KZJ 90 / 95 -asiaa
 

Palstalla siellä täällä Toyota Land Cruiser KZJ malleista juttua.

Tähän sitten juttua malleista J90, eli cruisereista vm. 1996 - 2002.

Tulipa eteen sellainen tilanne, että etuperästä korkkasi öljypropun kanta. Onko vinkkiä miten sais helposti irti? Suunnittelin että ekaksi tilaan/ostan (jos löytyy jostain paikallisesta, tarviketori / motonet??) uuden propun, vanha irti dremelillä.. Saisko tuohon vanhan korkanneen propun kantaan lyötyä jonku avaimen kii, niin että sais auki vai pitääkö mennä pläni A lla, eli dremillä hinkaten.

hitsaa iso mutteri siihen ja pyörittelet sen pois

Katoppa jos siellä ois ollu niin paljon paskaa edessä ettei avain mennyt ihan pohjaan asti ja tyhjäksi kaivamalla sais vielä pitämään.

Toinen vaihtoehto on koittaa lyödä sihen joku piukan puoleinen kuusiokolo tai torx kärki...onnistuu tai ei...siis jos hitsauskonetta ei ole.

Lyöt siihen reunaan kunnon taltalla ja moskalla, pitäis aueta jos normaalisti vedetty kiinni. Sen verran reunaa näkyvillä että onnistuu kyllä.

Mitä sä sillä Dremelillä saisit aikaseks? :confused: Eikös sullakin ole 10 mm kuusiokolokannalla oleva proppu?

Aattelin leikkoa kannan pois ja sitten jotenkin saada kierreosan pyörimään, vaikka poraamalla siihen kolon, mutta tuo Matin esittämä talttaus kuulostaa hyvältä. Ei oikeen kuulosta hyvältä alkaa hitsaan tuota öljysäiliötä, vaikka hitsikone kyllä löytyy.

Tuo proppu on T50 torx. Siellä tosiaan oli moskaa ja siksi pyörähti, ja tuntuu se olevan aika löysää metallia muutenkin. Pitää aukoa se vasta kun saan uuden propun tilalle.

Tulipa kuitenkin vaihdettua öljyt taakse tasauspyörästöön, vaihteistoon ja jakolaatikkoon ja oli tuosta etupään tasauspyörästöstäkin öljyt vähissä, sinne meni varmaan pari desiä. Kuulemma tämä etuperän tasauspyörästö on heikko lenkki näissä vehkeissä.

Onko 90/95:ssa edessä kierre vai vääntösauvajouset?

Entä onko tuo automaattilaatikko kestävä?

Kierrejouet. Kai se aski kestää jos sitä ei säre esim. vedensekaisilla öljyillä. Syylärissä lauhdutin samassa, joten vedet ja öljyt saattaa sotkeentua siellä jos kenno menee rikki.

On tosi pehmeää se proppu.

Joku Gyntteri saksanmaalla vetänyt tunteella kiinni omassa kulkineessa..(KDJ90)
Vaikka puhdas ja pohjassa avain, silti pyörähti.

Oli 10 tai 12mm kuusiokolokanta.


Oma ratkaisu: heppasin kuusiokolohylsyn migillä kiinni, jo lähti.
Toyotalta vaan uusi proppu ennen sitä.

Jostain ulkomaan foorumilta katoin niin aika monelle käynyt sama homma, pää syyt on tuo helvetin pehmeä proppu ja tietysti raivokas kiristys (sitten höllätään kun metalli ihan pikkasen antaa periksi). Oli meinaan mullakin selkeät jäljet jo valmiiksi tuossa propussa.

Noista öljyn vaihdoksista jo innostuin, että nyt keveni kytkin, mutta eipä se paljoa sitten keventynytkään. Taitaa olla ominaisuus tuo jäykkä kytkin, bensa malleihin ois saatavilla spesiaaliosaa jolla sen sais toimiin jouhevasti, vaan ei ole vissiin diesel kzj:n tuota tarjolla.

Levy lopussa jos jäykkä.

Voi olla, mutta ostaessa väitettiin että kytkin ois vasta vuoden vanha, joten jos tuo pitää paikkaansa niin ei pitäs olla vielä levy lopussa.

Kaivelin netistä tietoa, josko jollakulla muulla olisi ollut samaa vaivaa ja törmäsin kommentteihin, että painelaakeri aiheuttaa ongelman. Kun auton ollessa sammuksissa kytkimen painaa pohjaan niin kuuluu semmoinen pieni kirskuva ääni.

Tässä bensamalliin painelaakerin paranneltu versio "liukuholkilla": http://pdmusa1.com/tsk1subarubaja200...9-5-1-1-1.aspx

Eipä näistä tuontiautoista voi tietenkään varma olla, että mitä on oikeasti tehty ja mitä on tehty vain myyjän puheissa. Voihan se tosiaan olla että kytkintä ei oo vaihettu ja se on juurikin menossa..

