ZJ tukivarret/pyörännapa
 

moro.!
Laitetaanpas tännekin vaikka arvon raatilaisia on kyllä molemmilla palstoilla FJDC ja OFFIPALSTA:D:D
tässä jälleen yritetään päästä eroon &%¤%&(ä!!! ravistuksesta joka alkaa aikatarkalleen 80km/h vauhdissa(enää ei niin kovaa uskalla ajaa http://www.fjdc.org/bbs/images/smiles/icon_redface.gif ) tuntuu että jeeppi purkautuu alle http://www.fjdc.org/bbs/images/smiles/icon_evil.gif
no nyt kun katsellut hieman tukevampia osia alustaan niin kattelin noita RC:n vahvistettuja ala-tukivarsia (4x4parts), kellä tietoa voiko ne heittää paikoilleen suoraan alkuperäisten rimpuloiden tilalle http://www.fjdc.org/bbs/images/smiles/icon_question.gif
- ovatko paljonkin pidemmät
- tarviiko myös ylä-varret muuttaa säädettäviksi,,
meneekö kardaanikulma kuin päin pers,,ä
- ja sattuuko heittämällä orkkis kiinnityksiin,, pultit ym,,ym
niin ja kyseessä tosiaan 97 zj 4.0 kutvonen huikealla 1,75" korotusella http://www.fjdc.org/bbs/images/smiles/icon_biggrin.gif http://www.fjdc.org/bbs/images/smiles/icon_biggrin.gif

ZJstä en osaa sanoa varmaksi mutta XJssä noi vahvistetut menee suoraan alkuperäisten paikkaan ja ovat sen verran pitkät että noin 4 tuuman korotuksella caster-kulma osuu aika kohdilleen. Tuolla sinun korotuksella voisi olla parempi laittaa säädettävät.

Osta säädettävät ala- ja ylätukivarret, vähintään eteen. Et tule pettymään ja saat oikeasti säädettyäkin tuota alustaa. Jos rahkeet riittää niin osta myös taakse samalla. Koko satsi oli muistaakseni kuitenkin kohtuuhintainen. Menee suoraan paikalleen, ja säädettävissä säätövaraa on varmasti riittävän paljon vakiopituisesta reilusti pidennettyyn.

Ei ole pakko, mutta kannattaa ehdottomasti. Saat säädettyä pinioni- ja casterkulmat kohdalleen, ja samoin saat säätövaraa akseliväliin.


Säädettävillä ei mene, päinvastoin saat sen siihen mihin pitääkin, jos autoa on korotettu.

Menee orkkiskiinnityksiin kaikki, orkkispulteilla myös. Suosittelen tosin vaihtamaan ylätukivarren pultit (ja samalla panhardin pultin) 12.9 vahvuisiin kun vanhoja irroitat. Tehdastekoiset on 10.9:t, älä ainakaan laita sinne 8.8 pultteja jos et saa vanhoja ehjänä pois! Sama sitten alapultteihin, vähintään 10.9:t tilalle jos tarvii vaihtaa..

edit: Noista pulteista vielä, jos ne ei lähde suosiolla irti (=ruuvamalla ja vähän vasaralla päästä naputtelemalla) niin älä edes ala pelleilemään vaan osta suosiolla uudet. Alkuperäisten pulttien bonus on tosin se, että niissä on pieni paksunnos kannan juuressa -> ei yhtään välystä reiässä. Normi 14mm pultti voi olla jonkun kymmenyksen ohuempi kuin reikä on. 9/16" tuumakokoinen on sitten vähän jämptimpi.

Jos sulla on ohjauksessa death woblea tosiaan jollain nopeudella, niin tarkista ainakin:
* Renkaiden tasapainotus ja rengaspaineet
* Mahdollisesti renkaiden paikan vaihto päästä toiseen (kierot vanteet; aftermarket peltivanteissa voi olla ihmeenkin isoja heittoja -> huonommat taakse)
* Pallonivelet kunnossa?
* Iskarit kunnossa?
* Raidetangonpäät ehjät/ ei välystä?
* Kaikki puslat tarkistaen - uudet tukivarret ei ole tosiaankaan pahitteeksi
* Panhardin pusla, sekä kiinnitys akselin- ja korin päässä. Akselilla menee yleensä kiinnitysreikä soikeaksi -> klappia. Korin päässä kannake voi löystyi pulteista, kannake voi murtua osittain, ja kartiokiinnitys kuluu väljäksi
* Klappia simpukassa; sen tosin tuntee ratissakin.
* Aurauksen ja casterin säätö; jos sulla on raidelevyttä kasvatettu (leveämmät renkaat/ levittävät vanteet) niin auraus hyvin lähelle nollaa. Caster- kulma tulisi saada mahdollisimman lähelle tehtaan haarukkaa, mutta kuitenkin niin että pinionikulma pysyy siedettävänä ettei ala etukardaani täristää. Pitäisi onnistua noin matalalla korotuksella helposti.

