Teräskuitubetonia autotallin lattiaan +lattialämmitys + 2-pilarinostin
 

Onkos raadilla kokemuksia ko. tuotteesta?

Tarviiko raudoituksen harrastetalli käytössä vai riittääkö kuidutus?

Styroksit tarkoitus laitella mutta onko merkitystä käyttääkö 2 x 50mm vai 1x 100mm levyä?

Mikä pinta on edukas & kestävä, maalausta en ajatellut. Master top tai vastaava, minkä nimisiä noita nyt on..

Vanha lattia on vielä piikkaamatta, en tiedä mitä ylläreitä mahtaa löytyä..

Edit: lisäsin nuo pari muuta asiaan liittyvää kysymystä..

10 sentin kakku ja 35 kiloa kuituu kuutiolle betonia ja mastertoppia pintaan ja kuitu 75 milliä pitkää ja 0.6tai 0,8 paksua jahyvätulee jastyroksi 2 x 50 että saat latoa saumat eri kohtiin

Itse laittasin ehdottomasti 8mm verkot lattiaan 2*50 mm styroksi helpompi käsitellä ja saat limittämällä tiiviimmän ku 100mm. Valun yhteydessä hierrettävä pinnoite kestää, maali hilseilee väkisin jos ei lämmitystä lattiassa ja viimestään ku nastat rikkoo pinnan. Ja varmaan joku tietää voiko ko. pinnoitetta käyttää teräskuituvalun kanssa. En mä tiedä teen vaan työkseni...

Mä meinasin laittaa styroxin tilalle finnfoamia.

Konepajan lattiassa tuntuu teräskuitupetoni kestävän, on tosin n. 20 sentin laatta ja hiekkaa alla. Päälle on hierottu joku pinnote.

Ei ole kokemusta kuitubetonista
 

Itselläni tallinlattia, noin 12 cm taitaa olla paksuutta, on ainakin sanottu tilatessa olevan seuraavaa:

kevyt 16mm (siis betonissa seassa myös 16 mm sepeliä)
sementtiä oli normaalia enemmän (nimenomaan kulutuskestävyyden lisäämiseksi)

Raudoituksena 5mm verkko, ja 10mm harjateräkset reunoilla ja montun ympärillä.

ja pintakäsittelynä "karkaisu", tekee muuten tosi kovan pinnan!

Siis kivettyneeseen, hiottuun pintaan harjattiin tuntikausia semmosta merisuolan näkösestä jauheesta tehtyä litkua, imeyty pintaan ja kovetti sen muutaman millin syvyyteen tosi kovaksi.
Temafloor fluat on nimi tuolla jauheella, vajaaseen 100m2 meni 25kg säkki.

Ja pintaan vetäsin harmaan solmaster ep10 epoksin, vedellä laimennettyna yhteen kertaan (muodosti lähes näkymättömän kalvon, mutta paska ei imeydy)

Toki mastertoppi helpompi, ja lienee myös riittävän kova?

Ja seinämaaliksi sisäseinään vetäsin solmaster 100 uretaanimaalin, ei muuten tartu edes jäteöljy!

Laitoin tallin lattiaan alle eristeeksi 70mm Finfoamia vastaavan puoliponttilevyn ja sitten kahteen kerrokseen 8mm verkot. Alempi on n. 5 senttiä eristeen päällä ja ylempi noin 10-12 sentin korkeudella. Betonia on ylemmän verkon päällä vielä muutama sentti. Hiertovalmiiseen pintaan vielä kolaamalla pintasirote tasaisesti ja sitten koneella hiertämään. Tuli tiivis ja kova pinta.

Finnfoam 50mm saa luvan riittää, kun löyty niin paljon kiviä et tollakin eristeellä tuleepi valu muutaman sentin kynnyksen yli..

10cm laatta ja teräskuitu sellasta että pumilla saa pumpattua..

Pitänee Rudukselta kysellä paljonko on eroa hinnoissa, raudat maksaa rapiat 200e.

Laskin siis byggmaxin 5x150 verkolla, yksi kerros..

Tota teräskuitua tarjoovat maavaraselle laatalle, mahtaako tosta laatan eristyksestä olla suurta hyötyä/iloa kun talli on lämmin vain silloin kun jotain ropposta laittelee, eli harvoin..

Huoh, elämä on ja rakentaminen vielä kalliimpaa!

Kyllä se laatta kannattaa aina eristää, muuten on aina muna jäässä kun menee lattian rajaan makoileen, ei sitten kaikki se kylmyys pääse sieltä sisälle ja toimii myös osaltaan kapillaarikatkona. Jos maavaraista laattaa ei eristetä on vaarana myös pintamateriaalin kesiminen irti, jos se ei ole kosteutta läpäisevä. Itselläni on Mastertop 450 pinnoitus autotallissa ja pannuhuoneessa 200 ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Tuo 450 kestää nastat, suolat ja raskaammat esineet. PV:n panssarivaunujen huoltohalleihin on myös tuota mastertoppia kuulemma laitettu!

