Talliprojekti käynnissä - Lopputarkastus suoritettu

[Pauli]

Alkuperäinen kirjoittaja offroadjouni

On mulla haravakin mutta se ei näy kuvassa.

No laita lisää kuvia näkyviin!!!

[hitoy]

2 vk sitten napattu kuva kun autoin hiukan Jounia ( lapiosta loppui terä ja uutta vahvempaa joutui hiukan odottamaan ).

[offroadjouni]

Edistymistä tapahtuu.


Jeeppi taivutuskoneena


Japanilainen kivipuutarha vai Jeepin leikkikehä?


Sokkelin valu alkamassa


Ja sokkeli valettu. Parista kohtaa meinasi muotti pettää kun maatäyttö oli vajaata. Eipä tästä näyttelytilaa kuitenkaan tehdä, joten kosmeettiset virheet on vaan kosmeettisia.

[hitoy]

Taisipa se muotti pettää jostain ihan muusta syystä kuin maatäytöistä mutta jätettäköön ne asiat vaikka työmaalle eikä julkisille palstoille.

[hobro]

Alkuperäinen kirjoittaja offroadjouni

Ja sokkeli valettu. Parista kohtaa meinasi muotti pettää kun maatäyttö oli vajaata. Eipä tästä näyttelytilaa kuitenkaan tehdä, joten kosmeettiset virheet on vaan kosmeettisia.

Hahah taitaa kuvista päätellen vika olla muussa kun täytöissä)))) Oliko halvin valu äijä mitä löyty kenties)))))))

[offroadjouni]

Alkuperäinen kirjoittaja hitoy

Taisipa se muotti pettää jostain ihan muusta syystä kuin maatäytöistä mutta jätettäköön ne asiat vaikka työmaalle eikä julkisille palstoille.

Ääh, kirjoitin vähän väärin. Puutteelliset tuennat tuon aiheuttivat. Meinas tulla kiire niiden kanssa ja parista kohtaa oli tuet vaan ruuvipuristimilla kiinni. Sitten kun meinasi pullahtaa niin maatäytöllä pistettiin lisää tukea.

Alkuperäinen kirjoittaja hobro

Hahah taitaa kuvista päätellen vika olla muussa kun täytöissä)))) Oliko halvin valu äijä mitä löyty kenties)))))))

Joo, valu-ukko oli halvin mahdollinen, eli minä itse. Kuvassa on lyöty lisää maata tueksi, eli sitä oli vähemmän valun alkaessa.

[offroadjouni]

Näin se homma etenee. Lattiaeristeiden asentaminen pitäisi saada tänään tehtyä ja ensi viikolla alkaa raudoitus. Nosturimontun alle tulee 150 mm EPSiä ja muualle 200 mm. Monttu on siis 135 mm syvennys jolla kaksoisaksinostin saadaan lattian tasoon.



Lattialämmitys pitäisi asentaa myös ensi viikolla, mutta kontakteissa ei ole ketään lattialämmityksen ammattilaista, joten tein suunnitelman itse. Osaisiko joku palstalaisista kommentoida asiaa? Putkari tulee kyllä kytkemään letkut, mutta hänellä ei ole kokemusta lattialämmityksen suunnittelusta.

Lattialämmitykseen tulee kolme piiriä, jotka ovat ~100 metriä pituudeltaan. Laitan yhden piirin ulkokehälle ja kaksi piiriä sisälle kuvan mukaisesti. Putkena on 20 mm putki ja 300 mm asennusvälinä. Ulommainen kehä on 300 mm seinästä ja putken asennussyvyys 30-40 mm. Laatan paksuus on 150 mm ja laatan + sokkelin kokonaismassa on n. 50 tonnia. Lämmitys tapahtuu vesi-ilmalämpöpumpulla. Betonimassan yhden celsias asteen nosto vaatii noin 10 kWh energiaa, joten en laita erillistä varaajaa vaan säädän pumpun hystereesin sen verran isoksi että katkokäyntiä ei tulisi.



Kuulostaako lattialämmityksen mitoitus järkevältä?

[pee]

Mutuna riittää, mutta vain mutuna.

Tihennä kuitenkin ovien ja ulkoseinien kohdilla jakoa.

Ja aja lämmin vesi ensin ulkoseinille.

