Land Cruiser Hj61 etupään purku
 

Terve,

Muutama kysymys herännyt tuosta land cruiserista, kun murrosremppa edessä.

1. Kun vetoakselin vetää pois niin pitääkö etuakselin lukko olla päällä? Tarkoitus purkaa kumpikin puoli.

2. Mistä tunnistaa väljän murroksen? Naputtaa aika pahasta kun kääntyy neliveto päällä. Eli mistä tunnistaa viallisen murroksen kun se on irti. Luultavasti vain toinen puoli hajalla.

3. Mikä olisi paras murros tuohon? Sellainen joka menee ilman muokkaamista paikoilleen. Käyttö lähinnä maantieajoa takavedolla. Välillä vähän maastoajoa, mutta ei todellakaan mitään kovaa rymyttämistä.

Samalla vaihtuu se pronssiholkki ja vetarin tiivisteet, kun öljyä valuu jo joka kolosta.

4. Millä rasvalla täytetään murrokset + laakerit? Varmaan 3/4 osaa maljaa riittää? Tietty se murros täyteen ennen kiinnitystä. Vetari varmaan liikkuu helposti irti ja taikaisin? Ei ole vissiin sellaisella metallisokalla kiinni?

1. lukko päälle

4. Tuollaista olen itse käyttänyt: http://www.mobil.com/Finland-Finnish...EP_2_Moly.aspx ja täyttö juuri kuten itse kirjoitit. Stefat kannattaa luonnollisesti voidella huulesta erikseen ja uudet pyörän laakerit myös, jos semmoset hommaat.

Kun vaihdat pronssiholkit, niin muista hoonata holkit sopivan kokosiksi prässäyksen jälkeen esim. jarrusatuloiden hoonauslaitteella ja poralla, jottei ne holkit jymähdä vetareihin kiinni. Vetarien stefoiksi kannattaa hommata vaikka tamgearsin parannettu mallit, jos vaikka vetariin on jo kulunut vakiostefan paikalle ura. Vetareissa ei ole metallisokkia tms., mutta ei ne silti välttämättä ihan helposti liiku ja paikalleen asennettaessa kannattaa kannatella vetaria kunnolla, ettei uus stefa mee heti lyttyyn =)

Kyllä se murros pitäis olla kiinni sokalla vetariin.

Paras murros on noilla pohjatiedoilla se halvin murros minkä löydät:D

Väljä murros on nimensä mukaan väljä. Eli varsinkin rasvat pois pestynä helisee kuin lasten helistin;)

Aivan totta, vetarin ympärillä on sokka pyörän päässä. Minä kun ajattelin että kysyjä pelkäsi sokkia olevan murikan päässä kuten semifloaterissa. Olisi aika ikävä niitä irrotella kun banjosta ei aukea takalaippa :)

murrosiin olen itte lykänny nykyään punasta pirusti kiinnitarttuvaa "tappirasvaa"
ei lähde öljyllä eikä vedellä huuuhtomalla pois, ja vähenee väljän murroksen paukekin jonkinverran...

Ja noissa pronssiholkeissa on ainakin hdj-80 kohdalla
huomattavaa laatuheittoa, kokeile haulla löytää sim minun kommentteja

Noniin. Lisää kysymyksiä ja kiitokset vastauksista. Eli miten tuo vetarin stefa + pronnssiholkki lähtee pois? Aika tiukassa tuntuu istuvan. Saako noita pronssiholkkeja sellasia jotka menevät ilman mitään hoonauksia/porauksia paikoilleen?

Miten nuo vetarit saa parhaiten takaisin, ettei lyttää heti uusia tiivisteitä?

Mä vähän porailin varovasti sitä holkkia ja sit vaan mysöö ni lähtee ja uus paikalleen prässillä tai lyömällä. Stefa lähti helposti liukuvasaralla.

Mä otin pronssiholkit pois hiomalla pirralla sen holkin kahdelta puolelta melkein poikki ja sitten se tulikin jo pihdeillä nostamalla.

Tamgearsilta olen holkit ostanut ja hoonannut ne ja ainakin siellä väittivät, että myös Toyotalta ostetut holkit pitäisi hoonata. Tiedä sitten, mutta ei tuo poraan kiinnitettävä hooni maksa kuin pari euroa Motonetissa ja käyttö on helppoa. Asennus on helpointa prässillä, kun lyömällä se kampeilee helposti vinoon.

Meneeköhän nuo tamgearsin murrokset + holkit hyvin yhteen? Oon kuullu, että noita holkkeja on eri kokoja. Kattelin tuota etuakselin korjaussarjaa tamgearsilta (TO6-952). Onko ihan asiallinen setti? Tuohon pitäisi sitten vielä lisäksi ostaa nuo vetoakselin stefat (TO6-1008K). Kannattaa varmaan suosiolla laittaa tuo parannettu malli?

Jotain huonoja paperitiivisteitä kannattaa varmaan samalla vaihtaa?

Eli eikö noilla tule jo aika hyvin toimeen? Oireena se tyypillinen öljyvuoto kummaltakin puolelta + naputus nelivedolla.

