutussa/kasassa (noh palkkihelmat on pitänyt tehä jo jonkin aikoo) etuperän ja vaihdelaatikon panssari vääntynyt jonkin verran.

Moottorissa myös jotain vikaa.. on jo jonkin aikaa savuttanut reilummin sellaista sinimustaa savua ja ei tahdo pysyä enää käynnissä. syö myös jonkin verran öljyä. hmm.. mahtavatkohan nämä liittyä toisiinsa jotenkin

Kylmänä pelaa vielä jotenkin mutta kun lämpiää enempi niin voi vittu sitä starttailua, pupetusta räpätystä yms.. Melko varmasti moottori vaihtuu toisenlaiseen jos auto minulla säilyy pitempään.

Noh,sen siitä saa kun lähtee safarille isojen poikien kanssa leikkimään Jos jotain hyvää niin tulipahan ainakin uusi vinssi testattua,se toimi hyvin

no eihän tuossa pahasti sitte..

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Anfi

no eihän tuossa pahasti sitte..

Ei ei, Pikkuvikoja Täytyy vaan parannella autoa

[Bj 40]

Herra tossavainen on hyvä ja käy katsomassa haukivaaran safarin videon jossa niva tulee ojan yli, osa alustavaurioista selittynee sillä jumalattoman ikävällä rusauksella joka kuuluu kun vastapuolen kivi tavoittaa nivean mahan..

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Bj 40

Herra tossavainen on hyvä ja käy katsomassa haukivaaran safarin videon jossa niva tulee ojan yli, osa alustavaurioista selittynee sillä jumalattoman ikävällä rusauksella joka kuuluu kun vastapuolen kivi tavoittaa nivean mahan..

Joo,sillon tuntuikin ja arvasin että jotain varmasti hajosi Hankala välttää noita pohja kosketuksia kun auto on niin pirun matala ja kun korottamaan ei nivan alusta rakenteesta johtuen enempää pysty ja toinen ongelma on kun ohjaustehoksiton auto ei joka paikassa tahdo kääntyä tai ei jaksa kääntää niin ei pysty joka kiveä ja kantoa kiertämäänkään

Olishan noissa monessa kohta pystynyt tulemaan hiljaa ja jättämään auton jo "aiemmin" kiinni jolloin olisi varovasti vinssannut kivikoiden yli.. ois auto ehkä vähän säästynyt..

Noh tälläinen ratkaisu tällä kertaa

[Krisse]

Alkuperäinen kirjoittaja Tossavainen

Moottorissa myös jotain vikaa.. on jo jonkin aikaa savuttanut reilummin sellaista sinimustaa savua ja ei tahdo pysyä enää käynnissä. syö myös jonkin verran öljyä. hmm.. mahtavatkohan nämä liittyä toisiinsa jotenkin

Kylmänä pelaa vielä jotenkin mutta kun lämpiää enempi niin voi vittu sitä starttailua, pupetusta räpätystä yms..

No täähän kuulostaa ihan mun HNBA:lta. Vaihoin siihen kaasaria ja jakajaa ja tein kaikenlaisia temppuja mutta koneen vaihto oli sitten se millä toi homma vasta korjaantu. Vähä meinas ruveta *tuttelemaan kun olin ekaa kertaa ikinä metässä ja kuumana tolla ei päässy hitaasti 'edes kävyn yli' alle 3000rpm ja kytkimen luistatuksella. Eli saattaappi olla että sullakin on 'VAAN' kone loppu. Kun purkasin koneestä öljypohjan ja muita tarpeellisia palikoita takavetokoneen sovittamista varten niin löytyhän sieltä sitten ihan alumiinimujuakin pitkin maisemia.

Nouseeks siinä öljynpaineet mihinkään? Omassa nousi kuumana kierroksilla just just viisarin verran yli asteikon alimman reunan :-) Uudella koneella rupes sitten öljynpainemittarissakin tapahtumaan jotain.

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Krisse

No täähän kuulostaa ihan mun HNBA:lta. Vaihoin siihen kaasaria ja jakajaa ja tein kaikenlaisia temppuja mutta koneen vaihto oli sitten se millä toi homma vasta korjaantu. Vähä meinas ruveta *tuttelemaan kun olin ekaa kertaa ikinä metässä ja kuumana tolla ei päässy hitaasti 'edes kävyn yli' alle 3000rpm ja kytkimen luistatuksella. Eli saattaappi olla että sullakin on 'VAAN' kone loppu. Kun purkasin koneestä öljypohjan ja muita tarpeellisia palikoita takavetokoneen sovittamista varten niin löytyhän sieltä sitten ihan alumiinimujuakin pitkin maisemia.

