12H-T vieläköhän hoonaus riittäis?
 

Rupes 12H-T pössäyttelemään sinistä savua ja syömään öljyä. Huohotuskoekin osoitti männärengasogelmaa. No kansi auki ja tuollanen paljastui yhdestä sylinteristä. Ei sanottavaa pykälää yläreunsssa mutta hoonausjäjet on hävinneet ja tuommosia naarmuja löyty.

Saisko mielipiteitä riittäsiköhän hoonaus ja stanumännät vielä tuommoseen? Pystyykö tuon todentaan jotenkin mittaamalla? Mielestäni nuo vielä saa hoonaamalla häviämän, mutta tuleekohan liihan horo / liian soikea?

Muissa sylinteriessä on hoonausjäljet ympäriisä näkyvissä.

Vänkärin puolelta puhaltaa jostakin öljyä pihalle. Kokemuksia mistä pitäis alkaa tilkitsemään?

Öljynsuodattimen jalka?

Saattaa olla pientä syöpymää moottorin ulkopuolella olevassa öljyputkessakin.

Täytyy tutkia noi öljyvuotovaihtoehdot. Toi jalka saattaais olla syyllinen, sillä suodatimen pohjassa oli tippa öljyä. Mitens se öljynlauhdutin, onko kokemusta vuotaako yleensä sieltä?

Taidanpa mittailla tuon sylinterin ennen kun teen päätöstä miten etenen rempassa:

Biltemasta näemmä saa sylinterin mittatyökalua hintaan 54.90€, ja speksit löytyy http://slck.net/viewtopic.php?f=21&t=9658

Sittenpähän selviää tuleeko liian horo / soikea hoonaamalla....

Tänään kaivautuu männät ulos kuopistaan.

Ujo veikkaus.

MännärenGas palasina, ja renkaan urat melko laveat.

No ehjät renkaathan tuossa pytyssä oli. Männässäkin näyttäis olevan teräsvahvistus. laakeriliuskatkin näytti uudehkoilta.

Liekkö joku aiempi vaurio? Täytyy puskea loputkin männät pihalle jos siellä olis rikkinäisiä renkaita.

0.025mm oli pytty soikea, ja muutenkin spekseissä. Hoonaamalla lähden viemään tätä eteenpäin.

Edit 28.10

Ei noisssa mitään teräsvahvistuta ollu. Ylin ura 3.05mm ja uran ja renkaan välinen gäppi 0.75mm (speksi 0.2mm max ainakin sen korjausmanuaalin mukaan). Alumiinia tursunnu urasta ulospäin, ja se näytti teräsvahvikkeelta.

Ilmeisesti jotain tapahtunu aiemmin kun oli kankikin vaihdettu.....

mistä uudet männät?

Ja nuo urat ei näytä pahalta, uskosin että lähtee hoonaamalla.
Jopa porakoneeseen laitetulla halpis hoonilla tuon vois yrittää hoonata, toki parempi tulisi koneistamon ammattimallilla....

Jos tulee ns. normaalikäyttöön/pikkaisen piristetty, niin:

Jos budjetti on tiukka, niin minä tekisin hoonauksen itse, ja en välittäisi juurikaan tuosta sylinterin maksimihalkaisijasta.... enempi huolettaisi tuo sylinterin kartiokkuus/soikeus. ja säästyneet rahat käyttäsin alkuperäiseen kannentiivisteeseen yms.

Ja jos hoonaat itse, niin hoonaa kaikki muut pytyt ensin, että kivet kuluisi oikeaan muotoon, ennen kuin alat hoonaamaan tuota ongelmasylinteriä.
(Jos aloitat uusilla kivillä tuosta pytystä, niin kivet alkaa todennäkoisemmin soimaan/värähtelemään, ja silloin homma "kusee"...

Ja hoonaus jäljet "pitää/pitäisi" olla alkuperäisessä kulmassa, siis tarvitset porakoneen, joka pyörii todella hitaasti.... ja tuo hoonaus täytyy tehdä märkänä....