Jos kuitenkin asia kiinnostaa ja lontoota lukee niin tuolta voi käydä katsoon lisää aiheesta http://www.pradopoint.com/showthread...Thrust-Bearing

FJ Cruiserissa kuulemma ollu tota laakeriongelmaa ja kirskumista, siihen toi ylläoleva tosiaan toimivin korjauskonsti. Tollanen pitää laittaa jos alkaa tökkimään. En oo tässä kyllä oireita vielä huomannu, eikä kyllä oireillut ex-KZJ:iinkään kytkin.

Että menittekin aloittamaan keskustelun kytkimestä. Nyt se onneton sitten meni ja tuhoutui jotenkin...ihan yhtäkkiä alkoi luistaa todella paljon. Aikaisemmin ei ole oireillut mitenkään mut tänään ku lähti liikenteeseen niin ei tahdo päästä mäkiä ylös taajamassa, kiihdytyksestä puhumattakaan.
Täytyy tilata uudet palikat valmiiksi ennen ku ottaa edes auki niin saa sitten niputettua heti.
Siis oletuksella että levy on vain tullut tiensä päähän just nyt.

Tähän minun laitteeseen oli kuitin mukaan vaihdettu LUK merkkinen kytkinpakka vajaa vuosi sitten. Enpä menis tuota suositteleen vaikka halpa oli ollutkin, kun on jo nyt niin jäykkä.

Paljon on tuolla sinun kytkimellä kilsoja takana? Eikö se mennyt jäykäksi ollenkaan ennen luiston alkamista?

Osaan nykytojotista on laitettu jo tehtaalla LUKin kytkin. Ite kyllä luottasin Aisiniin enemmän.

Jos se on alkuperäinen niin reilut 200 tuhatta... itse olen ajanut noin satkun ja sinä aikana ei ole vaihdettu. Tosin noista kilometreistä ei voi tietää kun on tuontiauto.

Ei ollu jäykkä eikä mitään muitakaan oireita. Viimeksi ajellessa (sunnuntaina) toimi vielä ihan hyvin eikä varmasti luistanut yhtään. Eli ihan puun takaa tuli tuo luistaminen. Kierrokset kun nousee yli 2000 niin pito menee riippumatta vaihteesta.

En tuosta risuaskista tiedä, mutta mulla oli 90:ssä tomaatti reilun150tkm omassa käytössä ja toimi hyvin. Toki tuli huollettua kunnolla, mutta en oikein saa sanotuksi mitään huonoa siitä ja tulipa vierestä katsottua yhtä tomaattia yli 350tkm takaakin ja toimi samalla tavalla, eli hyvin. Mulla ainakin suuri luotto kyseiseen lootaan ja paskasihan senkin saa jos haluaa.

Mistäs kotimaisista liikkeistä olette löytäneet sopuhintaan kytkimiä vai meneekö taas ulkomaan tilaukseen?

Tuollanen tojo kyl ois mieles, mut aika kiven alla bensa koneiset pitkät on. Yhtä kävin kattoo, mut siin oli niin paljon vikaa ja ei päästy hinnasta yksimielisyyteen. Ja automaatti toimi ihan hyvin vaik 410tkm oli mittaris. Onkos tuos säädettävä kytkytin niinku runneris. Just piti siitä säätää kun alko ottaa niin alhaalta.

Nesteellä niinku Runnerissaki. Ei pitäis olla tarvetta säätää. :confused: Onhan siellä polkimen tapissa säätö, mut jossai muualla vika jos sitä tekis mieli säädellä, vaikka kytkin olis loppu niin silti.

Itse itselleni vastaten... Ette varmaan mistään. Tai ainakin tuntuu olevan kovin kovin vaikeaa.
Tiedä sitten johtuuko selkeästi haluttomista myyjistä vai mistä mut eipä tunnu löytyvän. Ainakaan hyllystä ja mahdollisesta tilauksesta ei olla halukkaita edes juttelemaan kuin että voihan sellaisen saada, tai sitten ei...ja maksaa se jotain, näkee sitte ku tulee...kato kurssit ja kaikki...kai se jonkun merkkinenkin on...perkele.

http://www.pkwteile.de/autoteile/toy.../kupplungssatz.
Täältä olen tilannut mm.J95 kaikki takajarruosat ja BJ.vesipumpun ja tähän mennessä toiminnut tilaukset.
Haluttomuus varmaan hakea jos vähän joku muu kun joku tavallinen Corolla,
Ja vielä jos sattuu oleman tuontiauto kun mulla,niin sekin vaikeuttaa asiaa jossain paikoissa.

Tuolta olen jotain tilannut (tavara tuli kotiovelle, homma siis toimi):

http://www.mister-auto.fi/fi/kytkinp...5697_g479.html

Joo onneksi noissa verkkokaupoissa riittää tarjontaa. Vaikka mielummin sen olisi napannut jostain kotimaisesta alan liikkeestä.