Nouseeks siinä öljynpaineet mihinkään? Omassa nousi kuumana kierroksilla just just viisarin verran yli asteikon alimman reunan :-) Uudella koneella rupes sitten öljynpainemittarissakin tapahtumaan jotain.

Öljyn paineet nousee kyllä ainakin kun kylmiltään tänäänkin pistin käyntiin sen verran tsekkasin et vähän se öljynpaineen viisari nousee mutta ei lähellekkään puolta väliä mittaria. Tosin kun moottori on kunnolla lämmin kuten noilla safareilla niin nopeesti kun olen välillä vilkaissut niin se suattaa pysyä siellä nollassakin tämä minua on välillä ihmettänyt mutta en ole suuremmin välittänyt kun en noihin ladskin mittareihinkaan 100% luota
mutta se on varma että jotain vikaa tuolla moottori puolella varmasti on..

Myös tuosta moottorin kunnosta kertoo se että savuttaa reilusti ainakin lämpimänä ja öljyä syö/hävittää vaikkei mistään näyttäs suuremmin vuotavan

[Patu925]

Tylyjä copypaste juttuja eli talteen tällekin palstalle...
Jutun juonena lyhyesti se että alan harrastaja löysi kreikasta pajan joka valmistaa paineilmalukkoa nivan perään.

http://www.ladakerho.fi/ladaboard/vi...p?f=25&t=30118 tuolla alkuperäinen vitja.

Vaikeuksien kautta voittoon! Nyt minulla on vihdoin Nivan taka-akselilla paineilmakäyttöinen tasauspyödästönlukko. Kreikasta löytyi firma, joka niitä valmistaa ja myy:

http://translate.google.com/translat...ate.google.com

Kuvassa jossa näkyy kaikki osat on kai heidän vanhempi versio lukosta. Rauta, johon paineilmasylinterit kiinnittyy, kiertää ainakin itselleni toimitetussa koko tasauspyörästön ympäri eikä toimituksessa ollut kompressorin kiinnittämiseen erillistä kiinnitysrautaa. Otteita sähköposteista:

We can send locker in finland.
It costs 600 euro +23% vat = 738 + 77 shipping

We do not suggest installing the front locker because of the limited durability of the aluminum case. We only suggest installing the front if you replace the aluminum case with a steel one.

In fact the our new locker (from july 2009..), has never been installed in an aluminum case, and we don't know if it would work correctly...

We used to build the front case modifying rear niva or 2105 axles, but it is getting harder to get those, and more expensive.

We can however build custom steel casings for the front from scratch, if an interest for those exists.


The warranty is 2 years, and it only covers the parts we send.
For the compressor motor it is the same, as long as it does not get wet, and the cars electrical system works well (well charged battery, clean contacts etc). That's why we suggest that the air compressor should only be operated with the car engine running.



Voivat lähettää lukon Suomeen. Hintaa lukolla on 738 e + 77 e postitus, yhteensä 815 e.

Eteen lukkoa ei suositella etuperän alumiinisten kuorien takia. Suosittelevat lukon asennusta etuakselille vain jos kuoret vaihtaa teräksisiin. Uutta lukkoa (heinäkuu 2009 . . .) ei ole kukaan asentanut alumiini kuoriin, joten eivät tiedä toimisiko se toivotulla tavalla.

Ovat rakentaneet etuperän kuoria muokkaamalla Nivan tai 2105:n taka-akseleita, mutta niiden saaminen on vaikeutunut ja kallistunut. Voivat kuitenkin valmistaa teräskuoret alusta alkaen jos kiinnostusta löytyy.

Maksutapana on tilisiirto tai paypal-maksu etukäteen ja tarvitsevat joko ALV-numeron tai henkilötunnuksen. Osien takuu on 2 vuotta ja koskee vain heidän lähettämiä osia. Kompressorin moottorille takuu on sama kunhan se ei ole kastunut ja auton sähköjärjestelmä toimii hyvin (hyvin ladattu akku, puhtaat liitokset). Siksi suosittelevat käyttämään ilmakompressoria vain kun auton moottori on käynnissä.

