HJ61 vuotaa rajusti
 

Näköjään land cruiser kärsii todella isosta vuodosta. Eli jäähdytysnestettä tulee jostain moottorin oikealta puolelta syöttöpumpun takaa. Tippa näyttäis tippuvan noin 5 sekunnin välein. Kone tyhjentyy johonkin tiettyyn pisteeseen ja sen jälkeen ei enää tiputa. Eli jossain aika ylhäällä se vuotokohta on. Kuitenkin ennen ajoon lähtöä saa kaataa aina noin 1.5 - 2 litraa vettä. Jäähdytysnesteenä nyt pelkkä vesi, niin ei haittaa vaikka maahan meneee. Mutta pitäis toi kuitenkin kuntoon saada kun talvella ei oikein voi pelkällä vedellä ajella.

Osaatteko veikata mitään todennäköistä vuotokohtaa? Onko siellä joku stefa mikä yleensä vuotaa? Autolla on ajettu vasta noin 330tkm ja vähän ihmettelen kun nyt jo tuollaista ilmaantuu.

Olisko se alumiinilevy lohkon kyljes joka vuotaa.

Sinne pumpun taakse on vähä paha nähdä, mutta mikä tuon "alumiinilevyn" tehtävä on? Näyttäis ainakin siltä että puoli moottoria saa purkaa että pääsee käsiksi sinne syöttöpumpun taakse.

Sen levyn alla on moottoriöljynjäähdytin. Turbottomasta motista pääsi levyyn käsiksi kun otti suutinputket irti

Ja turbollisesta pitää irrotella syöttöpumppu enneku sen laipan saa pois.
Muistaakseni yhtä pulttia ei saanu mitenkään irti sielt välist ilman pumpun irrotusta :confused:

Tätä mä vähän pelkäsin. Se laippa on tosiaan melkosen pitkä ja nopeella vilkasulla huomasin kanssa että ilmeisesti se öljynsuodattimen jalka pitää myös ottaa pois? Laipassa näyttää olevan noita pultteja ihan tarpeeksi. Ilmesti se iso tiiviste laipan ja lohkon välistä rikki.

Millanen homma se syöttöpumpun irrotus on? Kannattaako pumppu viedä samalla vaikka mynädiisseliin "päivitettäväksi"?

ei sitten kannata kovin kauan ajaa pelkällä vedellä tai pääsee tekemään isommankin remontin :eek:

Näinhän se on. Eiköhän siellä sitä glykolia mös vielä jonkunverran kierrä. Mielelläni kuulisin kokemuksia tuosta syöttöpumpun irroitukesta. Kuinka paha rasti se on? Mitä pitää huomioida?

Maksimoitu puhtaus pumpun ja suutinputkien liitäntöjen osalta purkaessa ja kasatessa. En oo koskaa nähny miltä hoojiin jakopää näyttää, niin joku muu kommentoikoon siitä, että tarviiko sieltä irroittaa pumppua pyörittävä hammaspyörä ja onko toi jakopää edes puolikskaan niin pelottava rasti, kuin remmikoneissa.

Juu jakopää täytyy ottaa auki et saa pumpun rattaan pois.
Pyörittelee koneen yläkuolokohtaan ja tekee kunnon merkit ennenku irrottaa mitään sielt jakopäästä.
Muistaakseni merkit osuu kaikissa rattaissa tyyliin kerran sadassa vuodessa kohilleen samaan aikaan :D.
Vissiin ite tein niin et kattosin et kaikki päärattaat on kohillaan ja otin välirattaat irti ja kasatessa pistin niitten merkit oikeisiin paikkoihin.
Tai jotenki tolleen :confused:, en muista enää ihan tarkkaan ku siit niin pirusti aikaa.
Kampiakselin siivapyörän pultti voip sit olla ihan mukavasti kines :)

Joku kenel on tuorees muistis toi homma ni voi korjailla mun höpö juttuja.

