auton maalaus, aloittelijan kysymyksiä

[Catrik]

Oon tässä ettiny pientä ruiskua mutta noissa tuntuu olevan kaikissa 0,8-1,0mm suutin. Hain tuota Poradexiä https://www.automaalit.net/epages/au...ducts/G7300-11 ja teknisessä ohjeessa suositus 1.8-2.2. Voiko tuota ohentamalla maalata pienemmälläkin suuttimella, vai miten nämä hommat menee?

Käyttö olisi esim jarrusatuloiden, alustan osien ja ruostepaikkojen maalausta, ja tuollainen pienellä kannulla oleva mahtuisi paremmin auton alle. Pinnan laadulla ei ole mitään väliä. Onko kannun kierre joku standardi, eli voiko isoon ruiskuun tilata pienemmän kannun ~mistä vaan?

Ja sitte joku hyvä ja kestävä pintamaali tuolle. Oon semmoseen tulokseen tullu että uretaanimaali vois olla, mutta niitä on samalla valmistajalla 20 erilaista ja tuoteselosteet on kaikissa hyvin pitkälti samanlaiset. Tänkään kans ei mitään väliä sillä niin sanotulla pinnan laadulla, mahdollisimman matta saisi kuitenkin olla.

Ja voiko ruiskun pestä asetonilla vai pitääkö käyttää maalityypin mukaista ohenninta?

[BJ-40/76]

Alkuperäinen kirjoittaja Catrik

Ja voiko ruiskun pestä asetonilla vai pitääkö käyttää maalityypin mukaista ohenninta?

Asetonilla lähtee kyllä aika moni maali ruiskusta, mutta kestääkö ruiskun muoviosat ja tiivisteet sitä?

Olisko tinneri parempi? Tai jopa 98 bensa? ja Asetoni todella herkkää syttymään/höyrystämään.

Yleensä maalin toimittajalta löytyy ohjeet, missä kerrotaan työvälineiden pesuun soveltuva aine, ja sitten käyttöturvallisuustiedotteesta katsotaan mitä se on, ja sitten katsotaan, löytyskö jostain halvemmalla.

Toki tuo nimenomaisen maalin ohenne voi olla paras vaihtoehto, jos muuta ei löydy.

Minä olen pessyt ruiskun kahdessa vaiheessa; ensin liotetta säiliöön, sekuntti pari suihkuttamista, ja pensselillä autetaan kaikki maali pois säiliöstä.
sitten suihkutetaan taas pari sekunttia, ja tyhjennetään ohenne säiliöstä talteen.
Ja sitten pieni loraus ohennetta säiliöön, ja taas pensselillä/ravistelemalla säiliö puhtaaksi, sekunni ruiskutus. pitäs tulla lähes puhdasta liotinta.

Ja säiliöstä liuotin talteen 2. astiaan.

Sitten ruisku puretaan osiksi, ja maaliset osat upotetaan tuohon ensimmäiseen puhdistusliottimeen, ja pestään pensselillä puhtaaksi.

Ja sitten osat pestään tuossa 2. huuhteluastiassa.

Nykyään on noita "kertakäyttösäiliöitä", en ole kokeillut, mutta kaverit kertoo että hintansa arvoisia.

p.s noihin halpis-ruiskuihin löytyy monesti isompia suuttimia, mulla bilteman yläsäiliö ruiskussa muistaakseni 1,4mm sarja.

Jos joudun ohentamaan maalia reilusti enemmän, kuin valmista suosittelee, niin olen vetänyt useamman ohuen kerroksen niin tiheää, että edellinen kerros on kuivahtanut, mutta ei jämähtänyt.

-> hyvä kysymys, mikä erottaa kuivahtaneen ja jämähtäneen, varsinkin 2 komponenttimaaleissa:

viileää maalia viileään ruiskuun, ja kappale lämmin/lämpimässä; silloin massan ja kovettimen sekoituksen ja viimmeisen kerroksen välinen aika voi olla jopa tuo maksimi käyttöaika ?

Jos pinnan laadulla ei vaatimuksia, niin hyvällä pensselillä voi maalata? (ne maalaa pensselillä jotka osaa... minä en "osaa")

[Pe55i]

Mahtaakohan tikkurilan temadurilla ja teknoksen teknodurilla olla jotain eroa maalipinnan kestävyydessä? Ilmeisesti nämä himmenevät ajan myötä? Mitäköhän se noin niinkuin käytännössä tarkoittaa? Bj:n alkuperäinen maalipinta ei ilmeisesti ole sen kummoisempi, kuin näillä maaleilla saadaan aikaiseksi? Ja onhan orkkismaalipinnat aika himmentyneitä tänä päivänä...