Prkl kun alkaa puhti loppuun vanteiden hakemisen suhteen. Ei meinaa löytyä sopivia vanteita millään. Pitäs löytää 17x9" vanteet, keskireikä 110mm, pulttijako 6x139,7 ja ET0. Mistä moiset? Tarjoan tuopin sille joka tuollaiset aluvanteet kaivaa esiin.

Mullon alla tollaset, tosin Toitsun keskireikä on 106 mm. Vanteet KMC XD801.
http://img38.imageshack.us/img38/938...ailuaeteen.jpg

Haaparannassa km-däck:ssä oli aikanaan melko leveä valikoima sopivia vanteita.
Sieltä kannattaa ainakin kysellä.

Nuo Matin vanteet oli aika lähelle. Samoin tuolta km-däck:stä löytyi melkein oikeat :)

Löysinpäs kuitenkin paikan mistä sai kohtuu helpolla kaivettua täysin oikeat vanteet:

http://kxwheels.com/kx/wheel/wheelsi...347CABC4BDF4E6

Elikkäs ostin talvella kj95 johon oli tehty parivuotta/30000km sitten mittava kone remppa. Kansi käyny koneistamolla, hoonia, rengastusta, laakeria yms. Mutta nyt alkoi auto tekemään semmosta hauskaa että lämpömittari lähtee nousemaan vauhdilla ylös kun alkaa tieajossa olemaan vauhti siinä 120km/h ja ahdot 0,5-0,7 ja lämpöongelma häviää kun vauhdin tiputtaa alle sataseen ja ahdot samalla tippuu n.0,2:een. Pikainen diagnoosi että kansi tai kannentiiviste sökönä. Auto oli lainassa kun tuo tapahtu ja mutta ainoastaa paisari oli tyhjentyny ja syyläri vielä täynnä. Tyhjäkäynnillä ei tee mitään ylimäärästä painetta eikä kupli eikä ole nesteet ainakaan vielä sekasin. Aattelin kysellä onko tullut vastaan saman tapaista ongelmaa ennen ku alkaa levittämään konetta

Kannentiiviste ei noista ainakaan mee, se kun on peltinen monikerroslevy. Eiköhän sieltä kansi oo halki. :( Esikammiosta tuopaa menemään. Seuraile käynnistystä, pössyttääkö sen jälkeen vaaleeta? Mulla meni niin ja loppusella valutti männän päälle vettä niin ettei meinannu pyörähtää enää ympäri.

Syyläri voi olla myös tukossa (sisältä). Ja jos automaatti niin nesteet voi olla menny lodjuun, kannattaa tsekata.

Veikkaan myös, että kansi on halki. :(

Omassa alkoi hävitä nestettä, vuotoa ulos ei missään, ei painetta, ei kuplia, nesteet ei menny sekaisin.

Sitten alkoi aamuisin startin jälkeen käymään kolmella.

Ja kolmospyttyynhän ne nesteet oli kadonneet.. :mad:

Oliko KJ90 käsijarrun säätöä muualla kuin kahvan päässä? Katsastus painaa päälle ja pitäs saada hiukan lisää tehoa käsijarruun ja kahvan päässä säätö alkaa oleen tapissa niin meneekö vaijeri vaihtoon vai voiko sitä säätää esim. renkaan puolesta?

On sielä takajarrun keskellä semmonen pikkunen reikä, minkä oikeaan kohtaan pyörittämällä voi meisselillä pyöritellä säätörullaa rummun sisällä


Aika vaikiasti selitetty kyllä ;)

Ja sieltä sitä just kuuluu säätää, vaijerin säätöön ei pitäis olla juurikaan tarvetta koskea. Mutta jos on sieltä jo kirrattu niin löysytä ekaks.

Tänks D_bar ja Matti, eli vaijeri löysälle, rengas pois ja pientä reikää etsimään :)

Ja ainakin mulla lukitsee ensin kuskin puolen pyörän ja alkaa vasta sitten jarruttaa hantin puolta. Tiedä sitten kuuluuko sen noin olla... inssi pyöritteli päätään leimalla ja lopulta antoi leiman vaikka viisarit ei tasatahtiin noussukkaan. Ensin pomppas toinen tappiin ja sit vasta kahvasta lisää vetämällä toinen seuras perässä niin et lopulta molemmat näytti kyllä samaa lukemaa.

Juu, tuo korjaantuu WD40:llä, taka-akselissa olevaa jakajaa kun vähän rasvailee ja herkistelee niin alkaa toimiin tasaisemmin molemmin puolin, yleensä jumissa.

Se mystinen reikä jäi vielä hukkaan? Oliko se akselin vai renkaan puolella? Paljonko sitä kärsii kiriä? Renkaan irroituksen jälkeen löyty reikä (renkaan pultin vierestä) ja joissakin asennoissa näky kiristysmekaniikan jousia ym. mitään säädettävää en silmiini saanut?

Ei korjaantunut rasvaamalla tai millään muullakaan.