Toimitus ajaksi lupaavat 10 päivää, itse sai paketin 5 päivässä ja siihen osui viikonloppukin. Hyvästä pakkaamisesta huolimatta kompressori oli vaurioitunut kuljetuksen aikana. Sain uudet muoviosat hajonneiden tilalle sekä sähköpostiin ohjeet lukon asentamisesta. Myyjä aikoo kuitenkin päivittää ohjeita jossain vaiheessa ainakin kuvien osalta.

Tasauspyörästön sivurattaiden välyksien säätöön hain tarvikesäätölevyjä, koska Ladan omat osat olivat aivan liian paksuja. Ohuin Ladan varaosakuvastossa mainittu säätölevyn paksuus oli 1,8 mm ja ilman mitään säätölevyjä itselläni oli välystä toisella puolen noin 0,7 mm ja toisella n. 0,2 mm. Löytyneissä tarvikesäätölevyissä oli ulkohalkaisija pienempi ja kokovalikoima varsin suppea, mutta niillä täytyy elää. Kohtuullisen hyvin sain kuitenkin välykset kuriin.

Vanhasta tasauspyörästöstä täytyi ottaa kaikki rattaat uuteen ja niiden lisäksi asennetaan kaksi uutta tasauspyörää (pikkurattaat tasauspyörästössä). Niiden kiinnittämiseen tulee kaksi tappia joita itse jouduin hiomaan hiukan lyhyemmäksi että sain lautaspyödän tappien päiden ohi. Tämä johtui luultavasti siksi että itselläni ainakin alkuperäinen tasauspyörien akseli on tasapaksu eikä keskeltä kapeampi kuten räjäytyskuvissa. Myös tasauspyödästön rungon juuressa olevaa paksunnosta jouduin hiomaan hiukan matalammaksi että oli mahdollista saada lautaspyödä paikalleen. Uudet laakerit tuli valmiiksi paikoilleen sovitettuna. Toisten laakeripukin kiinteää puoliskoa jouduin hiomaan kapeammaksi sisäreunasta, se riippuu miten paksu ja tasainen valu on siinä kohdassa sekä mikä peränvälitys on. Kaikki liikenävä tila on etsitty ja otettu käyttöön tasauspyörästönlukkoa varten.

Paineilmalinjan läpivientiin vetopyörästökotelosta tuli liittimet, joista ainakin koteloon ruuvattavassa oli tuumaiset kierteet. Minulla ei sellaista kierretappia ollut, enkä heti mistään liikkeestä moista löytänyt, niin porasin ja hioin reiän hiukan isommaksi ja mahdollisimman hyvän kemiallisen metallin (2 -komponentti liima) kanssa liittimen laitoin paikalleen. Varmasti jostain olisi löytänyt oikean kokoisen poran (11,8 mm) sekä ¼” BSP kierretapin, mutta ainakin ammattitason työkalut olisi olleet liian kalliit kun tod. näk vain sen yhden reiän olisi tullut tehtyä. Jostakin olisi ehkä voinut löytää millikierteillä olevan liittimet, mutta sitten olisi pitänyt varmistua putken ja letkun sopivuudesta ko. liittimiin. Valitsin talttahammas linjan.

Aluksi kun testasin lukon toimintaa irrallisena, vaikutti että kompressori ei lopeta pumppaamista ollenkaan, mutta se johtui liian pienestä akun varaustilanteesta. Kompressorin kyljessä on tarra, jonka mukaan max paine on 8 kg/cm2, mutta paineen täytyy nousta yli 10 kg/cm2 jotta painekytkin katkaisee virran. Aluksi kompressori kävi lukko kytkettynä yhden sekunnin 7 sekunnin välein. Ilma vuosi ilmamännän ohi, mutta kuulemma lähes jokaisella vuoto päättyy käytössä aikaa myöten öljyn vaikutuksesta. Jouduin myös hiomaan toisen säätörenkaan kulmia että sain ujutettua perämurikan takaisin paikoilleen autoon.

Ohjeissa kompressori ohjeistettiin laittamaan vararenkaan alle. Uuden mallisessa Nivassa se ehkä onnistuisi suoraa lokasuojaan pulttaamalla, koska niissä vararengas on isomman jarrutehostimen takia toisin päin kuin vanhan mallisissa. Koska en halunnut vararengasta siirtää minnekään, tein ilmakompressorille telineen moottoritilaan vararenkaan alapuolelle. Jos joku haluaa tosimies tyyliin Nivaa hukuttaa vesistössä, niin sitten kannattaa etsiä kompressorille joku muu paikka ettei vettä hörppää. Helpoin olisi varmaan laittaa vararenkaan tilalle tuulilasin juurelle. Sähköjohdot tuli valmiina sarjana katkaisijoineen.