Yhden normi työpäivän verran saa ainaki varata aikaa hommaan, ja vaan jos kaik lähtee nätisti auki eikä mee turhaan ihmettelyyn aikaa.

kyllä se syöttöpumppu lähtee rattaansa kans pois paikoiltansa. siitä isommasta laipasta avaa, eikä niistä neljästä säätöpultista.

ja siinä on kuusiokoltulppa tai vastaava sivustapäin jakokotelossa, niin sen alta löytyy viistetty hammas yhestä kohtaa pumpun rattaasta niin siitä tietää laittaa takas samaan kohtaan.

Hyyvä, oon ite vissiin tehny sit vaikeimman kautta :o

tapoja on monia :D

Mitä meinaat ? Talveksi tietty pitää saada pakkasnesteet sisään mutta kesällä jäähdytys toimii parhaiten pelkällä vedellä.

Jäähdytinnesteessä on nuita muitakin ominaisuuksia, kuten korroosionesto. Pelkkä vesi osaa tehdä kummia varsinkin alumiinisille osille jäähdytinnestekierrossa.

Eräässäkin tapauksessa käyttivät pelkkää vettä, kun ei sitä pakkasenkestoa tarvita maassa, jossa lämpötila aina plussalla, mutta pahus vaan, kun olikin sylinteriputkeen syöpynyt reikä. Tämä oli kotimaisessa panssariajoneuvossa ja sen Valmet-moottorissa.

Pelkkä vesi aiheuttaa jo viikossa valurauta lohkon ruostumisen, kuukaudessa aiheuttaa niin paljo korroosiota sinne et jäähdytin nesteet tulee olee aina paskanruskeet sen jälkee!
Kesän ajamisella saat irtoruostetta sinne järjestelmää niin paljo et alkaa haitata jo muita osia, vesipumppu ja termari ei tykkää. Lämmityslaitteen kenno saattaa tukkeutua ja kannentiivisteen reijät voi mennä umpee!
Ja nimim. Kokemusta on.
Hätävarana voi laittaa pelkkää vettä mut vaikka tollei vuotaa ni pyri ees 30% pitää glykolia siel.

On tullut nähtyä valmetin koneessa alareunasta puhkiruostunut sylinteriputki, kuulemma kahden kesän pelkkien vesien käytöllä.

Toki pelkkä vesi ruostuttaa mutta ei nyt ihan pikana kuitenkaan. Ja kuka vaihtaa autoonsa syylärinesteet 3 vuoden välein :)

Aattelin että tarttee samalla varmaan myös vesipumppu vaihtaa, kun näytti olevan kostea siitä ympäriltä. Muutenkin siinä alumiinikannessa näytti olevan aika paljon öljyä. Mistä lie tullut. Millanen temppu on irroittaa se ratas siitä syöttöpumpusta?

Eiköhän tuo onnistu kun ensin vain pyörittelee jakorattaiden merkit kohilleen. Jos ei satu kohilleen niin tekee vaikka tussilla jotku merkit niihin. Aika pahassa asennossa joutuu vääntämään. Varsinkin ton ö-suodattimen jalka näytti olevan mukavassa paikassa. Selkäkipu on taattu.

Kannattaa piirrellä ja merkitä hyvin. En muista oisinko koskaan missään autossa pyöritelly alkuperäisille merkeille esim. jakopäähihnan vaihdossa. Toki hyvä olla tietty omissa. Ja pumppu on vähän eri asia...

Ja Valmetin sylinteriputkeen saa reijän ihan glykolipitoisellakin nesteellä. Nimim. "Makaa parhaillaan tallissa odottamassa uusia putkia":D

Juu epäilenkin että ne merkit ei varmaan kovin helposti ainakaan kohtaa. Koko päivää ei ole kuitenkaan tarkotus pyöritellä. Eikö se sitten ole yläkuolokohdassa, kun kampiakselin kiila on ylöspäin? Tosiaan siihen pumpun rattaaseen jotain vinkkiä ois kiva vielä saada. Onko siinä mitään erikoista? Ainakin huoltomanuaalissa se jollain erikoistyökalulla irroitettiin.