[macro]

Eikös lattialämmitysputken myyjä tehny suunnitelmia asennuksesta, kuuluu yleensä hintaan. Niin lukee oman talon LVI kuvissakin, ja juuri perjantaina soittelivat LVI-tukusta ja pyysivät talosta pohjakuvan lämmityspiirien ja putkimäärien suunnittelua varten.

Nosto-oville laattaan kylmäkatkot (pystyeriste, L-mallinen kulmarauta päälle suojaksi, siihen hitsaten n.30cm tartunnat valuun), ovet yleensä asennetaan rungon sisäpintaan. Ja kai oven lähistölle yleinen tapa asentaa pieni alue sähkökaapelia, vaikka muuten vesiputkella olisikin. Näin ainakin omaan talliin, juuri rakenteilla talon yhteyteen.

[offroadjouni]

Alkuperäinen kirjoittaja macro

Eikös lattialämmitysputken myyjä tehny suunnitelmia asennuksesta, kuuluu yleensä hintaan. Niin lukee oman talon LVI kuvissakin, ja juuri perjantaina soittelivat LVI-tukusta ja pyysivät talosta pohjakuvan lämmityspiirien ja putkimäärien suunnittelua varten.

Kyllähän LVI-kuvat saa suunniteltua ja piirrettyä maksua vastaan. Onniselta putket on tulossa, mutta en kyllä tiedä että heillä olisi tälläistä palvelua ainakaan ilman lisämaksua.

Alkuperäinen kirjoittaja macro

Nosto-oville laattaan kylmäkatkot (pystyeriste, L-mallinen kulmarauta päälle suojaksi, siihen hitsaten n.30cm tartunnat valuun), ovet yleensä asennetaan rungon sisäpintaan. Ja kai oven lähistölle yleinen tapa asentaa pieni alue sähkökaapelia, vaikka muuten vesiputkella olisikin. Näin ainakin omaan talliin, juuri rakenteilla talon yhteyteen.

Rakennepiirrustuksissa on tarkat kuvat oviaukoista, joten niillä mennään. Lämpökatko on kyllä huomioitu. En laita erillistä sähkövastusta, vaikka sellaista jossain vaiheessa mietinkin. En keksi syytä miksi sellaista kaipaisin. Lämmitysvesi kulkee VILPissä eli ulkona pätkän matkaa, joten paranoidina laitan kuitenkin vähän glykolia putkistoon.

Oven edustalle tuleviin betonilaattoihin suunnittelin vastuskaapelia, niin että talvella voi tarvittaessa sulattaa. Vastsusmatolle tulisi kuitenkin ~1000 euroa hintaa, joten en nää sitä niin tärkeänä asiana.

[Timo_L]

Alkuperäinen kirjoittaja macro

Nosto-oville laattaan kylmäkatkot (pystyeriste, L-mallinen kulmarauta päälle suojaksi, siihen hitsaten n.30cm tartunnat valuun), ovet yleensä asennetaan rungon sisäpintaan. Ja kai oven lähistölle yleinen tapa asentaa pieni alue sähkökaapelia, vaikka muuten vesiputkella olisikin. Näin ainakin omaan talliin, juuri rakenteilla talon yhteyteen.

Meillä ainakin oli piiretty sekä asuintaloon että autotalliin kylmäkatkot kehänä koko lattialaatan ympäri. Muistaakseni vielä niin, että autotallissa suosittelivat jotain 20mm tjsp. paksuna oven kohdalla (~300 oven ohi molemmin puolin), muuten ohuempana. Jotenkin oma järkenikin jo sanoo, että enemmän tai vähemmän suoraan ulkoilmaan yhteydessä oleva sokkeli täytyy olla irrotettuna lämmitetystä lattialaatasta.

[offroadjouni]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Meillä ainakin oli piiretty sekä asuintaloon että autotalliin kylmäkatkot kehänä koko lattialaatan ympäri. Muistaakseni vielä niin, että autotallissa suosittelivat jotain 20mm tjsp. paksuna oven kohdalla (~300 oven ohi molemmin puolin), muuten ohuempana. Jotenkin oma järkenikin jo sanoo, että enemmän tai vähemmän suoraan ulkoilmaan yhteydessä oleva sokkeli täytyy olla irrotettuna lämmitetystä lattialaatasta.