Se reikä on jarrurummussa eli renkaan puolella ja se pitää kääntää alas niin paljastuu se kenkien säätö sieltä rummun sisältä. Pienellä meisselillä saa tökittyä sitä "säätöratasta" mikä vaikuttaa kenkien etäisyyteen.
Tai sitten käytät rummun irti niin näet mitä se on syönyt ja missä kohdin se säätö on.

Kyllä se vaijeri systeemi on vähän sen mallinen että ottaa ensin kuskin puolelta.
Omassa vaihdoin kengät ja hiosin ja rasvasin kaikki liikkuvat osat,mutta kyllä ottaa kuskin puoli vähän aikaisemmin.
Säädöstä sen verran ,että omasta kokemuksesta sanoisin että älä säädä pyörästä liian lähelle.Jos ottaa heti kiinni rummusta niin nämä liikkuvat osat liikkuu niin vähän että ruostuu herkemmin kiinni.

Löytyhän tuosta kuvakin, eli tästä on liene kysymys. Kiitoksia vinkeistä!

http://i1343.photobucket.com/albums/...adjuster-1.jpg

Juurikin tuosta on kyse.

Ja jos kaikki pelaa ja on säädöissä niinkuin pitää, käsijarrun linkut (ne mitkä menee kilven läpi) pitäis palautua takaisin niin että niiden säätöruuvit nojaa kilpeen, siis kun kahva on vapaana/pois päältä.

Toimivalla käsijarrulla ulauttaa helposti takapyöriä kuivalla asfaltillakin 12.50" leveillä kumeilla.

Itellä oli kzj:n käsijarrun kanssa semmonen ongelma, että säätö oli on/off...
Eli jarrukahva nousi aivan ylös asti, eikä käsijarru toiminut ollenkaan ja yhden pykälän kiristin sitä rummusta, niin kahva nousi enää puoleen väliin ja jarrut laahasi koko ajan...
Se ongelma on tosin jo siirtyny seuraavalle omistajalle ja nyt olis hj:n käsijarrua säädettävä jeepissä ;)

Ongelmat eivät katoa kohteet vain muuttuu... jotkut ilkeä mieliset sanovat samaa rakkaudesta...

Päivitellääs sen verran että kytkin tuli ostettua tuolta mister-autosta ja mitään ongelmia ei ollut.
Vaihtaminen olikin sitten jo ihan toinen juttu...pirun ahtaat paikat ja painava laatikko:(
Ei tota mielellään kovin usein jaksaisi jumpata.

Vanha kytkin oli vain tullut matkansa päähän ilman mitään suurempaa dramatiikkaa.

Mitä tuollaiset 90/95 kzj:t kuluttaa soppaa maantiepainotteisessa seka-ajossa?

Manuaalina/automaattina ja 1kz-te koneisena.

kzj-90 vei manuaalina ja vakiokunnossa 9-10 l/100 km maantiellä
sitten myöhemmin korinkorotuksella, kattotelineellä ja karkeammilla renkailla 12-13 l/100km.

Sitten kyläpainotteisessa meni jotain 14 - 17 litraa, mutta sitä ei niin tarkkaan tullu mittailtua...

Mulla naukkaili ex-KZJ90 semmosta 10.5-11 l/100 km välillä 33x12.50R17 Coopperin STT:llä, 2" korikorotuksella ja "virilastulla". Vaunu perässä 13-16 l/100 km.

MJoo. Eipä toinna alkaa ML mersua pienemmän kulutuksen toivossa tuomoseen vaihtamaan.

Oma KZJ95(92kW/295Nm) manuaali vei vakiona sen 10-11,5 l

Sitten korikorotus +50mm ja jousista +50mm ja Cooper STT 33/12,5-17 peltivanteilla(>50kg/kpl)
ja 1,5T kärry perässä sen 16,5-17 l/100km...


Nyt KDJ90(120kW/343Nm) automaatti vie vakiona ~10,5-12 l /100km

Pakastinarkkua vastaava ilmanvastuskerroin tekee matkalla nopeuden noustessa hallaa ja vanhanaikainen automaatti kaupungissa.

Vastaavassa ajossa KDJ120(122kW/410Nm) uudemmalla 5 pykäläisellä automaatilla vei 9-10,5 l/100km. (Siinä muuten oma kulutusnäyttö kaunisteli lukemia 0,5-2 litraa ;))

Mulla vei vakiona aika tasan 10l (suurin osa matka-ajoa). Nyt kun on tullut koroteltua 2" jousilla ja 1,5" korinkorotusta niin kulutus on ehkä luokkaaa 12l vakio renkailla.

Nyt ois tilattuna 33x12.50 renkaat. Vanteetkin jo löytyi. Siitä sitten seuraava kysymys, kun ohjeistuksissa sanotaan että renkaan leveys saisi muuttua enintään 30mm niin mitens olette saaneet 33x12.50 (n. 315mm leveät) renkaat leimalle?