Ei sitä siitä kiilasta tiedä...

ei sitä ratasta tartte irrottaa. avaat sen kuusiokolotulpan, ja pyörität kampiaksen merkin kohilleen. jos reijästä näkyy hammas mistä on kulma viistetty niin pumppu irti jos ei näy niin pyöräytä kierros eteen niin pakko näkyä. joka toisella tulee merkit kohakkoin. ja jakopäätä ei tarvi avata. öljynsuodatin jalka pois, ja sit pitkillä jatkoilla pumppu isosta laipasta auki. lähtee rattaineen jakopäästä.

tossa näkyy se kuusiotulppa mistä sitä ajotusta kytätään et on oikeella hampaalla.
http://forums.offipalsta.com/album.p...pictureid=3055

tollasena pakettina irtoo.
http://slck.net/gallery2.php?g2_itemId=18987

Pistä merkit kohdalleen, ja huomio vinot hampaat!
 

Siis kun pyörittelee merkit kohdalleen, niin ne myös pysyy kohdallaan.
Jossain sattuman varaisessa asennossa syöttöpumppu ei pysy itsestään kohdallaan, samoin nokka-akseli haluaa pyörähtää (esim. toyotan 2t-g vääntää venttiilit jos jakopään avaa väärässä asennossa)

Ja sitten tuohon valmetin sylinteriputkiongelmaan; Noissa putkissa on niin paskoja valuja, että ovat vuotaneet jo uutena, olikohan yksi kone 3kk vanha, kun piti vaihtaa putket, kun öljyt ja nesteet eivät alkaneet pysyä erillään, vaikka tiivisteet oli jo vaihdettu.
Joku ilkeämielinen kertoi, että valukappeleet pitää maalata, ettei vuoda....

Siis ehdottomasti kannattaa käyttää glykolia jäähdytinnesteessä, mutta jos esim. 12h-t :llä ajelee puhtaalla vesijohtovedellä, niin uskoisin että ensimmäiset ongelmat tulee siitä, että lämppäri menee tukkoon, siis vesi ei kierrä. toki Öljyn lämmön vaihdin voi syöpyä puhki, alumiiniosat syöpyy tms.
Mutta lohko, kansi ja kannentiiviste kestää varmaan ajaa vesijohtovedellä tosi pitkään, Minulla oli yksi nissanin LD28 (2,8 litran diesel, cedric/laurel vm. n. 80) ja se oli ollut venemoottorina perämerellä, ja nimenomaan merivesijäähdytteisenä! ja 82 asteen termostaatilla! ("jäähdytin" oli noin 10 litran "ämpäri", jonne merivesipumppu työnsi merivettä, ja yläreunasta putki takaisin mereen. ja koneen jäähdyttimen letkut tuli "ämpärin" pohjaan ja puoleen väliin. -> siis koneen termostaatin mukaan otettiin lisää merivettä moottorin kiertoon.:o
K.o koneessa alumiiniosat oli pahasti syöpyneitä, öljynjäähdytin oli erityisen paha, mutta k.o koneen "armahti" laakerivaurio, siis laturin alipainepumpun paineöljy oli johdettu suoraan alipainepumpun huohottimeen -> siis suoraan öljypohjaan, ja kun potkuri oli kuulemma niin suuri nousultaan, ettei kone jaksanut kiertää nimeksikään.... Ja kun katsoi sitä kokoonpanoa, niin varmaan kaikki säästö otettiin myös huoltokuluista.... pumpussa oli niin mustaa dieseliä, että varmaan myös naapurin jäteöljyt pääsi "kierrätykseen"
Pakosarjan ja imusarjan otin talteen k.o koneesta, muut sulattoon.

Maasturi alkaa olemaan jo hyvin osissa. Syöttöpumppua en ole ottanut vielä irti, kun vesipumpusta paljastui aika ylläri. Oli meinaan ihan umpi ruosteessa ja se tiiviste oli mennyt sellaseksi "jauhoksi". Aloin epäilemään että tuo olisi vuodon aiheuttajana.