Sokkeli on tehty Soklex-muoteilla, esim. http://www.soklex.fi/wp_2014/wp-cont...hja_2014_2.jpg . Lämpökatko siinä on luonnostaan, mutta betoni jatkuu lattiasta suoraan ulkoilmaan alhaalta kulkevan mutkan kautta. Ei ole siis kaikista paras lämpöhävikin kannalta - toivotaan että siitä ei ihan kamalasti vuoda lämpöä. Reunavahvistettua laattaa ei oikein saa kunnolla eristetyksi... Legalett-tuote oli yksi vaihtoehto, mutta heidän hintansa oli niin paljon kalliimpi että en halunnut sillä tehdä.

[macro]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Meillä ainakin oli piiretty sekä asuintaloon että autotalliin kylmäkatkot kehänä koko lattialaatan ympäri. Muistaakseni vielä niin, että autotallissa suosittelivat jotain 20mm tjsp. paksuna oven kohdalla (~300 oven ohi molemmin puolin), muuten ohuempana. Jotenkin oma järkenikin jo sanoo, että enemmän tai vähemmän suoraan ulkoilmaan yhteydessä oleva sokkeli täytyy olla irrotettuna lämmitetystä lattialaatasta.

Kyllä tottakai laatan ja sokkelin väliin katkaisu. Tämä tulee useimmiten 50mm leveänä, ja rungon sisäpinnan kanssa samaan linjaan. Eli 200/198-rungolle 150 leveä sokkeli, ja 50mm katkaisu. Rungon sisäpinta ja laatan reuna näin samassa linjassa. Tapoja on monia, mutta tämä lienee yleisin.

Useimmiten rungon sisäpintaan asennetaan vielä lisäeristys ja koolaus, vasta sitten levy. Jos nosto-ovi on asennettuna rungon sisäpintaan, ja lattia laatta menee kylmäkatkoon asti, menee laatta 5-10cm ulommaksi kuin nosto-ovi. Eli lämmin laatta on suoraan yhteydessä ulkoilmaan.

Tämän vuoksi nosto-oven kohdalle kylmäkatko samaan linjaan kuin ovi, ja L-teräs suojaksi, että kestää yli ajamisen.

Edit: Tuossa vielä yksi esimerkki kylmäkatkosta rungon sisäpinnan linjassa
http://www.kivitalourakointi.fi/2013...nnysvalut.html
Kivitalo siis hieman eri kuin puutalo, mutta sama idea, ja minusta tuohon kuitenki kannattaa suojaksi 50*50 L-profiili laittaa, ettei pystyeriste jää valmiiseen pintaan näkyviin.
Puurakenteessa yleensä runko kokonaisuutena paksumpi, siksi laatta voi tulla ulommaksi kuin nosto-ovi.

[macro]

Alkuperäinen kirjoittaja offroadjouni

Kyllähän LVI-kuvat saa suunniteltua ja piirrettyä maksua vastaan. Onniselta putket on tulossa, mutta en kyllä tiedä että heillä olisi tälläistä palvelua ainakaan ilman lisämaksua.

Siis nimenomaan LVI kuvissa ei ollut noita piirretty, vaan teksti että putkien myyjä suunnittelee (tai jotain sinnepäin, tarkkaa sanamuotoa muista). Ja putkien myyjä nyt tekee tuon suunnitelman, tiistaina laitetaan omaan taloon putket, kun kuvat ja putket tontille saapuu. Olen kuullut tämän olevan ihan yleinen käytäntö. Omalla kohdalla nuo lämmitysputket kuuluu kokonaisurakkaan niin siitä lisähinnasta en tiedä.

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja offroadjouni

Oven edustalle tuleviin betonilaattoihin suunnittelin vastuskaapelia, niin että talvella voi tarvittaessa sulattaa. Vastsusmatolle tulisi kuitenkin ~1000 euroa hintaa, joten en nää sitä niin tärkeänä asiana.

Minä laittasin noille betonilaatoille lämmityksen, ja nimenomaan sähköllä.
Aivan normaalia lattialämmityskaapelia, ja tehoa suuruusluokka 100w/m2, niin saa jäät sulatettua irti, kun ulkona on nollassa/pikku pakkasta. Ja ohjaus esim. ajastimella/painonapilla. siis kun painaa nappia, niin on päällä esim. 8 tuntia.

