auton maalaus, aloittelijan kysymyksiä
 

Ajatukset pikkuhiljaa BJ:n maalauksessa. En ole koskaan ruiskulla maalannut mitään, kilikalipulloja suhuuteltu varmasti toistasataa. Mutta se nyt ei paljon auta muuta kuin ehkä pinnan märkyyden ja valumariskin arvioinnissa.

• Ruiskuks on hommattu halpis AS 1001 P 1,7mm-suuttimella: https://www.automaalit.net/epages/au...s/161920_1%2C7
• Kompuraan käsittääkseni syytä laittaa vedenerotin, kelpaako tämmönen?: https://www.biltema.fi/tyokalut/pain...tin-2000022919
• Pohjamaaliks tilasin epoksia: https://www.automaalit.net/epages/au...Products/02627

Ajatus huitasta pintaväri Temadur 90:llä, sitä saa sävytettyä tavoiteltua värinumeroa vastaavaan sävyyn ja muutenkin ominaisuudet ja nähdyt maalipinnat miellyttää.

Ongelmaa varmasti tuottaa maalin ohentaminen, siis sen tarpeen arviointi suhteessa paineeseen ja suutinkokoon. Tuota epoksia lienee kohtuu helppo suhuuttaa menemään, eikä Temadurkaan kuulemma ole hankala. Olisko tähän mitään vinkkiä, onko kukaan maalaillut tuolla automaalit.netin ruisku/epoksi-kombolla? Onhan tuolla ohennusprosentti (30%) ite myyntisivullakin, mut onko se toimiva tuolle ruiskulle/suuttimelle? Millä paineella?

Ja tuosta Temadurista - enempi kovettajaa kuulemma tekis kovemman lopullisen pinnan ja ehkä vielä vähän kiiltävämmänkin. Tämä on kuulemma maalattu 2:1 suhteella (orkkis resepti 5:1):
https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=217548
Onko suurempi tsänssi mennä vituix jos ylimääräisellä kovettimella kikkailee?
Mites tämän Temadurin peittävyys? Konepelti ja takakyljet on ihan ok maalissa, tartteeko välttämättä pohjamaalin väliin vai tuleeko sävyeroa/muuta hyljeksimisriskiä jos vajaan 40 vuotta vanhan Toyotan orkkisvärin päälle vetäsee? Ja vielä lopuksi, onko 1.7 suutin liian iso, kannattaako hommata 1.4 suosiolla? Vai saako tohon ees eri suutinta, ostanko suosiolla tällasen Temadurille: https://www.automaalit.net/epages/au...s/161930_1%2C4 tai Bilteman vastaava halpis (kalliimpi ei varmaan juuri hyödytä tämmösen maalin kanssa?): https://www.biltema.fi/tyokalut/pain...600-2000034670

Ammattimaalari varmaan osaa neuvoa paremmin...

Mutta muutama asia mihin itse panostaisin:

- Valoja vähän joka suunnasta: ylhäältä, alhaalta sivusta ja kulmista -> varjot minimiin ja kiilto esiin mahdollisimman hyvin

- Jonkinlainen maalisumun poisto on melko välttämätön ->Maalattava kohde katoaa näkyvistä melko nopeasti varsinkin pienessä tilassa, jos mitään imuria ei ole.

- Riittävästi lämpöä, liekkö +20C...+25C optimi?. Omasta kokemuksesta liian viileässä ei meinaa saada millään hyvää pintaa. Muutenkin maalaaminen on kauhun tasapainoa appelsiinipinnan ja valuman välillä. liian viileässä meinaa appelsiinikin valua. Itsellä ei meinannut oman BJ45 maalaus onnistua, kun koko kesä oli noin +15 astetta ja olin ulkolämpötilan armoilla.

- Kunnollinen hengityssuojain pitää olla. Puolinaamari sekä pöly, että aktiivihiilisuodattimilla varustettuna minimi. Mieluummin paineilmamaski. Liuotinhöyryt muuten imeytyvät myös ihon läpi. Kertakäyttöhaalari (esim. k-raudasta 3M) suojaa tältä melko hyvin. Samoin liuottimia kestävät kumihanskat käteen.

- Ruiskun putsaaminen on tehtävä huolella maalaamisen jälkeen.

- Vedenerotin sekä kompuran päähän että ruiskun päähän. Kylmällä lattialla makaava letku kondensoi ikävästi veden, vaikka kompuran päässä erotin olisikin.

- Perusvärin sekoitus hyvin ennen annostelua. Komponenttien sekoitus hyvin ennen, kun kaataa ruiskuun. Ja mieluusti suodattimen läpi kaato ruiskuun. Tämmösiä suppilomaisia kertakäyttöisiä paperisia sihtejä löytyy maalaustarvikekaupoista.

- Kaikki pienetkin skraidut ja kuopat pohjissa näkyy maalauksen jälkeen varmasti. Hienotapojavärillä saa nämä kivasti pois, mutta on ylimääräinen vaiva. Eli epoksit pintaan, sen päälle hiontapohjaväri, sen hionta ja sitten vasta päällysmaali, jos haluu hyvän.

- Pohjatöihin menee aikaa, jos ne tekee kunnolla. Kiiltävä maali tuo esiin myös kaikki pienetkin pinnan epätasaisuudet.

- Pohjista olis hyvä saada pölyt pois ennen maalausta. Tähän on olemassa semmosia tahmaliinoja millä tuo onnistuu kivasti. Lattian pölynsidontakin olis hyvä tehdä, esim lattian kastelemalla pääsee jo pitkälle.


Tuo epoxiprimerin päälle vois veltää https://www.automaalit.net/epages/au...Products/00226, ja sitten sen kevyt hionta niin, ettei epoxi tule näkyviin. 1.7mm suutin on vissiin minimi tuolle akryylifillerille. Itse tosin vetäsin sitä rankasti oheneettuna 1.4mm suuttimella.

Näytti tuossa kaupassa olevan myös niitä maalisihtejä.

Bilteman vedenerottimia käytin itsekin. Rakentelin sellasen vyön jossa oli tuo erotin sekä paineensäädin. Ruiskun ja vyösysteemin väliin sitten lyhyehkö paineletku. Tällä sai säädettyä paineen helpommin kun, että olis käyttänyt kompuran päässä olevaa säädintä.

Ite oon maalannu Glasuritin pintamaaleilla. Näillä saa kahdella kerroksella riittävän peiton. Ekan kerroksen alta pohjat vielä kuultaa läpi. Toinen kerros vaatii paksummalti sumutusta, muuten jää appelsiiniksi. Tässä kohtaa mulla yleensä sitten maali valuu ja tatti kasvaa otsaan....

Maalaustilana meinasin työpaikan hallia, kastelen lattian ja 10x10 m pressu päälle ja siinä. Sotkeentuuko lattia jos en ton laajemmalti levitä pressua? Pikku sumun mähnä nyt ei varmaan märkään pysyvään tartu? Lämpötilaksi saa kehitettyä jotain 15-18°C näin talvisaikaan. Ilmatilan kuutioita on n. 2500m3, joten tuskin henkeä ahdistaa.

