Mazdarangerin laittoa, tekniikan elvytystä

[Tapsala]

Tutunnäköstä remppaa.. Omaan exfoordiin sai kans 200tkm kohalla vaihdella kaikki etutukivarsien puslat. Ne ylätukivarren puslat on astetta vittumaisemmat vaihtaa, kun siinä "akselissa", mikä on niiden puslien välissä on jonkin asteiset boorit mitkä pureutuu puslan keskiholkkiin. Samaan aikaan tarttee ulkoholkki painaa pesäänsä.. Hankala selittää, mut monta kirosanaa pääsi kotitallissa.. Tai sit mä vaan tein sen jotenkin hankalasti

[JiiPee]

Jep, ne puslan sisäholkit on tiukassa, kun ovat akselin rihloissa kiinni, eikä päähän pääse kiinni ulosvetäjällä. Niihin on kumminkin yksi aika kätevältä tuntunut kikka-kakkonen poistoon ja vähän myös asentamiseenkin

Olkakappale napoineen on nyt siis irti verstaan lattialla ja seuraavaksi ylätukivarren kimppuun.

Yläkolmio on pannuhuoneen puolelta kiinni rungossa akselinsa läpi kahdella ruuvilla. Akselin päissä on ne vaihtoa kaipaavat puslat. Kiinnitysruuvin kannat näkvät kuvassa pyöreällä merkittyinä. Neliö-merkki on ratiakselissa ja kolmio on öljynsuodattimessa:



Ympäristö on märkänä jäähdytysnesteen roiskeista.

Kun ruuvit löysää, löytyy tukivarren akselin ja runkokorvakkeen välistä säätöpala, joka pitää ottaa talteen ja merkitä sen asento tarkasti. Se määrää olkakappaleen pystykallistuksen sekä pitkittäin että poikittain. Palassa on yleensä monta osaa, joita on sekä taaemman että etummaisen ruuvin alla. Tässä oli kaksi pitkää palaa, jotka menivät kummankin ruuvin alle ja etummaisen ruuvin alla oli vielä yksi pieni pala, joka oli pelkästään sen ruuvin alla. Siis kaksi kerrosta kummankin alla ja etummaisessa vielä lisäpala. Säätöpalat olivat tukivarren akselin ja rungon korvakkeen välissä:

[JiiPee]

Yläkolmion akselissa on valussa merkintä moottorin puolella. En tiedä onko mitoissa mitään eroa, mutta moottorin puolella nämä merkinnät näyttävät olevan:

[JiiPee]

Akselin sai pois vanhoista puslista väsyttämällä. Kumit oli rikki jo valmiiksi, joten vähän lisää rikkomalla ja painattamalla lähti. Toiseen päähän sopiva holkki (käteen osui sopiva vesijohdon yhdistäjän iso mutteri) aluslevyn ja akselin pään mutterin alle, vähän kiristystä ja sitten varresta nitkutusta edestakaisin. Akseli mahtuu siis menemään puslan ulkoholkin läpi, kun vaan kumi hajoaa pois tieltä. Kun kumi löystyy, niin kiristää mutteria lisää ja jatkaa nitkuttamista. Irroitusöljy WD-40 tai vastaava helpottaa hommaa:



Toinen puoli työntyy sitä mukaa ulos akselin päältä:



Jossakin vaiheessa piti lisätä sopiva ainesputken pätkä lisätilkkeeksi väliin ja lopulta meni läpi:

[JiiPee]

En tiedä, onko tämä helpoin tapa sisäholkin irti ottamiseen, mutta hiomalla holkin auki se lähtee ihan ruuvimeisselillä tönien pois akselin päältä. Holkki on sen verran paljon kiristyneenä akselin päälle, että läpi asti hiominen avaa railon pintaan heti, kun ollaan läpi asti. Varovasti hioo holkin seinämän puhki, ettei mene akseli mukana. Holkin aukeamisen kuulee kuulosuojainten läpikin, että nyt tapahtui jokin muutos hiottavassa aineessa.