Taisin taannoin jo mainita, että mulla on autokatoksessa lattialämmitys juurikin tuosta syystä, tehoa reilusti alle 100w/m2, mutta kun on 10 tuntia päällä nollakelillä, niin jäät lähtee irti/haihtuu pois.

Ja kilowatin lattialämmityskaapeli maksaa alta? 100e, ja ajastin painonappeineen muutaman kympin.

ps. minäkin laittaisin tuonne seinien viereen ja ovien eteen tuon putkituksen tiheämpään, varmaan vähentäisi vedon tuntua pakkasella.

Ja tulevaisuutta varten tekisin tuosta putkituksesta sentin tarkkuudella kartan, että tulevaisuudessa uskaltaisi porata tartuntoja. Ja sitten valua varten nuo putket sitten todella hyvin kiinni, kartasta ei paljon apua, jos putket liikkuu valun aikana....

Ja tuohon laatan valamisesta seinään kiinni: laatta ja seinä elää eri tahtia, siis ei pysy seinässä kiinni taikka halkeaa jostain kohtaa-> pistä ainakin ohut "routamatto" seinän ja laatan väliin, päällimmäisen styroksin alareunaan asti.
Ja valun jälkeen leikkaat laatan tasoon/pikkasen alemmas, ja uretaanikitillä tiiviiksi että kipinät ei polta niin helposti.

[Ippe69]

Alkuperäinen kirjoittaja offroadjouni

Lattialämmitys pitäisi asentaa myös ensi viikolla, mutta kontakteissa ei ole ketään lattialämmityksen ammattilaista, joten tein suunnitelman itse. Osaisiko joku palstalaisista kommentoida asiaa? Putkari tulee kyllä kytkemään letkut, mutta hänellä ei ole kokemusta lattialämmityksen suunnittelusta.

Lattialämmitykseen tulee kolme piiriä, jotka ovat ~100 metriä pituudeltaan. Laitan yhden piirin ulkokehälle ja kaksi piiriä sisälle kuvan mukaisesti. Putkena on 20 mm putki ja 300 mm asennusvälinä. Ulommainen kehä on 300 mm seinästä ja putken asennussyvyys 30-40 mm. Laatan paksuus on 150 mm ja laatan + sokkelin kokonaismassa on n. 50 tonnia. Lämmitys tapahtuu vesi-ilmalämpöpumpulla. Betonimassan yhden celsias asteen nosto vaatii noin 10 kWh energiaa, joten en laita erillistä varaajaa vaan säädän pumpun hystereesin sen verran isoksi että katkokäyntiä ei tulisi.
Kuulostaako lattialämmityksen mitoitus järkevältä?

Epäilen, että tuo ensimmäinen piiri, joka kiertää ulkoseinän, jäähtyy liikaa. Itse laitoin omaan talliin myös kolme piiriä, mutta siten, että jaoin tallin pituussuunnassa kolmeen osaan ja lähtö kiersi aina ensimmäisenä ulkoseinän ja sen jälkeen teki mutkaa keskiosaa kohti ja keskellä harvempaan, kuin seinien lähellä.. Ja piirin suositeltu maksimi oli muistaakseni n.70 metriä. Nämä ohjeet sain putkimieheltä, jolta putket ostin. Itse en ole alan ammattilainen, eikä oma lattialämmitys ole vielä käytössä, kirjoitan siis vain niitä ohjeita mitä minä silloin sain. Jotkut kyllä sanoivat, että piiri voi olla reilusti pidempikin, mutta tein kuten putkimies käski. Lisäksi suosittelen luiskaan kaapelia, itselläni ei ole, kun en silloin tullut ajatelleeksi.

Tuolta löytyy wehofloorin asennusohjeet pdf:nä http://www.airhaus.fi/docs/asennusohjewehofloor0206.pdf

[Eskimo]

Omasta kuvasta kurkkasin niin ulkoseinillä on 150mm jaolla putket ja noin 5 putkea.
Keskellä 300mm jako.

Jakotukissahan se piirien välinen virtaama sitten säädetään mieluisaksi.

Ulkolämpötilan mukaan sitten toki lähtevän veden säätö.