Kopan palaset tarkoitus maalata erikseen eli isoimmat biitit n. 1.7x1.3 m.

Heikkimetsäheebo tiivisti täydellisenä amatöörinä mitä on itse havainnoitu samanlaisina amatööreinä. Me ollaan käytetty tuota bilteman 1.4mm suuttimella olevaa 20e yläsäiliöruiskua hiontapohjaväriin, temaduriin ja teknoduriin ja kaikken muuhun mitä saa ruiskun läpi tulemaan.

Paljon työkseen autoja maalaava kaveri sanoi että 5:1 tai tätä isommalla maali/kovetinsuhteella ei ole helppoa saada oikein kiiltävää pintaa. Me ostettiin pojan projekteihin pintaväriksi jotakin oikeaa halpis automaalia, tämä maalari kaveri veti sillä niin kyllä sai pintaan aivan erilailla kiiltoa kuin me näillä teollisuusmaaleilla. Auton sisätilat maalattiin itse teknodurilla, numeroa en muista mutta tallilta kyllä nään.

Laitettiin muutaman vuoden takainen taitajakisan automaalauksen ( mun entinen oppilas )voittajatyttö maalaamaan tuolla bilteman ruiskulla ja autovärillä yksi volvon konepelti, ei ollut pinnan saaminen olosuhteista ja ruiskusta kiinni. Lämpöä oli mutta muuten kaikki edellytykset kelvottomat, niin vaan tyttö sai komean pinnan aikaan.

Yksi harrastaja isä/poika tuttava on maalaillut useamman auton noilla nettivärin seteillä. Mun poika oli nähnyt viimeisimmän niiden maalaaman mg:n pikku avon niin sanoi jotta oli hieno ja värikylläinen ja kiiltävä pinta. Heilläkin sellanen suojamuovista tehty ”kammio” josta joku pieni imuri kiskoo pölyä minkä vähän jaksaa.

Omiin kokemuksiin vahvasti pohjautuen pintaväreiksi oikeaa automaalia jos kunnolla kiiltoa haluaa, ainakin näin amatunarina ”pinnan” saanti ja maalaus paljon helpompaa.

Se maalinpöly on sitten ihan jokaisella vähänkään vaakapinnalla koko hallissa.
Maalinpöly on kyllä uskomaton sotkemaan kaikki mahdolliset pinnat. Tokikaan se ei juuri enää kiinni tartu tuolla 10m+ etäisyyksillä mutta sotkee se silti.

Ite olen maalaillut autoja 1.2-1.4mm suuttimilla mutulla säädelly ruiskutuspaineen 1.8-2.5bar maalista/lakasta riippuen. Ja tosiaan yläsäiliöruisku.
Suuremmalla paineella appelsiinipintaa ei niin herkästi tule mutta vastaavasti maalimenekki on suurempi kun maali leviää sumuna tosiaan ympäri hallia.

Maali kuivuu kyllä vähälläkin kovetemäärällä. Ja kuten yllä sanottua. Parempi kiilto mitä vähemmän haihtuvia komponentteja siellä maalin seassa on. (kovete/ohenne)
Ja tuollasella kympin taiwanintorin ruiskullakin saa kyllä siistiä pintaa. Mutta on niissä ruiskuissa erojakin. 300-400e ruiskulla maalaus on ihan mukavaa hommaa, ja siistiä pintaa tulee melkein itsestään :D

Ja minultakin ääni oikealle automaalille. Nuo temadurit sun muut ns. "teollisuusmaalit" on vähän niin ja näin.

Suosittelen kuitenkin lämpimästi hankkimaan tämän:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/t...starttipakkaus

Sumun mähnä on suoraan verrattavissa maalattavan pinnan pinta-alaan. Häkellyttävän paljon sitä maalatessa tuppaa tulemaan. Ja häkellyttävän tarttuvaakin se saattaa olla.... No kun kokeilee ensin jonkun pienemmän kappaleen, niin näkee miten sitä sumua sinne halliin kertyy.

Maalikaupasta voisi kysellä neuvoja kovettimen suhteen, jos maalaa alle 20C lämmön.

Jos meinaat sitä temaduria käyttää pintamaalina niin miksei käytä saman firman GPL-S primer epoksia pohjaan .
Kovettajaa on sitten erillaisia eri olosuhteisiin sopivia ,nopeampaa ja hitaampaa.
Ja jos tämmösen bj:n maalaa kaikki osat ja nippelit erikseen ja kunnolla sitä maalia sitten menee .

Maalauksesta ei jääny paljoa kerrottavaa, maalipölyä joka paikassa. Ja jumalaton käry tallissa pitkän aikaa, ei niinkään käytetystä maalista Teknodur vaan sen lakasta aivan järkyttävä haju ja pitkään. Maskina käytin 3M 4251. Yllättävän paljon sai maalia kulumaan myös hj,n maalauksessa.
Oli näköjään meidän vanhempi juniori osunu kuvaus linjalle

Toi trotonin epoksi on kyllä ollu kohtuu jäykkää tavaraa että sitä varmaa saa tai joutuu ohentaan aikaspaljon, 1.7 suutin on varmaan siihen ihan hyvä, ja paineet säätää oman tuntemuksen mukaan, pohjamaalilla pystyy hyvin harjoitteleen. Pintamaalissa paineet ruiskun juuresta mitattuna noin 2 - 2.5 bar luokkaa, mutta sekin riippuu aikapaljon maalin paksuudesta, ite oon tykänny maalata vähä kovemmalla paineella vaikka hvlp ruisku oliski.
Tekemällä tuonki oppii ja ku riittävän monta kertaa hioo niitä valumia ja appelssiineja ni seuraavalla kertaa kantsii tehä erilailla ;)

Isot pressut roikkumaan katosta niin että saat eristettyä semmoisen kohtuu kokoisen kammion sinne hallin sisälle. Oma talli on 80 neliötä ja talvisiin paikkailuoperaatioihin olen tehnyt roikkuvilla pressuilla semmoisen pikku hallin sinne sisälle. Ei leviä maalipöly ja saa paremmin lämpöiseksi.

Gpl- primerillä ruiskin toyon pohjamaaliin, alakannuruiskulla muistaakseni 1.8mm suutin.
Oli äärettömän helppoa ja ohensin muistaakseni ~40%.

Pinnat puuttuu, kun tuota pressutallia (4.5m x 8m) en aio edes yrittää lämmittää riittävän lämpöiseksi.

GPL-5 llä vedin omassa tallissa ekakertaa ruiskulla rouvan wanhukseen pohjaväriä, ja on kyllä 100 kertaa helpompaa, kuin kilikalilla. Veden erottimia oli Bilteman mallistosta tuo mainittu letkun keskellä, ja ruiskun juuressa un vielö toinen, pienempi

Huomioina:

* pölisee PALJON vähemmän kuin ikinä olisin kuvitellut, ei leijaillut käytännössä ollenkaan vs. pelot ja odotukset

* kastellusta lattiasta lähtee painepesurilla pois

* maali / ohennin / kovetin suhteet nätti sämplätä diGivaakan avulla

* sopivan ohuen aikaansaaminen vaatii uskoa, melko kusta saa olla


Vajaaks ei kannata jättää eli ujostella, ennemmin hiukka yli, nättiä hioa märkänä koneella


Ja suutin oli kyllä isompi, muistasin 2


Etitääs kuva vielä ...

