Joo, hyvin on saatu asiaa ja kiitoksia siitä täs vaihees! Kyllä nuo tehot menee mutta kestävyys mieles oliki. Quadra drive ilmeisesti ja ei mihinkään umpimettään tulisi mentyäkää ensimmääsenä, tietysti nälkä kasvaa syödes ja mukava se on käydä vähä huonommillaki paikoolla :)

Jaa, hyvä kysymys, mutta sain jo palautetta tuolla aikaisemmin, kun tein WJ tietoiskun.... Että ei saa ZJ:n kohdalla puhua WJ:stä...

Tommosia: Että ilmeisesti ei saa kertoa mitä WJ:stä löytyy ja ZJ:stä ei löydy, että kai sitten ei saa kertoa että ZJ:ssä on C-klippivetarit ja WJ:SSÄ EI OLE....

No ei ollut tarkoitus pahoittaa mieltä :eek:

Sinänsä hyvää infoa mitkä osat käy ristiin rastiin, kun meillä on niin pieni markkina täällä. 210 kpl ZJ:tä Trafin rekisterissä.

No kuten huomaat, en ole ottanut palkokasvia nenuun... Kerron edelleen ZJ <-> WJ eroista. Kunhan kettuilen ;)

NO HARD FEELINGS!!

Paljokos nuotten konehilla on yleensä päästetty?

Asia kunnossa :cool:

kyl minuu nuo erot ainakin kiinnostaa, kuten tuos Jamantin kans päivällä vaihettiinki mielipiteitä ni jos meinaa offata, niin 5-10v päästä on se tilanne edessä et ZJ korit on ajettu paskaksi mettässä ja jos meinaa pysyä merkissä, niin se on tehtävä se mehtäauto uudemmasta korimallista, niillä pelikorteilla mitä sillon on jakosissa. ikävä fakta on se, että HC offausta itsekantava kestää kisakäytössä jonkun 2-3v ja sen jälkeen kori on niin letkee, et joustoja on, mutta repeilee omaan mahottomuuteensa. siinä tilanteessa ei enää auta muu, kun tehä peltimuutokset uuteen offaamattomaan koriin ja siirtää tekniikka uuteen koriin ja laittaa se vanha kaveri kylmästi paaliin, jolloin se saa jatkoelämän jonakin **tun Yariksena :D

tää on nyt aika pitkälti offtopiccia, mutta joskus varmaan yleistenkin asioiden tuumaaminen nimenomaan ko mallin kohdalla on porukalla ihan fiksua? ite olen tuota korin elämistä ja väsymistä seurannu alustapitäen ja ennemmin tai myöhemmin se on edessä, ettei autolla enää voi ajaa, ellei alota massiivista vahvistamista ja siinä käy sitten silleen, et kaikkien panssarien jne kanssa auto on liian raskas, ni tässä kohtaa on ihan hyvä jo yleistiedon puolesta tietää, et mitä on edessä kun mallinvaihto tulee ns pakolliseksi :)

tuskin nuo kasikoneet on normaalissa käytössä kutosia juurikaan heikompia jos öljyt vaihellaan ajallaan ja niillä ajetaan kuten ihmiset ajaa, eli ei huudateta rajotinta vasten jatkuvasti..

omalla kutos ZJ:llä menty 505tkm ja ei kyl tartte mitään koneremontteja viellä ihan hetkeen :) käyttis kutosella ajettu 324tkm ja sama siinä, ei polttele öljyä tms turhaa, krossi kutosella ajettu 305tkm mut siitä porsi kannentiivari vklna, tosin jotain syytä voi olla siinä et painelin rajotinta vasten melkein koko ajan mitä ehin ajamaan :P tuos viimesimmäs on kone kaiken eniten tikissä, eli ei tartte kyl muuta remppaa ku sen uuden kansipahvin :D

nää on kaikki ns maamoottoreita, eli kyl niil ajaa, saman mitä saman tilavuuksisella japsillakin ja vähän viel pidemmälle..

Em rekisterissä olevilla, V8 koneisilla, keskimäärin 257tkm, min 109tkm ja max 439tkm (on siellä 2939416 myös mutta lienee lyöntivirhe). 35 kpl alle 200tkm, 38 kpl 200-250tkm 26 kpl 250-300tkm ja loput 15 kpl yli 300tkm.

https://www.dropbox.com/s/mbqc5xvrr0...ilsat.PNG?dl=1

Googlaahan huvikseen "cherokee/ grand cherokee uniframe stiffeners", ja niiden kaveriksi helmapalkit + niiden sitominen keski"runkoon", ja lisäksi kunnon tirvakaaret keulasta perään -> on jo kestävämpi paketti kuin rungollinen + kori + kaaret, ja silti edelleen kevyempi ;)

Toki sitten vahvistamattomana itsekantava kori repeää saumoistaan ihan takuuvarmasti, eikä tartte edes mitään ihan HC- offia tai kisakäyttöä.