Vähän kun vesipumppua löyhdytti, niin vettä alkoi valumaan juuri samasta kohdasta mistä sitä on vuotanut. Toivottavasti pääsis pelkästään tolla vesipumpun vaihdolla, niin sais auton nopeesti takas ajoon. Uuden viskon ajattelin samalla laittaa, kun tuo flekti on pyörinyt tolla vanhalla viskolla myös talvella. Käsittääkseni rasittaa myös vesipumppua jos flekti pyörii jatkuvasti.

No eipä tullut hj61 kuntoon. Vesipumpun seudulta vuoto loppui, mutta nyt tulee kahdesta muusta paikkaa, kun glykolit laitto sisään. Eipä ollut mikään kovin suuri yllätys.

Nyt vettä tulee sieltä turbon takana olevista luukuista ainakin.. Kuuluuko siellä olla vettä vai onko kannentiiviste kaput? Öljyt ja vedet kuitenkin pysyy erillään.

Voiko käyttää punasta jäähdytysnestettä?

ei siellä turbon takana olevissa luukuissa ole kun nostajat ja öljyä. ei voi siis vettä vuotaa, mut niitten päältä vois kannentiiviste tihkua?

Tai on sie kansien takana pakkastulpat, mut sitten valuu vedet öljyjen sekaan...

Kiitti infosta. Vedet ei sekoitu öljyyn kun öljy näytti olevan ihan puhtaan mustaa. :)

Luultavasti se kannentiiviste on sitten loppu ja jotenkin siihen levyn päälle uittaa. Aika nopsaan se tiiviste on mennyt kun autolla vasta reilut 320tkm mittarissa. Oiskohan se joskus keittänyt.

Kannen kun tosta irti nappaa niin kannattaa viedä varmaan suoristettavaksi? Lohko tosin jää suoristamatta, kun sitä ei viittin enää repiä pois. Onko haittaa jos kansi on suoristettu, mutta lohkoa ei?

Tiivisteeksi käy varmaan toyotan alkuperäinen hyvin? Kannattaako edes harkita muuta?

Aika harvinaista kansiremontin yhteydessä lohkon oikasu, kyllä sen kannen pyyhkäisy piisaa. Mahtoikos 12-ht:ssä olla niitä erivahvuisia vaihtoehtoja pellisiä tiivisteitä niinkun 2lt:ssä? Jos niin kokolailla saman vahvuinen/ pykälää paksumpi tilalle.

Mulle ilmoitettiin kuukausi sitten Porin Toyota-tiskiltä etteivät toimita enää 12h-t:hen kansipahvia. Jos jostain löytyy niin kannattaa ostella talteen.

Kansiremppa etenee hj61:sen kanssa. Tähän mennessä kaikki tiivisteet on ollut sellasta kovaa koppuraa.. Kansipahvi luultavasti myös entinen. En oo ehtinyt vielä kantta nostamaan pois, kun mietin että kannattaako ne suuttimet ottaa ennen kannen nostoa pois? Millä ihmeellä te ootte oikein saanu ne siitä kannesta irti?

Kansi kannattaa varmaan viedä konepajalle tarkastukseen ja mahdollisesti myös oikasta?

Edit: Oli muuten se turbon irrotus sellanen homma, että ei kovin mielellään montaa kertaa tee.

Kyllä saa vielä 12h-t kansipahvin tojotan tiskiltä kun kaveri semmosen viimeviikolla haki. Piti tosin tilata japanista asti ja kuukauden toimitusaika, 148€ makso.

Kannattas muuten kun kansi on irti nykästä myös männät pois ja tarkastaa männänrengasurat, että onko minkälaisessa hapessa ja vaihtaa kk laakerit samalla.

Aika iso homma kyllä toi mäntien irrotus on jos sen tekee vielä lisäksi. Oisko kuitenkin syytä tarkistaa. Auto on kuitenkin vasta noin 320tkm ajettu. Voisko ne olla jo entiset?

No ei se ole iso homma ottaa yksi mäntä pois enää jos kansi on kerran irti. Öljypohja ja laakerikansi.

Yhdestäkin saat hyvän kuvan onko urat kuluneet kuten noissa tahtoo käydä.