Kannattaa laittaa joku heiluttamaan rattia nopeasti edes-takaisin, ja itse auton alle kokeilemaan ja kattomaan mistä väljää löytyy. Jos woblaa niin silloin siellä ei kaikki ole kunnolla.

Kun selvität woblauksen syitä, niin irrota ohjausiskari kokonaan pois. Oikein säädettynä noin matalalla korotuksella ja pikkurenkailla ei pitäisi woblata vaikka XJ/TJ/ZJ/MJ- keulalla siihen taipumusta onkin. Vasta kun on woblaus hävinnyt niin ohjausiskari takaisin paikalleen.

Toi ohjausiskari-idea oli muuten hyvä. Sitä ei pitäisi normiajossa tarvita ollenkaan ja jos DWtä on niin ton palikan kanssa ei kannata edes alkaa etsimään vikaa. Huonolla tiellä lisää mukavuutta mutta ei tosiaankaan ole lääke woblaamiseen.

Näinpä. Eikä se oikeastaan woblaa huonollakaan tiellä edes isoilla renkailla kun hommat vain on tehty oikein. Tuolla inverted- y tyyliselläkin saa woblaamattoman ohjauksen - mutta ei hyvää vaikka mitä tekisi :D

Mä en nyt laittanut omaan ZJ:hin iskaria ollenkaan kun vaihtui WJ:n cross- over hilppeiksi.. ainakaan vielä ei ole ilmennyt mitään woblauksen oireisiin viittaavaakaan.

Dodgessa on samanlainen akselin tuenta edessä kuin Jeepissä, ja siinä ilmeni järkyttävä DW jo neljänkympin vauhdissa kun asensin eteen 65mm korkeutta lisää ja samalla alle 37" Creepyt. Homma parani hieman kun vaihtoi etu- j takavanteet ristiin, mutta edelleen oli DW:tä. Ohjausvaimentimenkin otin irti kun siinä oli mehut karannu, eikä sen puutetta nyt huomaa muualla kuin mettäsä ku ajaa kivien yli, välillä lyö ohjaus käsille. Lopullisesti vika katosi kun säädin aurauksen silmämääräisesti kohdilleen, inverted-Y ohjaus vetää aurausta lisää kun keulaa korottaa.

kun joskus tuon huikean 1,75" korotuksen laitoin niin sen myötä rupesi vatkaamaan noin 50-60 vauhdissa, tosin tuolloin alkamiseen tarvittiin pieni töyssy..
kulmia säätelin ja rengaspaineita hieman pudottamalla sen silloin sai katoamaan:D
mutta nyt tuossa kuukausi sitten alkoi ensin tuntumaan 80 vauhdissa sellainen pieni tutina ratissa (ihan tasasella)
mutta nyt tosiaan alkaa tappava ravistus kun nopeus nousee tuohon 80km/h ilman mitään tuntuvaa töyssyä ja ei lopu ennenkun vauhti on lähes kokonaan poissa,:eek:
ilmeisesti jokin paikka väljistynyt lisää...

johan tätä olen täällä aikaisemminkin ruikuttanut ja luettelemianne ongelmakohtia onkin läpi käyty/vaihdettu
ja vanhat jutut luettu (moneen kertaan)

mutta tuo timon mainitsema tarkastelu ilman ohjausiskaria se pitää vielä tehdä, enpäs tuotakaan muistanut:o

kyllä se vielä jostain löytyy:D:D

No nyt on alla uudet säädettävät varret, ja ainakaan VIELÄ en ole onnistunut woblausta saamaan aikaan:D:D ajelin kovaa ja hiljaa kaikki routavauriot ja patit läpi,
kylläpäs on mukava taas ajella kun uskaltaa ajaa kaikki töyssyt ja kaivonkannet läpi ilman pelkoa helx¤%stä ravistuksesta:D

orkkis varsien puslat näytti päällepäin ihan suht hyvältä mutta kai ne sitten oli jo napakkuutensa kadottanut.

ja täytyy sanoa että kyllä nuo orkkisvarret on tosiaan tehty jostain eristepellistä, melkoset rimpulat:mad:

Ne alkuperäiset kyllä on tehtaalta lähtiessään tarkoitettu joustaviksi (kiertyviksi), ja toisaalta kolarissa kasaanpainuviksi. Mutta ei niillä metsässä mitään tee ja kadullakin vähän niin ja näin :D

Mulla katsastusmies suositteli vaihtamaan ylätukivarret kun on niin hepposen näköiset. Alhaalla ei ollut valittamista kun on noi vahvistetut kanget.

no miten se nyt meni että älä nuolase ennenkun,,,:(
no ei woblaa mutta nyt tulee sellainen tärinä 100km/h nopeudella, ei ennen sitä ja häviää nopeutta nostamalla.
tuntuu kuin kuskinpuolen pyörä olis epätasapainossa(ei kyllä pitäis olla)
sellainen hurraus kyllä mielestäni on kasvanut joka kuuluu myös pienillä nopeuksilla ja muuttuu vauhdin mukaan,, oliskohan nyt pyöränlaakerit vaihtoa vailla.... :(
äkkiä se tilanne muuttuu eilen ei merkkiäkään mistään ja tänään taas täristää:mad: per#¤le...

