Akkuvalitsin ja lataus
 

Tervehdys!
Varmasti on asiasta keskustelua jo aiemminkin, jotta linkkejä vaan jatkoksi... ;-(

Mitenkähän kannattaisi kytkeä kaksi akkua ja laturia sekä akkuvalitsin 1-2-1+2-0 -kytkin niin että pelittää parhaiten?

Tarve olisi taata aina auton perustoiminnoille virta ja saada vinsseillekin kunnon sähköt.

Onnistuuko jos;
-yksi akku päälaturilta, joka tulee valitsimen kautta josta aina "perussähköt autoon".
-toinen akku omalta laturilta suoraan akulle, josta virrat vinssille.
-"hyppyjohto" akkujen väliin valitsimen kautta, jotta saadaan myös purettua virtoja suuntaan tai toiseen, mutta saadaan pidettyä tarvittaessa vinssiakkusysteemi ihan omana piirinään.

Vai sekoaako lataus tai akut?

Jos esim akku kakkonen on vinssauksesta kovin vajaa ja kääntää valitsimen 1+2 -asentoon, niin kaiketi täydempi akku antaa aika nopeasti ison osan virrastaan kakkoselle ja sitten on kaksi puolivajaata akkua?

Miten homma siis toimisi parhaiten? Mitään sähköisiä hienoja heebeleitä en haluaisi laittaa, jotakin erotusreleitä ym. mutta kahden akun järjestelmä pitäisi olla.

TT

Jos auto käyja lataa ja sulla on vinssiakku tyhjä, ja ajoakku täynnä, ja kytket ne yhteen, niin ei siinä muuta tapahdu kuin vinssiakku alkaa latautumaan laturilta tulevalla virralla.

siis normaalit pääkytkimet vain molemmille akuille ja sitten ylimääräinen kytkin, jolla akkujen + navat kytketään yhteen.

Ja lataukset ei sekoa millään tavalla, laturit vain lataa epätäsaisesti (siis jompi kumpi laturi voi ladata täysillä, ja toinen ei ollenkaan)
mutta tämä ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, ei ainakaan jos laturi ei ole moottorinohjauksen perässä (siis uusien autojen)

Ja jos tuon yhteenkytkennän haluaa automaattiseksi, niin bilteman erotusrele voisi toimia?, jossain topiikissa testailin sellaista.

Oma näkemys olisi notta jos on kaksi laturia ja kaksi akkua niin kytkee vaan kummankin lataamaan omaansa ja akkujen väliin välikaapeli mihin laittaa päävirtakytkimen , että tarvittaessa saa ne akut kytkettyä toisiinsa rinnan.

My humble opinion....

Jätä pois kaikenmaailman jakokytkin jutut sun muut härpäkkeet. Yksinkertaiset jutut
on parhaita.
- Ostat yhtaikaa 2 kpl samanlaista laadukasta akkua jolloin ne on oletettavasti yhtä vanhoja.
- Kytket ne rinnan hyvillä kaapeleilla & kengillä, riittävästi paksuutta.
- Laitat hyvälaatuset pääkytkimet sekä vinssipiirille ja autolle
- Lisäät jonnekkin tommosen yksinkertaisen jännite indikaattorin.
http://www.flinkenberg.fi/batteries/ctek.html
"Comfort indicator" siit näet helposti missä tilassa akut on.
- Käytät älliä kun vinssaat, jos ei auto lähde liikkeelle, koita jotain muuta juttua,
älä vedä vinssiä rikki / akkuja tyhjäksi.

Näillä on menty ja autossa kompressori jääkaappi & tietsi joka päällä reissuissa koko ajan.
Vinssistä on sähköt pois kun ei käytetä ja kun auto odottelee seuraavaa reissua on autosta
pois sähköt siit toisesta pääkytkimestä. Aina tuntuu olevan jotain pientä kulutusta joka
hissukseen tyhjentää akut. Jos jotain lisäisin, niin käsikaasun jolla sais tyhjäkäyntikierroksia
nostettua kun touhuaa jumipaikoissa, akku lataantuis.