Otin oikean puolen viime kesänä auki työläämmin vingulla ja vasemman puolen nyt helpommin mirkelillä varovasti hiomalla:

[JiiPee]

Vanhojen holkkien ulkokehät saa tukivarresta helposti irti, kun lyö ensin sisäpuolen reunan tampilla kasaan sopivan tuen päällä. Holkki kutistuu siitä sisään päin sen verran, että lähtee tukivarren silmästä pois vasaralla koputtelemalla. Jos on tiukan tuntuinen, niin sopiva alustatuki tukivarren silmälle pitää toki olla.



Jatkuu...

[JiiPee]

No ne uudet puslat sitten siihen tilalle.



Nämä puslat maksoi vähän reilu vuosi sitten noin kymmenen euroa kappale. Uusi tukivarsi uusilla puslilla on tänäpäivänä karvan päälle 200 euroa. Puslien uusimiseen menee toki vähän aikaa. Rahalla säästää siis aikaa ja ajalla rahaa.

Jotta uudet puslat ei menisi kovin äkkiä huonoksi, niin tukivarren asento akseliinsa nähden pitäisi saada kutakuinkin sellaiseksi, missä kulmassa tukivarsi on auton ollessa tasaisella alustalla. Silloin puslaan ei kohdistu koko ajan turhaa vääntöä tasaisella. Vanhasta tukivaresta sitä kulma ei saa selvitettyä, kun puslat on jo ihan kaputt ja tukivarsi kääntyy vaikka ympäri akselin. Kannattaa siis vilkuilla kulmaa autosta jo ennen paikkojen purkamista tai edes sieltä toiselta puolen.

Kulma näytti osuvan juuri sopivasti ruustukin leukoihin kuvan mukaisesti. Akseli kiinni noin puolivälistä ja tukivarsi lepäämään ruustukin "hännän" päälle:



Tukivarsi vaatii tukea, kun uusia puslia työntää akselille. Puslat on alkupäästään vähän ohuemmat, mutta kun ne löysät on käytetty, pitää viimeistään laittaa tuki akselin suuntaisesti, ettei tukivarsi taivu kiristyksen mukana. Puslan ulkokehä ei mene tukivarren reikään tietenkään suosiolla, vaan pyrkii taivuttamaan tukivartta kasaan. Puslan sisäholkki leikkautuu akselissa olevan rihlaukseen paikalleen mennessään.

Kuvassa näkyy kohdat, mistä tukivartta kannattaa tukea kiristyksen aikana. Laitoin tosin vain ylemmän tuen ja naputtelin alareunaa tampilla pikkuhiljaa puslaa päin kiristämisen edistyessä. Ylemmässä kohdassa oli väliin jämptisti sopiva 5mm teräslevyn pala tukena siinä tukivarren yläreunassa olevan lipan alla. Kyllä sinne joku 6mm paksu latta väliin mahtuu, eli vaikka 6x50 tai 6x60 latasta katkaisee sopivan mittaisen pätkän tueksi väliin. Sen mittainen, että on jämpti tuki ennen kiristämistä. Ylempi tuki pysyy hyvin paikallaan, kun puslan holkki kannattaa sitä. Alempi on hankalampi, kun tahtoo pudota itsekseen. Siksi tuki oli vain ylemmässä kohdassa ja naputtelin jatkuvasti tampilla alareunaa päin holkkia.



Se tukivarren päässä oleva iso aluslevy on aluksi hyvä väline työntämiseen. Sillä saa painettua sekä sisempää että ulompaa holkkia samanaikaisesti. Jossakin vaiheessa akseli paksunee, eli aluslevyn sisäreikä käy liian pieneksi. Sitten pitää kikkailla sopivilla apuholkeilla, etta saa työnnettyä puslaa sisä- ja ulkokehältä tasatahtia sekä akselin päälle että tukivarren silmään. Menevät sitten lopulta paikalleen: