Kannentiivisteongelma

[BJ-40/76]

Siis hdj-80:een vaihdoin rengastuksen yhteydessä kannentiivisteen, ja tein kaikki puhdistukset ja suoruuden tarkastukset viimmeisen päälle tarkkaa, ja laskin kannen taljalla ohjureita pitkin paikoilleen, siitä huolimatta tuo sumujen saarten M- alkuisen postimyyntifirman kannen tiiviste ei kestänyt kuin 500km.
koneen ilmasin kasauksen jälkeen, ja 2.käynnistyksen jälkeen paisuntasäiliöön ei tarvinut lisätä nestettä 20 käynnistyksen jälkeenkään, ajelin varovasti ensimmäiset 50 km.

Missään vaiheessa kone ei keittänyt, vaan alkoi pätkiä lämmöntuloa sisälle, ja työnsi nesteet paisuntasäiliön kautta hiljalleen pihalle.
toki lämpömittari oli pari milliä korkeammalla, kuin normaalisti pikku pakkasella.

Tiiviste näytti asialliselta, verrattuna edelliseen, siis mistä ei ole tietoa oliko alkuperäinen vai ei, oli muuten täysin samanlainen päällepäin, mutta paksuin mahdollinen, siis 0,1mm paksumpi kuin edellinen.
Ainut pieni epäilyksen aihe oli pieni, juuri ja juuri huomattava rypyttyminen liekkirenkaiden metallissa.

No, nyt kun avasin koneen, niin 6. sylinteristä oli purkaumajälki vesikanavaan, mutta ei niinkään palo-, kuin nokijälki.
Lohkon pää suora, siis ainakin työntömitan selällä ja 0,05mm rakotulkilla mitattuna.

Mutta kun tutkin tuota tiivistettä, ja sen istumista tarkemmin, niin juuri tuossa vuotokohdassa tuo liekkirengas on jo sylinterin seinän sisäpuolella, jossa se ei kait saisi olla? kone poraamaton, ja reilusti kulumisrajan sisällä.
Nuo liekkirenkaan reunat siirtyy tasaisen varmasti kohti 6:sylinteriä aina vaan likemmäksi sylinteriä; olisko kohdistapin ja kannenpulttien reiät millin pari puolessa?

Ainakin nuorempana, kun noita bensakoneita porailtiin muutaman millin ylikokoihin, niin jos liekkirenengas jäi yhtään sylinterin puolelle tyhjän päälle, tiiviste paloi heti.

Ja nuo muut tiivisteet tuossa sarjassa, venttiilinohjarin kumit millin liian pienet, ja normaalisti metalliset tiivisteet, kuten esim. turbon paineputken tiiviste, on paperia, ja niin heikkoa, että kaikki paperitiivisteet halkesi kahtia purkaessa, kun liimasin ne bilteman punaisella paikalleen, toki ei vuotanut yhdestäkään tiivisteestä

Siis: eihän kannentiivisteen liekkirengas saa mennä sylinterin puolelle?

p.s Sekä englannissa että suomessa kannentiiviste, venttiilin ohjarinkumit yms. samalla Toytan alkuperäisellä varaosanumerolla.....
Ja tuo täyd. tiivistesarja maksoi englannissa noin puolet siitä, mitä alkuperäinen kannentiiviste suomessa. pelkkä kannentiiviste olisi maksanut 1/4 osan siitä mitä alkuperäinen suomessa
No, nyt oli se halpa paikoillaan, ja hyvä menossa paikoilleen.... siis mulla on sekä hyvä että halpa; toivottavasti hyvä menossa paikoillee, ja kestää; sillä pelkästään turbon ja pakosarjan välinen tiiviste ja kanentiiviste maksaa reilu 200....

[Jugga]

Pakkohan sen liekkirenkaan on jäädä sinne pintojen väliin, huono sen on muutoin mitään palokaasja takanaan pitää. Ajan kanssa vielä tippuu männänpäälle jos siellä "ilmassa" killuu.

[pee]

silloin kun meidän HoTTikseen tehtiin konetta, niin yks Suomen viisaimmista HDJ moottorimiehistä (Timo P) sanoi, että muut tilkkeet ja laakerit tarvikkeina, mutta kannen tiiviste vain alkuperäisenä... tais maksaa toyo tiskillä pelkkä paffi 140 € tjsp.


katoithan lovet samanlaisiks, eli saman paksusen tiivarin kuin olikin ? (EDIT: täähän lukikin tuolla)

ja momentit putsatuilla pulteilla putsattuihin kierteisiin tietty ?

kanavien pohjat kuivat ?

ja 100 varmasti oikeat + 90 astetta + 90 astetta kaikkiin pultteihin ?



jos ja kun niin teit, lie ainoa selitys "sinnepäin" tehty tiiviste...


aika harmi, etenkin kun ei oo pienitöisin kannentiivisteen vaihto hodarissa...

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja Jugga

Pakkohan sen liekkirenkaan on jäädä sinne pintojen väliin, huono sen on muutoin mitään palokaasja takanaan pitää. Ajan kanssa vielä tippuu männänpäälle jos siellä "ilmassa" killuu.

Siis tuossa 1hd-t:ssä kansi on suora liekkirenkaan seudulta, siis vain venttiilit, hehkutulppa ja suihkun kärki rikkoo kannen tasaisuuden.

Ja tuo 1,4mm vahvan pettänyt kannentiivisteen liekkirengas ei ole sylinterissä kuin ehkä 0,5 milliä, siis liekkirengasta tukee yläpuolelta sylinterinkansi, mutta alapuolelta sylinteriporaus on 0,5 mm? suurempi, kuin liekkirengas tässä kohtaan.
Ja kannen tiiviste on virsikirja; eli käytännössä 4-8 eri tavalla pinnoitettua metallilevyä; ei siis mitään massatiivisteitä, kuten esim. 70 luvun autoissa.

Ja koko topiikki siis siksi, että mikä meni pieleen: siis normisäädöissä olevalla koneella ajettiin tosi varovasti, lukuunottamatta yhtä moottoritien ramppia, jonka työnnin nilkka suorana, siis muutama sekuntti 5 km moottoritiekilometrin jälkeen, ja jo silloin moottori oli jäähtynyt kunnolla/saavuttanut käyntilämmön useamman kertaa.

Siis vikahan ei voi olla minussa, mutta sekä kansi- että lohko on suorat? siis mitattuna ammattilaadun työntömitan varrella, molemmin puolin, ja 0.05mm rakotulkilla; toki lohkon ja kannen kaarevuus mitattiin kirvesmiehen merkki vatupassilla, ja suorat olivat vaikka passia pyörittelin;On muuten stanleyn? metrinen vatupassi huomattavan suora ja tasapaksu 450mm, vaakasilmän kohdalla tulee jyrkkä kulma...

Yritän hakea kameran johdon asap, pistän profiiliin kuvia

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja pee

silloin kun meidän HoTTikseen tehtiin konetta, niin yks Suomen viisaimmista HDJ moottorimiehistä (Timo P) sanoi, että muut tilkkeet ja laakerit tarvikkeina, mutta kannen tiiviste vain alkuperäisenä... tais maksaa toyo tiskillä pelkkä paffi 140 € tjsp.

Nyt tais olla 165e, tuo kansipahvi.

katoithan lovet samanlaisiks, eli saman paksusen tiivarin kuin olikin ? (EDIT: täähän lukikin tuolla)

Laskettu kasa, uskoin että tuolla puristussuhteen pudotuksellakin tuon metsälöydön saisi käyntiin, yli 700tkm ajettu pumppu "terveys/suorituskyky tarkastuksessa, koska pikkasen kerää pölyä kaulalle.. jne"

ja momentit putsatuilla pulteilla putsattuihin kierteisiin tietty ?
Yritin parhaani, toki en paineilmalla

kanavien pohjat kuivat ? siis kierteiden? pohjat puhtaat, ja kuivat? jokainen kannen pultti tuli pyöritettyä noin 5mm syvemmälle kuin normaali (kannen pultit taulussa)

ja 100 varmasti oikeat + 90 astetta + 90 astetta kaikkiin pultteihin ?
Kyllä!



jos ja kun niin teit, lie ainoa selitys "sinnepäin" tehty tiiviste...


aika harmi, etenkin kun ei oo pienitöisin kannentiivisteen vaihto hodarissa...

Pitäskö alkaa vaihtaan 500 km ajettuja stefoja, eeeiii kait?

No, tämä 2:n remontti ulottuu myös syöttöpumppuun,
Ja kun joku? aikanaan käytti koneen osina (huhu: mäntä vaihdettu?tsm?)
niin olipa pistänyt kampiaselin hihnapyörän pultin kiinni: hihnapyörässä on 6 kierrettä ilmastoinnin pyörän jälkeen, siis niihin kiinni, ja molempiin(3/4" vääntimen->) 2metriä vääntövartta, ja varttitunti lämpöä!

[BryGgi]

metallitiiviste on kyllä kenkkumainen saada pitämään. Omassa meseproejtkissa toisaan ei orkkis terästiiviste alkanu pitää, joten nyt tilalla massapahvi kokeilussa. Ja molemmat tasot oikaistu, mutta ongelmana taitaa olla lohkossa olevat pari naarmua joista paineet karkaa, tuolla ajoin noin 500m hallia rinkiin Ja nyt tuli myöskin liimailtua paffi tuolla vht coppergasketilla. sillä piti ainakin toyotan 2.4d koneessa paffit ongelmitta koviakin paineita.

Toinen mahdollisuus olisi laittaa loctitetn olikohan se 5600 tai 5900 mitä Herlevit käyttää pullinkikoneesta ruohonleikkariin pahvin liimaaineena, sanovat vain että työläs kansi irrottaa kun ei meinaa liimauksita irrota millään. juuri toissaviikolla Matti siitä puhelimessa mainitsi kun kerroin tuosta omasta ongelmasta..

[BJ-40/76]

Itsekkin mietin tuota, kaveri aikanaan kasasi jenkki dieselin vanhoilla kansipahveilla ja tuolla "kolinapullo kuparilla", ja kesti ainakin jonkin aikaa.

Sitä vain mietin, että eihän tuo aiheuta mitään ongelmia noiden kumisten? vesi- ja öljytiivisteiden kanssa, sillä kupari ja kumihan ei ole perinteisesti oikein pidä toisistaan

[BryGgi]

Ei ole korviin kantautunut kyseistä ongelmaaa. Itse tulee kyllä nykyään käytettyä tuota liima kansityössä kun kansityössä. vaikka hyötyä ei olisikaan, niin ei siitä haittaakaan ole. Ja 20euron tölkillä useamamn pahvin liimailee, kuhan muistaa ohjureilla tosiaan kannen laskea että liimautuu oikein..

[Ural69]

VHT pelittää ja sopii myös ahtimen laippojen tiivisteeseen, kestää lämpöä loputtomasti. On vaan pirun tiukassa varsinkin ahtimen laipoissa.
Massa tiivisteet harvemmin kestää oikeita paineita.
Terästiivisteen kanssa suoruuden ohella on tärkeetä pinnanlaatu, ra.
Muutaman moottorikoneistamon jäljiltä on ollut kannet niin karkeeta kynnöspeltoa että ei ole mahdollista pitää.

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja Ural69

VHT pelittää ja sopii myös ahtimen laippojen tiivisteeseen, kestää lämpöä loputtomasti. On vaan pirun tiukassa varsinkin ahtimen laipoissa.
.

Kävin ostamassa kolinapullon tuota VTH-21SP (copper gasket cement), Löyty Oulusta Mäkeliininkadut Tarviketorilta hyllystä, ja jäi vissiin 10 purkkia.

Mutta: Kun kerrankin yritin hakea käyttöohjetta ja tuotetietoja, niin niitä ei löydy mistään, ei suomeksi eikä englanniksi! (toki löyty englanninkielinen käyttöturvallisuustiedote, mikä mm. kieltää aineen päästämisen luontoon/silmiin)

Siis minä en löytänyt kuukkelilla, vaikka "kyselin" tunnin
Esimerkiksi lämpötilan kesto kysymysmerkki. -> siis voiko käyttää pakosarjan ja turbon välisessä 500km ajetun tiivisteen lisätiivistyksenä? siis siinähän on lämpöä niin paljon, että pimeässä näkee omin silmin, olisko 500 c? hyvä arvaus?

Ja netin syvät rivit kertovat, että ohuita kerroksia useita, niin monta että kannentiivisteen värierot lähes häviävät, ja jotkin sivut että vielä saman verran lisää... siis molemmin puolin kannen tiivistettä.

Ja kuivumisaika 10 minuuttia -> tunti/pari?

Ja kaikki sivut varoittavat tiivisteen hieromisesta, toki edellinenkin kannen- ja tiivisteen lasku tehtiin ohjureita käyttäen, jarrupesulla viimmeiseksi puhdistetuille pinnoille.

Siis pistänkö 2-3 harsomaista kerrosta, jolloin värierot puolittuu, ja odotan 15 min +10 asteessa, ja pistän nippuun?

[vmt]

Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76

Kävin ostamassa kolinapullon tuota VTH-21SP (copper gasket cement), Löyty Oulusta Mäkeliininkadut Tarviketorilta hyllystä, ja jäi vissiin 10 purkkia.

Mutta: Kun kerrankin yritin hakea käyttöohjetta ja tuotetietoja, niin niitä ei löydy mistään, ei suomeksi eikä englanniksi! (toki löyty englanninkielinen käyttöturvallisuustiedote, mikä mm. kieltää aineen päästämisen luontoon/silmiin)

Siis minä en löytänyt kuukkelilla, vaikka "kyselin" tunnin
Esimerkiksi lämpötilan kesto kysymysmerkki. -> siis voiko käyttää pakosarjan ja turbon välisessä 500km ajetun tiivisteen lisätiivistyksenä? siis siinähän on lämpöä niin paljon, että pimeässä näkee omin silmin, olisko 500 c? hyvä arvaus?

Ja netin syvät rivit kertovat, että ohuita kerroksia useita, niin monta että kannentiivisteen värierot lähes häviävät, ja jotkin sivut että vielä saman verran lisää... siis molemmin puolin kannen tiivistettä.

Ja kuivumisaika 10 minuuttia -> tunti/pari?

Ja kaikki sivut varoittavat tiivisteen hieromisesta, toki edellinenkin kannen- ja tiivisteen lasku tehtiin ohjureita käyttäen, jarrupesulla viimmeiseksi puhdistetuille pinnoille.

Siis pistänkö 2-3 harsomaista kerrosta, jolloin värierot puolittuu, ja odotan 15 min +10 asteessa, ja pistän nippuun?

Eikö siinä purkissa tosiaan ole mitään ohjetta käytöstä?

[BryGgi]

Purkin ohjeen mukaan tein itse, värierot pois, ohuita harsoja 3 yli pyyhkäisyä. antaa kuivua sen verran että pinta nahkoituu, eli noin 30min ja paikoilleen ydellä paikotuksella ja kansi päälle. ja jokaisella kiristysvaiheella vähintään 30min väliä. (tosiasiaas odotin ainoastaan toiseksi viimeisen 90 asteen kirrauksen jälkeen sen 30min)

[hunter hdj]

Mites toi mäntä suhteutettuna sylinteri tasoon meni... 1 HD-T moottorissa? Tuleekohan mäntä lohkon tasopinnan yli vai jääkö se lohkon tasolle?

Puhutaan n 1mm matkasta männän läheisyys sylinterikantaan... ? On oltava tarkkana jos ei ole sopiva tiiviste alkaa tulemaan ongelmia jos mäntä tuleekin lohko tason yli. Esim 1.3 mm tiiviste ja mäntä tuleekin 0.3mm lohkon tasosta yli ja kannentiiviste on sylinterin puolella.. niin ei toimi

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja hunter hdj

Mites toi mäntä suhteutettuna sylinteri tasoon meni... 1 HD-T moottorissa? Tuleekohan mäntä lohkon tasopinnan yli vai jääkö se lohkon tasolle?

Puhutaan n 1mm matkasta männän läheisyys sylinterikantaan... ? On oltava tarkkana jos ei ole sopiva tiiviste alkaa tulemaan ongelmia jos mäntä tuleekin lohko tason yli. Esim 1.3 mm tiiviste ja mäntä tuleekin 0.3mm lohkon tasosta yli ja kannentiiviste on sylinterin puolella.. niin ei toimi

Entinen oli 3-lovinen, ja mittasin sen että olisi sopiva, ja tuo sumujensaarilta tullut oli kaikkein paksuin, 5-lovinen.

nyt taas menossa 3-lovinen orkkistiiviste paikalleen....

ja ei taida toimia mikään tiiviste, jos kannentiivisteen liekkirengas menee "ohi" lohkonpäästä.
Kannentiivisteessä ei mitään jälkeä kosketuksesta.

[BENJAMIN]

Tuli hommattu reilu 600 ajettu Hdj 80 syksyllä.
Autoon tehtiin pienet fiksaukset ennen ajoa.
Konepuolella uusi jäähdyttäjä,vesipumppu,kk-laakerit(varmuuden vuoksi)ja pumppu kävi huollossa.
Kuittien mukaan oli kone rempattu näitten engelsmannien osilla männänrenkaat kk-laakeit ja tiivisteet.n.30 tkm.sitten.
Nyt on ajettu muutama sata km.ja jäähdytys vedet rupee temppuilemaan.
Kun moottori ajetaan siihen lämpötilaan että termari aukee rupee neste lisäntymään paisarissa eikä tahdo mennä takaisinpäin kun jäähtyy.
Korkki ja termari uudet. (Toyota).
Taitaa vissin olla niin ikävästi että on käynyt samoin tämän kansitiivisteen kanssa.
Kummallista vaan etten syksyllä huomannut mitään oireita ennen jäähdyttäjän ja vesipumpun vaihtoa.

[hunter hdj]

Alkuperäinen kirjoittaja BENJAMIN

Tuli hommattu reilu 600 ajettu Hdj 80 syksyllä.
Autoon tehtiin pienet fiksaukset ennen ajoa.
Konepuolella uusi jäähdyttäjä,vesipumppu,kk-laakerit(varmuuden vuoksi)ja pumppu kävi huollossa.
Kuittien mukaan oli kone rempattu näitten engelsmannien osilla männänrenkaat kk-laakeit ja tiivisteet.n.30 tkm.sitten.
Nyt on ajettu muutama sata km.ja jäähdytys vedet rupee temppuilemaan.
Kun moottori ajetaan siihen lämpötilaan että termari aukee rupee neste lisäntymään paisarissa eikä tahdo mennä takaisinpäin kun jäähtyy.
Korkki ja termari uudet. (Toyota).
Taitaa vissin olla niin ikävästi että on käynyt samoin tämän kansitiivisteen kanssa.
Kummallista vaan etten syksyllä huomannut mitään oireita ennen jäähdyttäjän ja vesipumpun vaihtoa.

Mites auton sisälle tuleeko jatkuvasti kuumaa ilmaa lämmityslaitteesta vai välillä hetken kylmää? ,kuuluuko lämppärin kennossa pulahteluja jos ilmaa siellä kierrossa "tuleeko vuotavasta kannentiivisteestä"?