[Killer-Wo]

Seinien viereen laitoin 150mm jaolla kaksi putkea, ja eri piirissä olevia. Muuten jako 300mm. 4 piiriä talliin ja varastoon yksi piiri. Ja taivuttelin putket niin että nosto-oven edustalla putkea on tihennetysti. Ei ole ollut ongelmia nosto-oven tiivisteen jäätymisen kanssa vaikka vedellä lotrataan talvisin. Ja vähintään 50mm kylmäkatko nostoven eteen.

Minulla on tallin edessä 6x4,5m autokatos johon laitoin sähkövastuksen varalle. Ja eristeetkin laitoin kuten sisälle. Jos tulee joskus mieleen laajentaa tallia niin on kaikki valmiina.

[offroadjouni]

Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76

Minä laittasin noille betonilaatoille lämmityksen, ja nimenomaan sähköllä.
Aivan normaalia lattialämmityskaapelia, ja tehoa suuruusluokka 100w/m2, niin saa jäät sulatettua irti, kun ulkona on nollassa/pikku pakkasta. Ja ohjaus esim. ajastimella/painonapilla. siis kun painaa nappia, niin on päällä esim. 8 tuntia.

Taisin taannoin jo mainita, että mulla on autokatoksessa lattialämmitys juurikin tuosta syystä, tehoa reilusti alle 100w/m2, mutta kun on 10 tuntia päällä nollakelillä, niin jäät lähtee irti/haihtuu pois.

Ja kilowatin lattialämmityskaapeli maksaa alta? 100e, ja ajastin painonappeineen muutaman kympin.

Kyllä minä olen näitä laskenut, mutta kalliilta tuntuu silti. Danfossin mitoitusohjeen mukaan suositellaan 200 W/m2 sulatuskäytössä kun ulkolämpö on 0...-5 astetta. Minulla on n. 26 m2 kokoinen betoniluiska, joten suositeltu teho olisi reilut 5 kW. Halvimmat kaapelit on tosiaan luokkaa 100 e/kW eli hintaa tulisi 500 euroa pelkästään isomman laatan kaapelille. Onhan se aika pieni prosentti koko tallin kustannuksista, mutta silti aika iso raha kun muutenkin on näitä menoja tässä.

[offroadjouni]

Raudoitus alkaa valmistumaan ja ensi viikolla valetaan lattia. Isomman oven eteen tulee n. 6,5 x 4 m kokoinen betonilaatta. Päätin lopulta tilata lattialämmityssuunnitelman ammattilaiselta - Suunnitelmat ja putket pitäisi tulla huomenna, joten viikonloppuna laitan ne paikalleen. Odotetaan nyt jotain tajunnan räjäyttävän hienoa suunnitelmaa sieltä sitten.

[Pauli]

Joko oot hommannut talliin sen kulku-oven, jos et niin multa saat (halvalla), karmit ja ovipumppu samassa paketissa.
Joku ton tapanen -> http://www.taloon.com/paloulko-ovi-u...openGroup=7327

[offroadjouni]

Alkuperäinen kirjoittaja Pauli

Joko oot hommannut talliin sen kulku-oven, jos et niin multa saat (halvalla), karmit ja ovipumppu samassa paketissa.
Joku ton tapanen -> http://www.taloon.com/paloulko-ovi-u...openGroup=7327

En ole hankkinut vielä. Jos on kokoa 9x21 niin saattaisi käydä. Soitellaan huomenissa. En tosin tarvi paloluokitusta oveen, joten ajattelin alunperin enempi normaalia talon ulko-ovea.

[Ranee]

Offina kiinnostaisi mikä oli tämä JCB mikä kuvissa vilahti?

[offroadjouni]

Alkuperäinen kirjoittaja Ranee

Offina kiinnostaisi mikä oli tämä JCB mikä kuvissa vilahti?

Käsittääkseni se on JCB 8065.

[offroadjouni]

Mitenkähän tuollainen betonin kovettamiskaapeli mahtaisi toimia satunnaisessa sulatuskäytössä? Niiden hinnat olisi alle 100€ per 3500 W, eli n. neljännes varsinaisten lämmityskaapeleiden hinnasta. Tämä ei ole halvin, mutta esimerkiksi http://www.taloon.com/betonin-kovetu...openGroup=5687