HDJ-80 1990 käyttöauto + safaripeli projekti

[mikjus]

Vaihdettu toiset renkaat/vanteet joilla menee hieman tasaisempaan. Woblaus ei katoa vaan. Ottaa aivan mielettömiä hulluja välillä vaikka mistään ei aivan selvää väljää löydy. Seuraavaksi vaihdan vakio panhardin ja katson onko säädettävä liian meltoa rautaa, jos on niin hitsattava vahviketta mutkakohtiin. Pointti... näillä renkailla ennen korotusta, casteri lätkiä, säädettävää panhardia + muita keulan muutoksia ei ollut mitään woblaukseen viittaavaakaan.

[Mika_T]

Tarkista myös ettei runko ole ratkeillut simpukan ja panhardin kiinnityksien kohdalta.

https://forum.ih8mud.com/threads/cra...ng-box.184207/

[zeus82]

Tadaaa! !!!! Minulla on revennyt aivan samanlaisesti mitä tuossa linkissä oli😈. Perskeles! Minä kiitän linkistä

[mikjus]

Motonetistä löytyi HDJ lukkosarja. Virtalukko pesä ja etuovien lukot 79€.

Samalla tutkin miksi ikkunat nousee niin huonosti ylös. Apparin puolella ei ollenkaan ilman manuaalista avustusta. Purin moottorin auki ja itse moottorissa ei mitään vikaa mutta muoviratas jota matoruuvi pyörittää oli kohtuu jumissa. CRC liotus auttoi ja nyt ikkuna jopa nousee ja laskee omin avuin, hieman vielä laiskasti tosin. Toivottavasti ei hetken päästä taas roustu kasaan tai sitten pitää ruveta katselemaan uutta moottoria. Sama pitäisi varmaan tehdä kaikille oville.

[Hessu888]

Ikkunatiivisteiden irrotus, ikkunan kulku-uran huolellinen pesu töhnästä ja silikonivoitelu helpottaa ikkunoiden liikkumista mutta paras keino kuitenkin vaihtaa muoviksi kovettuneet tiivisteet uusiin kumisiin.

[mikjus]

Sain vihdoin ährättyä paikalleen säädettävät takatukivarret ja käännettyä pinionin kulman paremmaksi.


Woblausvamman etsintä oli taas käynnissä. Vaihdettu renkaita ristiin mutta ei poistanut kokonaan ongelmaan. Kuskinpuolen jarrusatulan sisempi alamäntä oli totaalisen jumissa ja sekin nyt korjattu. Vieläkin koittaa woblata jos sopivasti osuu töyssyyn. Ajelin jo jonkin matkaa ja luulin ongelman poistuneet, sitten kiihdytin loivaan alamäkeen ja hölläsin kaasua niin jopa taas lähti vamputtamaan. No nyt on tilattu OMEn ohjausiskari ja etunavan laakerit. Mietittiin sitäkin että voisiko jotenkin älyttömän kuluneet murrokset aiheuttaa ongelmaa tasauspyörästön ja jatkuvan nelivedon kanssa? Etupäässä on reilusti väljää kun kardania pyörittelee ja kääntyessä kuuluu perus raksutus. Väljät voi tietty tulla tasauspyörästöstäkin.

Etukardaani resonoi joskus kun höllää vauhtia. Tässä pre-93 mallissa ei etukardaanin ristikot ole linjassa vaan 90 astetta käännettynä , mitähän jos koittaisi kääntää sen linjaan kuten uudemmissa malleissa ja takakardaanissa? Voisiko auttaa vai pahentaa tilannetta? En tiedä miksi se on 93 eteenpäin muutettu normaaliksi ja miksi aikaisemmin ollut 90 astetta käännettynä? Voisi tietty vaihtaa ristikot kun ne ovat pyörineet 27 vuotta tietyssä asennossa ja sitten korotetaan niin voihan se aiheuttaa ongelmia. Tuplaristikko olisi tietysti ratkaisu mutta koitan välttää niitä niin pitkälle kuin mahdollista.

