|
Popcornit esiin
|
Alf, lue. Selitätte samaa asiaa...
|
No niin vahvistin on sony xm-222mk2
2x111w 1x222w En yleensä soita lujalla. Testasin vaan että toimiiko se vahvistin yleensäkään. Kun kaveri sen lahjoitti. Antoi kaksi muutakin vahvistinta. Täytyy tehdä uudet johdotukset ja subi vaihtaa luulen että ongelma poistuu. |
Eipä ihmeemmin kehitä tehoa, monona 80W 4ohm:
http://www.aiofiles.com/filemanager....50914ea2c3f167 |
Lainaus:
Ja vahvari voi lämmetä yllättäen jos käyttöjännite laskee ja kun ohjataan isolla tasolla, niin silloin sit tarvitaan enemmän virtaa. Pienissä (4mm2) kaapeleissa jännitehäviöitä tulee sitten kun tarvitaan paljon virtaa. UxI=P |
Lainaus:
Ja käy yliteholla... Lämpiääkö saunakin kuumemmaksi yhdellä halolla kuin pesä olisi täynnä halkoja ? No tuli yks juttu mieleen et olisko vahvarin pääteasteen lepovirrat pielessä. Kokeile lämpiääkö vahvari kun siinä on virrat päällä 15-30min ja ei mene poppia sisään ja ei tarvi olla subbaria kytketty. |
Kyllä se vaan niin menee, kerran on otettu savut isommasta vahvistimesta kun jännite oli johdossa 210 volttia. Eikä ollut mitään muuta kytkentävikoja tms. eli kyllä se juurikin siitä alijännitteestä kärsii. Pari volttia ylimääräistä ei ole niinkään vahingollista.
Tuohon kiuasvertaukseen, ajattele niitä halkoja johdon neliöinä niin hahmottuu, 1mm vs 6mm? |
Lainaus:
Mitenkähän tämän nyt vääntäis rautalangasta... Vahvistimessa on rms tehot ja piikkitehot, nyt kun vahvistin ei saa riittävästi virtaa se joutuu käymään tavallaan jatkuvasti piikkitehoilla jonka takia lämpenee. Eli tuossa halkovertauksesa :D yksi halko on pienempi johto ja pesällinen halkoja on paksumpi johto jolloin kiukaan hyötysuhde on suurempi. Vittu näitä vertauksia...??? :D:D:D |
Lainaus:
|
Halko vertaus kuvas Ampeeri määrää.
1 halko 1A ja pesällinen halkoja 10A. 12Vx1A=12W vähän tehoa/lämpöä (virran puute, lämpiää ??) 12Vx10A=120W enemmän tehoa/lämpöä 10Vx12A=120W jännite laskee mutta virta nousee Kun päätekivien läpi kulkeen 10A virtaa niin tulee lämpöä enemmän kuin 1A virralla. Ja kyllä sitä virtaa tulee 4mm2 kaapelistakin mutta jännite häviötä saattaa tulla. Ja eiks piikkiteho ota hetkellisesti virtapiikin tai vastaavasti pitäs olla jännitepiikki et teho kasvaa. UxI=P U=jännite I=virta P=teho Selventääkö tää eli jos jännite tai virta arvo muuttuu ylös tai alaspäin ni se vaikuttaa tehoon. |
Mitä tähän herkkyys- ja tehonkestokeskusteluun tulee, niin oikeastaan niistä kummallakaan ei ole yhtään mitään tekemistä äänenlaadun kanssa on kyse sitten mistä vain elementistä. Äänenlaatuun vaikuttaa vain ja ainoastaan kaiutinelementin suunnitteluperusteet ja siitä seuraavat kotelon mitat ja toteutus.