[BENJAMIN]

Tulee lämmintä sisälle mutta aika herkkä tämä hana.
Ei tarvi paljon vetää sisiselle päin niin loppuu kuuma.
Ei pulahtele. Sen kun olis varma että on tiivistevika.
Ilmata on yritetty mutta jos kylmäkin moottori käynnistää ilman korkkia niin heti tulee nesteet ulos.

[pee]

Eikä siis ole toiminut rempan jälkeen oikein ?? Joku tukko jääny matkalle ?? Rätti ??

[BENJAMIN]

Alkuperäinen kirjoittaja pee

Eikä siis ole toiminut rempan jälkeen oikein ?? Joku tukko jääny matkalle ?? Rätti ??

Ei ole toiminnut ei.
Voiko hdj:konetta käynnistää ilman jäähdyttäjän korkkia ?Tässä ainakin tullee heti kylmänäkin vedet yli.
Pitäiskö pinta pysyä jäähdyttäjässä ihan korkkiin asti ?

[fordisti]

itse testasin hj61 koneen irroittamalla suuttimet yksi kerrallaan ja kone käymään
(ei tule painetta palotilaan ) mutta vettä tuli 5pytyn suuttimen reijästä.
datsunissa saman tyyppinen ongelma oli syyläri tukossa vaikka oli puhtaan näköinen.

[hunter hdj]

Alkuperäinen kirjoittaja BENJAMIN

Ei ole toiminnut ei.
Voiko hdj:konetta käynnistää ilman jäähdyttäjän korkkia ?Tässä ainakin tullee heti kylmänäkin vedet yli.
Pitäiskö pinta pysyä jäähdyttäjässä ihan korkkiin asti ?

Jos kaikki ok niin kylmänä ja varovasti avattuna kuumana voi käyttää moottoria ilman syylärin korkkia. Ei puske nesteitä ulos.

[Viipo]

Ilman syylärin korkkia kun ryntäyttää, niin veden pinnan pitäs jopa laskea, kun vesipumppu imee vettä alavesiletkusta ja painaa sitä lohkoon. Mut jos on palanut kansipahvi, niin ryntäyttäessä korkki auki tulee hieno geysir-efekti.

[BENJAMIN]

Alkuperäinen kirjoittaja fordisti

itse testasin hj61 koneen irroittamalla suuttimet yksi kerrallaan ja kone käymään
(ei tule painetta palotilaan ) mutta vettä tuli 5pytyn suuttimen reijästä.
datsunissa saman tyyppinen ongelma oli syyläri tukossa vaikka oli puhtaan näköinen.

Syyläri on uusi (tarvike)mutta voihan siinä tietysti olla joku" valmistevika".
Pitäiskö kokeilla vielä sen vanhan alkuperäisen jäähdyttäjän kanssa,ennen kun rupee kantta purkamaan.
Ihmeellistä vain että alkoi just nyt oireilee vesip.ja jäähd.vaihdon jälkeen.

[Kaitsu67]

Alkuperäinen kirjoittaja hunter hdj

Jos kaikki ok niin kylmänä ja varovasti avattuna kuumana voi käyttää moottoria ilman syylärin korkkia. Ei puske nesteitä ulos.

Mä oon tehny litrasesta ja kolmelitrasesta sinoli/lasinpesu tms purkista - jossa sopiva korkinreikä syylariin - niin, että leikkaa pohjan pois ja sitten siihen korkin jenkaan sopiva määrä vulkanointiteippiä tiivisteeksi ja tökännyt siihen jäähdyttimen korkin reikään pystyyn.
Koneen voi käyttää huoletta lämpöiseksi, vedenpinta nousee tarvittaessa tohon puteliin ja ilma tulee hyvin pihalle kuplien. Ja siitä on helppo nestettä lisätäkkin. Kun koneen sammuttaa ja se jäähtyy, neste laskee ja putelin voi ottaa pois ja pistää korkin kiinni. Kikka toiminu mulla ainakin autoissa ja veneessä hyvin, eikä lennä glykolit pitkin konehuonetta/tallia/pihaa.

[BENJAMIN]

Tätä samaa menetelmää on käytetty.