Jos autolla on oikeesti ajettu 320tkm, niin ei pitäis olla männänrengasurissa mitään vikaa. Ite purkanut yhden oikeesti ~350tkm ajetun ja toisen ~480tkm, niin kummassakaan ei ollut mitään välystä. Jotenkin tuntuu, että ne koneet missä menee kaks rengasta yhteen uraan, ois oikeesti miljoonan veivattuja tai 500tkm traileri perässä ajettuja, oli sitten mittarissa mitä vaan.

Niin, tuolla männän mittailulla se vaan olisi helppo todeta. Kun luulen ja epäilen ettei ole uutena ostettu aloittajalle tuo auto...

Joo ei sitä kyllä tiedä mitä noilla vehkeillä oikeesti on rullattu, ite purkanu 480tkm ja 525tkm veivatut kummassakin liikaa välystä että olis viittiny niillä kasata. Vaikka olis varmasti menny vielä muutaman satatonnia. Hyvin mahdollista että kumpikin sen puoltoista milliä rullanneita. Kk laakerien takia purkasin ekan toisen vaan tarkistin varuiksi.

Omassa meni kannentiiviste 282tkm kohdalla.(kilometrit pitävät paikkansa) Otin männät pois samalla ja mittasin urat. Jokaisessa ylimmäiset urat pakosarjan puolelta 0,30mm yli maksimi ohjearvon.(maksimi ohjearvo 0.20mm) Vaihdoin vahvistetulla rengasuralla varustetut uudet tilalle,ettei ainakaan minun aikana tarvitse enää uudelleen aukaista ja uutta kallista kansipahvia jälleen laittaa.(toivottavasti). Urien väljistyminen tulee jossain vaiheessa joskus eteen suht vähilläkin kilometreillä. Tuossa muutamia kuvia kuuluisista urista maailmalta. https://www.google.fi/search?q=12h-t...w=1024&bih=432

Onko tuo männän irroitus paha homma? Alhaalta vissiin irti ja yläkautta nousee pois? Riittääkö että ottaa pois öljypohjan ja laakerikannen pelkästään? Tarviiko muuta purkaa? Lähteekö suuttimet kannesta ihan vaan vetämällä pois?

Edit: Niin ja auto tosiaan on 320tkm ajettu. Hankittu käytettynä noin 40tkm ajettuna.

Muutamat tukiraudat ja "panssarit" sieltä auton alta purat, niin pääset käsiksi öljypohjan pultteihin. Öljypohjan irrotus on oikeastaan remontin hankalin osa (auton alla kömpiessä), kun on liimattu aika tiukkan kiinni tehtaalla.
Öljypohjan ja lohkon välissä on sellainen peltilevy, että pitää olla tarkkana mistä välistä pohjaa alkaa irrottaa, ettei sitä peltiä kovin huonoksi murjo. Sitten vaan öljypumpun putket ja se peltilevy pois ja sitten pääset ne kk-laakerin pultit aukomaan.
Ja muista varoa niitä öljysuuttimia siellä sylinterin alapäässä, kun mäntiä ylöspäin työnnät. Suuttimet lähtee irti ihan nykäisemällä/kevyesti kolauttamalla, kun ne kiinnitys mutterit on poistettu.

Siis öljysuuttimia ei tarvitse poistaa mäntiä pois otettaessa, vaan ihan kannessa olevia ruiskusuuttimia tuossa edellä tarkoitin.

Terve

Kiitoksia neuvoista. Kaippa sieltä yhen männän vois napata pois, niin näkee että missä kunnossa ne urat on. Mites sitten jos ne urat on yli sallitun? Onko siinä vaiheessa uudet männät vaihtoehtona? Muutaman kuvan nappasin projektista. Mielipiteitä tosta kansipahvista? Mun mielestä ei näytä kovin pahalta, mutta en osaa varmasti sanoa kun en ole ennen purkanut. Mielestäni sylinteriputket näyttävät vielä ihan kohtalaisilta.

Onhan tuo ihan tikissä oleva kone kun hoonausjälet on vielä näkyvissä ja muutenki ihan siisti.