On olemassa kymmenien tuhansien eurojen high- end kaiuttimia joissa herkkyys on aivan surkea ja tehonkesto mitä on, mutta äänenlaatu on silti kaiuttimessa huikea. Sen sijaan joku pahuksen herkkä, paljon tehoa kestävä Cerwin-Vegan stroker ei bassopuolen äänenlaadulla päätä huimaa vaikka mihin koteloon laittaisi :D Esim. itsellä himassa oleva Velodynen DD-10 on yksi varsin hyvä esimerkki nykyajan filosofiasta varsinkin subbareissa (niin auto- kuin kotipuolella); pieni suljettu kotelo, perhanan järeä ja yleensä myös epäherkkä elementti, paljon tehoa vahvarissa - lopputuloksena tarkka ja hyvä bassotoisto. Vaatii kyllä tosiaan sitten helposti kilowatin jatkuvaa tehoa vaikkei mitenkään kovaa kuunnellakaan.. ..ja kyllä, virtapuoli kuntoon vahvarille päin niin ei pääteaste kuumene/ pala. Sisääntuleva signaali pitäisi olla jotain 2,1V standardin mukaan, tosin autolaitteissa usein on linjatasoiselle signaalille jopa tuplastikin voltteja tarjoavia etusia, ja päätteitä jotka sen myös ottaa sisäänsä ilman yliohjautumisriskiä (autossa paljon häiriölähteitä -> korkeampi signaalijännite osaltaan auttaa siihen että häiriöt pysyy kurissa). Kannattaisi katsoa paljonko mankka antaa ulos linjatasoisena subbarilähdöstä, ja paljonko pääteaste suostuu ottamaan sisään ilman että se yliohjautuu. |
Lainaus:
Saakos tätä mitattua mitenkään koti oloissa tai jossain mittautettua? |
Pre- outista mittaa jännitemittarilla esim. jonkun testilevyn kanssa missä on täysvoimakkuudella äänitetty kohina tai siniaalto.. ei se ihan tieteellisin menetelmä tosin ole mutta suuntaa antava.
Tosin, kyllä valmistajat yleensä ilmoittaa pre- outin lähtevän jännitteen, ja autovahvareissa kuin kotipäätteissä yleensä ilmoitus siitä mikä on sisääntulevan signaalin max. jännite ennen yliohjausta. Laadukkaissa laitteissa yleensä varsinkin päätevahvistimissa se usein on huomattavasti korkeampi kuin standardin mukainen. Autovahvareissa usein on myös sisääntulevan signaalin gain säätö, ei kannata vääntää täysille.. nämä siis kun puhutaan linjatasoisesta signaalista (RCA- liittimet). |
se on virta (A) joka sitä vahvistinta lämmittää.
jos tehoa pitää saada 200W ja jännite vaikka 10V niin tarvitaan 20A jos taas sinne vahvistimelle asti tulisi täysi 14V niin ei tarvita kuin reilu 14A. tämän takiahan suurissa sähkölinjoissa on niin korkeat jännitteet että virrat eivät kasva järjettömän suuriksi ja johdot saadaan pidettyä järkevän kokoisina niin etteivät lämpene ja synnytä jännite häviöitä. |
Jeps, eli pitää olla virtajohdot riittävät jotta jännitehäviöitä ei pääse syntymään. Mutta signaalipuoli myös kunnossa, vahvarin yliohjauskaan ei ole tervettä, eikä siitä välttämättä kaiutinkaan pidä (varsinkaan twiitteri, jos vahvistin pääsee särölle).
|
No niiin tänään hieman tutkailin taas tota vahvistin / subi hommaa.
Tälläinen carpowerin 10" subi siel lymyili. 2x2 ohm/ 2x250w http://www.nettivaraosa.com/autohifi...ikkeet/1597388 ja samanlainen kotelokin on. :D Sitten toisekseen vaihdoin toisen vahvistimen. Autostudio b.504 Aivan eri tavalla toimi subi. Level säätö pienellä ja paljon paremmin soi mitä toi sony. http://fin.auto24.ee/products/produc...362487&view=30 Hieman lämpesi toinen kylki vahvistimesta. Mut kunhan saan johdotukset kuntoon niin voi testailla sit paremmin. Siltasin 3/4 kanavan. Nyt jos joku viel löytää kytkentä ohjeet siltaukseen tolle vahvarille. Koitin itse ehtiä netistä mut ei löytynyt. |
Lainaus:
|
eihän sitä nyt juu siltailla tarvi, toinen kela toiseen ja toinen toiseen kanavaan...
vai meinasitko toiselle kelalle 1&2 ja toiselle 3&4 kanavat? ei kestä sillattuna 2ohm kuormaa tuo pääte... |
Oiskohan kuorma liian pieni vahvarille? Lisää jotenki kuormaa esim sarjaankytkemällä tai etuvastuksilla jne. Ei pitäs kuumua.
|
2 ohmia per kanavakin on aika monelle vahvarille paha kuorma, vaikkakin autopuolen laitteissa monet päätevahvistimet jaksaa vielä potkia 2 ohm. kuormalla. Koitapa melkein millä vain halvalla kotivahvarilla ja pikkaisen volumea kehiin, niin suojapiirit raksuu ;)
Kuten todettua, niin älä ainakaan siltaamaan ala, sillattuna ainakin ns. perinteisen vahvistimen näkemä kuorma on noin puolet todellisesta kaiutinkuormasta -> ei varmasti jaksa soittaa 2 x 2 ohm. nimellisimpedanssin omaavaa subbaria kovin pitkään. |
Joo ei tullut aikaisemmin katsottua mikä subi siellä on laatikossa. laatikon sisällä on kuitenkin kelat yhdessä ja edellisen omistajan kytkemänä oli denverin vahvistimeen sillattuna kytketty. Ihmekään jos kyrvähti vahvari.
