HDJ-80 1990 käyttöauto + safaripeli projekti

[rrexhaust]

Kaverin hzj voblasi 70-80 välissä 35 creepyillä niin että joutu pysähtymään että loppu ravintosisältö. Vika löyty ohjausiskarista,oli 5cm tyhjää ennen kun otti vastaan.vaihdettiin uusi iskari niin loppu melkeen kokonaan.ei ravista häiritsevästi enää.toki korjaus listalla on myös toi panhardin ja ohjaus simpukan kohta rungosta mikä on murteella,jos sit loppus vavinat.mistä hommasit noi säädettävät linkkitangot ja mitä makso?

[Mika_T]

Mulla taas ei ole minkäänlaista woblaus oireita missään tilanteessa.
Aivan huoletta voi ajella jokatilanteessa etusormi-peukalo otteella.

Toki ei olekkaan kuin 2"korotus.
Eikä ole casteria korjattu kuin ~1aste.

Renkaina 35/12.5/15 bfg mt + 10x15 et-38

[Pertsi]

Ja auto kuin auto pitää kulkee woblaamatta ilman ohjausiskaria. Sillä saadaan ainoostaan peitettyä ongelmia. Eli ensin ilman ohjausiskaria pyöränkulmat kuntoon ja väljät pois ja lopuksi laittaa ohjausiskarin paikalleen jos semmosesta tykkää. Mun aika raadon olosella räppipatrollilla pystyy vetään painottamattomilla korpuilla 36 swamppereilla 120 mittariin ilman woblauksia kun casteri ja auraukset on kohallaan eikä oo väljiä etupään puslissa ja laakereissa.

Tästä Mikan autosta tulee kyllä makee reissureki

[tdi]

Alkuperäinen kirjoittaja Pertsi

Ja auto kuin auto pitää kulkee woblaamatta ilman ohjausiskaria. Sillä saadaan ainoostaan peitettyä ongelmia. Eli ensin ilman ohjausiskaria pyöränkulmat kuntoon ja väljät pois ja lopuksi laittaa ohjausiskarin paikalleen jos semmosesta tykkää. Mun aika raadon olosella räppipatrollilla pystyy vetään painottamattomilla korpuilla 36 swamppereilla 120 mittariin ilman woblauksia kun casteri ja auraukset on kohallaan eikä oo väljiä etupään puslissa ja laakereissa.

Tästä Mikan autosta tulee kyllä makee reissureki

Justiin näin, jossain on väljää, tai joku on löysällä.
Esimerkiks nuiden caster platejen kanssa alatukivaren puslan välykset tulee entistä herkemmin esiin.
Myös auraus kannattaa tarkistaa.
Kyl se siit.

[mikjus]

Käänsin kardaanin ns. normi asentoon ja jurina vaihteella jarruttaessa katosi kokonaan.

[mikjus]

HDJ ahdot ei nousseet missään tilanteessa edes puoleen kiloon joten asentelin eilen turbosmartin fuel cut defenderin joka oli jäänyt kzj projektista, vena on ihan normi bleedi mielestäni. Nyt ahdot säädetty niin että nousee johonkin 0.8 huipussaan. Olen jostain saanut sellaisen käsityksen että 0.9 on max mitä vakio CT26 turbosta kannattaa ottaa. 120 ajaessa tuntuu vaan ahdot olevan helposti melko jatkuvasti yli 0.5. Onko hyvä juttu en tiedä.

Kävin vähän pumpulla ja säädin sitä tämän ohjeen mukaan:

"Boost compensator characteristic tendency
The stock boost compensator characteristic tendency on the injector pump is set very conservatively on this motor. This can result in lack lustre performance until you get the boost wound up. It varies quite widely from car to car and I've driven a couple that were quite bad down low.

The boost compensator is the diaphragm that sits on top of the fuel pump. On the rear face (towards the rear of the car), just under the diaphragm is a 12 mm bolt (from memory) with a rubber drain cover/tube covering it (Aussie spec only. The European models have that BACS tube in there). Pull the rubber cover off and undo the bolt. Depending on which tools you use, you may have to remove the fuel inlet pipe first. It's tight in there....

Inside the hole is a toothed wheel sitting on the horizontal plane. You can see it if you grow a 3rd hand, shine a light in there and hold an inspection mirror just right. You don't need to see it though.....

Insert a smallish blade screw driver (holding the blade in the vertical plane) and get it on the teeth of the toothed wheel. Now push the end of the screw driver away from the motor (to turn the wheel clockwise when viewed from above). As the wheel turns, you'll hear a faint click as each tooth pushes against a detent spring. You need to turn it 2 or 3 clicks.

Re-install everything being careful not to over tighten the bolts. They screw into soft aluminium.

What this tweak does is to allow the pump to inject more fuel at low to moderate boost pressure. It doesn't affect the maximum injection volume, so you're not over stressing the motor. Another benefit is that it'll pull harder as it approaches red line. There's no noticeable difference in smoke and the net effect is better economy. You'll end up shifting sooner and not having to rev the motor to get going quickly.

Don't be greedy however by screwing it down much further. The gotcha is that it does inject more as the boost drops close to red line and you can get alarmingly high combustion temperatures when revving hard for any length of time."

Eli suomeksi, kumitulppa pois, 12mm pultti pois ja ratasta 2-3 naksua myötäpäivään päältäpäin katsoen. Naksahdukset on vaan kovin tulkinnan varaisia, samoin kun suunta ohjeen mukaan. Käsketään kääntää myötäpäivään mutta jos ohjeen mukaan rukaria vääntää pois päin moottorista niin ratas pyörii vastapäivään??


Seuraavaksi muiden säätöjen kimppuun. Tavoite saada ahtamaan alempaa, pitäisi onnistus noin 1000RPM alkaen kun saa säädöt kohdalleen ja tietty lisää tehoa mutta jos saisi taloudellisuuden pysymään kurissa. Nyt on mennyt aika rasittavassa seka ajossa jopa 16L/100 Km!

Pumpun päällä oleva ruuvii eli "off boost injection volume" syötön määrä kun ei ahtoja. Tätä ei varmaan voi säätää kuin kokeilemalla kunnes pukkaa liikaa mustaa?

Sitten kalvon karan asento tai muokaaminen. Miten lie pitäisi säätää?

Lopuksi voisi pelata vielä syötön rajoitus ruuvin kanssa jos tarve?

Jos jollain näihin selkeää ohjeistusta mitä kannattaa tehdä niin kertokaa ihmeessä. En ole koskaan jakapumppuisia säädellyt.

[bj45lava]

Totahan täytyy kokeilla, kun toi uusin hankinta herää vasta 3000 kierroksessa.