Jos tekee vahvistukset heti alussa, järjellä ja maltilla niin ei siitä autosta mikään älypainava tule eikä korikaan ehdi väsyä. Samalla kun siihen rakentaa kaaret, helmat yms. pientä, voi poistaa sisämatot, painavat orkkispenkit, lähtee sieltä täältä ylimääräistä peltiä -> paino ei lopulta sopivine panssareineen nouse kuin max. 150-200kg alkuperäisestä - järkevällä touhulla jopa vähemmänkin. Silti auto painaa vähemmän kuin melkeinpä yksikään isompi rungollinen japsi tai jenkki, tehoa on enemmän ja kulkupuoltakin metsässä ihan eri tavalla :cool:

siihen sit vinssit, beadlockit, isot renkaat ja palkkia puskuriin, pohjapanssari, steeringin panssari ja tankin panssarointi, +700kg ei ole kaukana, ellei rakenna kaikkia panssareita muovista.. barbien omapaino ¨40l polttoainetta tankissa ja kymmenen kiloo työkaluja peräkontissa oli 2140kg kun vaakasin ennen TML trophyä.. tuo +700kg vie kutoskoneisen 2400kg hujakoille tyhjänä ja kasikoneisen ~2700kg ja se on AIKA PALJON pienen luokan autoksi. vaihtoehtona on sitten lisätä entisestään sitä massaa ja vaikka purkaa sisältä ihan kaiken, on auto jossain 2300-2500kg +polttoaine +miehistö. se on ihan vitusti liikaa suunnistusautolle, joten ite säästäsin ne ylimääräset pois ja pitäsin painon jossain parin tonnin hujakoilla ja vaihdan tekniikan uuteen fressiin koriin 2-3v välein, onhan se vähän työlästä, mutta elämä on :)

nyt on miullakin mietinnässä, että mistä sitä painoa saa pois, takapenkki on muovirunkoinen, eli vaikka sen uuden tekisi alumiinista, niin painoa ei saa pois kun max 5kg. ikkunat poistamalla saanee jonkun 50kg, etupenkit kevyempiin vaihtamalla ehkä saman 50kg, lattiamatosta ja kattoverhoiluista se 30-40kg, puskurit ja kaikki panssarit reijittämällä varmaan toisen 30-40kg, eli turvakaarta ja korin jäykkäreitä ei ihan hevillä tule (pääkaari iso maybe) :D autostahan puuttuu se pohjapanssari, mutta mietin, että olisin erilainen nuori ja tekisin sen EHKÄ "kulutusmuovista" eli siitä vihreestä, sitkeestä scheissesta mitä käytetään erilaisissa liukupaloissa jne, ainevahvuuden ollessa jotain 8mm hujakkaa tms, olisi ehkä kevyempi kun 4mm musta teräs reijitettynä :o

Viimeksi kun kävin puntarilla oman ZJ:n kanssa, niin se painoi 2050kg. Sen jälkeen on tullut max. 50kg lisää painoa. Edelliselläkin punnituskerralla autossa oli jo vinssi, helmapalkit, pohjapanssari + vetokoukku/ tankinpanssari, 32" renkaat painavilla peltivanteilla. Muutenkin korin muokkaukset oli jo pääosin tehty; keula rakennettu kokonaan uusiksi 3-6mm:n levystä/ palkista/ putkesta, perässä on putkea ja 3-6mm:n levyä aika kasa, ja lisäksi vielä ne kaarien putkilevikkeet.

ZJ 5.9 on lähtökohtaisesti jo kaikista painavin ZJ- malli, kun on vakiona kaikilla mahdollisilla ja mahdottomilla varusteilla mitä näihin on tehtaalta saanut. Muistelen että eroa omapainossa 4.0 Laredoon on yli 200kg, vai oliko jopa lähemmäs 300kg :eek:

Tuleehan jokaiseen offiautoon joka tapauksessa likipitäen sama määrä painoa lisää mainitsemistasi asioista, eli jos lähtökohtana on nyt sitten vaikka V8 ZJ Laredo ~1850kg (5.9 Limited LX on ~1950kg) - ja verrokkina vaikkapa HDJ80 (2300-2500kg?), niin se ZJ on rakennettunakin monta sataa kiloa Toyotaa kevyempi, ja silti on enemmän ruutia pellin alla ja pienemmät ulkomitat :)


Sitten ei vaan kannata Jeeppiä kaataa, jos ei ole kaaria.. :eek:

Oletko koittanut paljonko ZJ:n ovet painaa, jos on sähkölasit yms. himmelit? Varsinkin etuovet on ihan julmetun painoiset.. tekee tilalle vaikka putkiovet ainakin kesäoffiin, niin neljästä ovesta lähtee jo pitkälti toistasataa kiloa painoa :)

Olen itse miettinyt ihan samaa jo monta vuotta, eli jakiksen alle vaikka 3mm:n hardoxia tai saumatonta vesijohtoputkea sopivilla latasta tehdyillä jäykkäreillä, ja HDPE:tä (UHMWPE) vaikka juuri 8mm:n paksuna siihen alle.

Se mitä monesti katsonut, niin olen ihmetellyt että miksi niin monet laittaa auton alle metrin pituisen pulkan? Eikö panssariksi riitä täsmälleen mahan alla keskellä oleva pätkä niin, että se suojaa jakolaatikon, ja joku pieni lenkki sopivin tuin että vaihdelaatikon öljypohja pysyy kuosissaan? Vielä jos reunat viistottu ja tuota HDPE:tä pohjassa, niin sehän liukuu yli ihan mistä vain kuin norppa jään reiästä konsanaan :D

Jos ei ole käyttöauto, niin takakontin pohjaan tankin kokoinen reikä ja nostaa tankin alareunastaan koripalkkien alareunan tasalle -> tankin panssariksi riittää jopa 2mm:n levy kunhan hieman jäykistää sieltä täältä. Ei tule montaa kiloa painoa :cool:

Olikos nyt niin että nuo orkkis 15" peltivanteet on "ahtaan" noiden hd-ohjausvarsien kanssa,,?? :mad: :mad:

Riippuu vanteista, mulla MJ:ssä ei mahtunu kääntymään vasemmalle... Mutta osassa ei ongelmia, osassa on...

tuohon painonsaastoon viel et tankki tulee turvamallinen eli panssaria ei erikseen tarvia, saastyy n 40kg nykysesta :D mut se muovipanzeri kyl himottas..

