Isojen renkaiden ohjauksen "woblaus"

[-MaTTi-]

Alkuperäinen kirjoittaja Koivunoksa

38,5-16,5r16 Greepy Grawlerit

Nusnus pilkkua, nää on varmastikin ristikudosrenkaat eli ei tuota R:ää tossa koossa vaan tavuviiva. Eniveis reilumpia aurauksia (tai sit harituksia) tän tyyppisille.

[Jeep-Ukko]

Alkuperäinen kirjoittaja -MaTTi-

Toitsuissa (BJ/HJ kirjaa luin) aurauksen ohjearvot radiaalirenkaille 1 mm (+/-2 mm), bias eli ristikudosrenkaille 4 mm (+/- 2 mm).

Ihan teoreettinen kysymys.

Puhutaan milleistä ja asteista.
Haritus/auraus on nolla.
Nolla milliä = Nolla astetta.

Mutta jos kääntöpisteestä laitetaan 1 metrin mittainen viivain.
Aurausta/haritusta, käännetään asteita tai käännetään millejä.

Mitataan se astelukema 50 cm päästä tai 1 metrin päästä kääntöpisteestä, asteet on samat vs nolla linja, riippumatta siitä kuinka kaukaa se mitataan.

Mutta jos puhutaan milleistä, niin 50 cm päässä ja 1 metrin päässä millimäärä on eri, samalla aste kulmalla vs nolla linja.

Eli millä etäisyydellä navan keskeltä tuon millimäärä pitäisi virallisesti mitata jotta olisi annettujen specksien mukainen?
Onko autotekniikassa mitään yleistä sääntöä, joka pätee kaikilla automerkeillä?

[Koivunoksa]

Alkuperäinen kirjoittaja mikjus

Woblaus on todellinen kiusalainen ja joskus vian löytyminen voi olla todella vaikeaa. En ole kokeillut kameran käyttöä etsiessä vikaa mutta monesti ollut harkinnassa. Woblaukset aiheuttaa jonkinlainen renkaaseen kohdistuva sivuttaisliike. Vuosien aikana on ainakin seuraavat aiheuttaneet ongelmaa.

- renkaat: tasapainotus, runkovika, flatspot, pystyheitto, rengassarjan parhaat eteen, eli kokeilee vaihtaa renkaita kunnes vähiten woblaavat ovat edessä.
- vettä tai kuraa renkaan sisällä kilokaupalla, liikaa tasapainotus kuulia, hiekkaa, glykolia.
- kierot vanteet
- ohjausiskari vika
- vetotangon tai raidetangon väljät nivelet
- olkalaakerit tai pyöränlaakerit risat/löysällä
- lehtijousien tai tukivarsien puslat
- liiallinen tai liian vähäinen caster, varsinkin jos auto "hyökkii" tiellä ajaessa sinne tänne.
- auraus (aina 1-3 astetta aurauksella ollut mulla)
- panhard tangon vialliset tai liian löysät puslat
- rungon repeämät simpukan takaa tai panhardin kiinnikkeistä, vaikea havaita hiushalkeamia. Suosittelen että simpukan taakse esim. 6mm jäykistelevy hitsaten kiinni.
- simpukassa liikaa väljää
jne.

No niin. Eka kokeilu oli muuttaa vähä haritukselle. Ei auttanu. Sitten laitoin 3dl glykolia renkaisiin. Ei auttanu. Nostettiin rengaspaineet 1,5 dar asti vaiheittain. Ei auttanu. Lopulta käytin banhardin pöydällä ja vaihdoin kovemmat puslat. Woblaus loppu siihen. Kiitos avuista.

[Rak]

Alkuperäinen kirjoittaja Jeep-Ukko

Ihan teoreettinen kysymys.

Puhutaan milleistä ja asteista.
Haritus/auraus on nolla.
Nolla milliä = Nolla astetta.

Mutta jos kääntöpisteestä laitetaan 1 metrin mittainen viivain.
Aurausta/haritusta, käännetään asteita tai käännetään millejä.

Mitataan se astelukema 50 cm päästä tai 1 metrin päästä kääntöpisteestä, asteet on samat vs nolla linja, riippumatta siitä kuinka kaukaa se mitataan.

Mutta jos puhutaan milleistä, niin 50 cm päässä ja 1 metrin päässä millimäärä on eri, samalla aste kulmalla vs nolla linja.