Mutta jos ajatellaan kytkentöjä tolla vahvistimella. (ei sillattuna) Eli kummallekin kelalle omat kanavat. Kestääkö normi käyttöä. Ei lujalla soittoa. Ei ainakaan pitkiä aikoja yhteen menoon. Vai onko järkevämpi laittaa erillis-sarja. Nytten jotkut pioneerin 6x9.sit takana. Ilman vahvistinta. Basson toisto olematonta. Kuitenkin kun toi subi on niin voisihan se toistaa bassoa. Ja autona gmc pickup. |
mitä tarkoittaa kelat yhdessä? plussat yhdessä ja miinukset yhdessä? jos näin siis oli niin kuorma oli 1ohm joka on siis jo melkein oikosulku, saa ola jo nykyaikainen D-luokan vahvari joka moisen kuorman kestää...
kyllä kestää vahvistin tuollain että molemmille keloille oma kanava, tai sitten sillattuna jos haluat niin kytket kelat sarjaan, eli plussalta miinukselle hyppyjohto ja vapaisiin napoihin sitten vahvarilta. |
Joo plussat ja miinukset yhdessä :D
Taidanpa kytkeä ne sarjaan ja kokeilla sit uudestaan. Varmaan mitattava viellä mikä siellä on oikeasti imbedanssi. Käsitys edellisen sähkökytkentöjen tekijän kädettömyydestä senkun vahvistuu. :D :D |
6x9:t jossain penkin takana on tosi hyvät kaiuttimet jos muutenkin tykkää vaikkapa konsertissa istua eturivissä selkä esittäjään päin.
pickupeissa olen huomannut että melko parhaiten toimii joko 2 tie erillissarja kick-paneeleissa tai 3 tienä keskiäänet ja disakantit kojelaudan päällä, midit kickkareissa tai ovissa. 2 tie on ehkä helpompi saada soimaan tasapainoisemmin, 3 tienä tarvis saada melkein niin että keskiääni diskantti omaan kanavaan, passiivijako niille ja sit vaan jyrkästä alarajaleikkasu aktiivijakarilla tjsp. ja vastaavasti sitte midi samaan tapaan yksinään, hoituu helpoiten 4 kan vahvarilla missä joku 24db jakarit yli ja alipäästölle. |
Paras tapa pilata viimeisetkin ripaukset äänenlaadusta autossa on ostaa 6 x 9:t takaikkunalle, refleksikotelolla oleva halpa subbari mölisemään konttiin ja joku halpis vahvari :D
Jos vain budjetti riittää niin ehdottomasti kannattaa laittaa erillissarja. Kuten yllä todettua, helpommin saa äänenlaadun kohdalleen kun pistää vaikkapa jonkun 5.25" tai 6.5" 2- tie sarjan niin että midbassot on ovissa/ kickpaneleissa, diskantit sopivaan paikkaan riittävän ylös että ne ei ole missään piilossa. Taakse ei välttämättä edes tarvitse, jos ei välttämättä halua (ts. jos takapenkkiläisiä yleensä on niin ei niistä suoranaista haittaakaan ole) - eikä mihinkään takaikkunalle jos on vaan oviin midbassot ja diskantit esim. b-pilariin. Jos nyt ei mitään huippuäänentoistoa olla hakemassa niin ihan hyvin pärjää silloin pahimmillaan vaikka mankan vahvarilla erillissarjaan, ja oma pääte ajamaan subbaria. Parempi vaihtoehto toki on että vaikka joku 4- kanavavahvistin, josta kaksi kanavaa erillissatsille ja subbarista riippuen kaksi kanavaa ajamaan tuplakelaista tai sitten yksikelaiselle kaksi kanavaa sillattuna. Sinun tilanteessasi ostaisin sen erillissatsin, mankka ajaa niitä, ja subbarille tuo käytössäsi oleva vahvistin ja siitä säädöt kohdalleen ettei ole mitkään amisbassot kumisemassa kontin pohjalla.. |
| Sivu luotu: 20:20 (GMT +2). |