Meikäläisen kissan nus#*alla tuurilla ei varmasti nämä omat käy.. noh Löytykös tuosta 15" vanteesta sellaista jonka kanssa mahtuu vai.. pitääkö muuttaa vannekokoa..? Just perkl.. tilasin uudet renkaat.. kyllä taas vastustaa.. :mad:

No aikalailla optimaalinen vanne jokatapauksessa on 7" leveissä ET 0 ja 8" leveissä -12 -> noilla mitoilla 15" halkaisijalla pitäisi mahtua, kun menee useimmissa tapauksissa jopa Chevyn C/K30- sarjan järeät raidetangonpäätkin.

Ok sitten tuo sattuisi suunnitelmiin.. kun ostossa olisi kuitenkin ollut nuo 15x8" -12 vanteet.. käytettynä tuntuu kylläkin olevan k.o vanteet kiven alla. Kai se on sitten uudet ostettava..pitäisi vaan aika pikaiseen löytyä maantie nastoille nääs tartteisi nämä ja nyt ei ole kun 15x7" orkkis peltivanteita 8 kpl :D

Asiansa ajavia 15x8" et -20 vanteitahan saa Vannetukusta miltei postikulujen hinnalla.

Panhardit
 

Mistä saa hyvän double shear panhardin 3.5" korotukselle? Eteen siis. Vaikuttaa kaikki olevan 4"+ tarkoitettu eli säätövarat loppuu kesken?

Miten takapää kannattaa hoitaa? Semmoinen bracket?

Minä olen arponut täällä sopivaa panhardia 2" korotukselle:
http://www.fjdc.org/bbs/viewtopic.ph...0a815&start=15

Taakse näyttäisi löytyvän säädöllä olevaa, mutta eteen onkin hieman hankalempi.
Taitaa olla tuollanen alkuperäisen mallinen pallonivelletty malli ainoa joka toimii (kuitenkin säädöllä on tuo)?

2" palikka korotuksella ja 31x10.5" renkailla en kokenut tuota tarpeelliseksi, nyt tulossa 33x12.5" ja tuntuu että "jotain" tarttis tehdä keskitykselle myös..

Jos haluat hyvän ja muokattavan, niin tilaa JKS:ltä molempiin päihin.. on meinaan oikeasti perhanan hyvät. Kiinnikkeen hitsaa helposti itse ja juuri sinne mihin haluaa ja sillä tavalla kuin haluaa.. välttää bumpsteerinkin samalla.

Voin antaa vihjeitä ;)

Alkuperäisen mallinen pallonivelmalli (käytännössä raidetangonpää) yhden tason läpi kiinnitettynä on paskin ja vihoviimeisin panhard- keksintö maailmassa ikinä :mad:

Ainoa mikä siellä oikeasti toimii ja kestää hyvin on korinpuolen kiinnike double- shear tyyppiseksi vaihtamalla, panhard sellainen jossa on flexjoint toisessa päässä ja toisessa kumi- tai uretaanipusla. Sama pätee taaksekin, tosin takana Jeepin insinöörit on sentään tajunneet suoraan tehdä molempiin päihin oikeantyyppisen kiinnityksen.

vakio panhard= tyhjä arpa mettässä. repee vaan suotta paskaksi joka paikassa ja se vakio korikiinnike on ihan paska, repee sekin. rubicon expressillä on mallia joka natsaa pienemmillekin korotuksille, ottakaa yhteyttä Jerkkuun 4x4partsilla, tietää kyllä suoraan mitkä palikat sinne osuu ja toimii.

sitten kun innosta pinkeinä asentelette niitä kalikoita, niin jengat puhtaaksi kunnolla ja jotain pommilukitetta väliin, ettei korin päästä löijää jatkuvasti. itellä oli käytössä se wurthin sininen ja 7h mettässä ja eikun kiristele mutterit, koska tuppaa joustoissa vähän antamaan kipeetä kiinnityspisteille :)

sit vannetukun vanteet= mehtäkäyttöön täyttä paskaa
terv nimim: kaksi vannetta samassa spoorissa koivuklapiin rikkonut.

Heh eipä tullut kysyttyä vaikka tänään siellä kävin, kiirettä tais olla molemmilla. Tuo RE1660 näyttäs olevan 4-6". No selvitellään, kiitoa vinkeistä!

mie en hitto muista et mikä tuossa omassa on, mut se tais olla mitotettu 2-4" korolle, tai sitte se on 3-5", Jerkkuhan sen muistas paremmin, mut omassa on se 3,5" keulassa korotusta, nytte 4,5" ni silti siinä riittää säätövara ja ois piisannu "alaspäinkin" jo raskaan puskurin ja sen 3,5" korotuksen kanssa ihan varmasti jopa +2" korotukselle..

Jotenkin minua ei ole enää muutamaan vuoteen houkutellut kiinnipultattava panhardin korinpään kiinnike. Kahta eri mallia käyttänyt ja vaikka laittoi lukitteet, vahvemmat 12.9 pultit, veti hampaat irvessä kiinni tai ei niin aina ne tahtoi löystyä. Ainoa tapa saada pysymään on pultattavissa malleissa vetää hitseillä kiinni.