Edelleenkin hdj-80 kokemuksilla nuo alkuperäiset holkit ovat sopivat ilman
koneistuksia.

Toki asennus pitää tehdä oikein.
Minä olen tehnyt seuraavasti.

pronssihela pakkaseen, esim pakasteeseen, muutamaksi tunniksi.
Pyörän napa sähköleivinuuniin, tai muuten lämmitetään n.200 C.

ja sitten pyörännapaan peltiputki, joka pitää paskan vetonivelen, siis
sen millä tuo pronssiholkki prässätään paikalleen, ja puristetaan
kilon lekalla tuo hela napaan.

sitten vaseliinia kehiin ja akseli kasaan.

No, toki kannattaa tarkistaa että välys on kohdallaan.
minä olen jättänyt tuon alkuperäisen holkin käyntivälyksen noin puoleen
tai pikkasen tiukemmaksi, kuin "tarvikeholkin" välyksen.
Yhtään alkuperäistä holkkia ei ole leiponut kiinni noiden tarvikevetarien
kanssa; siis nekin on ostettu samasta paikasta noiden kiinnileikanneiden
"pronssi-"helojen kanssa.
Nuo vetarit on kestänyt hyvin, yks hdj:n nivel paloi tuon *** pronssiholkin
***********takia, ja myös vetoakseli hylkkäsi nivelessä sen verran
että tuota palanutta niveltä ei alettu vaihatamaan...

Ja noiden vatereiden ujuttaminen tasauspyörästöön:
voitele sekä stefa että vetoakseli peräöljyllä ja syötä vetari kiertämällä murikkaa kohti, ja pyydä kaveri tekemään se sama toisella puolen.
kannata niveltä pikkasen, ja elä työnnä pyörittämättä.

Taas lisää kysymyksiä herännyt eli:

1. Miten etujarrulevyt saa irti siitä navasti. Pitääkö laakeri löydä läpi napalukkojen puolelta vai miten? Voiko niitä kahta pultinkohtaa käyttää "ulosvetäjinä"? Avataan sieltä jarrulevyn takapuolelta.

2. Olkalaakerien/kääntöpäiden laakerien keskitys. Ajattelin samalla nuo laakerit vaihtaa, eli miten ne saa oikealle kireydelle? Toyotalla jokin erikoistyökalu? Miten onnistuu kotikonstein?

Rempassa olisi hyvä olla netistä ladattuna HJ:n alkuperänen korjausmanuaali, niin menisi helpommin.

Etulevyt lähtee prässillä helpoiten navoista. Saattaa joutua prässäämään eka pyörän pultit yksitellen pois ja sitten vasta levy. CRC:tä voi laittaa muhimaan väliin jo päivää ennen. Niillä ulosvetokierteillä tuskin tekee mitään, jos on pahasti ruostunut navan ja levyn liitos.

Etupyörän stefa lähtee takakautta liukuvasaralla tms. ja laakerien ulkokoolit lyödään niitten navassa olevien urien kohdalta pitkällä tapilla ja vasaralla, jolloin sisemmän laakerin kooli lähtee sisäpuolelle irti ja ulomman ulkopuolelle. Kannattaa pestä napa ennen koolien irrotusta jotta näkee nuo urat. Uusien koolien asennus onnistuu esim. messinki- tai kuparitapilla ja vasaralla, niin ei mene kooli pilalle kuten jollain raudalla lyödessä voi käydä.

Olkalaakerien vaihto onnistuu ilman erikoistyökaluja, mutta ne vanhat shimmilevyt kannattaa merkata ja laittaa takasin niille paikoilleen missä ne oli. Olkavarsien mutterit oikealle kireydelle. Motonetin digitaalinen kalavaaka on hyvä apuväline HJ:n remonteissa, kun sillä voi testata oikeat newtonit esim. just olkalaakereista tai pyöränlaakereista. Toyotan oppaassa on kerrottu mitä newtoneita pitää mitattaessa tulla, jotta homma on ok.

Kiitos neuvoista. Osaisitko vielä kertoa, että mistä tuon korjausmanuaalin saisi ladattua? Siitä olisi kyllä suuri apu. Varmasti hyvä tarkastaa kaikki momentit. Pitää tänään koittaa noita levyjä irroitella. Kyllähän noi kaikki osat ihan kunnolla ruosteessa on. Harmia aiheuttaa myös ne murrosten sokat. Siis se sokka joka näkyy heti murroksen takana. Se murros lähtee varmaan ihan lyömällä irti kunhan se ensimmäisen sokan saa iri. Pitää varmaan sitä varten hakea jokin erikoistyökalu. Tarttis kans sellainen koon 54 hylsy hommata jostain. Mahtuukohan sinne joku normaali hylsy vai pitääkö olla jokin ohutseinänen.