Jostain netistä kaivettua tietoa:

"We have found, on lifted rigs, changing to in-phase runs smoother than the factory out of phase. "

Tässä vielä tietoa, tästä on vaan ristiriitaista tietoa, toisen lähteen mukaan pre-93 on out-of-phase ja toisten lähteiden mukaan toisin päin?:



Testilenkillä fiilistelyä.

[rrexhaust]

Kaverin hzj voblasi 70-80 välissä 35 creepyillä niin että joutu pysähtymään että loppu ravintosisältö. Vika löyty ohjausiskarista,oli 5cm tyhjää ennen kun otti vastaan.vaihdettiin uusi iskari niin loppu melkeen kokonaan.ei ravista häiritsevästi enää.toki korjaus listalla on myös toi panhardin ja ohjaus simpukan kohta rungosta mikä on murteella,jos sit loppus vavinat.mistä hommasit noi säädettävät linkkitangot ja mitä makso?

[Mika_T]

Mulla taas ei ole minkäänlaista woblaus oireita missään tilanteessa.
Aivan huoletta voi ajella jokatilanteessa etusormi-peukalo otteella.

Toki ei olekkaan kuin 2"korotus.
Eikä ole casteria korjattu kuin ~1aste.

Renkaina 35/12.5/15 bfg mt + 10x15 et-38

[Pertsi]

Ja auto kuin auto pitää kulkee woblaamatta ilman ohjausiskaria. Sillä saadaan ainoostaan peitettyä ongelmia. Eli ensin ilman ohjausiskaria pyöränkulmat kuntoon ja väljät pois ja lopuksi laittaa ohjausiskarin paikalleen jos semmosesta tykkää. Mun aika raadon olosella räppipatrollilla pystyy vetään painottamattomilla korpuilla 36 swamppereilla 120 mittariin ilman woblauksia kun casteri ja auraukset on kohallaan eikä oo väljiä etupään puslissa ja laakereissa.

Tästä Mikan autosta tulee kyllä makee reissureki

[tdi]

Alkuperäinen kirjoittaja Pertsi

Ja auto kuin auto pitää kulkee woblaamatta ilman ohjausiskaria. Sillä saadaan ainoostaan peitettyä ongelmia. Eli ensin ilman ohjausiskaria pyöränkulmat kuntoon ja väljät pois ja lopuksi laittaa ohjausiskarin paikalleen jos semmosesta tykkää. Mun aika raadon olosella räppipatrollilla pystyy vetään painottamattomilla korpuilla 36 swamppereilla 120 mittariin ilman woblauksia kun casteri ja auraukset on kohallaan eikä oo väljiä etupään puslissa ja laakereissa.

Tästä Mikan autosta tulee kyllä makee reissureki

Justiin näin, jossain on väljää, tai joku on löysällä.
Esimerkiks nuiden caster platejen kanssa alatukivaren puslan välykset tulee entistä herkemmin esiin.
Myös auraus kannattaa tarkistaa.
Kyl se siit.

[mikjus]

Käänsin kardaanin ns. normi asentoon ja jurina vaihteella jarruttaessa katosi kokonaan.

[mikjus]

HDJ ahdot ei nousseet missään tilanteessa edes puoleen kiloon joten asentelin eilen turbosmartin fuel cut defenderin joka oli jäänyt kzj projektista, vena on ihan normi bleedi mielestäni. Nyt ahdot säädetty niin että nousee johonkin 0.8 huipussaan. Olen jostain saanut sellaisen käsityksen että 0.9 on max mitä vakio CT26 turbosta kannattaa ottaa. 120 ajaessa tuntuu vaan ahdot olevan helposti melko jatkuvasti yli 0.5. Onko hyvä juttu en tiedä.

Kävin vähän pumpulla ja säädin sitä tämän ohjeen mukaan:

"Boost compensator characteristic tendency
The stock boost compensator characteristic tendency on the injector pump is set very conservatively on this motor. This can result in lack lustre performance until you get the boost wound up. It varies quite widely from car to car and I've driven a couple that were quite bad down low.

The boost compensator is the diaphragm that sits on top of the fuel pump. On the rear face (towards the rear of the car), just under the diaphragm is a 12 mm bolt (from memory) with a rubber drain cover/tube covering it (Aussie spec only. The European models have that BACS tube in there). Pull the rubber cover off and undo the bolt. Depending on which tools you use, you may have to remove the fuel inlet pipe first. It's tight in there....