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=217551

Tuli hetken inspiksestä tilattua jostain alesta jo loppukesästä tuota Trotonia kun vaikutti helpolta ja kelvolta. Katoin tuota GPL-S:ääkin silloin, mutta lukee et ”suurpaineruiskutus tai sively”. Mut ilmeisesti levittyy riittävästi blandattuna tollasella tavan yläkannullakin?

Kokemuksia omista piha/lato maalauksista
 

Ensimmäinen on paineilma:

Me maalattiin aikanaan noilla halvoilla yksisylinterisillä markettikompuroilla, siis kaksi kompuraa teki paineilmaa ruiskulle. tuli vettä, vaikka halpis eroitin letkussa.

Sitten toinen noista hajosi, ja siitä tehtiin välitankki ja paineenalennin letkuun, sen tankkiin molemmilta (uudesta ja vanhasta) kompuroilta suoraan tankkipaine n. 10m letkuja pitkin. Letkut oli upotettu saaviin kylmään veteen.
siihen loppui vedentulo ruiskusta.

Toinen, yllättävän töisevä homma oli oppia käyttämään/säätämään ruiskua:

-> kannattaa opetella vaikka vesiohenteisella latexilla, mitä tarkoittaa sivuilman ja maalimäärän säätö yms, unohtamatta ilmanpaineen vaikutusta.

-> jos halpis ruiskulla päästää maalia keskelle maalattavaa osaa, niin monesti sylkäisee pienen pisaran.... siis jos mahdollista, niin painetaan liipasinta niin syvälle, ennen kuin tullaan maalattavalle alueelle, että maali alkaa virrata kunnolla. (paremmissa ruiskuissa tätä ongelmaa ei ole?)

Ja jos joutuu maalaamaan kylmässä, niin kannattaa tutkia/kysellä, mitä eri ohenteen vaikuttaa.

p.s varaa hyvää ohennetta senverran reilusti, että saat pestyä ruiskun puhtaaksi. (kerrasta pilalla, jos halvempi liotin ei puhdistakkaan)

p.s mulla yläsäiliöruiskussa yleensä 1,4 suutin; jos lämpimässä pitää maalata isompia osia, kuten esim. bj:n katto, niin tuntuu että 1,8 ei ole yhtään liian iso.

Reilusti joutuu tosiaan ohentamaan . Suuttimena olen käyttänyt 1,7 tai 2,0 .
Jos päädyt siihen gpl-s primeriin niin sen saa vielä sävytetty . Jos käytät pintavärinä temaduria ral koodilla niin kone ehtottaa pohjävärin sävyn .

Turhaa hifistelyä. Mä maalailin pari vuotta sitten asuntovaunun. Tein sen keväällä pihassa. Oisko ollut huhtikuu? Pihalla oli vielä jäätä ja oisko ulkolämpötila ollut mukavat +5 tai jotain. Vaunun pinnan hioin vähän sinne päin. Kunhan se oli karkee niin se riitti. Maaliruiskuna oli sellainen halpis setti. Missä tuli letkut ja muut paineilmalaitteet mukana. Koko setti tais maksaa 20e? Kompurana toimi 50e uutena maksanut halpis paska kompura. Se huusi koko ajan kun maalaili. Eikä ammattimies mitään vedeneroitinta käytä. Maalina käytin Hammeria. Siinä kun pihalla suhauttelin maalia pintaan niin sopivasti broidi tuli kylään. Joka sattuu ammatiltaan olevan automaalari. Sehän ei oikein pitänyt mun ostoksista. Oikeastaan mistään niistä. Eikä se pitänyt mun maalausympäristöstä. Eikä se pitänyt mun tavasta maalata. Joten se sitten tarttui ruiskuun ja näytti mallia. Lopulta se sit maalas sen loppuun asti.

Jäljenhän ei pitänyt olla mitään priimaa. Kyse oli 1000e vaunusta. Mut tuli kyllä yllättävän hyvä. Se maali jopa pysyi siinä pinnassa. Keväällä varmaan samanlaisella setillä maalaillaan asuntoauto..

Ehdottomasti jos todella kiiltävän haluaa pinnasta niin kannattanee unohtaa Temadur. Helpommin sileää pintaa tulee "ohuemmilla" maaleilla. Juurikin (Standox, Spies Hecker? mitä näitä on..) automaalit varmasti parempia.

Tuon oman HJ:n pinnat vetäisin puuliiterissä yläkannuruiskulla märkää märälle tekniikalla. Yhteensä tuli epoksitervan päälle kolme kerrosta keltaista Temaduria. Ensimmäinen suht ohuena huntuna ja jälkimmäiset paksumpana ja peittävämpänä. Valumia syntyi muutamaan kohtaan mutta pääosin tuli sileää suht kiiltävää pintaa. Halppis vedenerottimet kompuran päässä ja ruiskun juuressa. Lämpötila kevätauringossa ehkäpä plussan puolella :D.

Työn puolesta näken paljon teollisuusmaaleilla maalattuja teräsrakenteita joissa tuo kiilto ei ole lähelläkään automaaleja. Myös ongelmana on se, ettei teollisuusväreissä kiiltoaste saata kestää kovin montaa vuotta niinkään hyvänä kun sen ruiskusta on pihalle saanut. Pinnan lakkaus auttaa hieman kiiltoon/kestoon mutta ei voi puhuakkaan lähellekkään yhtä sileästä ja kiiltävästä pinnasta kuin tehtaalta tulleissa autoissa.

Ensimmäisen kuvan Cruiseri on kyllä äärimmäisen upea myös maalipinnaltaan :D Tuommoiseen jälkeen tuskin itse pystyn koskaan maalauksissa! Saati sitten pohjatöissä..

Teknodur 190:sellä tuli hyvä kiilto jopa pensselillä puskuria maalaten. Yllättävän sileää sai aikaan. Nämä maalit käryää niin kamalalle, että jos menisin sisätiloihin maalaamaan, aika paljon pitäisi panostaa hengitysilmaan.

Me maalattiin j45 normadur maalilla, kiilto taisi olla 90 tai 60. Olikohan se ny niin että rungon musta 90 ja kori 60. No ei kiillä eikä peilaa korin maalit. Itse suihkin osan autosta liian kylmässä. Pinta niinku alusta ruisku massan jälkeen :D Seuraavat osat maalasi kaveri joka oli pitänyt ruiskua kädessä yli viisi kertaa. Sama seos, ehkä kuitenkin liraus enemmän ohennetta ja sitä lämpöä enemmän ja taitoa vetää maalia paksummin. Jälki paljon parempaa ja melkein voi sanoa että tuli sileä pinta aivan mini kiillolla.