Päivitetäänpäs vielä tuota etuperän öljyproppu ongelmaa joka mulla oli, eli propun kanta korkkasi. Koitin hitsuutella siihen päälle mutteria huonolla menestyksellä. Sitten hokasin että lyönpä pätkän harjaterästä siihen torx koloon ja hitsasin pätkän kiinni proppuun. Sitten hitsasin harjaterkäkseen mutterin niin johan antautui.

Renkaan leveys saa muuttua 30mm ilman muutoskatsastusta.

Muutoskatsastuksella 102mm

Levikemalli 265 -> 367

Ilman levikkeitä 215 -> 317

Tietenkään ei saa tulla liian ulos. :D

Raideväli saa muuttua max. 30mm

Hyvä homma, sitten ei pitäs olla ongelmia. Tilasin vanteet tuolta:
http://www.americanwheel.de/ Toivottavasti on luotettava paikka. Vanteet pitää maksaa 50% tilatessa ja 50% kun ne tulevat Saksaan. Ei kelpuuta visaa, en kuitenkaan löytänyt netistä mitään varoituksia tuosta putiikista joten tilaus meni sisään.

Mitä sieltä on tulossa?

Tuommoiset

http://asp.wheelpros.com/DealerLineS...e=Default.aspx

Vanteita odotellessa olisi tarkoitus valmistella auto siihen kuntoon, että 33" renkaat sais heittämällä sopimaan alle. Luin jostain että caster kulmaa voisi säätää ja siten sais enemmän tilaa eturenkaille.

Olen nyt ihmetellyt että miten sitä säädetään, selkeästi siellä on camber säätömahdollisuus mutten kyllä keksi miten renkaita sais siirrettyä etenepäin, positiivisemmaksi casteria. Näyttäis kuitenkin siltä, että ylätukivartta voisi siirtää eteenpäin, mutta alatukivarsi näyttää siltä kuin sitä ei voisi liikuttaa mihinkään. Tuntuis että jos molemmat siirtyisivät eteenpäin niin sillä homma tulis tehtyä.


Onko joku säätänyt itse tuota casteria, miten se homma tapahtuu?

EDIT: Jaahans, tuommoinen löytyi tuubista, se selittääkin asian aika perusteellisesti
https://www.youtube.com/watch?v=GEjSYpMjrBg

Lantikka levällään hallissa ja ei ole tiedossa kiertokangen, kampiakselin ja kytkinasetalman kiristysmomentteja. -99 mallia oleva 3.0 TD 1KZ-TE.

Löyisikö täältä kiristysmomentit? Vai meneekö kasaaminen maanantaille jolloin pääsee autodataan kiinni :confused:

Vai vedänkö "näppi tuntumualla" kiinni? :D

Oisko tuosta apua:
http://www.imperioautopecas.com.br/_arquivos/1KZ-TE.pdf

Jos ei aukea niin kokeile kuukkeliin 1kz-te engine repair manual hakusanoja.

Oli apua, kiitos. KK:n laakereille löysin 29Nm ja 90 astetta, petilaakereille 49Nm ja 90 astetta.

Kun tuota caster kulmaa ihmettelin, niin pistänpä tähän esille tuollaisen dokumentin jossa on ohjeistusta caster ja camber säädöistä. Tuo löytyy land cruiser korjauskirjasta.

Nyt kun on saanut isommat gummit alle (33x12.50 r17), niin alkaa tuntuun että pitäs saada pikkasen puhtia lisää. Onko täällä muut laittaneet chippiä kuin Matti aikoinaan adonis chipin? Kuulisin mielellään kommentteja niistä, tai muista konsteista saada vähän lisää puhtia tuosta 1kz-te koneesta.

Minkäs ikänen peli sulla kyseessä? -99 kesää vanhemmista pystyy ruuvata pumpun päällä olevasta Spill Control Valvesta lisää kakkua selvästikin, noin kierroksen kestää kirrata, sitten alkaa jäämään kierrokset päälle/ei reagoi kaasuun.
Tossa yhen cuulerisarjan asennusohjeista kaapattu kuva:
http://i389.photobucket.com/albums/o...ustmentju4.jpg

Oli mulla Speedbusterin ja van Aakenin boksikin, van Aakenin purkki on sama kuin PSI Motorsport. Sillä kehuttiin saatavan +25 hv/45 Nm, mutta tehopenkissä mitattuna +12 hv/36 Nm.

Minulla käytössä KCR boksi (tuunattu malli) kohta 4 vuotta ja olen tyytyväinen.
Tosin en ole muita kokeillut kun tämä Matin speedbuster laatikkoa ja siinä samassa sitä pumppu säätöä mitä kuvissa näkyy.Ja kyllä siinäkin huomasi eroa alkuperäiseen.
Tosin minulla isompi putkisto ja cooleri.
Speedbusteri on hyllyssä joutilaana,jos kiinnostaa.