Minä olen tehnyt kannen pulttien, muoviputkien pätkien ja kovalevyn avulla telineen, että tuo "TeeSeItse-" Bilteman hooni ei painu liian syvälle (kampiakselin laakeripukit) eikä liian ylös (kivet eivät nouse sylinteristä ylös enempää kuin 1/4 pituudestaan.) ja hoonaus tapahtuisi sylinterin suuntaisesti.

Ja tuo "märkähoonaus:" Itse olen käyttänyt hoonauksessa "nesteenä/huuhteluaineena" varmaan reilua 10 eri "litkua" ja taannoin yhden kerran kuivana.

Helpointa on voidella vedellä, mutta kivet alkavat "soimaan" helposti....
Diesel on hyvä kompromissi, ja valopetrooli myös (ei haise) molemmilla kivet työstää tyydyttävästi... siis minimissään "tippa/pari sekunnissa" , siis neste huuhtoo kaiken pois...

mistä uudet männät?=> Karin autotarvike Kirkkonummella vois toimittaa Japanilaisia teräsvahvisteisia Kikumoto mäntiä 780€ sarja. Mahlen mäntiä saatavilla maaliskuussa (yli 200€ kpl).

Lipponen myy rebuild-kittiä jossa 1mm ylikoon männät. Toimitusaika 1-2wks (tulee Ranskasta) => Kai siltä standaridimäntäsetillä varustettua sarjaa saa ostettua mutta Ranskan varastolla ei juuri nyt ollu standarikokoa.

Mulle tulee tällä palstalla myynnissä olleet Ausseista tilatut teräsvahvisteiset männät.

Kiitos paljon vinkeistä. Näitä ohjeita noudattaen Bilteman hoonilla eteenpäin. Täytyy vielä mitata sylinterit männät irti, niin selviää tuo kartiokkuuskin. Ongelmasylinterissä oli mäntä paikallaan mitattavissa noin 0.02mm kartioituneisuutta, alhaalla tiukempi.

Aihetta sivuten.
Avasin eilen oman "vara" 12h-t:n. 640tkm oli ajettu vesien kanssa ja sit sen muutaman kymmenen kilsaa ilman. Tai kannen otin jo aikaisemmin kun pahvi vikaisena ostin. Männät nostin pois ja siinä hommassa katkesi muutamasta ylin rengas. Kaikista männistä oli ylin ura venynyt sen verran ettei tarvi mittailla välyksiä. 1.n mäntä oli kaiken pahin, rengas poikki ja hakannut uran leveäksi. Männän tapin laakerikin oli väljä ykkös sylinterissä. Mutta sylintereissä ei ollut vielä naarmuja ja hooni jäljetkin erottuivat selkeästi. Tämä moottori laitetaan nyt varastoon ja haalitaan dollarit roodogs rebuilt kit:tiin. Nyt vaan pitää toivoa että noi muut 12h-t toimii vielä niin kauan että tämä vara moottori saadaan kuntoon.

Miks ne muuten yleensä alkaa porsia sielt ykkösest ?

Mä en oo oikein moottori mies mutta luulen että kylmään ja kuumaan veteen liittyy ykkös sylinterin ongelmat.

Kaikki männät oli samanlaisia eikä missään ollu katkenneita renkaita. Horot urat kaikissa. Oliskohan ne syynä ohivuotoon?

=> Edit 29.10. Oli turbo roiskinu öljyä lokasuojaan. Ilmeisesti pössäyttely johtui tuosta kuluneesta turbosta. Sitten se suodattimen jalka lienee syynä siihen ulkoiseen vuotoon. Nuo selittää sen öljyn syömisen. Mutta mitenkäs se huohotus... pystyyköhän turbosta karkaamaan painetta paluuputkea pitkin öljytilaan???