Parempi tapa on tehdä se kiinnike itse, säästyypähän siinäkin rahaa eikä taatusti lähde irti - jollei sitten ole paska hitsaaja :D

Panhardin säädön lukitusmutteri on löystynyt vain kerran, ja sekin oli omaa mokaa kun en ollut muistanut kiinnittää. Panhardin säädön kierteisiin olen laittanut aina merivaseliinia (kestää suolaa ja paskaa kohtuu hyvin) -> ei jumitu ikinä. Suomen olosuhteissa säädettävällä panhardilla ei tee mitään, jos säätö ruostuu jumiin yhden- kahden talven jälkeen :D


Tuo minulla on ollut 3.5" korotuksessa ja sinällään toimi kyllä.

Mutta katso ihan huvikseen niitä JKS:n panhardeja (www.jksmfg.com), sieltä löytyy vaihtoehtoa vaikka miten. Itsellä on edessä "DIY trackbar", takana en nyt muista oliko ZJ:n vai TJ:n malli. Tuo DIY- panhardi on melkeinpä paras noista, ja meinasin sellaisen vaihtaa taaksekin. Nykyisessä on ihan turhaan pari mutkaa..

Joo, nämä 2 vaihtoehtoa on nyt tutkinnassa, JKS DIY ja RE. Tietysti pitäis saada hyvä, halvalla ja heti :rolleyes:

Eilen kun JKS:n tankoja selailin niin näytti ZJ:n (etu) versiot kaikki olevan single shear (esim "HD"). DIY:stä sitten saa semmoisen kun tulee :D (itse kun tekee..).

siino vaan sellanen, et kun menee ja vetää migillä kiinni paksun raudan ZJ:n millipiikkiin runkopalkkiin, ni se sivusuuntanen liike ajastaan katkasee sen runkopalkin, sauman vierestä, koska mig sauma ei jousta. ainoa mahollisuus ois hitsata se puikolla ja/tai sitten se kiinnityskohta pitää itessään vahvistaa paksulla U profiililla, siten, että siihen porataan sivuille ja alle myös hitsaus (kiinnike) reijät..

toinen mahis ois tietty rajottaa joustoja molempiin suuntiin, mutta jos kaariin on tehty riittävästi tilaa ja rengas pääsee elämään alla hyvin, niin lukkojakaan ei tartte välttis, kun autossa on aina neljä pyörää maassa.. eikä se sen jälkeen ole enää mikään Jeep jos tehään keinotekosesti jo toimivasta alustasta "japsitönkkö"..

kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois.. :D

OGS128 (HD- malli) on double- shear tyyppinen. DIY- mallista tosiaan saa juuri sellaisen kuin haluaa.

Mulla se on suora pätkä omatekoisesta kiinnikkeestä toiseen. Suosittelen, jos vain mahtuu suorana.. Taakse jos haluaa säädettävän niin sinne menee ainakin ihan suora malli.
Takana kannattaa muuttaa sekä akselin- että korinpään kiinnikkeet jos intressejä riittää, saa korotetussa autossa panhardin parempaan asentoon (vaikka ihan vaakatasoon), ja instant centerin korkeuden kohdalleen -> kallistelee vähemmän :)

tän muuten huomas, vaikkei omassa olekaan viellä vaaterissa täysin, parin sentin eron huomaa tiellä ja viiden sentin ero siihen vaateriin saattamiseksi on jo HUIKEA :)

Mulla on nyt nelisen vuotta ollut panhardi kiinni tuolla tavalla ZJ:ssä, eikä ole ollut mitään ongelmaa.. eikait tuota nyt missään nimessä voi ilman vahvekelevyjä tehdäkään, se nyt olisi lähinnä hullunhommaa - hitsaa sitten migillä, tigillä tai puikolla :eek:

Vaikka 3-5mm levystä vahvekepalat koripalkin ympäri, moottorinkannakkeen kohta on jo muutenkin hieman vahvistettu. Samalla tavalla tein XJ:hin, ja niin tein myös ZJ:hin - ihan migillä reunaa ympäri ja tulppahitsit päälle. Jos se tyyli kestää ison maailman kalliorymistelyjä 40" renkailla, niin se kestää myös Suomessa 33"-35" renkailla ;)


Ei sisäänjouston rajoitus suoranaisesti vähennä ristijouston määrää ;) Ylipäätään pitäähän sisäänjousto rajata sen mukaan, ettei vieterit painu ihan kasaan, ja muutenkin että ei ota mitkään akselin/ ohjauksen osat kiinteisiin rakenteisiin kiinni. Alustan rakentaminen on kokonaisuus, ja siinä yksi oleellinen osa on sisäänjouston määrä ja sen tarvittava rajoitus. Toki niin vähän pitäisi rajoittaa kuin on tarpeen :)


Mulla on jo kokemusta siitä osasta.. ei ole puolevastavälistä etukaaria aina etuvaloihin asti juuri mitään alkuperäistä jäljellä :D


http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Gr..._avarrus_1.jpg

http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Gr..._avarrus_6.jpg


Tuosta näkee miten paljon sitä tilaa tulee lisää :)

http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Gr..._avarrus_4.jpg

..ja siitä joustonrajoittamisesta, tuosta vähän näkee että mitä siellä tapahtuu äärijoustossa.. vähän pidemmillä vietereillä ilman korotuspalikkaa on mahiksia vähän saada lisää äärijoustoa sisäänpäin, mutta puhutaan vain 3-4cm:istä.
Kuvaa klikkaamalla saa paljon isommaksi:

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr...g/_smaller.jpg


XJ:ssä minulla oli pitkät tukivarret, 4.5" vieterit ja sisäänjoustoa rajattu 50mm ettei jouset/ iskarit pohjaa -> ei noilla show-joustoilla oikein tee mitään etenemiskyvyn kannalta enää siinä vaiheessa, kun roikkuvan puolen vieteri on täysin vapaana jousitolpassa -> kyllä ne lukot tarvitsee kuitenkin.