Mulla on vm 2000, eli ei ole tuota Matin kuvaamaa säätömahdollisuutta. Tuota steinbaueria on jotkut laittaneet, muttei taida paljoa tehoa irrota (ilmoitettu tehon lisäys on n. 25 heppaa). Ei haluttais halkaista kantta kuitenkaan, eli sen verran maltillisilla konsteilla pitäs saada jonkin verran tehoa. Onko tietoa paljonko tuolla speedbusterilla mahtaa tulla lisätehoa? Jos laittaa 3" pakoputkiston yksinään niin onko siitä arviota miten se tekee lisätehoa?

Tommoset käppyrät tuli 3" putkella (downpipe myös) ja vesikuulerilla (lämpes kyllä paljon pienen ulkokennon vuoksi (vaihtui isompaan) että ei liene juuri ollut kuulerista hyötyä). Niin, ja tuota SCV:a oli myös ruuvattu. Eli veikkaisin että ehkä 5-10 hv/10-15 Nm putken hyöty ilman muita muutoksia.
http://img515.imageshack.us/img515/8...hokppyrxu3.jpg

Ootko varma et ei ole sitä ruuvia?
Oma on vm.2000,tosin kyllä valmistettu oliko se joulukuu -99.

Pitää jossakin välissä tarkastaa löytyykö ruuvia, mulla on rekisteröity toukokuu-2000.

Olipa yllättävän isot häviöt tuossa Matin kuvaajassa, en tosin tiedä miten tuo käppyrä muodostuu, laskeeko se tuon häviön jollain kaavalla? Renkaistahan tuo teho kuitenkin saadaan tarkasti, kun sieltä mitataan. Noh kuitenkin, putkiston isonnus voisi olla kans kohtuu hyvä homma, jos vaan sais isomman putkiston riittävän halvalla jostain.

Faceliftistä tietää myös, eli jos kirkkaat umpiot niin ei oo ruuvia.

On häviötä joo, mut toi on ajettu 33x12.50 STT:illä keskilukko päällä nelivetopenkissä.

Tee ite se putki.

[QUOTE=-MaTTi-;1028459]Faceliftistä tietää myös, eli jos kirkkaat umpiot niin ei oo ruuvia.

On kirkkaat umpiot ja ruuvi.
Ja olen sitä mieltä että vaihtuu pumppu v.2000 loppupuolella,mutta tämä on vaan minun mielipiteeni.

Kirkkaat on umpiot, eli se siitä sitten.

Putken teko vois onnistua jos pysyis hitsi paremmin kädessä, mutta pitää tuumia vähän vielä voisko sen kuitenkin tehdä ite.

Onko tietoa voiko nuo "ylemmät" takavalot+vilkut ottaa käyttöön, sinne muistaakseni tuli johdotkin, polttimot vain puuttuu. Vai mennäänkö noilla puskuriin upotetuilla valoilla?

Niissä ylemmissä lampuissa ei muistaakseni ollut polttimoille reikiä ollenkaan.
Johdoista ei ole niin tarkkaa muistikuvaa, mutta polttimonkantoja ei ainakaan näkyny valmiina

Pistetääs nyt oikeen tähänkin tiedoksi.

Kannattaa tarkistaa takaikkunan kiinnitys. Siis sen mikä on siinä "takaluukussa".
Ihan vahingossa huomasin että on liimauksistaan auennut n.40cm suuntaansa saranapuolen yläkulmasta.
Nyt onkin sitten miettiminen millä tuon takaisin kiinni saa. Vääntämällä tulee pari milliä väliä mikä pitäis jollain putsata ja saada vielä jotain sopivaa liimaa ajettua sinne.

Tiedä sitten onko tuo kuinka yleinen vamma, mulle yleensä vaan kertyy ne kaikkein oudoimmat tapaukset...

Onko tietoa saako käsin säädettävään KZJ95 ajovalon kuoriin vaihdettua sähkösäätöisen mallia moottoria? Ei oikeen ole kaupan kuin manuaalimalleja ja mulla olis se moottori ehjä?

Mites, saako tuollaisesta luettua jotenkin abs:n vikakoodeja?

Alkoi kesällä palaa absin valo kojelaudassa. Tiedä sitten oliko sattumaa vai mikä mut konehuoneen pesun yhteydessä tuo alkoi. Ihan vaan letkulla huljuttelin vettä sinne et ei ainakaan ois luullu menevän mihinkään pahaan paikkaan.
Ajattelin ensin et jos vaikka kosteudesta johtuis niin sammuu kun kuivuu mut eipä vaan ole sammunut ja katsastuskin lähenee. Jarrut kuitenkin tuntuu toimivan normaalisti.

Helpottais vaan kummasti kun edes hiukan tietäis mistäpäin vikaa hakea...

Kattelin tuossa nettiautosta tommosia KZJ95:sia ja ihmettelin kun osa on 5 henkilölle ja osa 8 henkilölle rekattuja. Löysin muutaman ihan mielenkiintosen yksilön mutta olivet sitten 5 henkilön vehkeitä. Saako tommosta 5 henkilölle rekattua enää katsastettua 8 hengelle? Mikä tossa on logiikka että samoja autoja ja osassa henkilömäärä eri, tarviis nimittäin tommosen käyttiksen mikä olis ainakin 7 rekisteröity...