Uskaltaako nuo jarrusatulat upottaa sitruunahappoon tai fosforihappoon? Sais vaan aika kätevästi ruosteet pois. Vetäis vaiks sit jollain jarrusatulamaalilla mustaks. :D

Tuolta varmaan löytyy: http://www.slck.net/viewtopic.php?t=10064

Satulat ja kaikki muutkin rautaosat voi huoletta laittaa 2-3 % sitruunahappoon jahka pesee eka rasvat ja hiekat pois vaikka bensalla. Ko. happoa saa esim. Agrimarketista parilla kympillä ämpärillisen. Apteekissa astetta tyyriimpää... Välillä kun hapossa kelluville osille kun näyttää teräsharjaa, niin prosessi kiihtyy taas. 20 asteisena menee paljon nopeammin kuin alle sen. Jarrusatulan männästä en ole satavarma kannattaako sitä hapottaa, kromi saattaa ottaa itteensä. Ainakin happo vie keltapassivoinnit jne. mukanaan kokemuksen mukaan. Männät olen ite puhaltanut puhtaaksi päältä hiekalla silloin kun pölytiiviste on irti, mutta mäntä vielä satulassa kiinni ja männät muuten sitten 3m hiomakankaalla puhtaaks. Paras on tietysti jos laittaa vaikka motonetin vaihtosatulat, kun ne ei maksa hj:hin paljoakaan. Niihin vielä vaikka sinkkispraytä pari kerrosta ja jotain vasaralakkaa, niin pitäisi kestää jo vähän aikaa.

54 hylsy menee harvoin suoraan koloon, mutta sen voi ohentaa sorvilla tai rälläkällä, jotta mahtuu.

Kiitos taas. Nuo korjausmanuaalit tulee todellakin tarpeeseen. Jostain mä luin, että valurautaa ei saisi upottaa ainakaan tuohon fosforihappoon. Jos sitä kävis tuota sitruunahappoa ostamassa.

Mitäköhän materiaalia nuo jarrusatulat ovat? Nuo satulat on nyt ihan osina ja lähinnä huolettaa kun sitä happoa pääsisi sinne satuloiden sisälle. Tietysi kaikki tiivisteet ja muut kumiosat pois. Teräsharjalla esipuhdistettu. Hiukan tuota korjausmanuaalia tutkin ja siitä ainakin selvisi hyvin kaikki kiristysmomentit. Pikkuhiljaa taas saa alkaa autoa lyömään pakettiin. Eikös tuota sitruunahappoa myydä ihan jauheena ja sitten sekoitetaan veteen? Noissa mun satuloissa on ihan kaikki ehjää, paitsi ruostetta pinnassa. Uudet jarrupalat + kaikki kumiosat nyt tietenkin samalla uudet. Menee taas monta vuotta.

Sitruunahappo myydään jauheena ja sitä sekotetaan 2-3% veteen.

Jos vaihdat kaikki kumit satuloihin, niin joudut ottaa männät joka tapauksessa pois jotta saat mäntien kumirenkaat vaihettua, joten ei siitä ole haittaa että happoa menee sisään, kun sen saa uloskin huuhtelemalla vedellä ja sitten paineilmaa perään ja aurinkoon taikka kuumailmapuhaltimella lämmittään, niin ei ala heti ruostumaan.

Sitruunahapolla voi poistaa ruosteita muuten vaikka auton pohjasta kun sekottaa sen seoksen eka ja sitten tapettiliisterijauhetta sekaan, niin pysyy hyvin missä asennossa tahansa.

Joo otin ne männät jo pois. Muutenkin satulat jo ihan palasina. Odottaa happoon pääsyä. Tossa hj:ssä on sen verran jo ruostetta, että vois ostaa vähä isommankin säkin sitä sitruunahappoa. Kyllä sille käyttöä aina on.

Mistäs noiden kääntölaakerien kulumisen tunnistaa? Ajattelin nyt ne jättää vielä muuten rauhaan. Kattois vaan, että missä kunnossa ne on. Onko sinne jotku urat kulunu vai mitä.

Jos pyörä ilmassa ja pyörää kääntää, ei saa pykäliä tuntea. Irtonaisessa koolissa ei saa näkyä oikeestaan mitään jälkiä.

Noniin. Nyt tuli lisää ongelmia. Eli miten tuo raidentangonpää irroitettaan? Pari ulosvetäjää olen tuhonnut jo tuota irroittaessa. Oli sellasia motonetin halpoja ulosvetäjiä. Hakattu on jo jokapuolelta, mutta tiukassa vaan istuu. Ruoste varmaan tehnyt tehtävänsä.

Pitäisi irti saada, että saa kääntökuulan tiivisteet vaihdettua. Samalla olkalaakerien tarkastus. Tarvittaessa sitten uudet.

Ite oon noita yleensä kuparilekalla irrottanu. Kertaalleen joutu rakentamaan pallotunkille telineen ja sitten sillä puristamaan kartion auki.

Ohjausvarren tai mikä se nyt onkaan ympärille kun lyö terävällä vasaralla saattaa venyä sen verran että irtoaa helpommin.

Pitää koittaa noita paukutella vielä. Yrittäis vaikka vähä lämmittää. Tuntuu olevan todella tiukassa. Ei ole varmaan koskaan ollut auki.

Mitä rasvaa muuten noihin murroksiin + murrosmaljaan kannattaa laittaa? Onko se musta moly parasta vai jokin muu? Entä mitä rasvaa laakereille?