Aika lailla on vinssailtu eikä ole viel 2x55A keltasesta Optimasta sähköt loppunut.
Näin tehden sulla on max akkukapasiteetti käytössä, mutta toki on älliä käytettävä
ettei niit akkuja vedä tyhjiks ja motti sammuu.

jos tosiaan 2 laturia, niin sitten just noin. Ei pura toinen toista ja säilyy auti ain käynnistyskelpoisena kun vinssiakku erillisenä. pieni tarkennus vielä edelliseen viestiin: kun kaksi akku kytjee rinnakkkain, niin kyllä täydempi akku purkaa lataustaan tyhjempäänn niin kauan kunnes molemmissa on sama lataus.

Olen samoilla linjoilla edellisten kanssa: KISS on hyvä periaate tässä asiassa, vaikka mieluusti kaikkea uutta ja erikoista tekniikkaa kokeilenkin. Kytkentään on mielestäni kolme järkevää vaihtoehtoa:

1. Yksi laturi - akut kytketty pysyvästi yhteen
Tämä on paras tapa esimerkiksi kisa-autoon jossa on vain yksi laturi. Itselläni on käytössä tämä.

2. Yksi laturi - akut erotettuna päävirtakatkaisijalla (katkaisija normaalisti kiinni)
Tämä on hyvä jos on tarpeen esimerkiksi jäädä leiriytymään pidemmäksi aikaa ja halutaan varmistaa että auto lähtee vielä käyntiin vaikka hupiakku olisi päässyt tyhjäksi. Erotus onnistuu myös automaattireleellä, mutta en nää siitä juurikaan hyötyä.

3. Kaksi laturia - kumpikin laturi lataa omaa akkua; akut erotettuna päävirtakatkaisijalla (katkaisija normaalisti auki)
Paras vaihtoehto jossa saadaan tarvittaessa ~tuplattua latausvirta ja akkukapasiteetti vinssaussessioihin. Yhden laturin hajoaminen ei keskeytä matkantekoa eikä hupiakun tyhjentyminen estä käynnistymistä.

Ilmeisesti kyse 12V systeemistä? Eikös tässä tapauksessa myös toimisi tuo normaali akun erotusrele joka ottaa ohjauksen laturilta. Eli lisälaitteet lisäakkuun ja auton omat sähköt omaan akkuun. Lisäakku lataa aina kun auto käynnissä mutta ei kuitenkaan tyhjää auton omaa akkua mikäli auto ei ole käynnissä. Ja lisäksi kun heittää tuon erotusreleen rinnalle vielä ohjaus napin niin jos auton oma akku jostain syystä tyhjenee niin voi painaa napista lisävirtaa.
Ai olitkin sanonut että et halua laittaa moista. Oliko tähän mikä syy? Tai siis että erityisen vaikea tai hankala tuo rakenne ei ainakaan ole.

Erotusreleet on yksi lisäpaikka mikä voi rikkoutua. Erotusreleestä ei mielestäni ole myöskään oikeastaan mitään hyötyä mekaaniseen katkaisijaan verrattuna. Jos erotusrele ei ole tehty kestämään satoja amppeereita, on todennäköistä että se rajoittaa kakkosakulta saatavaa virtaa vinssaustilanteessa.

Erotusrelettä en laittaisi päävirtapiiriin vaan ihan kunnollisen mekaanisen kytkimen. Ja hyvä systeemi yhdellä laturilla ja kahdella akulla olisi laturissa oleva diodijako ja sitä vastaava latausjännitteen pieni nosto. Toinen vaihtoehto on sellainen bilteman latauserotusrele, jolla voidaan ladata kahta akkua.

Mulla on veneessä 3 akkua rinnakkain, yhteensä 225 Ah ja yhden niistä saa kokonaan pois, joten hupipuolelle jää 150 Ah eli kestää pitää jääkaappia yms päällä pitkään ja silti saa koneen aina käymään. Venehommissa ei ole varaa antaa sähkön loppua, siitä kun voi joskus tuo ainokainen olla kiinni.

Hiliman takavinssin ajattelin toteuttaa omalla akulla, joka on erotettu auton normaalista 2 rinnakkaisen akun systeemistä. Näin voin vinssata vaikka akun tyhjäksi, lähtee kone aina käyntiin ja voin myös uusia tuon oman akun ihan erikseen. Ainoa ongelma tässä on sen kolmannen akun sijoittelu jonnekin järkevästi. lavan alle se muuttaa asumaan, mutta tarvii teräskaukalon alle.