[lepoantti]

Tuosta teknodurista on combi litku joka on tarkoitettu ns. yksikerrosmaaliksi, sisältää ruosteenestopigmenttiä eikä täten tarvitse muuta pohjamaalia. Me ollaan pojan kanssa käytetty alustaan ja sisätilojen maalaukseen ja ei voi valittaa. https://www.teknos.com/fi-FI/website...combi-3430-09/

Normi teknodur vaatii esim. epoksin pohjalle, ei käytännössä tuplaat hinnan jonka käytät maaleihin. Tosin tuo combi on selkeästi kalliimpaa kuin tavan teknodur. Näissä maalijutuissa kannattaa oikeasti kääntyä vaikka valmistajan tekniseen neuvontaan, auttavat mielellään ja tietävät oikeasti mistä puhuvat. Virtuaalitodellisuudessa talliranet onnistuu millä vaan ja aina tulee parasta😂, kestää happosateet kemiallisesti ja mekaanisesti autoa voi hangata tonttiin satoja kilometrejä maalipinnan vaurioittumatta.

Jos tekee johonkin laitteeseen ruostekorjaukset ja pohjat hyvin ja haluaa että se säilyy niin ei maaleissa kannata säästellä.

[jmk]

Sen verran kokemusta et punainen Temacout muuttui kesässä pinnaltaan harmaaksi. Teknodur90 on ainakin vielä pitänyt värinsä kun käyttää siihen kuuluvia ohenteita... on kokeiltu myös muilla...

[-MaTTi-]

Alkuperäinen kirjoittaja Pe55i

Mahtaakohan tikkurilan temadurilla ja teknoksen teknodurilla olla jotain eroa maalipinnan kestävyydessä? Ilmeisesti nämä himmenevät ajan myötä? Mitäköhän se noin niinkuin käytännössä tarkoittaa?

Niin, en tiedä, Temadurin kehutaan säilyttävän kiiltonaa hyvin. Teknodurin olen kuullut haalistuvan.


Teknodurille suositellaan lakkaa:

Maali muodostaa korkeakiiltoisen kalvon, joka kestää hyvin mekaanista rasitusta ja säätä. Kun pintamaalilta vaaditaan erittäin hyvää kiillon ja värisävyn kestoa, suositellaan kohteiden lakkausta TEKNODUR 0290 polyuretaanilakalla.

[-MaTTi-]

Homma nytkähtänyt pikkusen eteenpäin. Maalaamo hankittu.


Ja kopan vein lasimurskapuhallusta odottelemaan.

Kysymys: onko joku ongelma jos sitä ei puhalleta pellille joka paikasta? Esim. kojelautahan on täysin moitteettomassa orkkismaalissa, eikai sitä oo ideaa saada pellille asti? Eikös epoksi peitä kivasti eikä reagoi varmastikaan n. 40 vuotta vanhaan japsimaaliin?

Ja toi uus takapulkka on sähkösinkittyä peltiä, sitä ei varmaan oo ideaa lähteä karhentelemaan hiekkapaperilla? Karhunkielellä ajattelin pyyhkiä.

[BENJAMIN]

Jos koelauta on ok jättäisin kokonaan puhaltamatta . Jos vaan osan siitä puhaltaa niin tulee epätasaista . Ja hyvän orkkismaalin päälle mielestäni on turhaa pistää epoksia . Muuten kyllä puhaltaisin sen etupulkan kokonaan ulkopuolelta , siinä kun sitä pintaa ei niin paljon ole .

[Kettu_]

Kuhan muistaa pyyhkiä ne maalattavat pinnat silikooni/rasvanpoistolla niin minimoidaan se maalin korkkaaminen. Ite maalasin ihan perus 50e ruiskulla auton ja maaleina oli mipan tuotteet, pohjat jäi vähän appelssiiniksi mutta oijottiin höylällä kuitenkin ennen pintasta niin ei sillä niin väliä. Pintasen vedin ihan 1.7 suuttimella ja ekan kerran jälkeen annoin kuivua muutaman päivän ja kuusamolla vetäsin pinnat läpi ja uudet kerrokset niskaan, valumia tulee aina mutta siihen on nykypäivänä niin hyvät poisto vehkeet, mirkalta saa sellasen tooosi pienen höylän jolla saa sitten varovasti höylättyä sen valuneen pois, lakan vedin suorilteen yhdellä vedolla ja se notkahtaa 10kert helpommin kun itse maali, mutta siitäkään ei pidä masentua vaan vetää suorilteen se paneli joka valahti niin täyteen lakkaa eli valuttaa se koko kylki/osa alas asti niin ei tarvii hinkkailla valumia (helpommin ne valumat veitsellä vetelee kaaresta). Maalaus kopperoa ei itelläkään ollut ja halli täys autoja niin ratkasuksi keksin halla harsoa ja muovista pvc putkea ja siitä väkersin valosan ja pölytiiviin kopin ja maksokohan se harso 1e 1x4m pala ja pvc sähköputki vai mikälie nimeltään niin 3e 3m salot.

Näillä sain itse ihan kohtuu pinnan koko autoon. Suikkaan oon maalannu ihan paneeli kerrallaan ja lämmittäny kuumailmapuhaltimella osat niin tuommonen mipan/tortonin maali jämähtää vajaa 1h aikana pölykuivaksi. Paljon olisi mielipiteitä ja kerrottavaa maalauksesta mutta sekin selviää melkee itse harjottelemalla johonki pieneen osaa jotta löytää oikeat viskositeetit sun muut taktiikat