Eli millä etäisyydellä navan keskeltä tuon millimäärä pitäisi virallisesti mitata jotta olisi annettujen specksien mukainen?
Onko autotekniikassa mitään yleistä sääntöä, joka pätee kaikilla automerkeillä?

Ei tietääkseni. Jos mittaan rullamitalla, käytän millejä, jos teen nelipyöräsuuntauksen, asteita.
Saa nelipyöräsuuntauslaitteissakin milleiksi vaihdettua näkymän, mutten ole niissä sitä käyttänyt.

Rullamittasäädön tarkkuus huomioiden olen käyttänyt tuota 0-5milliä suzukista maastokuorma-autoon. Se vähän tilanteen mukaan onkonlikempänä nollaa vai viittä milliä.

[Juigex]

Taitaa tuo yksikkö olla oikeammin mm/m, kun aurauksen "milleistä" puhutaan.

[-MaTTi-]

Alkuperäinen kirjoittaja Jeep-Ukko

Eli millä etäisyydellä navan keskeltä tuon millimäärä pitäisi virallisesti mitata jotta olisi annettujen specksien mukainen?

Toi oli renkaan pinnasta mitattu.

[veijon-esso]

Noi alkuperäiset arvot ja mitat sopii tietty alkuperäiselle rengaskoolle ja vanteen offsetille... kun paikalla on joku ET-44 10" leveä, niin ei välttämättä toimi alkuperäiset auraukset.

Ja tosiaan vetotavalla voi olla merkitystä, itellä jatkuvat nelivedot eli etuvetotyyliin eturenkaat kiskoo pyöriä suoraan, varsinkin tommosilla maasturivanteilla. Lievällä harituksella lepotilassa on menty. Eikä oo voblailtu. Mutta pahimmat väljät pitää olla poissa.

[Häänrik]

37x14,5 15 creepyt, 7° casteria pari milliä aurausta. Suoraan ja voblaamatta mentiin eikä vetelee uraisellakaan tiellä. Jossain vaiheessa alkoi voblaamaan eikä syytä löytynyt, ajoin sitten katsastus konttorille että saa sillä koneella oikeen rynkyttää niin löytyi väljää panhardin puslasta

[Timo_L]

Tämähän on jo näköjään muutaman kuukauden vanha ketju, mutta yleisimmät syyt woblaukseen on liian löysät tai väljäksi kuluneet panhardin puslat, liian pystyssä oleva casterkulma, liikaa aurausta, tai panhard ja välivarsi ei ole samassa kulmassa ja/ tai eivät ole jokseenkin saman mittaiset.

Toki aiheuttajia on monia muitakin, mutta nuo on ne tärkeimmät. Ohjausiskari taasen ei ole resepti onneen, jos ei perusasiat ole ensin kunnossa..

[Viipo]

Ite oon kyllä huomannu, että jos isoilla maastorenkailla rupeaa esiintymään woblausta, niin sen saa pysymään poissa, kun laittaa järeää ohjausiskaria kehiin.
Nivelien ja puslien vaihdolla woblaukset pysyy poissa yleensä parista viikosta kuukauteen, mutta kuka niitä viitsii kokoajan olla vaihtamassa? Hyvällä ohjausiskarilla voi olla rauhassa jopa vuosia.

[veijon-esso]

Hydraulinen tehostimen apusylinteri (hydro assist) on vielä tehokkaampi kuin jämyt ohjausiskarit vaimentamaan tuota woblausta.

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Tämähän on jo näköjään muutaman kuukauden vanha ketju, mutta yleisimmät syyt woblaukseen on liian löysät tai väljäksi kuluneet panhardin puslat, liian pystyssä oleva casterkulma, liikaa aurausta, tai panhard ja välivarsi ei ole samassa kulmassa ja/ tai eivät ole jokseenkin saman mittaiset.

Toki aiheuttajia on monia muitakin, mutta nuo on ne tärkeimmät. Ohjausiskari taasen ei ole resepti onneen, jos ei perusasiat ole ensin kunnossa..