Ei oo tietoa mut voisin vaan arvata et ne lisäpenkit on näkyneet auton hinnassa.
Eli jos ei ole ollut tarvetta niin ei ole otettu.

Juu, Näin se voi olla. Ja jälkikäteen voi olla mahdoton sitten muuttaa,,,

Haluaisin kanssa muuttaa oman 7 hengelle. Eli sellaset takakontin penkit kiinostaisi vöineen. En tiedä sitten saako papereihin 7 paikkaa vai pitääkö ajaa vaan kontti täynnä "säälittäviä tapauksia".

Siihen manuualilamppuun muuten saa fiksattua sähkömoottorin, tarvittavat kiinnityspaikat löytyy eli samalla muotilla valettuja. On vaan melko veemäinen irroittaa liimattu lasi muovista mutta varovaisesti kuumailmapuhaltimella onnistuu. Hieman joutuu veistelemään ja sovittelemaan mutta onnistuu.

Saa, kunhan toteennäyttää että istuimille ja vöille löytyy tehtaan paikat. 1.10.1999 jälkeen käyttöönotetuille tarttis viimeistään todistuksen että ne vastaavat direktiiviä.

Onhan näitä eri istumapaikkamäärällä saatavia muuten samanlaisia autoja monellakin merkillä ollut maailman sivu.

Kiitokset -Matti- on sitten enempi vaihtoehtoja:)

Eri asia mistä löytyy ylimääräisiä 3. istuinrivejä, Toyotalla luultavasti tonnin-kaks.

Oot sie kurkannu että löytyy tehtaan kiinnikkeet?? Toyotalla kävin tänään ja olivat sitä mieltä ettei olis välttämättä kaikissa tehdaskiinnikkeitä?? Jotenkin en jaksa uskoa kyllä tuohon, eiköhän tuo raaka kori oo kuitenkin ihan sama.

Kyllä mun muistin mukaan omasta ainakin löytyy.
Nyt ei kyllä pääse tarkistamaan kun on vanerilaatikosto päällä.
Turvavöille on ainakin paikat valmiina katonrajassa.

Ja jos satut päätymään terraanoon niin sellaiseen löytyis ylimääräisenä tuo kolmas penkkirivi ;)

Eikös kellään ole tietoa tästä?
Helpottais kummasti jos sais sen luettua sen koodin ulos ilman merkkihuollon apua...

Oletko sen vetokoukun pistorasian kattonut.
Minulla syttys heti ABS valo jos jossain kärryssä oli joku pienikin sähkövika.
Ja saa sieltä konehuoneen rasiasta napoja yhdistelemäällä jotain tietoa,en osaa sanoa saako abs.

Enpäs ole kattonut. Pitää tutkia tuo seuraavaksi.
Sammuuko tuo absin valo kun vika korjaantuu vai vaatiiko se erikseen nollauksen jollain lukulaitteella?

Tää olikin helppo homma kaivaa tuo vikakoodi ulos.
Konehuoneen diagnostiikkapistokkeesta yks jumpperi pois ja kaks nastaa yhteen ni vilkuttaa koodin.

Ja sihen se helppous sitte loppukin...

Koodi: 49
sensor of circuit: stop light switch circuit
diagnosis: stop light circuit is open
possible causes: stop light switch is open, stop light switch

Eli ymmärränkö nyt oikein, toi tarkoittaa jarruvalon katkaisijaa?

Jarruvalot kuitenkin toimivat ihan normaalisti.

Noh, vianhakua on kuitenkin helpompi jatkaa kun on jotain suuntaa. Eikä toi äkkiseltään kalleimmalta mahdolliselta vialta kuulosta.

Eipä sieltä mitään selvää vikaa näyttänyt löytyvän. Vikakoodi ei joko nollaudu tai sitten se hakee sen heti uudelleen sinne. Uskoisin et hakee uusiks. Ja sen verran kehitystä et nyt ei
absit enää toimi :(

Tosin pitää rehellisyyden nimissä todeta ettei tullut koitettuakaan tossa syksyn mittaan mut nyt on hyvä testailla kun on lunta ja liukasta.

Ei ne koskaan toimi jos valo palaa. Eiköhän se jossain pyöräanturissa tai sen johdossa ole vika.

Niille on olemassa omat vikakoodit.
Ainakin koodin mukaan vika ois tuossa katkaisijassa tai sen johdossa.

No niin, päivitellääs tähänkin tietoa.

Eli vika löytyi irroitetusta lisäjarruvalon johdosta.
ABS järjestelmä siis kaatuu kun ottaa sen takaikkunassa olevan jarruvalon töpselin irti.
Eikä muuten tullut ihan ensimmäisenä itselle mieleen.