Inside the hole is a toothed wheel sitting on the horizontal plane. You can see it if you grow a 3rd hand, shine a light in there and hold an inspection mirror just right. You don't need to see it though.....

Insert a smallish blade screw driver (holding the blade in the vertical plane) and get it on the teeth of the toothed wheel. Now push the end of the screw driver away from the motor (to turn the wheel clockwise when viewed from above). As the wheel turns, you'll hear a faint click as each tooth pushes against a detent spring. You need to turn it 2 or 3 clicks.

Re-install everything being careful not to over tighten the bolts. They screw into soft aluminium.

What this tweak does is to allow the pump to inject more fuel at low to moderate boost pressure. It doesn't affect the maximum injection volume, so you're not over stressing the motor. Another benefit is that it'll pull harder as it approaches red line. There's no noticeable difference in smoke and the net effect is better economy. You'll end up shifting sooner and not having to rev the motor to get going quickly.

Don't be greedy however by screwing it down much further. The gotcha is that it does inject more as the boost drops close to red line and you can get alarmingly high combustion temperatures when revving hard for any length of time."

Eli suomeksi, kumitulppa pois, 12mm pultti pois ja ratasta 2-3 naksua myötäpäivään päältäpäin katsoen. Naksahdukset on vaan kovin tulkinnan varaisia, samoin kun suunta ohjeen mukaan. Käsketään kääntää myötäpäivään mutta jos ohjeen mukaan rukaria vääntää pois päin moottorista niin ratas pyörii vastapäivään??


Seuraavaksi muiden säätöjen kimppuun. Tavoite saada ahtamaan alempaa, pitäisi onnistus noin 1000RPM alkaen kun saa säädöt kohdalleen ja tietty lisää tehoa mutta jos saisi taloudellisuuden pysymään kurissa. Nyt on mennyt aika rasittavassa seka ajossa jopa 16L/100 Km!

Pumpun päällä oleva ruuvii eli "off boost injection volume" syötön määrä kun ei ahtoja. Tätä ei varmaan voi säätää kuin kokeilemalla kunnes pukkaa liikaa mustaa?

Sitten kalvon karan asento tai muokaaminen. Miten lie pitäisi säätää?

Lopuksi voisi pelata vielä syötön rajoitus ruuvin kanssa jos tarve?

Jos jollain näihin selkeää ohjeistusta mitä kannattaa tehdä niin kertokaa ihmeessä. En ole koskaan jakapumppuisia säädellyt.

[bj45lava]

Totahan täytyy kokeilla, kun toi uusin hankinta herää vasta 3000 kierroksessa.

[mikjus]

Alkuperäinen kirjoittaja bj45lava

Totahan täytyy kokeilla, kun toi uusin hankinta herää vasta 3000 kierroksessa.

Tämän voi tehdä myös yläkautta samalla kun kääntää karan maksimi asentoon.

Tässä muuten ohje johon viittaan:

http://www.lcool.org/technical/80_se..._pump_adj.html

Toinen ohje

http://www.tlocuk.co.uk/forums/viewt...ump+adjustment

[Mika_T]

Omasta viilasin vain ahtokaran viisteeseen lisää pituutta ja jyrkkyyttä. Ahtaa täydet 0.8 alle 1500 rpm mutta savuaa kuin höyryveturi ja vakio kytkin ei tahdo pitää.
Syöttöruuviin en koskenut ollenkaan.

Tunnetusti 1hd-t:ssä onnettomien öljynpaineiden ja kk-laakerien puolesta ei ehkä ole kovin viisasta tehdä mitää alavääntömörköä tuosta koneesta.

Tuo orkkis fööni on niin pieni että se ahtaa satasen vauhissa käytännössä aina täydet 0.8 Ainakin isoilla renkailla jotka rullaa huonosti.
Olis ihan viisasta vaihtaa tilalle suurempi turbo ja laittaa reilu välijäähdytin, kone pääsisi helpommalla ja kulutus tippuisi kun ei tarvi polttaa löpöä turhan ahtopaineen ylläpitämiseksi.