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr....jpg/_full.jpg

Noniin kuulostaa hyvältä :cool:

Ei kyllä tuon asennusohjeen mukaan - no ohje on tietysti "bolt-on". Jos tekee kiinnikkeen itse ja kääntää nivelen "akselin" 90 astetta niin sitten.

Eipä yliarvoida tekijän kykyjä :eek:

Voisko tästä päätellä että tommoinen korotusbracketti taakse parantaisi ominaisuuksia ? Noitahan parjataan huonoiksi amerikassa asti. Minun järjen mukaan kannattaa akselinpään kiinnikettä nostaa eikä korin puolen laskea. Eteen en tämmöistä harkitse.

Täytyy varmaan käydä vakoiluretkellä Paloheinässä jossain välissä :)

Ei kannata laittaa lisäpalikalla, vaan tehdä akseliin uusi korkeampi kiinnike. Se lisäpalikka on niin kovalla rasituksella että se ei yleensä kestä millään kiinni eikä kasassa - paitsi hitsaamalla :D

Mulla on nyt omassa aikomus upottaa takana panhardin kiinnike vähän runkoaisan sisään.. näette sitten ;) saa pidemmän panhardinkin samalla.. akselinpäästä sitten reilusti ylös, noussee sen 5cm jossei enemmänkin.

Edessä kun kääntää raidetangon olkavarsien päälle, niin panhardinkin saa melko vaakatasoon ja ylös -> taas parannettiin sekä maantie- että metsäominaisuuksia :cool:

joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike :) mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella, sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.
kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa :D auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla, oli sitten mitä tahansa siinä ladulla, jos liike pysähtyy, heitän shifterin pakille, turruutan autolla metrin taaksepäin ja vaihdan menosuuntaa ja lisään ehkä max 200rpm edelliseen pysähdykseen kierroksia ja ylitän sen esteen, jos se ei mene sillä, saatan koittaa viellä kolmannen kerran, jälleen hiukan kierroksia lisäten, mutta jos ei mene, pakitan pari metria ja arvioin tilanteen uudelleen ja mietin mennäänkö siltojen vai vinssin vai millasella kombinaatiolla se paha paikka. suunnistuksessa on kuitenkin TODELLA tärkeää pitää se auto kasassa koko kisan ajan ja happea jatkuvasti antamalla se homma loppuu parin tunnin ajamisen jälkeen, eli tällänen lähestyminen asiaan on ihan tarkotushakunen, en mie niele tempperamenttiani, jossei siihen ole joku syy :D mie saan rällätä sitten krossivehkeellä ja sen elämäntarkotus on muutenkin et sillä päästellään paineet, suunnistus ja safariauto ei oo miulle sitä varten :)

se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

tälläsen mie siihen värkkäsin, ihan diy ja halpa ja katulaillinen..
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.ne...99ae2fa524ceba

tuo pitää viellä siistiä ja ehkä teen viellä erilaisen kun alotan isompia muutoksia, voi olla että leimamies vittuilee muuten aika karvaasti saumojen ulkonäöstä, vaikka ihan nätisti ne kesti Retron ajaa ;)
https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.ne...0962f7c4917ea0

nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin ;)

No toki.. kannattaa tutustua 4- linkkien geometriaan ja teoriaan, sekä 4-linkin laskentaohjelmiin, aika paljon auttaa ymmärtämään että millä asioilla oikeasti on merkitystä ja mitä kannattaa muuttaa ja millaiseksi. Itse vietin päiväkausia netin äärellä ja laskentaohjelmia tutkien kun aikanaan sitä projektia rakensin (joka jäi lopulta valmistumatta, moninaisista syistä johtuen)... joskus huvikseen näpyttelin tämän ZJ:n arvoja laskentaohjelmaan -> sen takia minulla ei enää ole tukivarsien kiinnikkeet akselilla alkuperäisillä paikoillaan :D Tuli muuten alustakäytökseen melkoinen ero sen jälkeen..


Tottakai tukivarret, panhard ja ohjauksen osat pitäisi valita ja toteuttaa niin, että ne eivät missään tilanteessa ole joustoa rajoittava tekijä tai eivät ala ahdistaa. Minulla on nyt molemmissa päissä ne Metalcloakin Duroflex- puslat tukivarsissa, on käytännössä vastaavat kuin flex jointit mutta eivät päästä niin paljon ajoääniä ja värinöitä läpi koriin. On oikeasti ollut hemmetin hyvät, ja liikkumavaraakin on paremmin kuin useimmilla aftermarket tukivarsilla missä on flex jointti vain yhdessä päässä. Eivät olleet edes mitenkään kalliit ne puslat :)

(www.metalcloak.com -> sieltä Duroflex joints)


Juuri näinhän se pitäisi tehdäkin. Jos oikein hifistelisi ja rahaa olisi liikaa, niin laittaisin joka nurkalle joko coil- overit tai sitten ORI Struts:it.. on vaan helvetin kallista puuhaa se. Hydrauliset bumpstopit on vielä hankintalistalla, saa paremmin progressiota loppujoustoon :)


Enimmäkseen sama tyyli, tosin välillä pitää vähän antaa kasille happea ettei se ihan tukkiudu :D