Minusta tuo toimiva ohjausiskari on yksi tärkeimmistä, heti tasapainon ja suorien vanteiden jälkeen.
Katsastusmiehet tuppaa huolehtimaan noista muista.... (toki nykyään vähemmän)
Katsastusmiehet ei kiinnitä huomiota ohjausiskarin toimintaan (ja en keksi miten sen testaisi noilla nykyisillä vahkeillä)

Halpa ja helppo tapa testa ohjausiskari: irroitetaan ohjausiskari jommasta kummasta päästä, ja vedellään sitä sisään-ulos.

Jos keskellä on kohta jossa liikkuu helpommin niin on kulunut
ja jos voimaa ei tarvita juuri ollenkaan, niin on loppu/kuollut

Alunperin nuo ohjausiskarit (jäykkäetuakseliset toyotat) on herkemmin (pienemmällä voimalla) liikkuvia kuin jousituksen iskarit.
En muista, onko tallessa, mutta pahin HJ-60 ohjausiskari valui omalla painollaan nopeammin sisään/ulos, kuin uusi Tokico(?) -merkkinen japanilainen iskari n. 10kg voimalla vetämällä. 33-12,5-15 bfg MT 10"(?) vanteella; woblaus loppui siihen.

Jos olkatapin takakallistus on väärään suuntaan, niin auto ei halua mennä suoraa, vai "haukkoo" laidasta laitaan.... nollassa ollessa auto jää "ohjaamaan", siis menee suoraan vaikka ratti jonkin verran kierossa, ja nimenomaan vuoroin molemmalle puolelle; helpoin ajaa ajourissa, siten että on nousemassa uran pohjalta pois, voi mennä kilometrejä ilman että tarvii yhtään kääntää rattia; riittää että pitää vaan vähän vastaan...

Liika auraus taas minun kokemuksen mukaan ei vaikuta juurikaan "woblaukseen"; toki äkkiä syö renkaat vituralleen, jos ajelee asfaltilla...

Mutta siinä ollaan yhtämieltä, että lähes kaikki vaikuttaa kaikkeen....

p.s kun laitatte noita ohjausiskareita, niin huomioikaa, että iskari mahtuu olemaan/joustamaan; siis jos korkea alusta, ja ohjausiskari simpukalta tulevan tangon ja rungon välissä, niin iskarin kiinnitykset pitää joustaa paljon joustoliikkeen mukana.

Ja jos iskari ei ole samassa suunnassa kuin tanko, niin pyrkii vääntämään tankoa mutkalle.
Paras paikka iskarille olisi raidetangon ja etuakseliputken välissä, ja vielä semmoisella kiinnityksellä, ettei jousta. siis pallonivelillä (kuten esim. BJ-/HJ-/HDJ toyotissa alunperin, toki on rungon ja tankojen välissä, siis nivelten väljyys kertaantuu... ja nuo alkuperäiset ohjausiskarit on aika pienellä männällä ja männän varrella, mutta niillä olen pärjännyt)

[Timo_L]

Jos ei auto pysy ilman ohjausiskaria woblaamatta jollain 33"-35" renkailla niin jotain siinä on mielestäni tehty silloin persiilleen. Toki jos rengaskoko on suurehko suhteessa ohjauksen- ja alustan osien kokoon/ järeyteen, niin silloin saattaa ilman iskaria paikat hajota äkkiä osiin ja iskari pitää ne hengissä pidempään.
Eikä ohjausiskarin käytössä mitään väärää ole, päinvastoin. Ylipääään jos sellainen on alunperin autossa ollut, niin pitäisi olla myös leimalla paikallaan. Kuitenkin jos auto woblaa todella herkästi ilman ohjausiskaria, niin geometria on syytä saada ensin kohdalleen ja poistaa kaikki väljyys missä sitä ikinä onkaan. Sen jälkeen ohjausiskari paikalleen.

Se on täysin totta että jos ohjausiskarin liikkeen keskivaiheella on "löysä" kohta, niin se on jo aikalailla hyödytön kapistus.

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Jos ei auto pysy ilman ohjausiskaria woblaamatta jollain 33"-35" renkailla niin jotain siinä on mielestäni tehty silloin persiilleen. ----------------------------------------
Toki jos rengaskoko on suurehko suhteessa ohjauksen- ja alustan osien kokoon/ järeyteen, niin silloin saattaa ilman iskaria paikat hajota äkkiä osiin ja iskari pitää ne hengissä pidempään.
---------------------------------------. Kuitenkin jos auto woblaa todella herkästi ilman ohjausiskaria, niin geometria on syytä saada ensin kohdalleen ja poistaa kaikki väljyys missä sitä ikinä onkaan. Sen jälkeen ohjausiskari paikalleen.