Eli vaikeaa on näin aloittelijana.

Ei tartte olla mikään tosi kiiltävä, mutta kiiltävä kuitenkin eikä mikään ”semi gloss”.

Tuota kiillon säilymistä miettinyt, mut kai siihen vaha tehoaa uretaanimaaliinkin?

Onkos tähän näkemystä? Parempi varmaan varata aikaa ja pohjaepoksia enempi...

Peittää mielestäni hyvin Temadur. Mattamustan päälle keltainen ja kahdella kerroksella peittyi jo kaikkialta. Tuolta profiilistani löytyy jotain kuvia missä näkyy tuon Temadur 90:n kiilto.

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=217554

Edit: Kuvan lisäys. Riittävässä auringonpaisteessa lähes häikäsee :D

Ei oo temadurista kokemusta mut teknoduria on tullut käytettyä ja mielestäni ihan hyvin peittävää. Temacouttia käytin runkoon mut se liituuntui ja runko menee uudelleen puhallukseen kun sais motivaatiota.
Kannattaa vetää pohjamaali, tuo teollisuusmaalin pohja ei kauheita kustanna. Teknodurin pohjaa ostin 16l niin olikohan soossineen alle 150€

Sekä temaduria että teknoduria tullu suhuteltua. Autoja, veneitä ja keittiökalusteet mm. Kokeillut 1.3-2.0 suuttimilla. 2.0 suutin ja 3-4bar kompuran päässä itelle mieluisin. Peittää melko hyvin kertavedolla ilman pohjamaalia. Hieman aplaria mutta ei valumia. Isolla suuttimella ja paineilla tulee vähempi pölyä ilmaan. Epoksille varsinkin mieluiten 2.0 suutin. Ohenninta 15-20%. 3l saattaa piisaa. Varaisin ehkä 10l.

Aina pohjamaali väliin, saa paremmin pinnan asettumaan, kun yhteläinen pohja alla.

En ole tuohon pisaran heittoon törmännyt mutta syynä voi olla se että ilman tuloa ei saa avata maalattavan pinnan suuntaan. Eikä mielellään sulkeakkaan.

Eli heti alkuun opetella sellainen juttu että ilma pitää virrata kokoajan ja liipaisimella säädetään vaan maalin tulo. (vaatii kompuralta tuottoa)

Sivuilmasäädöllä säädetään maalisumun, eli viuhkan korkeus. Sivuilma jos on kiinni niin ruiskusta lähtee aika pienihalkaisijainen "piste" sitä maalia, se taas valuun tosi herkästi, käytännössä heti.
Perussäätö viuhkalle olisi vaikka sellainen että viuhkan korkeus sopivalta maalausetäisyydeltä olisi ~20-25cm, noin.
Tavisväreillä ei niin justiin vaikka olisi pienempikin ~15cm.
Metalliväreillä metallihileen asettumiseen tuolla on suuri vaikutus. Tulee komea raitaefekti jos vetää liian läheltä/liian matalalla viuhkalla metalliväriä :D

Maalisäädöllä rajataan vaan maalimäärä joka tulee ruiskun läpi kun liipaisin on pohjassa.

Tällöin neula vuotaa (ts. on huonosti pesty ruisku...)

Mikäs se olis sopiva maalausetäisyys näille kamoille (epoksi ja uretaanimaali)?

Varmaan lähellä sen 15-20 cm mutta ei kannata liikaa keskittyä siihen etäisyyteen, vaan rennosti siirtää kättä eestaas.
Tärkeetä on pohjamaalin vedossa että vetää märän pinnan, ettei pinta "korppuunnu"

Ja ruiskua liikuttaessa käännökset kappaleen ulkopuolella tai löysää liipasinta senverran että käänöksessä tulee pelkkää ilmaa.Jos liipasin kokoajan pohjassa käänöksiin tulee herkästi valuma.Meneekö ohjeet jo liian itsestään selvyyksien puolelle

Eipä haittaa vaikka toi nyt lienee selvää kaikille spreillä maalanneillekin.

Mites muuten pysyy epoksi gelcoatin päällä, tartteeko jonku muun tartunnan? Etuloksut on nääs kusilaitua.

Mä päädyin epoksipohjaan just siks, kun kohteessa oli, paljasta peltiä, kitattua, kuitua ja vanhaa maalia

Ja vinkkinä otin itelle taannoin myös, että KAIKKI alkydikilikalit roskiin, pelkkiä acrylimaaleja enää täst eteenpäin

Vois olla parempi joku hiontaväri lasikuidulle,lasikuidun ongelmana on myös huokoisuus joka saa pinnan näyttämään kuin olis tupajumi syöny reikiä. Sitä varten on semmosta hieronta kittiä joka hinkataan pintaan huokosten piilottamiseksi. Joskus epoksiaki vedetty kuidulle ja pysyy kyllä.

Pinta on gelcoatia eli polyesteriä. Täysin silee muottipinta siis, ei huokosia.

Edit: ainakin venepuolen juttujen perusteella epoksi tarttuu hyvin.

Tuleekos tällä tyylillä tästä pohjamaalista liki samansävyinen jo valmiiks, vai antaako esim. ruskean sävylle punaisen pohjan ja keltaiselle harmaan?

Itte just sävytelly pohjat saman sävyiseksi. Jos tulee vaikka naarmu, ei paista heti eri väri pohjalta silmään. Mielestäni hyviä noi temadurit, primerit ja muut. Aikas paljon tullu käytettyä ;)

Joo. Teknos inerta tarttuu kyllä hyvin. Veneitä ku kuiduttanu ni sitä vetänyt päälle.

Ei tule sama .
Tässä tämmönen mihin pitaväriksi tulee ral 2002. Puna/oranssi

Epoksi ja päälle uretaani, kyllä pysyy kuidun ja raudan päällä.

Kyllä. Alkydimaalit suoraan roskiin. Vain ja ainoastaan akryylimaaleja käyttöön.

Kun tässä on automaalit.netin tuotteita esille nostettu, niin todettakoon, että olen tuotteisiin ollut tyytyväinen. Liike on sopivan lähellä ja hinnat ok niin tullu suosittua. Mutta sitten tuo valitsemasi pohjamaali niin on kyllä hyvä tuote. Ei sen suhteen kannata liikaa stressiä ottaa ja sillä on helppo hakea tuntumaa maalaukseen. Jos tulee valumaa niin hioo pois.

Sen päälle autotallimaalarina laittasin ehdottomasti tämän:
https://www.automaalit.net/epages/au...s/trotonfiller
Tuota olen vetäny bilteman yläsäiliöruiskulla (sinirunkoisella, liekö enään myynnissä) johon ostanu biltemasta isomman suutinsarjan (halpoja). 1.7 vois olla sopiva tuolle. On äärimmäisen helppoa hioa, ja kun ostaa hieman erisävyistä ku pohjaepoksi niin huomaa heti jos meinaa hioa läpi.

Pintamaaliksi suosittelen tätä:
https://www.automaalit.net/epages/au.../Products/9003
Siinä tulee mukana aiemmin kehuttuja pölyliinoja, maalisihtejä, jne.
Ja jos riittävyys mietityttää niin luuri kouraan ja pirauttaa, jätkät on aina neuvonu auliisti tämmöstä DIY henkistä. Peittävyys on ollut hyvä. Itse olen ollut hyvin tyytyväinen tuohon maaliin. Pintavärin vetoon olen itse käyttäny pykälän laadukkaampia ruiskuja, ihan vaan helpomman säädettävyyden vuoksi.

Edit: Ja eikö tuolla kehutulla verkkokaupalla ole varastomyymälä myös jossain siellä etelän päässäkin, käymään vain, ainakin Oulussa asiakaspalvelu toimii.

Joo ei sitä filleriä kannattane litran purkeissa ostella. Tuolla isommalla paketilla saa kyllä tehtyä auton ympäriinsä. Otin itse tuota varmuudeksi kaksi settiä omaan projektiin, ja toinen jäi käyttämäti.

Ohenninta kannattaa ottaa ylimääräinen purkki. On nimittäin suhteellisen paksua tavaraa....

Edit: Ja miksikö ei sais epoksi, pakkeli tai vanha maali tulla näkyviin hioessa? No koska ne hioutuu eri nopeudella. Pintaan tulee epätasaisuuksia niihin kohtiin, joissa päälimmäinen kerros menee puhki. Tämä näkyy sitten kun vetäisee pintamaalin.

Mitä maalia tämä mahtaa olla?
Rättiin tinneriä, hankausta, lisää kovaa hankausta -> ei tapahdu mitään.
Märkä tinnerirätti katolla 1/2h, ja tulos kuvan mukainen.

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=218373

Näyttäisi että on telattu maali pintaan ja nyt pitäisi uudelleen maalata koko auto.
Miten toimitaan?
Hiotaan kaikki pois?
Eristeväri? Millainen?
Tinnerillä kaikki ensin pois?

Parasta hioa kaikki pois koska tollasen seinälateksin päälle jos alkaa maalata tai kitata, niin maali alkaa sulaa alta. Toi näyttää kyllä siltä että saattaa tukkia paperin heti jos tinnerilläkin jo pehmenee.. Toinen kalliimpi mutta ehkä helpompi vaihtoehto hiomiselle on lentokoneiden maalinpoistoaine. Sillä lähtee kaikki ja se on ainoa maalinpoistoaine jolla nykyään tekee mitään.

Voisi olla panssarimaalia.

Itse poistin autosta kaikki maalit rälläkän punotulla tetäsharjalla.

Finnairiltako tuota löytyy vai mistä olet saanut hankittua?

Oon tässä ettiny pientä ruiskua mutta noissa tuntuu olevan kaikissa 0,8-1,0mm suutin. Hain tuota Poradexiä https://www.automaalit.net/epages/au...ducts/G7300-11 ja teknisessä ohjeessa suositus 1.8-2.2. Voiko tuota ohentamalla maalata pienemmälläkin suuttimella, vai miten nämä hommat menee?

Käyttö olisi esim jarrusatuloiden, alustan osien ja ruostepaikkojen maalausta, ja tuollainen pienellä kannulla oleva mahtuisi paremmin auton alle. Pinnan laadulla ei ole mitään väliä. Onko kannun kierre joku standardi, eli voiko isoon ruiskuun tilata pienemmän kannun ~mistä vaan?

Ja sitte joku hyvä ja kestävä pintamaali tuolle. Oon semmoseen tulokseen tullu että uretaanimaali vois olla, mutta niitä on samalla valmistajalla 20 erilaista ja tuoteselosteet on kaikissa hyvin pitkälti samanlaiset. Tänkään kans ei mitään väliä sillä niin sanotulla pinnan laadulla, mahdollisimman matta saisi kuitenkin olla.

Ja voiko ruiskun pestä asetonilla vai pitääkö käyttää maalityypin mukaista ohenninta?

Asetoni aika rajua värkkiä?
 

Asetonilla lähtee kyllä aika moni maali ruiskusta, mutta kestääkö ruiskun muoviosat ja tiivisteet sitä?

Olisko tinneri parempi? Tai jopa 98 bensa? ja Asetoni todella herkkää syttymään/höyrystämään.

Yleensä maalin toimittajalta löytyy ohjeet, missä kerrotaan työvälineiden pesuun soveltuva aine, ja sitten käyttöturvallisuustiedotteesta katsotaan mitä se on, ja sitten katsotaan, löytyskö jostain halvemmalla.

Toki tuo nimenomaisen maalin ohenne voi olla paras vaihtoehto, jos muuta ei löydy.

Minä olen pessyt ruiskun kahdessa vaiheessa; ensin liotetta säiliöön, sekuntti pari suihkuttamista, ja pensselillä autetaan kaikki maali pois säiliöstä.
sitten suihkutetaan taas pari sekunttia, ja tyhjennetään ohenne säiliöstä talteen.
Ja sitten pieni loraus ohennetta säiliöön, ja taas pensselillä/ravistelemalla säiliö puhtaaksi, sekunni ruiskutus. pitäs tulla lähes puhdasta liotinta.

Ja säiliöstä liuotin talteen 2. astiaan.

Sitten ruisku puretaan osiksi, ja maaliset osat upotetaan tuohon ensimmäiseen puhdistusliottimeen, ja pestään pensselillä puhtaaksi.

Ja sitten osat pestään tuossa 2. huuhteluastiassa.

Nykyään on noita "kertakäyttösäiliöitä", en ole kokeillut, mutta kaverit kertoo että hintansa arvoisia.

p.s noihin halpis-ruiskuihin löytyy monesti isompia suuttimia, mulla bilteman yläsäiliö ruiskussa muistaakseni 1,4mm sarja.

Jos joudun ohentamaan maalia reilusti enemmän, kuin valmista suosittelee, niin olen vetänyt useamman ohuen kerroksen niin tiheää, että edellinen kerros on kuivahtanut, mutta ei jämähtänyt.

-> hyvä kysymys, mikä erottaa kuivahtaneen ja jämähtäneen, varsinkin 2 komponenttimaaleissa:

viileää maalia viileään ruiskuun, ja kappale lämmin/lämpimässä; silloin massan ja kovettimen sekoituksen ja viimmeisen kerroksen välinen aika voi olla jopa tuo maksimi käyttöaika ?

Jos pinnan laadulla ei vaatimuksia, niin hyvällä pensselillä voi maalata? (ne maalaa pensselillä jotka osaa... minä en "osaa")

Mahtaakohan tikkurilan temadurilla ja teknoksen teknodurilla olla jotain eroa maalipinnan kestävyydessä? Ilmeisesti nämä himmenevät ajan myötä? Mitäköhän se noin niinkuin käytännössä tarkoittaa? Bj:n alkuperäinen maalipinta ei ilmeisesti ole sen kummoisempi, kuin näillä maaleilla saadaan aikaiseksi? Ja onhan orkkismaalipinnat aika himmentyneitä tänä päivänä...

Tuosta teknodurista on combi litku joka on tarkoitettu ns. yksikerrosmaaliksi, sisältää ruosteenestopigmenttiä eikä täten tarvitse muuta pohjamaalia. Me ollaan pojan kanssa käytetty alustaan ja sisätilojen maalaukseen ja ei voi valittaa. https://www.teknos.com/fi-FI/website...combi-3430-09/

Normi teknodur vaatii esim. epoksin pohjalle, ei käytännössä tuplaat hinnan jonka käytät maaleihin. Tosin tuo combi on selkeästi kalliimpaa kuin tavan teknodur. Näissä maalijutuissa kannattaa oikeasti kääntyä vaikka valmistajan tekniseen neuvontaan, auttavat mielellään ja tietävät oikeasti mistä puhuvat. Virtuaalitodellisuudessa talliranet onnistuu millä vaan ja aina tulee parasta😂, kestää happosateet kemiallisesti ja mekaanisesti autoa voi hangata tonttiin satoja kilometrejä maalipinnan vaurioittumatta.

Jos tekee johonkin laitteeseen ruostekorjaukset ja pohjat hyvin ja haluaa että se säilyy niin ei maaleissa kannata säästellä.

Sen verran kokemusta et punainen Temacout muuttui kesässä pinnaltaan harmaaksi. Teknodur90 on ainakin vielä pitänyt värinsä kun käyttää siihen kuuluvia ohenteita... on kokeiltu myös muilla...

Niin, en tiedä, Temadurin kehutaan säilyttävän kiiltonaa hyvin. Teknodurin olen kuullut haalistuvan.
https://forums.offipalsta.com/attach...1&d=1550912926

Teknodurille suositellaan lakkaa:

Homma nytkähtänyt pikkusen eteenpäin. Maalaamo hankittu. :)
https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=220336

Ja kopan vein lasimurskapuhallusta odottelemaan.

Kysymys: onko joku ongelma jos sitä ei puhalleta pellille joka paikasta? Esim. kojelautahan on täysin moitteettomassa orkkismaalissa, eikai sitä oo ideaa saada pellille asti? Eikös epoksi peitä kivasti eikä reagoi varmastikaan n. 40 vuotta vanhaan japsimaaliin?

Ja toi uus takapulkka on sähkösinkittyä peltiä, sitä ei varmaan oo ideaa lähteä karhentelemaan hiekkapaperilla? Karhunkielellä ajattelin pyyhkiä.

Jos koelauta on ok jättäisin kokonaan puhaltamatta . Jos vaan osan siitä puhaltaa niin tulee epätasaista . Ja hyvän orkkismaalin päälle mielestäni on turhaa pistää epoksia . Muuten kyllä puhaltaisin sen etupulkan kokonaan ulkopuolelta , siinä kun sitä pintaa ei niin paljon ole .

Kuhan muistaa pyyhkiä ne maalattavat pinnat silikooni/rasvanpoistolla niin minimoidaan se maalin korkkaaminen. Ite maalasin ihan perus 50e ruiskulla auton ja maaleina oli mipan tuotteet, pohjat jäi vähän appelssiiniksi mutta oijottiin höylällä kuitenkin ennen pintasta niin ei sillä niin väliä. Pintasen vedin ihan 1.7 suuttimella ja ekan kerran jälkeen annoin kuivua muutaman päivän ja kuusamolla vetäsin pinnat läpi ja uudet kerrokset niskaan, valumia tulee aina mutta siihen on nykypäivänä niin hyvät poisto vehkeet, mirkalta saa sellasen tooosi pienen höylän jolla saa sitten varovasti höylättyä sen valuneen pois, lakan vedin suorilteen yhdellä vedolla ja se notkahtaa 10kert helpommin kun itse maali, mutta siitäkään ei pidä masentua vaan vetää suorilteen se paneli joka valahti niin täyteen lakkaa eli valuttaa se koko kylki/osa alas asti niin ei tarvii hinkkailla valumia (helpommin ne valumat veitsellä vetelee kaaresta). Maalaus kopperoa ei itelläkään ollut ja halli täys autoja niin ratkasuksi keksin halla harsoa ja muovista pvc putkea ja siitä väkersin valosan ja pölytiiviin kopin ja maksokohan se harso 1e 1x4m pala ja pvc sähköputki vai mikälie nimeltään niin 3e 3m salot.

Näillä sain itse ihan kohtuu pinnan koko autoon. Suikkaan oon maalannu ihan paneeli kerrallaan ja lämmittäny kuumailmapuhaltimella osat niin tuommonen mipan/tortonin maali jämähtää vajaa 1h aikana pölykuivaksi. Paljon olisi mielipiteitä ja kerrottavaa maalauksesta mutta sekin selviää melkee itse harjottelemalla johonki pieneen osaa jotta löytää oikeat viskositeetit sun muut taktiikat

Muillekkin tiedoks että Bilteman ”sinisen” ruiskun eli 15-454 suutinsarjat, joita edelleen tarjolla, mutta ruiskua ei, passaa nykyiseen halpismalliin 15-012. Eli tähän parinkympin ruiskuun SG600 (jossa vakiona 1.4 mm), sopii nämä ”sinisen” suuttimet (löytyy 2.2 mm asti) vaikka paketissa ilmoitettu vain sopivuus 15-454:ään.

Automaalit.netin Bilteman sinisen kanssa identtinen AS 1001 P -ruisku on muuten just sama, mut suuttimen kierteessä on noin millin ero halkaisijassa. Eli ei käy noi Bilteman suutinsarjat siihen.

Näkeekö joku ongelmaa maalata huomenna ulkona (lämpötila n. 15°C) epoksit, kun yöllä taas 5°C ja kosteutta enempi sen myötä? Kerkeehän se varmaan nahoittua ennen yötä...

Varmaan jo myöhästä, mut mä maalasin talvella vajassa lämppärin kanssa epoksia. sammutin lämppärin maalauksen jälkeen, kesti kauan kuivua, mut on jo ainakin nyt kovaaja ja kuivaa.
Tosin vedin pensselillä ja vieläpä wurthin 1 komponettimaalin (rost stop) päälle, eipä oo vielä ainakaan kuoriutunu irti.

Luulis kerkeevän. Tietty varmaan heti seuraavana päivänä ei kannata pintaväriä vetää. Ite vedin illalla suikasta kyljet valkoseksi kun ruosteita otin kiinni ja kuumailmapuhaltimella huiskin hetken ja ajoin kotio niin aamulla oli vähän pehmeä mutta seuraavana päivänä oli jo täysin kovettunut, tosin maali oli akryyliä mutta eikös ne mainosta epoksi että kuivaa viileässäkin?