Ensimmäisten testiajojen perusteella lukko pelaa niin kuin pitääkin. Ilmavuotoa ei vaikuttaisi olevan kunhan lukon kytkemisen jälkeen osat hiukan pyörähtävät öljyssä ja nostanevat öljyä myös toisen pitkänä olevan paineilmasylinterin päälle. Jos voimansiirtoa ei yhtään pyöräytä lukon kytkemisen jälkeen, kompressori käynnistyy hetkittäin.

Jonkun muun kokemuksia lukosta:

http://www.ladaniva.co.uk/baxter/res...ack_locker.htm

Tasauspyörästön sain säätää ihan toiseen laitaan juurikin hammasvälysten takia. Laakeripukin kiinteän osan valua sain hioa vastaavan paksuiseksi kuin mitä kansi oli, niin silloin tasauspyörästön pääty ei ottanut yhteen laakeripukin kanssa. Mulla on 4,3 peränvälitys ja vanhoja välityksiä käytin. Eivät ne kuluneilta aistinvaraisesti vaikuttaneet. Saattaahan se olla että harvemmalla perällä joutuu enemmän hiomaan tai sitten valu sattuu olemaan siistimpi eikä tarvita kuin mahdollisesti karkeimpien purseiden pois hionta. Hiontaan kuitenkin saa varautua.

Laadusta on vaikea mitään sanoa. Itse en keksinyt mitään millä rakennetta olisi voinut parantaa. Tilaa kun on vain rajoitettu määrä. Uudet pikkurattaat ovat kuulemma ihan Ladatehtaan osia. Jonkinlainen pintakäsittely kaikissa osissa oli. Osia hypistelemällä en alkanut niiden kestävyyttä epäilemään. Mutu pohjalta mitoitukset vastaa Nivan yleistä linjaa eli henkilöauton osia ja isompiahan ei mahdu ainakaan ilman isoja muutoksia sovittamaan. Karkaisusta en muistanut kysyä, mutta uskoisin että asia on huomioitu.

Lukon osat kun laittaa pöydälle toisen laakerin päädyn varaan pystyyn, niin tasauspyörästön runko on kuin putki, jonka sisään tasauspyödät ja sivurattaat kootaan. Päällimmäiseksi siis tulee toinen niistä rattaista missä on vetoakselin boorit. Sen päälle tulee levy, jossa on kolot rattaan hampaille ja tilat tasauspyörien hampaiden kulmille. Uloimmaksi tulee pääty, jonka hahloissa levy liikkuu muistaakseni kahdeksan pienen jousen varassa. Päädyn ympärille, tasauspyörästön ulkopuolelle, tulee rauta johon paineilmasylinterit ovat kiinnitetty. Sylinterit lykkäävät laakeripukista rautaa kauemmaksi ja siten myös tasauspyörästön sisällä olevaa levyä kunnes se painautuu sivupyödän hampaisiin. Lukko lukitsee toisen sivurattaan liikkeen tasaupyörästön rungon suhteen ja koska myöskään silloin tasausrattaat (4 kpl) eivät pääse pyörimään, ei toisenkaan puolen sivuratas pyöri tasauspyörästön rungon suhteen. Eli tasauspyörästö ja vetoakselit pyörivät samaa nopeutta. Toinen paineilmasylinteri vastaa laakeripukin kannen ruuvin alle laitettuun rautaan ja toinen laakeripukin runkoon, jossa olevaa valua tulee hioa samaan kulmaan kuin sylinterinpää eli suoraan.

"Lukitusvoima" siis välitetään pikkurattaiden (tasauspyörien) kautta toiselle puolen eikä samalla "lukituslevyllä" molemmin puolin kuten muistaakseni ARB:n lukossa. Aika näyttää miten rakenne kestää, mutta kuulemma Kreikan Niva harrastajilla on hyviä kokemuksia. Ratin ja penkin välissä olevillä säädöillähän asiaan paljon vaikutetaan. Saattaahan se olla että esim. normaalia kestävämmillä vetoakseleilla isojen renkaiden lukkiutuessa sisäänjoustossa pyöränkoteloon sulake löytyy nopeasti tasauspyörästöstä.