[Marso]

Saitko woblauksen jo kuriin? Mulla oli panhardin toisen pään pusla kulunut ja ilmeisesti se aiheutti woblauksen, koska puslat kun vaihdoin niin ei ole woblannut enää.

Emäntä sattui kerran ajamaan takana, kun tuo woblaus alkoi niin sanoi, että koko etuakseli oli kuulemma heilunut sivulta sivulle.

[mikjus]

Alkuperäinen kirjoittaja Marso

Saitko woblauksen jo kuriin? Mulla oli panhardin toisen pään pusla kulunut ja ilmeisesti se aiheutti woblauksen, koska puslat kun vaihdoin niin ei ole woblannut enää.

Emäntä sattui kerran ajamaan takana, kun tuo woblaus alkoi niin sanoi, että koko etuakseli oli kuulemma heilunut sivulta sivulle.

Ei ole löytynyt vielä perimmäistä syytä. Pystyy ajamaan koska tilanne tulee vaan jossain erikoisessa tilanteessa. Yleensä vaatii töyssyn, sopivan nopeuden jne.

Panhardi on ihan uusi säädettävä malli ja kokeiltu vakio panhardiakin.

Rattia heiluttaessa ainoa silmin huomattava minimaalinen liike tulee kun runko "joustaa" simpukan kohdalta. Halkeamia ei silti ole vielä löytynyt.

Etupää ilmassa renkaita pystyy aika pienellä voimalla liikuttelemaan ja epäilys onkin että jos olkalaakereissa olisi kulumaa. Jos laakerikoolissa on urat asennossa jossa ratti on suorassa, voi olla että on siinä niin kevyt kiristys laakereilla että lähtee helposti vatuloimaan. Napojen korjaussarja tuli euro4x4 partsilta, oli halpa alle 80e, siinä on kummallekkin puolelle pronssiholkit, ohjauslaakerit, spindlen mutterit/lukkoprikka, tiivisteet, vetarin stefat, huopatiivisteet, kumirinkula, metallikehät jne. Laakerit on vaan intialaiset, karsons? ja laatu kysymysmerkki, laakerin kulmakin on ns. jyrkkä. Katsotaan kun ehtii nämä vaihtamaan onko mitään vaikutusta.

[tdi]

Toivottavasti korjaantuu, mietin jos simpukassa on vielä pieni välys keskellä, niin varmaan sekin vaikuttaa? Siihen se ohjaus iskari saattaa kyllä auttaa.

[hunter hdj]

Alkuperäinen kirjoittaja tdi

Toivottavasti korjaantuu, mietin jos simpukassa on vielä pieni välys keskellä, niin varmaan sekin vaikuttaa? Siihen se ohjaus iskari saattaa kyllä auttaa.

Simpukassa perinteinen lukkomutteri/ suora ruuvari säätö päällä. Siitäkin kannattaa säätää tiukemmalle. ohjaus vähän nihkeäksi niin voblaukseen vähenemiseen tuli apuja. Etu panhardin runkon puolen pultin reikä oli kulunut väljäksi. Vaikka pultin pyssyllä paukutti kiinni niin silti pääsi liikkumaan väljässä reiässä.

[mikjus]

Tuli vähän leiman kanssa kiire kun Helatorstain venäjän reissulta palatessa oli kokonainen yksi ilta aikaa pajottaa hodari kuntoon. Ajattelin että tehdään asiasta helppoa ja laitoin alle vakiorenkaat.

Ei olis ollut muuta vikaa kuin toinen rekkarikilven valo pimeänä. Katsastuksen lopputulos oli kuitenkin keskeytetty kuin pitää muutoskatsastaa jouset yms. Uudet kiiltävät osat kun erottui liian helposti alustasta. Piti vielä hommata nelipyörä suuntaus laput jäykkäakseliseen, melkoista kiusantekoa sanon minä. Suuntaus lapun sain onneksi helposti, muista osista printtasin netistä kuvat ja ostokuitit. Sain konttorilta jonkun osalapun joka on ihan hepreaa, siinä ei ole mitään paikkaa ko. osille, täytetään siis konttorilla yhdessä katsurin kanssa.