Korin päästä panhardia laskemalla käy niin, että instant center laskee -> auton kallistelu mutkissa lisääntyy. Edessä tosin on kaikkea hauskaa estämässä optimaalista panhardin kulmaa; pitäisi olla välivarren kanssa samassa kulmassa, on banjo sekä öljypohja edessä.. :o


Sisään- ja ulosjouston rajoittaminen sopivaan kohtaan on yksi tärkeä osa toimivan alustan rakentamista. Etenkin näissä vehkeissä, missä se alusta joustaa toisin kuin rautakangen luokkaa olevissa Toyotoissa :D ;)

miulla tuo sisäänjouston "rajoitus" on jotakin 15mm ja se on siinä lähinnä siksi, ettei iskarit mene paskaksi, eli iskari ei pohjaanlyöntikumina. vähän kalliita pohjauksia kun hakkuuttaa iskunvaimentimet per reissu :D

Juu.. Sisäänjouston rajoituksessa toki tärkein syy on se, että renkaat ei ota kaariin, iskarit/ jouset ei pääse pohjaamaan (tai lehtijousien tapauksessa pääse kääntymään väärään suuntaan kaarelle), ja pitää huoli että ohjauksen ja akselintuennan osat eivät pääse kanittamaan pahasti vastaan (= puslat ja nivelet pysyy ehjinä kaikissa tilanteissa).
Jousia asentaessa huomaa helposti paljonko alusta elää vapaasti. Jos vieterit menee suhteellisen nätisti paikalleen pelkästään iskarit ja koiranluut akselista irrottamalla, niin alustan elämisen kanssa ei ole suuremmin ongelmaa.. jos ei mene, niin voi olla varma että puslat/ nivelet hajoaa ennemminkin nopeasti kuin pidemmän ajan päästä :D


Kokonaisuus ratkaisee, ja pääasiassahan se on kotiinpäin mitä enemmän sisäänjoustovaraa on - ts. niin vähän rajoitetaan kuin tarpeen on :) Siksi ne pyöränkotelot kannattaa tosiaan avartaa kunnolla, ja pitää huoli että akselintuennassa ja ohjausnivelissä on kiertymisvaraa riittävästi. V8 ZJ:ssä saa aika helposti sen 100-125mm suoraa sisäänjoustoa 3" korotuksella, kunhan on pyöränkaaria avarrettu esim. 33" renkaita varten.

Se mikä ihan yleisesti kannattaa muistaa mm. ZJ:n tapauksessa (iskarit on aika ulkoreunassa), niin liikevaran osalta kannattaa tarkistaa tarpeellinen sisäänjoustonrajoitus myös akseli maksimiinsa kiertyneenä, ei vain suoralla sisäänjoustolla. Jos säätää suoralla sisäänjoustolla iskarin lyhimmän pituuden mukaan, niin akseli kiertyneenä iskari saattaa olla joustonrajoitin.

Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla :D

ei ne tuollasessa läkkipellissä kestä pulteillä mitenkään. jenkit on tehty raudasta, jota ei oo seostettu paskemmilla metalleilla aka eivät ole kierrätysmetallista tehtyjä (90 lukulaiset viellä), niin se rauta on niin meltoo, että antaa väkisin aina periksi kun oikeesti retuutetaan. niiku sanoin, oon tehny pulttimallin kiinnitykselle ihan kaiken mitä voi ja silti se on 7-8h max mettässä kun ajetaan tosissaan, niin 1/4 on tiukattava, välillä 3/4 pulteista/muttereista..

heleppohan sitä on hitsata kun puhasta, mutta kyllä se kesken kisan vituttaa kuskia(auton rakentajaa) ja aiheuttaa aikamoisia naurun pyrskähyksiä kanssakilpailijoissa kun kuski pomppaa kesken tiesiirtymän tien laidassa auton alle "vetäkää te röökit, tauko viis minsaa, tarkistan/kiristän panhardin kiristyksen ettei mennä mettään.." :D

seuraava evoluutio on jotain semmosta, että jos panhardi päättää irrota, niin sillon autosta tulee metri korin palkkia ja neliö peltiä mukana..

mitähän tuo ZJ:n pa mittarin anturi mahtaa olla ohmi alueeltaan? mietin tuos sitä turvatankkihommaa ja noitahan myydään valmiiksi anturien kanssa, niin mikähän tuossa -93 ZJ:ssä mahtaa olla vastus alue, jos tuurillaan osus? :o

Pari kertaa on abs merkkivalo palanu ajaessa, mutta on kuiten sammunut. Nyt tilanne on se että abs ei toimi vaikka merkkivalo ei pala (kuiten vilahtaa käynnistyksessä). Ilmeisesti abs poksi on molokki tavaraa vai voisko vika olla jossain muualla?

Vielä väännetään tästä panhardista.
Eli alle 4" korotuksille ei valmiina ole paljoa vaihtoehtoja.

Tässä olisi hyvä?
http://www.rubiconexpress.com/Suspen...pn=R%2fERE1660

Mutta kun sielläkin sanotaan " For lifts between 4" - 6" "
Sama juttu kaikissa, missä tulee tuo parempi korikiinitys.

2" korolle on joko se uniball tai raidetangonpää kiinnitys on ainoat saatavat..
Tässä hieman mietintää..

uniball
- kuluu nopeammin kun on suojaamaton
- kartioreikä porattava -> reikä muuttuu soikeaksi

raidetangonpää
- ei kestä metsäajoa?
- kuluu suht nopeasti
+ ei vaadi kiinnityksen muuttamista/poraamista
+ ei maksa paljoa ja suht helppo vaihtaa

Eli loppujenlopuksi tuo raidetangonpää on järkevin valinta? jos korottaa lisää niin sitten tuo korikiinnike hommattava.