Se on täysin totta että jos ohjausiskarin liikkeen keskivaiheella on "löysä" kohta, niin se on jo aikalailla hyödytön kapistus.

Ei tarvi tehdä mitään "perseelleen" riittää että ei vaihda ohjausiskaria NOIN 300-600 tkm ja 20-25 vuoden välein, riippuen kumpi täyttyy ensin.

Noissa toyotissa jotka on jäykällä etuakselilla, tuo mainitsemasi alustan osien koko on niin hyvin suunniteltu, että nuo koriin hitsattavat ylimääräiset akselien kiinnikkeet loistaa poissaolollaan, ja kuten kerroin pari riviä ylempänä, nuo ongelmat, siis mm. ohjausiskarin totaalinen loppuminen tapahtuu niillä ikävuosilla, ja ennen kaikkea kilometreillä, joita suurin osa autokannasta ei koskaan saavuta.

Selitys (ja pers****ä) :
Minulla on vain noita ylikäisiä ja liianpaljon ajettuja Toyotia; tuo nimimerkin mukainen BJ-40 vm. -76 (ostin v.-90?)ja siinä ei ole miljoonamittaria.
Otteessa kuitenkin mm 38x12,5-15
Ja tuo vm.90(91?) hdj-80 kilometrejä työkäytössä vajaa 800 tkm

Lasketaanko itsekantavalla korilla oleva audi A3 vm. 2002 reipas 350 tkm oleva 96kw (otteessa) nelivetoinen, mistä saa napista luistoneston pois...

Näitä itsekantavalla korilla olevia katumaastureita minulla on ollut ensimmäiseksi Lada Niva -80 luvulla x2 ja sitten 300 td 4matic mersu

Niva oli melkein yhtä ketterä maastossa kuin suzuki sj410....

[Koivunoksa]

Alkuperäinen kirjoittaja Häänrik

37x14,5 15 creepyt, 7° casteria pari milliä aurausta. Suoraan ja voblaamatta mentiin eikä vetelee uraisellakaan tiellä. Jossain vaiheessa alkoi voblaamaan eikä syytä löytynyt, ajoin sitten katsastus konttorille että saa sillä koneella oikeen rynkyttää niin löytyi väljää panhardin puslasta

Uusi kesä mutta samat kujeet. Eli woblaus jatkuu. Viime syksynä laitoin kovemmat panhardin puslat niin luulin asian korjautuneen mutta se oli lyhyt ilo. Muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen vaiva alkoi tulla takasin. No se riitti ku loppui ajotkin sille kaudelle. Tänä keväänä tein koko panhardin uuden uniball nivelillä niin sillä mentiintänne asti.

Nyt vien laitoksen työpaikalle ja laitan nelipyöräsuuntaus peilit kiinni todetakseni kaikki kulmat. Kysymys kuuluukin paljonko laitetaan casteria. Täällä joku sanoo 2astetta ja joku 7astetta. Heittäkää lukuja niin tiedän mitä toivoa suuntaus tuloksilta.

[Jeep-Ukko]

Mulla oli tässä kesällä hetken aikaa WJ Jeeppi ajossa.
2 tuumaa korotettu, vakio tukivarret. Tukivarsissa ei ole säätö mahdollisuuksia, joten kulmat muuttunut ehkä hivenen ja niitä ei voi säätää, (jos ei itse tee tukivarsien kiinnike korvakon rei'istä soikeita).
Korotus on muutoskatsastettu jo, muistaakseni 2008. Eli uskoisin auton edes joskus kulkeneen hyvin.

Alla oli renkaat jotka täristi rattiin, epätasapainossa ja oli ulko syrjältä erittäin voimakkaasti kuluneet.
Woblausta montuista ilmeni satunnaisesti, mutta ei koskaan tehnyt kunnon "kuoleman woblausta".

Vaihdoin alle toiset renkaat, jotka ei ikinä ole olleet tämän auton alla, hivenen sisä syrjältä kulunut, mutta ei pahasti. Rattiin täristäminen loppui, paremmin tasapainossa.
Alkoi woblata joka ikisestä pienestäkin montusta, ei voinut turvallisesti ajaa, oli kunnon kuoleman woblausta, pakko tiputtaa vauhti alle 30 km/h, että woblaus loppui.
Muutenkin suoralla tiellä ajaessa tuntui, että hairoi ja veteli puolelta toiselle.