Auton korkeutta mittailtiin pihassa kun oli epäselvyyttä jousten korkeudesta. Nyt laitoin alle 33"x12.5"x15 kumit ja koitetaan nekin samalla leimalle. Saa nähdä mikä show niistäkin tulee. Nyt on kaikenmaailman lappua printattuna ja pitäisi vaan varata aika että pääsee kokeilemaan mikä on tuomio. Jos tulee ongelmia niin pitää vaihtaa konttoria.

Auton korkeudesta löytyy manuaalista tietoa. Mittasin 33 renkailla katon korkeimmasta kohtaa takaa 202 ja edestä matalimmasta 195cm.


Se hyvä puoli vakiorenkaiden alla käytöstä oli että selvisi ettei niillä woblaa yhtään. Rengasperäinen ongelma siis. Isoissa kumeissa on vaan niin paljon enemmän massaa vatuloida että pienikin ongelma voi laukaista woblauksen. Vaihdoin uuden OME SD24 ohjausikarin ja sen jälkeen lakkasi woblaukset isoilla renkailla.

[mikjus]

Tuohon ohjausiskari asiaa ja woblaukseen. Ei poistanut silloin ongelmaa kokonaan koska pieni vatkutus jäi. Jossain siis vikaa tai sitten ongelma täysin rengaskohtainen.

Heitin alle kokeeksi 37x12.5x15 MTR:t 10 beadlockeilla ja kylläpä koittaa kovasti woblata 60 kmh pinnassa. Todella ikävä. Kun ei vaan vikaa löydy, pitää varmaan vaihtaa alkuun kaikki puslat ja käyttää simpukka irti että näkee ettei ole murtumia.

[mikjus]

Täytyy ihmetellä miten hyvältä noin 100e 7" 2DIN android "head unit" vaikuttaa. Merkki on UGAR ja on joku kiinalainen. Näitä saa ihan mallikohtaisina kitteinä uudempiin autoihin ja kokoja löytyy ainakin 10" asti.


MP3 toistuu usb tikulta hyvin, laitteessa on kaksi usb paikkaa. Sisäistä muistia on 16Gt mutta ilmeisesti sd korttipaikkaa ei ole tai sitten se on piilossa jossain?.


oziexplorer meni heittämättä koneeseen ja 1024 x 600 resoluution näyttää ihan hyvältä. Laitteessa on oma antenni gps:lle jonka vedin kojelaudalle.


Mukana tulee igo navigaattori jossa suomi kartat ja puhuukin suomea.


Oletusnäkymä johon olen muuttanut vain oziexplorerin. Käynnistykseen saa valita navigaattorin autostartin ja siihen voi valita vaikka ozin.


radiokin toimii mutta niin huono antenni että pitää se vielä vaihtaa.


Peruutuskamera tuli mukana mutta en ole sitä ehtinyt vielä asentaa. Reverselle on oma piuha että kamera menee päälle kun pakin lyö silmään, täytyy tutkia mistä piuhan saa ryöstettyä helpoiten ettei tarvitse laatikon piuhalle asti mennä. Täytyy joku vahvari ja kunnon kajarit virittää kun HDJ vakiot on aika onnettomat. En tiedä saisiko vakioiden tilalle hyvät vai pitääkö ne siirtää kojelaudan alta esim. oviin.

[Pertsi]

Alkuperäinen kirjoittaja mikjus

Mitäs tosta mustasta on tulossa?

[mikjus]

Alkuperäinen kirjoittaja Pertsi

Mitäs tosta mustasta on tulossa?

Pyörää jos tarkoitat niin se on "ylimääräsistä" osista kasautuva evo yöjuna. Moottori vielä uupuu mutta sellaisestakin on alustavat kaupat jo sovittu.

[Pertsi]

Alkuperäinen kirjoittaja mikjus

Pyörää jos tarkoitat niin se on "ylimääräsistä" osista kasautuva evo yöjuna. Moottori vielä uupuu mutta sellaisestakin on alustavat kaupat jo sovittu.

Asiallista. Se sun punanen on kyllä maukas peli.