Auto on kuitenkin 90% maantieajossa ja haen vain säädettäviä panharjeja että akselin saisi keskitettyä + etupanhardi on kulunut, niin etupää on hieman vetelä.

4x4parts selvittelee kävisikkö RC:n "raidetangonpää" tuohon minun panhardiin ja siihen nyt ehkä sitten tyydyn :)
http://www.4x4parts.fi/ei-kategoriaa...all-joint.html

Ootappa ku laitan illemmalla kuvan tollasesta pallonivel kiinnityksestä 2,5" korotuksella, niin huomaat miten huono se on. Auto tosin Dodge mutta alusta on 1:1 Jeepin kanssa.

Omassa GC:ssä on juuri 4-6" korotukselle tarkoitettu panhardi. Hyvin sopii matalammillekin, itsellä 3.5". Alapäässä oleva taivutus ei ole vaakasuorassa akseliin nähden. Menoa se ei haittaa.

[QUOTE=Machist;1264293]Vielä väännetään tästä panhardista.
Eli alle 4" korotuksille ei valmiina ole paljoa vaihtoehtoja.

Tässä olisi hyvä?
http://www.rubiconexpress.com/Suspen...pn=R%2fERE1660

Mutta kun sielläkin sanotaan " For lifts between 4" - 6" "
Sama juttu kaikissa, missä tulee tuo parempi korikiinitys.

2" korolle on joko se uniball tai raidetangonpää kiinnitys on ainoat saatavat..
Tässä hieman mietintää..

uniball
- kuluu nopeammin kun on suojaamaton
- kartioreikä porattava -> reikä muuttuu soikeaksi

Onko se just tuo Rubiconin malli? Kai niissä on eroa säätövaran kanssa ja kaikissa se ei riitä matalammalle vaan akseli menee yli vastapuolelta, mitä alkuperäisellä jne..

Siellä on nyt ihan se alkuperäinen paikoillaan ja asiansa tuo on ajanut tähänkin asti, mutta kun pitäs uusia nyt..

emminä tiiä miten tuo amerikkalainen nuo korotuksensa ilimottaa, mutta Rubiconin tuo 4-6" panhardi lätkästiin paikalleen oman kiinnike bracketinsä kanssa Barbieen kun korotusta oli 3" keulalla (3,5" paperilla, mutta todellinen oli vähemmän) ja siinä tangossa ois riittäny säätövara kumpaan tahansa suuntaan _varmasti_ korotuksen ollessa 2-6". nyt sitä on 5" palikoiden kanssa ja ei ole lähelläkään ääripäätänsä, eli en tiedä tekeekö ne mitenkä hälläväliä meiningillä nuo säädöt noihin, mutta miulla ainakin se säätöjenga on ihan hervottoman pitkä :D koitan ettiä kuvan tuolta jostain..

se kartion oikasu alkuperäseen= tyhjä arpa.
muutenkin pystyssä oleva kiinnike= tyhjä arpa.

Kaitpa siinä on taustalla se, että matalammilla korotuksilla tuollainen tiputtava kiinnike yhdessä panhardin muodon kanssa voi aiheuttaa panhardin osumisen auton/ akselin rakenteisiin -> jenkkien on pakko ilmoittaa vahvan kuluttajan tuoteturvan takia (ts. oikeusjuttujen pelossa) aika varovasti nuo tiedot..

Mitä tulee panhardin säätöosan pituuteen, niin ihan hyvä että sitä riittää. Tuollainen 25-30mm kierrettä on oltava säätöputken sisällä + lukitusmutterin vaatima määrä, että ei kierre repeydy.

joo mut en kauas valehtele jos sanon et sitä on tuossa 150mm, säätövaraa siis, ainakin. miusta se on kohtuu paljon, jos annetaan joku 2" ikkuna mihin se osus, kun tuuman korotus vaatii jonku ykkösmillien pidennyksen panhardissa :D

Tämä hyvä kaipa se tommonen pitää sitten laittaa..

Amerikassa suositeltu IRO double shear ois $200 + $125 kuljetus eli veroineen 400e pääkallopaikalta tilattuna :eek:

taitaa löytyy 4x4 partsilta suoraan hyllystä, bracketteineen, eikä maksa tuo rubicon vissiin neljää sataa :D piti nyt sen verran tarkastaa ihan kuvista, ettei muisti tee tepposia, oisko tuossa säätövaraa se 70mm jos ajatellaan, että 30mm pitää olla lukituksen "takana" pitovaroina. kuva ohessa..
https://fbcdn-photos-h-a.akamaihd.ne...a1047740786a00

alapää tällänen, tuossa se on sen 3,5" korotuksen kaverina, eli aika vaaterissa tulee orkkis kiinnitykseen viellä.

https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.ne...2eb0c77884826d

sen verran siitä laadusta, et kyllä kestäny omassa, vissiin ainua osa mikä ei (viellä) ole antanu periksi, kaikki muuhan tuossa on hakenukin jo uusia paikkoja :D tuon oman brackettinsä kanssa tulee sitten se ongelma, että korin kiinnitys on liian heikkoja voi hakea kovemmassa ajossa paikkaansa, vaikka kuinka vetää lukitteella kiinni, mut tanko ja ite kiinnitysrauta on niin lujat, että grandin kori repeytyy ennen, ennen ku tuo tanko porsii. vaikka autossa on +100kg ylimäärästä keulapainoo ja 33" uusiokumit beadlockeilla..