Kartiokkuus ja soikeus ja mittaheitto pyttyjen kesken kaikki 0.03mm sisällä pytyissä. Paitsi ongelmapytyssä kartiokkuus on max 0.05mm. Tuokin tulee siitä että pytyn alareuna on noin 0.02 -0.03mm tiukempi kuin muissa pytyissä. Liekkö se syynä erilaiseen kulumiseen?

Oiskohan tuota pyttyä syytä hoonata alareunasta enempi?

Sitten onks tommonen silikoni nyt hyvä ratkaisu kannentiivisteessä?
Edit 2.11. => Siinä tiivistessä onkin näemmä musta pinnoitus, jota tuo tavara on tuossa kuvassa.

Niin olis mullakin ollu tarkoitus rempata kansivikainen moottori ens kesänä... no nyt seisotetaan sitten autoa tallissa parhaimpaan hirvimehtuuaikaan... hmmph

1-pyttyä vähän hoonailtu tänään. Pitäskö tuommoset saada miten hyvin pois?

Ny on kaikki pytyt hoonattu. Tuossa ennen ja jälkeen kuvat sekä yleiskuvaa kaikista pytyistä. Eipä se ongelmapytty ollutkaan suuritöisin.

Miltei jokaiseen pyttyyn jäi tuommonen puolikuuu klo10:ssä keulastapäin katsttuna. No sellaset siihen nyt jäi... saapa nähdä aiheuttavatko ongelmia.

Eipä se kartiokkuus tai soikeus juuri muuttunu.

jaaha 600tkm huolto? :D

ite oisin kyllä kaivanu lohkon pöydälle ja vieny koneitamolle, jos kerran uudet männät jne tulee?

samalla tasopinta suoraks ja puhtaaks. ja orkkis pahvi ilman muuta.

Ja jos ei aivan oo peukalo keskellä kämmentä asennuspuuhissa niin tarvikepahvikin kestää. Victor reinz-pahvilla kasasin oman 1HD-T:n ja 100 000km menty nyt ilman ongelmia. Ei ollu halvin mutta neljäsosa orkkiksen hinnasta. Tais hodariin maksaa jonku 120€ ja ihan laatumerkki. Oli näpeissäkin tarkasteltuna jotenkin laadukkaamman oloinen ku orkkis, jotain mustaa "tefloni" pinnotetta tms ja tarkka koneistus, kun taas orkkis näytti siltä niinku joku lukiolaispoika olis pikku pöhnäs puukkosahalla vääntäny millisestä pellistä.

Se oli kyllä suunnitelmissa mutta kun tuli akuutteja oireita jotka viittasivat vahvasti männänrengasongelmaan... Jälkikäteen ajatellen olis vaan voinu ajella kesään saakka ja tehdä remontin koneistamon kautta vaikka kesälomalla. Olis vaan ollu kylmä rinki koko ajan persuuksissa että milloin se oksentaa renkaanpalan männän päälle.

No sylinterit on hoonauksenkin jälkeen edelleen spekseissä, lukuunottamatta noita puolikuita

Orkkis pahvi tulee.

Hinnoista....
 

Siis maksoiko tuo hodarin laatu "tarvike -merkki" 120 euroa? muistaakseni (täysin muistin harmaalta alueelta) orkkis maksoi tuon verran...., mutta ei missään nimessä yli 400 euroa, toki aikaa on mennyt muutama vuosi....

Ja tuohon laatuun en komentoi muuta, kuin että: Minusta nuo orkkis osat on laadultaan/viimmeistelyltään paljon parempia, kuin 90 prosenttia tarvikkeista; kiertokangen laakerit on tuon vanhan hodarin häpeäpilkku: uudemmissa ne kestää...

Toki tarvikeosissa pitää kiinnittää huomiota merkkiin, ei se niinkään oo että kaikki tarvikemerkit ois hyviä. Mutta esimerkiksi joku ikivanha ja tunnettu laatumerkki ei lähe tekeen paskaa, kun tarvikemerkkejä on nykyään triljoona ja kuluttajalla on varaa valita jokin toinen valmistaja jos saa paskaa käsiinsä.