En ole huomannut mitään viivettä lukon pois kytkeytymisessä. Kertaakaan en ole joutunut sitä mitenkään auttamaan, mutta kokemuksiahan lukosta on vasta hyvin vähän. Kytkemisessä olen odottanut kompuran sammumista ennen ajamista, vaikka sille ei mitään käytännön syytä lukon kannalta olekkaan. Kuuleepahan paremmin jos jotain erikoista tapahtuisi. Lukon kytkeytymisessäkään en ole havainnut mitään ongelmia.

Joo, varsinkin kreikkalaisilla sympoleilla firman sivut on täysin käsittämättömiä, mutta kun joku englantilainen oli kerran lukon saanut, niin koitin itsekin. Vastaukset tuli paremmalla englannilla kun mitä itse osaan ja ystävällisesti.

Muutama kuva mukaan

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Patu925

Tylyjä copypaste juttuja eli talteen tällekin palstalle...
Jutun juonena lyhyesti se että alan harrastaja löysi kreikasta pajan joka valmistaa paineilmalukkoa nivan perään.

Tämä todella hyvä tieto,auttaa varmasti monen niva miehen lukkopähkäilyjä. Vielä kun joku rupeis tekemään suomessa niin että ois hyvä

Tästä lukko hommasta tulikin mieleen että mistä voisi nivan etuperään lukon löytää?, Onko tehty esim: kitkalukkoa yms.. varmasti jostain tieto löytyis,en vain jaksa etsiä.. Itsellänihän nivassa takana "kemppi" mallin lukko. Mutta myös etuperään lukkoa mieli tekisi,avittaisi menoa ainakin jonkin verran.. eteen ei viitsi hitsilukkoa laittaa on tuo niva nyt jo riittävän kankea kääntymään.

Alkuperäinen kirjoittaja Krisse

No täähän kuulostaa ihan mun HNBA:lta. Vaihoin siihen kaasaria ja jakajaa ja tein kaikenlaisia temppuja mutta koneen vaihto oli sitten se millä toi homma vasta korjaantu. Vähä meinas ruveta *tuttelemaan kun olin ekaa kertaa ikinä metässä ja kuumana tolla ei päässy hitaasti 'edes kävyn yli' alle 3000rpm ja kytkimen luistatuksella. Eli saattaappi olla että sullakin on 'VAAN' kone loppu. Kun purkasin koneestä öljypohjan ja muita tarpeellisia palikoita takavetokoneen sovittamista varten niin löytyhän sieltä sitten ihan alumiinimujuakin pitkin maisemia.

Nouseeks siinä öljynpaineet mihinkään? Omassa nousi kuumana kierroksilla just just viisarin verran yli asteikon alimman reunan :-) Uudella koneella rupes sitten öljynpainemittarissakin tapahtumaan jotain.

Mä ostin kanssa maanantaina hurmaavan nivan. En oo huomannu kertaakaan että öljypaine mittari värähtelis mihinkään suuntaan. Maantiellä kun maltillisen yrityksen jälkeen saa 80km/h mittariin niin eikös sieltä tule joku ylämäki ja vauhti hyytyy 50km/h Taitaa olla tollakin koneella ne parhaat kilometrit jo takanapäin

[Tossavainen]

Alkuperäinen kirjoittaja Rekisteröimätön

Mä ostin kanssa maanantaina hurmaavan nivan. En oo huomannu kertaakaan että öljypaine mittari värähtelis mihinkään suuntaan. Maantiellä kun maltillisen yrityksen jälkeen saa 80km/h mittariin niin eikös sieltä tule joku ylämäki ja vauhti hyytyy 50km/h Taitaa olla tollakin koneella ne parhaat kilometrit jo takanapäin

Kovin mahdollista että kone loppu.,riippuu tosin vähän et paljonka nivalla on vuosien mittaan taivallettu, ja kaikki säädöt (kaasari,sytkä yms..) pitää olla kohillaan, + perushuoltokin tekee joskus ihmeitä. Sitten jos konees kaikki huollot ja säädöt ok ja ei toimi,mahdollista et moottori vaan loppu. Tosin jotkut ukot ovat kehuneet ladan moottoreita jopa lujiksi

Ja eihän niva tuolla julmalla 1,6 motilla ole kunnossa olevanakaan mikään raketti