Tutkin kaikki nivelet, väljää ei löytynyt.
Mittailin aurausta/haritusta koti konstein.
No mittaus oli karkea, mutta metrin matkalla aurausta n. 10 mm.
Säädin liki nollaan.
Parani, mutta edellern woblausta esiintyi.
Sitten säädin haritusta n. 10 mm.
Woblaus katosi.
Ja suorallakin ajaessa hairominen poistui.

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja Koivunoksa

Uusi kesä mutta samat kujeet. Eli woblaus jatkuu. Viime syksynä laitoin kovemmat panhardin puslat niin luulin asian korjautuneen mutta se oli lyhyt ilo. Muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen vaiva alkoi tulla takasin. No se riitti ku loppui ajotkin sille kaudelle. Tänä keväänä tein koko panhardin uuden uniball nivelillä niin sillä mentiintänne asti.

Nyt vien laitoksen työpaikalle ja laitan nelipyöräsuuntaus peilit kiinni todetakseni kaikki kulmat. Kysymys kuuluukin paljonko laitetaan casteria. Täällä joku sanoo 2astetta ja joku 7astetta. Heittäkää lukuja niin tiedän mitä toivoa suuntaus tuloksilta.

Mikä auto? (nähtävästi kierrejousitus, kun panhardin puslat vaihdettu, mutta tuo casterin säätäminen ei onnistu, ainakaan helposti monessakaan maasturissa joissa jäykkä etuakseli?)
Esim. hdj-80 vaatii joko ns. caster-puslat, taikka jonkin sortin pudotus- sarjoja puslien siirtämiseksi pois alkuperäiseltä paikalta.

Minulla on eniten kokemusta toyota LC BJ-40 lehtijousitetusta alustasta:
Kun caster oli pahimmillaan alle nollan, niin mieluummin ajeli 50- ja 60 km/h rajoituksia, kuin 80 km/h rajoituksia:
Alle nollan olevalla kulmalla auto haukkasi aina jompaan kumpaan suuntaan; siis ratilla piti aina pitää vastaan noin neljänneskierros.
Ja kun sivutuuli, tien kallistus tms. sai aikaan sen, että auto "haukkasi" toiselle puolen, niin silmän räpäyksessä puoli kierrosta rattia vastakkaiseen suuntaan.
Kun caster nollassa, niin levoton ohjaus, ei keskitä. (renkaat vaihtui, mutta vastannee 35-12,5-15 8" leveillä vanteilla, ja niin sisään tulevat kuin mahdollista (siis offset mahd. pieni)
Kun caster 2 astetta, niin keskittää jonkin verran, mutta ilman ohjaustehostinta kävi raskaammaksi. (ja jarrutuksessa pyrki "haukkaamaan" ei sentään yhtä pahasti, kuin pienemmillä kulmilla)
Kun 5 astetta, niin keskitti "hyvin" kulki suoraan, mutta ilman ohjaustehostinta ohjaus kävi raskaaksi jopa kaupunkiajossa
Kun laitoin ohjaus tehostimen, ja laitoin alustan uusiksi, niin laitoin olkatapin takakallistuman noin 7 asteeseen.
-> kulke kuin juna, vaikka iskarit on "loppu" toki nuo 35-12,5-15 BFG allterrain, ja on suorilla alumiinivanteilla, ja tasapainoitettu kunnolla/oikein

Hdj-80, kierrejouset ja edessä ns. Jakarit:
Kun ostin auton, niin sen jouset oli aikalailla kuoleentuneet; ja silloinhan tuo caster on suurempi, kuin normaalijousilla.
-> kulkee kuin juna, keskittää ja palauttaa hyvin.
Ja sitten käytin paikalla korokepalikoita, että sain korkeuden normaaliksi/alkuperäiseksi:
Silloin caster on muistaakseni 3 astetta.
Sekä keskittäminen että palauttaminen kärsi, siis huonompi ajaa.
Nyt on paikalla vanhat korotussarjan jouset ja iskarit:
Olisko noin 2-3 senttiä korkeampi kuin vakio?
Sekä keskittäminen että palauttaminen kärsii huomattavasti, siis huonompi ajaa... Mutta iso kärry, ja kohtuu iso aisapaino; vakauttaa menoa jonkin verran; ja HDJ:n perässä yleensä aina jarrullinen kärry....
oli tarkoitus laittaa nuo caster- puslat.... mutta en ole näköjään laittanut
(Olin tilaamassa, mutta sitten suunnittelin korvakon siirtosarjan, jolla myös akselivälin voi palauttaa alkuperäiseen, tai jopa yli...