Muista laittaa lämmitys!
 

Jos jätät lattialämmityksen pois, niin tulet taatusti katumaan?

Vaikkka et raski laittaa suositusten mukaista tehoa, niin pistä ainakin
jonkin verraa. jos verkko on 150mm jaolla niin siedettävä saattas olla kaapelijako 300mm, toki silläkin tuota tehoa saa aika paljon.

Ja kun olet raudoittanut ja sitonut lämmityskaapelin lattiaan, niin piirrä ruutupaperille tuo lattian raudoitusverkko (ruutu=verkkoruutu) ja mitoita 1cm tarkkuudella seinistä ja digikuvaa vielä varmistukseksi
-> helpottaa tulevaisuudessa lattian poraamista.

Itse pistin lämmityskaapelin 300 mm jaolla autokatokseen, ja ihan vaan sitä varten, että kun talvella tulee lauhat kelit, niin yhden yön lämmityksellä saa kaikki jääkamit pois lattiasta:p
Ja niille jotka nyt laskevat sulatukselle hintaa, niin se maksaa vajaa 2 euroa/yö/kerta (2 kw x 10 tuntia)

On alunperin piti laittaman vesikiertoinen lattialämmitys, sittemmin ajattelin unohtaa kokonaan juuri tuon kuitubetonin "nopeuden" takia, eikä ollut tarkoitus asua lattialla.

Nyttemmin kuitenkin taitaa kallistua ton lämmityksen kannalle, juilii toi selkä muutenkin tarpeeksi..

Sen verran monta projektia päällänsä yht'aikaa ettei tiedä mikä olis tärkein..

Sanon sitä samaa! Laitoin sähkökaapelit 3 kpl vierekkäin jos joku palaa niin 2 jatkaa. Pidän sen päällä koko talven 3-7 ast. ja eikä paljon maksaa. noin 8x10 m ja 4 m korkea maksaa noin 200€ talvella pitää nollan yläpuolella.

Jatketaas pähkäilyä:

Jos joskus löytys edukas 2-pilarinostin niin riittääkö sille tuo 100-120mm laatta vai pitääkö tehdä anturaa? Ajattelin ensin tehdä 200mm paksuisen laatan oletettuun pilarien paikkaan mutta mistäs selvittäis mikä olis yleisin asennusleveys ? 3,1-3,4m löysin joillekin nostimille..

Tässä vaiheessa kun ei ole edes foamit lattiassa vielä niin helppo tehdä muutoksia..

Todennäköisesti tulee tavallinen betoni ja 8-mm raudoitus / verkko tuon lämmityskaapelin ja mahdollisen nostimen takia. Tallin sisäkorkeus kun ei ole kuin 3,3m niin maastureita ei paljoa nostella mutta sekin riittää että pystyy istumaan auton alla..

alkaa lähteä lapasesta tämäkin, lämmitystä ja nostinta.. :D:D

Itellä ainakin on 100mm laatta ja riittäny nosturin alle,kunahn se 8-10mm verkko siel on.
Ja voihan siihen nosturin pylvään alle aina laittaa isomman teräslevun tasaamaan pintapainetta.
Eikä muuten itelläkään talli ole kun 3.4 ja hyvin mahtuu hj:n alle, se koppa kun on melkeen saman korkunen ku henkilöautotkin pyörät ei vaan niin korkeelle nouse.
Pakujen kanssa joutuu istuun Bilteman jakkaralla:)

Upota sinne valuun vesikierto 300mm jaolla ja sähkö vastusta sen verta et saat +puolelle. noita kattiloita kun saa edullisesti voit poltella eurolavoja nii lämpee talli halvalla.
Ja muista jakaa vesi kierto ainakin muutamaan piiriin

Kaksoispesä kattila on jo jemmassa, Jämä 30?

http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=94025

Teho on 10-28 Mcal/h öljyllä, mitä lie tarkoittaa?

Tässä tuppaa vaan toi kiirus päälle talven suhteen, taas, kun ei toi lattialämmitysputki mitään halpaa ole ja edukasta pitäs löytää jos meinaa laittaa.. :(

Pitäs olla talli valmis jo ja tekemässä yläkertaa mut tarvikkeita puuttuu..

Tuolta ostin omaan remonttiin, en muista hintoja mutta ei ollu miusta kallis paikka.

http://www.rbmskandinavia.fi/rbmoy.htm

Mistäs Porin seudulta kannattaa kysellä noita lattialämmityksen muoviputkia?

Nakkilassa kuulemma oli joku pikkuvirma mut mikä on hyväksi havaittua merkkiä?