Vuoti tuo ikkuna vettä kesällä ja purin kaikki muovit ja tietysti myös tuon lampun pois sieltä ja oikeastaan unohdin sen olemassaolon. On tässä syksyn mittaan tullut seurailtua ja tiivisteltyä tuota lasia niin en ole niitä verhoiluitakaan sinne sitten kiirehtinyt.

Ja pakko oli vielä koittaa että tekee sen vain tuosta valosta. Puskurissa olevista valoista kun repii johdot irti niin toimii hyvin.
Oma ymmärrys ei enää riitä käsittämään miten toi voi olla mahdollista mut olen tyytyväinen kun toimii. Leima heltisi ensimmäisellä yrityksellä ilman mitään huomautuksia :)

Minkälainen kyseinen malli mahtaa ollahttp://www.nettiauto.com/toyota/land-cruiser/6167606
saako tuollaisesta rakenneltua mitään etenevää ilman kymmeniä tuhansia. Onko konepuolelle tehtävissä jotain päivitystä järkevästi, eikös tuollainen ole vakiona aika laiska? Onko vakiovarusteina mitään spesiaalia?

Mallihan on ihan mainio. Mukava maantiellä (hammastanko-ohjaus ja kierrejouset), menee ojan toisellakin puolen, etupää nyt ei ihmeitä jousta, mutta takalisto jotenkin jo vakionakin. Takana on levikemalleissa 100% sähkölukko.

Ei se nyt mikään tehoton ole, 125 hv/295 Nm vakiona, lisää saa hyvällä tehoboxilla ja ahtoja nostamalla 200 hv/400 Nm tuntumaan.

Tämän kyseisen autonhan oli sitten heti joku varannut ja ostikin... Olen noita nyt katsellut enemmänkin, onko järjellistä eroa ostaako d4d 165hv vai vanhemman 125hv? Olen näistä uudemmista malleista ihan pihalla niin, mitenkäs kun joutuu jo kuitenkin kauheata rahamäärää siirtämään niin käyttökikottimeksi kun on ostamassa, tila ei pahasta ole. 90 100 vai 120 sarjalainen? Metsään tuskin sen enempää tämmöisellä menen kuin koiraa juoksuttamaan metsäpoluille.

Niin ja miksei 80 jos hyvin varusteita löytyy, tomaatti, ilmastointi ja vakkari pakolliset.

Eräs tarina 95:sta.

Ostin vuosi pari sitte KZJ95:n vuosimallia 99. Oli siisti sisältä ja päältä, istuinpaikkoja kahdeksalle, moottoriremontista täydet paperit...ostohetkellä tuntui hyvältä kaupalta.

Seuraavat kuukaudet olen halunnu unohtaa sen auton osalta kokonaan...auto makas aina vähänpäästä korjaamolla kansi ongelmien takia. Jos koneessa pysyi vedet sisässä, niin sitte huusi öljyä. Kun nesteet saatiin pysymään sisuksissa niin murhetta tuotti vaihdelaatikko...vaihteet pomppi päältä. Perissä piti olla sähkölukot, mutta eipä nuo toiminu...kait ne oli tippunu matkan varrella tienposkeen ( ei riittäny mielenkiinto tutkiin vikoja ). Onneksi ostin liikkeestä, joten osalle remonteista löytyi maksaja muualta :)

Jossain vaiheessa tuo kampe rupes yököttämään siihen malliin että oli pakko saada se pihalta ulostettua, joten vaihtoon meni... jäi autosta kissanpaskan maku suuhun että tätä kirjoittaessakki nikotuttaa :eek:

No ompas ollu ongelmia, oliko paljon ajettu? Itte kun vieläkin noita katsellu. Olikos kuitenkin perus 3.0TD, eikös näihinkin tullu 2000-> 3.0 d-4d?

perus 3,0td
olisko mittarissa ollu 400tkm rikki.
kulut oli siinä autossa kohillaan.
verot tonnin luokkaa vuodessa.
kulutus 10-14 haarukassa normiajolla.

Eihän se koskaan mukavaa ole jos ostettu auto osoittautuu huonoksi mutta mutta...

Väkisin tulee mieleen että kuinka perusteellisesti ja millä asiantuntemuksella autoon on ennen kauppoja tutustuttu jos ei edes lukkojen toimimattomuutta ole silloin huomattu???

Noissahan on kuitenkin ihan perusvikana että ne lukkojen käyttömoottorit ovat tulleet matkansa päähän. Nää on sarjassa asioita joita pitäisi selvittää ennen kaupoille menoa,
siis mallin tyypilliset viat. Löytyvät suht helposti netistä jos vähän näkee vaivaa.

Kyllä se kauppiaskin tunnistaa tyypin joka on mallista tai sen perusvioista ihan kuutamolla ja
käyttää tilanteen hyväkseen.

Ihan uteliaisuudesta, mikä koneessa lopulta oli kun vuosi? Oliko ko. remppa tehty ihan oikeastikin?