Siis mitä eroa yleensä caster- kulmissa on 2 ja 7 asteen välillä?

Ainakin nuo toyotat on sitä parempia ajaa matkaa, mitä suurempi tuo kulma on.

Jos olisi pelkästään offiauto, jolla joskus pitää siirtymää ajaa pari kilometriä 100 km/h, niin 2 astetta vois riittää hyvin?

Ja tuo 7 astetta tarkoittaa sitä, että voit ajaa "kusitaukojen" välin muun liikenteen mukana....
Tämä yli alkuperäisen tuo mukana ongelmia; kardaanin kulmat? jos väärät, niin väristää hieman.

Kun ei mitään tietoa autosta, niin laita noin 3,5 astetta, ja korjaa parempaan suuntaan, kun tiedät enemmän ajokokemuksien myötä.

Ja voisko tuo woblaus johtua kieroista vanteista, huonosti valmistetuista/säilytetyistä renkaista tms.
Ja jos ohjausiskari on huono, niin se ei pysty imemään itseensä lämpönä tuota pientä woblausta, ja kun se pääsee vauhtiin, niin kaikki ohjausvarret yms. alkaa toimimaan kuin jousi....

Siis ennen nelipyöräsuuntausta: tarkista ohjausiskari. (pitänee käyttää irti.... ainakin noissa toyotissa, jos haluaa tietää todellisen kunnon)

[-MaTTi-]

Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76

Siis ennen nelipyöräsuuntausta: tarkista ohjausiskari. (pitänee käyttää irti.... ainakin noissa toyotissa, jos haluaa tietää todellisen kunnon)

Muuten hyvää tarinaa, luultavasti tämänkin lauseen ajatus oikein mutta saa äkkiseltään väärän käsityksen, eihän tällä ole mitään virkaa 4-pyöräsuuntauksessa. Sama onko koko iskaria vai ei.

[BJ-40/76]

yritys ratkaista ongelma.

Alkuperäinen kirjoittaja -MaTTi-

Muuten hyvää tarinaa, luultavasti tämänkin lauseen ajatus oikein mutta saa äkkiseltään väärän käsityksen, eihän tällä ole mitään virkaa 4-pyöräsuuntauksessa. Sama onko koko iskaria vai ei.

-> siis tuosta kysymyksen asettelusta vedin omassa pienessä mielessä tuon johtopäätöksen, ja vastata tuon oman "tarinan"

Lainaus :
::::::::::::::::Koivunoksa

Nyt vien laitoksen työpaikalle ja laitan nelipyöräsuuntaus peilit kiinni todetakseni kaikki kulmat. Kysymys kuuluukin paljonko laitetaan casteria. Täällä joku sanoo 2astetta ja joku 7astetta. Heittäkää lukuja niin tiedän mitä toivoa suuntaus tuloksilta:::::::::::::::


.................................................. ........

Matti on oikeassa, iskarit eivät vaikuta nelipyöräsuuntaukseen; Minun olisi pitänyt ohjeistaa tuo ohjausiskari tarkistus Tarinan alkupäässä.

[Koivunoksa]

[QUOTE=BJ-40/76;1434242]Mikä auto? (nähtävästi kierrejousitus, kun panhardin puslat vaihdettu, mutta tuo casterin säätäminen ei onnistu, ainakaan helposti monessakaan maasturissa joissa jäykkä etuakseli?)
Esim. hdj-80 vaatii joko ns. caster-puslat, taikka jonkin sortin pudotus- sarjoja puslien siirtämiseksi pois alkuperäiseltä paikalta.