Ei pura täyttä akkua jos auto lataa!

Siis jos sinulla on kaksi esim. 100 Ah akkua, joista toinen on 95% tyhjä, ja toinen täynnä, ja auto lataa vaikkapa 20 Appeeria akkuihin:

Akkujen napajännite asettuu noin 13.0 - 13,5 voltin tietämille käytännössä heti, ja tuolla napajännitteellä täysi akku ei purkaannu käytännössä ollenkaan.

Tilanne hivenen huononee, jos auto ei lataa ollenkaan, sillä täyden akun napajännite on hivenen vajaa 13 volttia, ja tyhjän akun napajännite 12 V, tai jopa alle.

Ja kun nuo kytketään yhteen, niin täysi akku lähtee lataamaan tyhjää PIENELLÄ virralla, mutta enenkä täyden akun kapasiteetista on lähtenyt 1/3 osa, niin aikaa on kulunut niin pitkään, että tuo täyden akun tyhjeneminen lienee pielin ongelmista. (siis aikaa menee päivä tai useampi)

Tilanne on tietysti aivan toinen mikäli tyhjä akku on rikki/oikosulussa.

Ja sitten kun puhutaan vinssikäytöstä (virrat pyörii suuruusluokkaa 500 Amppeeria) niin päävirtakytkimet joutuu koville.

tuommoinen on minimitasoa http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...n-250-A-80514/

Kerran askartelin tuommoseen akkujen erotus päävirtakytkimeen ylimääräisen mikrokytkimen, niin sai ylimääräisestä öljynpainemittarin anturilta hälytyksen valosummerille. (hälytti jos akkujen erotuskytkin oli kiinni, ja ei ollut öljynpainetta)

Helpoimmalla tuon summerin saa hälyttämään päävirtakytkin päällä olosta, kun pistää päävirtakytkimen auton puolelta summerin kautta ylimääräiselle öljykellolle, siis valosummeri soi, jos ei ole öljynpainetta ja päävirtekytkin kiinni.

ja tuommoiset http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...n-100-A-80512/
on tarkoitettu ruohonleikkuriin ja 100A Datsuniin

Ja jos haluatte lisää varmuutta käynnistykseen, niin erottakaa starttimoottorin päävirta (ja solennoidin virta releen kautta päävirrasta) erilleen kaikesta muusta sähköstä:
Starttiakun voi tyhjentää vaan starttimoottorilla, mikäli tuo akkujen välinen päävirtakytkin on auki.

Ja tuohon starttimoottorin akun lataukseen riittää tuo bilteman erotuskytkin, toki rinnalle pitää laittaa oikea päävirtakytkin, sillä tuo herätteen ohjausrele ei vedä, jos käyttöakut TÄYSIN tyhjät.
(ja tuon päävirtakytkimen voi korvata isolla solennoidilla, jonka vetovirta otetaan painonapilla käynnistysmoottorin akulta, jolloin käynnistinmoottorin akkua voidaan käyttää myös vinssin apuakkuna:o)

Ja sitten se, että akkujen pitää olla täysin samanlaiset, ikäiset jne, ei haittaa, mutta ei se nyt niin välttämätöntä ole, varsinkin jos ne ei ole yhteenkytkettyinä, kun auto seisoo yli yön tai pidempään:rolleyes:

Kiitos tarkennuksesta.:)

Mun alkeissähköopin mukaan kun laitetaan toinen akku, jonka jännite on 12,8 V ja toinen jossa jännite on 12,5 V yhteen, niin kyllä siinä alkaa tuo jännite-ero tasaantumaan ja toisessa akussa kemiallinen reaktio joka purkaa ja toisessa toisinpäin. Tämä siis silloin kun akut ovat rinnankytkennässä ilman, että mistään tulee ulkoista jännitettä eli esim. latausta. Koska yhdyskaapelit ovat paksuja ja ohmit siis pieniä, nousee tasoitusvirta suureksi, mutta eipä sitä mistään huomaa kaapelit kun kestää tuon hyvin.