Laskeskelin koulussa et 171m 30cm jaolla tekis 2900w mutta toi oli koko lattian osalta, todennäköisesti tulee kaksi eri kieppiä tai sitten vain tohon toisen autopaikan alle..

http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=94207

Oiskohan spiraaliasennus parempi ? "Kuuma" puoli kiertämään ulukoreunat ja siitä kieputtamaan ja jättää aina tyhjän välin. Niissä väleissä sitten "paluu" puoli takas. Tulee ainakin tasasempi lämpö.

http://produkter.lagerstedt-krantz.s...3660_4_566.jpg

http://produkter.lagerstedt-krantz.s...0_4_566.jpg%20

Siis toi kuva oli sähkökaapelista, laitan vaan tohon "korjauspuoleen". Toi toinen paikka on lähinnä Javen säilytykseen..

Nosturin varalta päädyin tohon 120mm H-palkkiin, laatasta tulee 12cm paksu ja tohon nosturin palkkien kohtaan vielä tuplaverkko.

Pyssykankaan varastossa oli vaan 6 x 150 , terrassa kuormaus oli trukkikuskin mielestä liian hankalaa niin pitäkööt tunkkinsa..

Tossa kuvas näkyy osittain se palkki systeemi, palkin niska jää siis valun tasalle, onpahan mihin hitsata tartuntaa.

http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=95687

Toi vastaa n. 15-35 kw.

Kaapeli asennettu:

http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=96050

Liippaus menossa, tuli sitten 14cm paksunen laatta, hiukkasen painui!

http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=96051

Sitten voikin keskittyä yläkertaan, parisen viikkoa saapi lattia asettua ennenkuin autoa tarjoo sisälle..

Vapaata?
 

Nyt pitää keskittyä pitämään tuo valu kosteana/märkänä, toki luonto äiti pikkasen auttaa? siis kun kestää, niin hienosumusta vettä pintaan, ja 24h kuluttua valellaan märäksi, ja vedetään muovia tms. pintaan.

No, täytyy kyllä myöntää, että tuo betonin kovettaminen märässä on verenperintöä!
Mutta eipä ole tullut meidän valuissa vastaan vielä pinnasta irtoavaa hiekkaa...

Tarviiko tota siis kastella vielä muovin laittamisen jälkeenkin? Imasi nimittäin pinnan heti kuivaksi kun kevyesti kasteli. Muovin alle jäi märkä pinta.

http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=96060

Soitin liipparille, joka oli samaa mieltä kastelusta, kun pinta oli mennyt paikka paikoin valkoiseksi..

btw, miten luonto auttaa katon alaisen valun kanssa? Ilman suhteellinen kosteus tosin liki 90%, jos sitä tarkoitit?

Sinulla on se lattia peitetty muovilla ihan oikein, se riittää siinä vaiheessa. Jos betoni on ollut normaalia, ei sitä tarvitse juurikaan kastella, jos liippaamisen jälkeen (kun pinta kestää kunnolla kävellä) sen peittää tuolla tapaa muovilla. Jos pinta ehtii kuivahtaa vaaleaksi, niin kastele se ja peitä sitten tarkasti.

Anna sen olla noin peitettynä vähintään 3-4 päivää, mieluummin viikon tai kaksi noin, että muovin alunen pysyy märkänä. Varmista reuna-alueet, missä muovi tahtoo helposti nousta ylös tai jäädä ruttuun. Vaikka lauta painoksi muovin reunan päälle, jos on rutussa.

Kyse on siis lämpenevän betonimassan haihduttamasta vedestä, joka tarvittaisiin betonin kovettumisessa. Kun haihtumisen estää, pysyy vesi siellä missä pitää. Ei kannata kastella ja haihduttaa vettä ilmaan, jos sen saa pysymään muovilla betonissa. Jos muovin alunen on märkä, ei se tarvitse lisää vettä. Voi sitä kastella uudestaan, mutta tuskin on tarpeen kuvan perusteella, näyttää tummanharmaalta ja hyvältä valulta.

Valussa oli vaaleita kohtia mutta kastelin ensin kevyesti ja sitten reilummin kun tuntui imevän itseensä.

Muovin laitoin kastelun jälkeen iltapäivällä ja nyt illalla kun katsoin, ei muovin alla paljoa kosteutta näkynyt..

Normaali lattiamassa luki lapuissa, voi olla että kuivui liian nopeasti yöllä. Ei arvannut vielä puoliltaöin lähteä muoveja laittamaan, massa oli notkeaa ja liippari manasi, kun piti vartoa liki kolme tuntia valun jälkeen ennenkuin pääsi liippaamaan.

Puhaltimilla oli tallin lämpötila 23 astetta ja käyntiovi hiukan raollaan jottei kosteus tiivisty kattoon ja pisaroita tipu liipattuun pintaan..

Ans kattoo kuin käy, jätin liipparin ohjeitten mukaan pikku puhaltimen puoliteholla lämmittämään/kierrättämään ilmaa.