Tarkemmat tiedot löytyy topicin alusta

[BJ-40/76]

[QUOTE=Koivunoksa;1434248]

Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76

Mikä auto? (nähtävästi kierrejousitus, kun panhardin puslat vaihdettu, mutta tuo casterin säätäminen ei onnistu, ainakaan helposti monessakaan maasturissa joissa jäykkä etuakseli?)
Esim. hdj-80 vaatii joko ns. caster-puslat, taikka jonkin sortin pudotus- sarjoja puslien siirtämiseksi pois alkuperäiseltä paikalta.


Tarkemmat tiedot löytyy topicin alusta

Ja noita esittämiäni arvojahan voi korjailla helposti: k.o auton aikakauden taskulaskimesta löytynee sekä neliöjuuri, että toiseen potenssiin näppäin.....

Siis täsmätietoa tuon etuakselin suhteen

[Koivunoksa]

[QUOTE=BJ-40/76;1434265]

Alkuperäinen kirjoittaja Koivunoksa

Ja noita esittämiäni arvojahan voi korjailla helposti: k.o auton aikakauden taskulaskimesta löytynee sekä neliöjuuri, että toiseen potenssiin näppäin.....

Siis täsmätietoa tuon etuakselin suhteen

No ekaksi, nuihin tukivarsiin saa casterin säätö puslia. Mutta ennenkaikkea Kemppi korjaa kaiken

[Timo_L]

Ainakin itsellä Jeepeissä resepti woblaamattomaan ja suoraan kulkevaan autoon 32"-35" renkailla on ollut 5-7° casteria ja auraus nollassa tai jopa aavistuksen harituksella. Vähemmän casteria (olka-akselilinja pystymmässä) tai liikaa aurausta niin pahimmillaan ollut niin että neljässäkympissä woblaa.

Tämä tuli todettua mm. viimeksi ennen muutoskatsastusta kun piti hankkia suuntauslaput vihreälle, ja ammattitaitoinen rengasliike sääti casterin aivan päin helvettiä kun eivät osanneet käyttää konetta eikä silmiään tippaakaan.
Matka konttorille kulki sujuvaa 30-40km/h nopeutta, kaivonkansi neljässäkympissä riitti woblaukseen. Konttorilta kotiin ja säädin aurauksen ja casterin kohdalleen eikä taas mitään ongelmaa.


Ainakin itse huomannut että pahimmillaan woblaustaipumus on hiton pienestä kiinni, ja yleispätevin ohje on melkein se että ei auta kuin säätää ja löytää omaan autoon niille renkaille se paras kohta. Rengaspaineetkin vaikuttaa, samoin renkaat tyyppi ja malli. Yksillä renkailla ei woblaa, toiset erimerkkiset samankokoiset niin joutuu hienosäätämään kulmia

[Koivunoksa]

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L

Ainakin itsellä Jeepeissä resepti woblaamattomaan ja suoraan kulkevaan autoon 32"-35" renkailla on ollut 5-7° casteria ja auraus nollassa tai jopa aavistuksen harituksella. Vähemmän casteria (olka-akselilinja pystymmässä) tai liikaa aurausta niin pahimmillaan ollut niin että neljässäkympissä woblaa.

Tämä tuli todettua mm. viimeksi ennen muutoskatsastusta kun piti hankkia suuntauslaput vihreälle, ja ammattitaitoinen rengasliike sääti casterin aivan päin helvettiä kun eivät osanneet käyttää konetta eikä silmiään tippaakaan.
Matka konttorille kulki sujuvaa 30-40km/h nopeutta, kaivonkansi neljässäkympissä riitti woblaukseen. Konttorilta kotiin ja säädin aurauksen ja casterin kohdalleen eikä taas mitään ongelmaa.


Ainakin itse huomannut että pahimmillaan woblaustaipumus on hiton pienestä kiinni, ja yleispätevin ohje on melkein se että ei auta kuin säätää ja löytää omaan autoon niille renkaille se paras kohta. Rengaspaineetkin vaikuttaa, samoin renkaat tyyppi ja malli. Yksillä renkailla ei woblaa, toiset erimerkkiset samankokoiset niin joutuu hienosäätämään kulmia

Kiitos. Tätä minä vähä epäilinkin että casteria pitää olla enempi ku vakion (2-3astetta) Pitää tuossa käyttää suuntauksessa tosiaan niin näkee mitä siellä nyt on ja tehdään sitten muutoksia. Kun on työpaikalla suuntaus laitteet ja omistaa itse hitsauskoneen niin saadaan se casteri kohdilleen.