Jos käytät kannen koneistamossa niin irrotelkoon ja kiinnitelköön siellä nuo suuttimet ja ne voisi huollattaa kun ny pinnassa ovat. Ja jos huollatat pumpunkin samalla niin pitkässä juoksussa se maksaa hintansa takaisin jos huollon tarvetta oli. Vedot paranee ja kulutus tippuu vaikkei sitä muuyen tuunaisi kuin että säätää sen kohilleen ja ehkä ihan pikkasen ylärajalle..:D

En ehkä ite jaksaisi nyppiä mäntiä pois mutta tämä on meitsin mielipide.

Ja ota kasaukseen joku osaava kaveri niin onnistuu homma kerrasta.

Jonku mersun männänrenkaat sopii toyon mäntii. Jos rengasura kulunu väljäks ni mäntä sorvii ja sorvaa uran oikeesee mittaa ku mesen rengas paksumpi. Slck:n puolel oli juttua. Tuo kikkakolmonen tulee maksaa ehkä kolmanneksen tai vähempi mitä uudet männät ja renkaat toyotalta.

Jos en ihan väärin muista, niin tojolla männät 600€/kpl. slck:n puolella kertoiltiin, että mersurengastus tulisi maksaa melkeen jo saman kuin aussipaketilla remppaaminen, joten jälkimmäinen saattaa olla pitkässä juoksussa parempi vaihtoehto. Roodogsilta Ausseista jos tilaa uudet männät vahvistetuilla urilla ja samalla pakolliset tiivistesatsit ja laakerit, niin hinta on jotain 1200€ Suomeen tuotuna. Just4x4:llä löytyy kans samanlainen setti ja hinta suunnilleen sama. http://www.ebay.com/itm/LANDCRUISER-...9b03bd&vxp=mtr

No johan alkaa männärenkailla olee hintaa... ku tollai sorvaus työ nyt ei ihan hirveitä maksa

Varmaan tarkotti niillä öljysuihkulla siellä mäntien alla ettet vahingossa riko niitä.

Terve,

Nyt on osat haalittu ja sais alkaa konetta laittaa nippuun. Voiko noi vanhat kansipultit käyttää uudestaan ja mihin momenttiin ne kiristetään?

Voi käyttää. Puhdista huolella kierteet lohkosta ja pulteista. Laita kierteisiin öljyä. 12h-t alkuperäinen manuaali sanoo" Kiristä useassa vaiheessa 26 sylinterikannen ruuvia viereisen kuvan osoittamassa järjestyksessä. Kiristysarvo 113nm"
Eli alat keskeltä ensin vastakkaista pultista(1.pultti-2.pultti) ja siitä eteenpäin aina ristikkäistä pulttia kiristäen. Jospa sait selvää mitä tarkoitin.

http://www.peoplehelp.com.au/landcru...al_2H_12HT.pdf Tuossa muuten tuo manuaali

Ja tuolta manuaalista sivu 83 löytyy se kannen kiristysjärjestys.

Jep, kiitoksia. Kiristänkö kaikki pultit pikku hiljaa tuohon monenttiin esim: 60-80-100-113nm, vai iskenkö kaikki suoraan tohon 113nm? Jälkikiristys tosiaan tarttee muistaa tehdä ja kierteet puhdistaa kunnolla.

Kiristä useammassa momentissa. Jälkikiristyksestä ei manuaali mainitse mitään. Menee varmasti ilmankin.

Terve,

Nyt vihdoin on Hj:n kansiremppa valmis. Hyvin tuntuu toimivan. Toyotan alkuperäisen pahvin laitoin. Manuaali ei tosiaan mainitse mitään jälkikiristyksestä, mutta oisko se syytä tehdä vaikka noin 100km jälkeen? Venttiilinvälykset tuosta kun kuitenkin tarttis vielä säätää, niin menis siinä samassa toi kannen jälkikiristyskin.

Ei sen pitäisi haitatakkaan, jos vedit suosituksiin niin jälkeenpäin pieni lisäys ei pitäisi haitata.