Ei ne toyotan tehtaallakaan kaikkea itse tee, voisin melkein väittää että kaikenmaailman jakohihnat ym ym tulee jostain laadukkaasta toyotan hyväksymästä tarviketehtaasta. Millään autotehtaalla ei ole varaa/aikaa tehdä kaikkea itse.

Mun vinkki on se että suosi vanhoja tarvikemerkkejä, tai jos vaihtoehtona tuntemattoman merkin tarvike vs. orkkis, silloin marmoritiskille_>

Ite löysin halvimman kansipahvin RJ:hin marmorilta. Maksoi 45e, mutta toimitusaika oli viikko. Ilmeiseti valmistivat sitten tilauksesta.

Hieman väljähkön oloiset nuo mukin laakerit tuntuu olevan. Pitäis vaan olla sisämikrometri ja mikrometri että vois mitata välyksen.

Speksit:

Tappi : 32.000- 32.012 mm
Pusla: 32.008- 32.020 mm
Standardivälys: 0.004-0.012 mm
Puslan vaihtorajavälys: 0.03 mm

Ei oikein tönäri riitä mittauksiin (tarkkus 0.03mm).....

No öljyt kuivattuna uuden tapin kanssa heiluu ja hieman kolisee (kuitenkin vähän vähemmän kun vanhan tapin kanssa.). Noilla speksin välyksillä tusikin tuommosia havaintoja sais??

No tilasin Tamgearsilta uudet puslat ja vien koneistamolle sovitukseen. kotikonstein ei taida tuo sovitushoonaus onnistua, ja kun ei oo noita mittavälineitäkään...

Tuommosella trigonometrisella menetelmällä arvioin tuota välystä. Näyttäis että välykset oli 0.035- 0,06 mm välillä.

Eli kun a= 31mm (puslan leveys), b= 190mm (tapin yläpinnasta kangen ja laakerikannen liitoskohtaan), c:n ollessa esim 0.45mm on välys 0.07mm

Tuon mitan c mittasin laittamalla kaksi kankea saman tapin kanssa yhteen ja mittasin maksimivälyksen kankien välistä, tuloksena siis 4*c. Tuosta saa siis kahden kangen kesimääräsien välyksen eli kun jakaa mittatuloksen neljällä.

Eli välyks noissa mun puslissa uudella tapilla tuolla tavalla arvioiden on viisinkertainen speksiin nähden.

Onkohan tuossa menetelmässä mitään järkeä?

Edit =>

Ylläolevaa teksitiä korjattu.

Pieni ajatusvirhe jäi: tuo mittatulos tulee jakaa 4:llä. Mittaus tehdään niin että ne kanget käännetään ensin lähelle toisiaan, mitataan niiden välinen rako esim siitä laakerikannen ja kangen liitoskohdan reunasta, nollataan tönäri, käänetään kanget niin että rako on maksimi, ja mitataan uudestaan. Silloin mittatulos on 4*c. Kanget ei sais liukua yhtään tapin akselin suuntaisesti. Riittävän monta kertaa kun tuon toistaa niin pääsee jonkinlaiseen käsitykseen mittauksen tarkkudesta.

Noissa kangissa tuo tuon menetelmän mukaan välys tuossa kohtaa mtattuna sais olla 0.1-0.3mm välillä jotta menis standardivälykseen. No hylkyraja ylittyy noissa mun kangissa joten puslat menee vaihtoon. Tuo mitta b (190mm) on mitattu viivoottimella joten se on vain suuntaa antava, kuten tää koko mittajärjestelykin. Mutta kyllä tällä jonkinlaisen käsityksen pitäis saada onko vaihtokunnossa vai ei.

Edit=> koneistamon mittausten perusteella välykset oli 0.09-0.03 välillä. Ja tekivät kanget uusilla puslilla sadasosamillin välykselle (sanoi että alle satkun - puolitoista satkua). Tuolla mittamenetelmällä sain tulokseksi 0.009-0.014mm keskimääräiset välykset. Eli kyllä tää aika tarkka menetelmä on.