Kun laturi alkaa lataamaan, niin silloin molemmilla akuilla on sama jännite kun ne kerran ovat yhdessä. Minä väitän, että laturi lataa kumpaakin akkua, mutta oikeasti siihen tyhjempään menee enemmän virtaa, mutta jos akut ovat olleet yhdessä pitemmän aikaa, niin silloin latausvirrat jakaantuvat tasan, jos akut vaan ovat samanlaiset. Olet oikeassa siinä, että kun laturin syöttämä jännite on luokkaa 13,5-14,4 V, niin virta tulee sieltä laturista eli ylemmästä jännitteestä noihin akkuihin. Tämä ei kuitenkaan poista akkujen tasaantumista niin kauan kuin ne ovat yhdessä toisiinsa. Onko tällä sitten merkitystä käytännössä on sitten eri asia :D

Kannatan myös isovirtaisia pääkytkimiä ja erillisiä akkuja startille ja omaa akkua muille toiminnoille. Olen samaa mieltä myös tuosta biltema erotusrele+starttiakkuasiasta, ei tartte latausta juurikaan jos ei paljoa starttailla:)

Tuo öljynpaine+erotuskytkimen mikrokytkin on hyvä ajatus.:)

Noissa akkuhommissa huolestuttaa eniten se, jos kaapelit hiertyy ja tule oikosulku, helposti palaa koko laitos, pääkytkin on tosi hyvä olla. Veneessä mulla on aina laiturissa ollessa virrat pois ja kytkimen avaimet kotona, niin ei vorotkaan saa konetta käyntiin ilman työkaluja:D

Kiitos neuvoista ja erilaisista näkemyksistä jotka pääosin ovat kaikki samansuuntaisia.

Ääniä on saanut oman ajatukseni lisäksi aika monta kahden akun ja kahden laturin systeemi jossa akkujen väliin tulee päävirtakytkin. Sehän on juuri sellainen systeemi, jota itsekin aluksi esitin. Tosin mulla olisi päävirtakytkimen tilalla akkuvalitsin, joka tuo vain monipuolisuutta akkuvalintoihin, kun voi valita kumpaako akkua käyttää vai kumpaakin. Ja vinssi toimisi kakkosakulla, mutta valitsimellahan saisi myös lisää kapasiteettia tarvittaessa ykkösestä tai molemmista. Ja tämä kaikki ilman erotusreleitä ja muuta vähänkään elektroniikkaan vivahtavaa tekniikkaa....

Tuollaisen olen hankkinut:

http://www.boatline.com/showproduct.php?id=42488

TT

Tuo vaikuttaa oikeanlaiselta, kun tarttee oikeasti kytkeä tai katkaista, tossa riittää virtakestoisuus etenkin kun on puhdikas vinssi. Voi jopa pitää vettä :D

ja sitten on sellainen systeemi kuin jakodiodi kuten http://www.adita.fi/?jakodiodit.3;2;4600;2900.4600.html .

Vähän aiheeseen liittyen:
Tarkoitus siirtää akku konttiin. Nykyiset akkukaapelit ainakin omaan silmään jo alkujaan aivan alimitoitetut, en usko että kestää kuormaa. Nykyakku on sellainen taskuun sopiva ja hyllyssä vähän järeämpi jota ei tuohon konehuoneeseen saa mahtumaan mitenkään.

Miten järeää kaapelia tuohon pitäisi käyttää kun vedolle tulee kuitenkin pituutta reilu 4m?

Maadoitanko suoraan runkoon siellä takaboksissa vai vedänkö maajohdon takaisin eteen? Pitkä maapiuha ei oikein tunnu järkevältä idealta ja auto kuitenkin Chero eli pitäisi toimia kun löytää sopivan kohdan mihin maadoittaa.

Mä vähän laskin: jos se sun startti on 1,7 kW 12 V niin tarttee 5% jännitehäviöllä 70 mm2 kaapelin. Kokonaismatkaksi oletin 8 m ja paluun eli maan myös samalla kaapelilla, koska ei tiedä tuon maajohtona toimivan rungon poikkipintaa. Laittaisin maan siis myös kuparilla ja liittäisin sen koneen maakorvakkeseen johon nykyinenkin maa on liitetty.