Kato ne etunavat vielä, ja koita tarvittaessa vaikka vaihtaa pyöriä päästä toiseen niin selviää sekin onko jossain renkaassa tärinää vai ei.

Ja kuten todettua niin kato vielä pallonivelet yms..

jatketaan nyt vielä tähän..:) mites tulikos tuossa koko vetari pihalle napaa irrottaessa, vai kärsiikö sitä pelkkää napaa vetää akselinpäätä vasten ulosvetäjällä. lähinnä ihan mitä kaikkea varaan kun meinasin vaihtaa molemmat navat..

Vetarit tulee navan mukana juu, jos ei ota mutteria vetarin päästä irti.

Mutta turhaa sun on ulosvetäjää käyttää, vaikka navat onkin menossa vaihtoon niin sopivasti jumivassa navassa lähtee vain se splindle navan sisältä ja navan kuoret on edelleen kiinni kääntöpäässä. Ota valmiiksi vetarin 36mm mutterit auki kun auto on vielä tassuillaan, avaa navan takaa ne kolme pulttia mutta jätä muutaman kierroksen verran kiinni (voi olla vaikka ~5-10mm rakoa kääntöpään ja pultinkannan välissä). Renkaat pois, akseli pukeille ja sen jälkeen hylsy + jatkovarsi akselin ja kääntöpään pultinkannan väliin -> ratin kääntö -> napa on irti.

Takaisin kasatessa irtoruosteet hiekkapaperilla veks ja lämmön/ suolankestävällä rasvalla kasaus (vastinpinnat sekä pulttien kierteet).

juu tokihan olin sen mutterin avaamassa :D meinasin vaan että kun olen sen mutterin ja ne kolme pulttia takanta avannut ja saanut hieman rakoa niin voiko sen jälkeen vetää ulosvetäjällä särkemattä mitään muuta lisää.(tai siis ainahan jotain voi särkeä:D). kummitteli mielessä vaan joku ajatus että jossain oli varoitettu käyttämästä ulosvetäjää, saattaa kyllä olla joku muu juttu mihin sotken...:confused:
mutta tuo mainitsemasi hylsy akselin ja pultin välille hoitaa tosiaan saman... ulostyönnin:D

Fiksumpaa ottaa tuolla systeemillä minkä kerroin, sillä lähtee tiukassakin oleva napa irti ihan helpolla eikä hajoa mitään. :) eikä pitäisi tarvita ulosvetäjää kun on napa liikahtanut muutaman millin ulos, sen jälkeen se lähtee yleensä hyvinkin helpolla. Ei siellä ole tiukkaa sovitetta navan ja kääntöpään välillä kuin ehkä sentin syvyydeltä..

Napa voi mennä osiksi ja se navan ulkokuori jää edelleen jumiin sinne kääntöpään sisälle jos ulosvetäjää tai vetovasaraa käyttää. Eli varsinkaan ehjän navan irrotuksessa EI saa käyttää ulosvetäjää jos tarkoitus laittaa vielä ehjänä paikalleen. Samoten jos esim. menee etuvetari paskaksi ja täytyy ajaa ilman etuvetaria niin se lyhkänen pätkä vetarista on oltava kiristettynä napaan kiinni, muuten ajon aikana napa kampeaa itsensä osiksi..

olikos tuolle keski mutterille oikein joku kiristysmomenttikin olemassa.?
vai vedänkö vaan sellasella poskitutina momentilla :D ja niin että kestää..:D

Vetarin pään 36mm:n mutteri 175lbs/ft., eli pyöresti 240Nm.

Tuo sitten kannattaa vetää oikeaan momenttiin ja lukita sillä "tähdellä" & sokalla (vaikka sopivan pitkä naula jos ei muuta löydy), meinaan voi lähteä irti - nimimerkillä kokemusta on. Onneksi oli silloin ylimääräinen mutteri mukana. Liian löysä tai kireä rikkoo laakerin ennenaikaisesti.

sieltä se taas kerran tuli kuin apteekinhyllyltä:D
on se vaan hienoa kun on tuollaisia timon kaltaisia jeepin "korjausoppaita":D:D.
kiitos taas..!