Joo, kyl se aika nopsaan kuivu eilen illalla, kesti jo ujosti ottaa kiinni kun tuuppasin parempaan asentoon.
https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=220502

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=220503

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=220504

1.5 kg Trotonin epoksia kului enkä saanut kunnolla kahta kerrosta joka paikkaan, alkoi jo päivä loppumaan kesken niin jätin tuohon. Olihan paksua tavaraa, sai antaa hömpsyn ja toisenkin tinneriä lisää 30% blandauksen jälkeen ennenkun alko ruisku tykkäämään vaikka 2 mm suuttimenkin vaihdoin. Taidan kipaista sävytettyä GPL-S:ää lisäks kolmosen tonkan, vai missä koossa sitä myydään?

Edit: eihän tuo epoksi ainakaan sotkenut juuri mitään, suotta pelkäsin maalisumua.

Siitähän tuli hyvä. Sitten vaa pinta karhennus ja pakolliset toimenpiteet niin voi pintaväriä ruveta laittamaan

Sitä ennen suodatinkangas maata vasten niin ei nosta sitten niin paljon pasqua pintoihin...

Pikku paklaukset helman saumoihin eka. Ja eikös Temadur toimi semmoisenaan karhentamatta ton pintaan?

Toi trotoni on kyl niin jäykkää että saa ohentaa aika paljon että saa hyvän märän pinnan, jos pinta jää karkeeks ja niinku santapaperiksi niin n ei kovin hyvin silloin toimi pohjamaali suojana...

Olisipa joskus jonkun omien Berttojen pulkista saanut noin nätiksi...

Kyllä mä karhentaisin vähintään ulkopinnat kuusamolla (karhunkieli) jos ei ihan kauhean epätasanen ole, toki niin suoria pintoja on niin hoylällä saisi todella tasasen pinnan aikaseksi. Riippuu vähän millanen on pintaväri jos musta esimerkiksi niin siitä kyllä näkyy kaikki epätasasuudet niin pirun helposti :D eli se ei ehkä ole se eka väri mitä kannattaa lähteä vetämään ja ylipäätänsä kyllä kiiltävässä näkyy työnlatu paremmin kuin matassa. Tämänki huomannu oman vehkeen kohdalla kun mattamustana/raptorina sen ostin ja nyt lätkinyt kiiltävää valkosta kylkiin aina kun on paneelin saanu hiottua niin kyllä sieltä kaikki klommut nyt paistaa. Kerrohan toki millanen oli tuo temadur vetää pintaan kun itse meinannut joko sitä tai normaduria tuohon omaan kuhan saisi siihe malliin että voisi epoksit iskeä niskaan ja ruveta pintaväriä miettimään.

Vähän myöhässä kommentoimassa mutta kerron kuitenkin, että monta venettä/vesijettiä on maalattu tikkurilan teollisuusmaaleilla, pinnan alle temacoat rm40 epoksi ja vesirajan yläpuolelle lisäksi temadur 90. Ei ole haalistunut eikä kiilto hävinnyt mielestäni minnekään. Vesirajan yläpuolelle olen maalannut myös jo aiemmin mainittua mipan oc paksukalvoakryyliä, samoin yhden auton. Tuntui helpolta maalata ja peitti hyvin.

Pääsiäisenä maalasin nykyisen maasturin ja maalina oli nor-maalin normadur 65 hs. Ominaisuuksiltaan erittäin hyvä maasturimaali, ei ole pakko vetää epoksia alle paljaalla raudallakaan. Paksuille maaleille voi pohjat hioa epäkeskokoneella jopa 80 paperilla...

Jos oikeen hyvää pintaa haluaa henkilöautoon, niin sitten pitää huolella silottaa pinnat hiomavärien kanssa, vesihioa jne. Kaikki mikä sormella tuntuu, niin näkyy lopputuloksessa.

Samat oli havainnot itellä, ei meinannu usko riittää ohentaa tarpeeks (maalia) ja se sumun vähäisyys.

Hyvältä näyttää.

Tokalla kerralla sitten kun usko on kovempi, meneekin kaikki helposti toisin :eek:

Siis saako vetää pintamaalin täysin kovettuneen epoksin päälle ilman hiomista?
 

Minä karhentasin, siis ainakin sen verran, että mahd. pöly yms. kokkareet lähtisi pois.
Kun katsoo luupilla tuota maalipintaa, niin huomaa että (monesti) aikamoista röpölikköä.. ja kun pikkusen hioo sillä hiomamatolla, niin aika äkkiä lähtee korkeimmat huiput pois. (ps. jonkin sortin käsineet käteen, ainakin minun kädet hikoaa hiomisessa, ja hiki rasvoineen ja suoloineen ei tee hyvää)

Jos minä maalaisin tuommoisessa verkkoseinäisessä?"kojussa" ja olisi riskinä lämmön riittämättömyys; niin laittasin vähintää 300 watin halogeenin 2:lle taikka jopa 4 seinälle metrin- parin päähän teltan seinästä antamaan lämpöä peltipintoihin.
Jos nuo seinät on muovia, siis ilma ei virtaa läpi, niin kattoon yksi 300w/500w halogeeni, lämmittää kummasti.. ja kun vähänkään lämmittää, niin ilmankosteus pysyy aisoissa; siis kosteus ei ainakaan pääse kondensoitumaan.

Ja tuo hiominen kannattaa tehdä ulkona tuolta "kojusta", pöly on ihmeellistä tarttumaan-/irtoamaan- ja päätymään maalipintaan....

jos "kojun" voi pestä esim. puutarhaletkulla edellisistä maalinpölyistä, niin ei varmaan liioiteltua?

Omassa joutuu varmaan epoksia laittamaan kun ei mitään havaintoa millä kaikilla maaleilla tuota on sudittu aikojen saatossa :D suurin ongelma taitaa kyllä olla tuo massaruiskulla vedetty raptori jonka hiominen on jumalattoman työlästä, 80 hiomalapulla hioo epäkeskolla puolet suikan ovesta kunnes paperi on tylsä/tukossa.

Mitäs eroa on normadurin 65 ja sillä olikos se nyt 90?

Itse olen ainakin sutinut polyuretaanit pintaan ilman suurempia hiontaa. Nuo epätasaisuudet/nypyt kannattaa sipasta tottakai.

Kolme autoa noilla tavaroilla tullut maalattua ja hyvää tavaraa on. En ole suurempia eroja Tikkurilan ja Teknoksen tuotteiden välillä huomannut.

Edellinen kysyi noita numeroita niin yleensä tuo kertaa kiiltoasteen, missä 90 täyskiiltävä.

Kiitoksia. Otamme siis 65 niin ei näy jokanen klommu kilometrin päähän

Mielestäni Normadur 65 HS ei ollut ihan helppo kotitarvemaalata siististi kun taas Teknodur 190 oli, mutta sitä ei kysytty.

Kaikki on siistimpää kun tuo maali mikä nyt on, tuota normaduria tuntus saavan edullisesti 5L 114e (riippuen väristä). Pääasia on että saisi edes yksi väriseksi auton ja ruosteet tuolta raptorin alta pois :D

Lahessa maalitehtaalla litrahinta vielä halvempi mut myydään vaan kympin annoksia. Maalaamisen helppouteen en ota kantaa, itellä vittuili ruisku. Kaveri on maalannu sillä paljon ja tulee kelpo jälkeä jopa sellasella pitkäpiippuisella liuotinruiskulla hms.