Suojaa toi kaapelin erittäin hyvin hiertymiseltä jottei pala koko laitos:)

Joo, suojata pitää. Noloa olisi tässä vaiheessa polttaa auto... Eli kahdella kaapelilla kannattaisi vedellä? Ei kun kaupoille sitten huomenissa, alustanvaihtoprojekti pitää alottaa sillä että saa poppikoneen remonttikohteeseen ja meinasin samalla vetää tuon akun paikkaansa.

Voihan se yhdelläkin vetää, mutta sitten tarttee olla kyllä ihan satavarma, että on kunnon liitokset koriin ja että kori on tarpeeksi isolla poikkipinnalla ettei noi starttitehot häviä. Säästäisit muutaman kympin mutta lopputuloksesta ei olisi takeita.

Kyllä minä käytän koria/runkoa/moottorina maadoittamiseen jos vain mahdollista. Ei lisäkaapelin vetämisestä ole hyötyä jos maadoituspisteet on vaan kunnolliset.

Tarkoitatko että siirrät ainoan akun takakonttiin vai laitat sinne toisen lisäakun? Jos on ainoa akku niin en laittaisi alle 70 mm2 piuhaa. Itsellä oli joskus samaan tapaan LJ:ssä akku takana ja siihen laitoin 95 mm2 johdon.

Juu, mä vaan ajattelin, että jos ei tiedä miten kori ja runko on yhdessä toisiinsa ja millaisella kaapelilla kone on rungossa, niin ainakin toimii kun vetää molemmat. Tuosta 95neliöisestä ei varmasti ole haittaa :D

Ainakin Hiluxissa koneeseen lähelle starttia menee suoraan paksu kaapeli akusta ja huomattavasti ohuempi piuha koneesta runkoon. Tuossa on se heikko kohta. En tunne tuota autoa, mutta jos käytät runkoa, niin tarkistaisin tuon:)

Cherossahan ei ole erillistä runkoa joten pitäisi kyllä onnistua yhdelläkin piuhalla. Meinasin vetää 70 neliöisen takaboksiin ja kunnon maat siihen akun lähelle. Pitää tutkailla missä olisi sellainen hyvä kohta mutta autotallin katto vuotaa tänään aina kun alan asemoida itseäni auton luo.

Toinen on sitten että mistä noita piuhoja löytyy vai pitääkö taas tilata jostain. Hitsauskaapelia ajattelin mutta sitäpä ei ollutkaan saatavilla noissa parissa paikassa missä kerkesin käydä. Jos metrihinta menee reilusti 20€n yli per metri niin yksi kaapeli alkaa tuntua aika hyvältä vaihtoehdolta.

http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html

Alvihan noihin tulee päälle, mutta sisältääki sitten kaikki kulut..

Ja tekee päätkin valmiiksi kun pyytää, joskus jopa kaupanpäällisiksi.

Hitsauskaapelia , varsinkaan käytettyä ei kannata käyttää mihinkään autosähköhommiin. Joskus oli yhet paksut käykkiskaapelit mitkä oli tehty vanhoista hitsaus kaapeleista ja usko meinasi loppua kun virta ei riittäny minkään vehkeen käynnistämiseen... Ne kai ajastaan menee huonoksi siinä touhussa ja matalilla jännitteillä ei enää taho välityskykyä löytyä...

Kai tuota kaapelia löytyy kaikista varaosapuljuista???

Mites noissa kupareissa moisia eroja on? Jopa autohifistit jotka haluaa kullatut liittimet valokaapeleihinkin käyttää hitsauskaapelia sähköihin ilman mutinoita. Ainakaan näissä parissa liikkeessä joissa kävin ei ollut kuin max 35 neliöistä piuhaa tai sitten hifi-kaapelia hintaan 35€/m

juup, käykkiskaaleppien heikko kohta on usein itse kaapelin onneton liitos niihin pihtilöihin. Siihen se voima hukkuu ainakin niissä halpakaapeleissa joita mulla on ollut, mutta katoaa myös hiukka katkenneisiin säikeisiin kaapelin sisällä. Osta sellaista erittäin monisäikeistä, tässä ei oikein voi säästää, kupari maksaa :(