No joku GPL-S primerihän käy sinällään vaikka pintamaaliksi mutta on liituuntuva mattapinta. Mutta jos haluaa mattapintaa, niin eihän se välttämättä enää mitään muuta tarvitse, sävyttää vaan haluttuun väriin? On varmasti matta ja maalaus on äärettömän helppoa.

Mikä idis olla erivärinen pohjamaali? Tuotahan saa sävytettyä oikeeseenkin väriin.

Mitä tarkoittaa liituuntuva mattapinta? Onko siitä jotain käytännön haittaa?

Ainakin Inerta 5 primeristä saattoi tulla suorastaan vaatteita tahriva jos oikein muistan. Siksi sellaisen päälle uretaanimaali tekee eetvarttia.

Vetää valkeeks=haalistuu, tarttuu käteenkin. Sylkeä sormeen ja hieromaan niin tulee taas oma väri esiin. Eli esteettinen haitta.

En tiedä . Maalinsekoitus koneen ohjelma sitä pohjavärin sävyä ehdotti .

Lisäks voi likaantua helposti, Teknodurrilla ja Normadurrilla maalatut on pysynyt suht hyvin puhtaana.

Joo ei oo paljoa Teknodur haalistunu ulkona, korkeintaan vähän sammaloitunu kun osa tuon projektin osista on maalattu jo lähes 10v sitten punaisen sävyyn

Oukei. Tuntuis vaan että pohjamaalin ollessa pintavärin sävyinen naarmut ja kiveniskut ei näkyis niin helposti ja maalaamisen kannalta ainahan sen märän pinnan erottaa, varsinkin kun kiiltävällä vetää matan päälle.

Helpompi maalata kun pohjaväri erivärinen vedettävän pinnan kanssa.

No tietty, mut ei enää toisella pintakerroksella tee eroo. Sillon osattava maalata samalla värillä uudestaan märäks.

Temadurin kuivumisaika?
 

Kuten tuolta toisaalta osa ehkä huomannut, nyt on pintaväriä vedetty eka setti. Eli siis Temadur HS 90:stä. Kysymys: kauanko tuollainen kuivuu läpeensä, kosketuskuivalle löytyy taulukko: https://new.tikkurila.fi/teollinen_m...?download=true

Maalaamona siis lievästi eristetty pressutalli, ulkona tietty. Maalausta ennen lämmittelin sen jokseenkin huoneenlämpöön, sit maalauksen jälkeen jätin 2kW puhaltimen hönkimään yöks, aamulla oli +7°C sisällä. Nopee tsekkaus, pinta kuiva, ulkonäkö jees, ei tarttunut sormeen ja kovahkolta tuntui. Jätin puhaltimen ykköselle päiväks, illalla kattomaan, n. +4°C sisällä. Kovahko, mut edelleen vähän pehmeän oloinen pinta, kynnellä sai painettua jäljen. Yöks taas puhallin kakkoselle, aamulla sammutin. Äsken taas kävin kokeilemassa joko se on kova. No, on ja on tavallaan, mut kynnellä saa piirrettyä valkeeta viivaa kylkeen eikä lähde sormen päällä hinkkaamalla pois. Eli ei ole täysin kova, eihän se nyt tollaseks pitäis jäädä? Hyvin muuten kiiltää, pohjia ei tähän kohtaan edes kunnolla hiottu, kokeeks suhautin et miltä näyttää suoralla pinnalla.
https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=225919

Lämpötila on ollut lähellä minimiä, joten ymmärrettävästi kestää, mut kuinka kauan? Vai oonko jo mokannu jotain? Onneks vasta lattian alapuoli kyseessä, joten ei nyt niin huoleta. Mut jos sitten oikeesti näkyvät pinnat onnistuis kunnolla.

Maalin suhteet, kovetteet ja ohentimet (n. 15%) suositellut.

Varmaks en sano, mutta kylmää taitaa olla.

Kävin nyt nappaamassa ton isomman puhaltimen (5 kW) sinne pöhisemään yöks. Tolla saa tunnissa jo +20°C sisälle. Ois ehkä jo pitänyt aluks, mut kun luvattiin kuivuvan alemmissakin lämmöissä... ja kun ei kiire ole.

Kosteus (ilman) lienee toinen asiaan vaikuttava, lämmön lisäks. Nythän sitä on.

Onkohan tämä uretaanimaali kuitenkin oikeastikin noin pehmeää? Roverpalstalta löysin tällaisen kommentin:
”Varmaan uretaani kestää hyvin mutta se naarmuuntuu paljon automaalia helpommin. Toki on varmaan myös helpompi kiillottaa jos sellainen yhtään kiinnostaa....he he
Ajattelin vain että metsää näkevään autoon naarmuja kuitenkin tulee ja välttämättä ei ole mukavinta jos niitä tulee jokaisesta pajunoksasta.”

Temadur-sarjasta löytyy myös lakka. Vois olla hyvä ajatus pintapelteihin.
https://new.tikkurila.fi/teollinen_m.../temadur_clear

Ei siihen kuivuneena kyllä pitäis kynnellä koloja saada.

Jostakin syystä itelle iskostunut aikojen saatossa (ammattilaisten opastamana), että akryyli on auton pintavärinä ykkösvaihtoehto, just esim. tuon pinnan lopullisen kovuuden ja UV-siedon takia. Pariin vannesarjaan olen uretaanilla maalannut lopullisen pinnan, useampiin sarjoihin akryylillä. Eron olen kokenut selkeästi akryylin eduksi sekä maalattavuudessa, että pinnan kovuudessa.

Näköjään jo pienehkö lämpötilaero esim. 15 C vs. 20 C vaikuttaa lopullisen pintakovuuden kehittymiseen ihan selvästi, esim. epoksia vetäessä jopa päivän parin erolla.

Akryylillä olen itsekin näteimmän pinnan saanut (ei kovin häävi silti). Kovaakin akryyli on, mutta omasta mielestäni käyttömaasturiin vähän turhankin kovaa. Risu ei tee kummoistakaan naarmua, mutta kolhusta lohkeaa pahemmin kuin uretaani.

Jos siistiä autoa tekisin, vetäisin akryylillä. Tuollainen työmatka/mettäreissumaasturiin uretaani.

Mitenkäs epoksit sitten? Tarviiko akryyli tai uretaani pohjalle mitään (maasturissa, siistit autot erikseen).

Tikkurilalta kysyin, vastaus:

Ei niitä automaalaamojen kammioiden lämpöjä ihan turhaa nosteta ~60asteeseen.

Epoxit liituuntuu ulkona auringonvalossa.

Joo, ei niillä oo aikaa viikkoa kuivatella eikä toisaalta akryylimaalin valmistajat lupaakaan toimivuutta/maalattavuutta +5°C lämpötilassa kuten uretaanimaalille.