Aina voi viritellä poikittaisen tuen panhardin kiinnikkeen juuresta repsikan puolen koriaisaan. Painoa ei tule kuin max. 2-3 kilon verran, mutta estää hyvin panhardin aiheuttamaa leikkaavaa voimaa repimästä kuskin puolen aisaa :)

niin tai hitsaa sitä vahviketta runkoon ensialkuun. tosiaan se mitä nuo amerikan joet myy nimenomaan XJeeppiin, siis tuollasta lisärautaa on ollu mielessä ja nyt kun syyläri siirtyy pois edestä, niin jotain siihen varmaan tulee laitettua viellä extraksi, koska tuo panhardin korin kiinnikkeen heikko kiinnityspaikka on akilleen kantapää ZJ:n muuten ihan hyvin toimivassa jousituskokonaisuudessa.
vakiossahan se pelaa ihan hyvin ja korotetussakin kevyessä käytössä, mutta reilu korotus, isohkot renkaat ja rajumpi metsäkäyttö vaatii kyllä hiukan paneutumista asiaan, tai tilaa itselleen ongelmia..

308 + rahti :eek:

Nii mut jos se on 250$ valloissa ni tulleineen veroineen se on vähintään saman euroissa ja kai kaupan pitäs joku katekin tehhä? Eli kiitosta vaan kotimaan verottajalle :)

Juu, hyvinkin kohtuuhintainen on ottaen huomioon lähtömaan hinnan ja kotimaan veroasteen.

No nyt :eek: En minä Jarnon bisneksiä kritisoi (tietenkään) vaan juuri sitä että tässä esimerkissä palikka maksaa vähemmän kuin kuljetus ja byrokratia päälle :rolleyes: Toista se oli silloin pari vuotta sitten kun öljy oli kallista ja dollari halpa vai miten se meni.

Toi RE:n setti on 20e edukkaampi Puolasta tilaten koska siellä on pienemmät työvoima ja verokulut (esim alvi melkein sama 23%) mutta ennemmin haen Tuusulasta, asiakaspalvelulla on väliä :cool:

kyllä, ihan sama linja olluna itellä osien kanssa ja saa viellä neuvoja ja ideoitakin samalla kun millon ehtii käväsemään paikanpäällä :)

pakko nyt kyllä antaa kiitosta Jamantinkin suuntaan, jos on ns paskat housussa ja soitat niin neuvoja tulee ja aika eksoottisiakin osia löytyy suoraan hyllystä :)

ei meillä Suomessa kovin pahat oltavat ole Jeeppien kanssa loppuviimeen, osia ja apuja saa ja vielläpä ihan kohtuu hinnoilla :D

Tässä pari kuvaa mitkä selventää tuon pallonivelen käyttäytymistä korotuksen kanssa. Ensimmäisessä kuvassa työkaverin Ram vakikorkeudella:

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=184823

Seuraavaksi mun auton ~2,5"korotuksella:

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=184824

Mahtaa niveltä vituttaa kun ajaa ristiriipuntaan ja oikea puoli tippuu alas...

Ohuesti kyllä harmittaa kun kiireessä tuli viime talvena laitettua vakio panhardi tohon mein Jeeppiin, se kun sai tällä viikolla safarointi/vara-auto statuksen :cool: No, laitetaan alustaa pikkuhiljaa parempaan iskuun.

Mystinen latausvika ilmeni viime viikolla. Vaimo soittaa että check gauges palaa ja volttimittari on nollilla, sekä konehuoneessa haisee palaneelle. Kotiin mentyäni laitoin auton käyntiin, ensin toimi normaalisti, mutta hetken päästä oli herjat mittaristossa ja laturi kuumeni huolella!
Laturi irrottaessa huomasin, että paksun virtajohdon liitin oli ottanu lämpöä ihan kunnolla, ja meni se ruuvi poikki avatessa. Laturin hiilet oli kunnossa, samoin diodit, laakerit oli ok. Ihmettelin hetken sitä ja paketti nippuun ja keulalle. Sain virtajohdon vielä kiinni vaikka ruuvi katkesikin, ja epäilin että olisiko se ollut löysällä ja siksi temppuillut. Auto käyntiin ja sama vika; ei lataa kunnolla ja laturi kuumuu, tosin vikavalo ei syttynyt.

Annoin auton olla muutaman päivän, ja tossa eräs päivä sitä siirsin, niin ensin ei ladannut kunnolla mutta hetken käyttämisen jälkeen alkoi toimia normaalisti, eikä laturikaan kuumunut normaalia enempää.

Säädinhän on PCM:män sisällä. Voisiko se oireilla? Pitää johdotukset tutkia notta onko niissä jotain. Ja akulla tais olla lämpötila-anturi, eikö sekin voi aiheuttaa ongelmia lataukseen?

Ettei nyt kuitenkin vaan laturi olisi tullut tiensä päähän? Toivottavasti, meinaan itsellä oli täsmälleen samat oireet kuukausi takaperin. Vaihdoin laturin, eikä ole sen jälkeen ongelmaa ollut. Kop kop...

Voi hyvinkin olla laturi kaput, mut ei sitä viitti kokeilumielessä vaihtaa.

Löytyykös täältä kotomaasta zj:n taka akselille tuota panhardia säädettävänä..? Tai mites tuon teko, löytyykö tankoon säädöllä olevia päitä jotka sopisivat suoraan noihin alkuperäisiin kiinnikkeisiin,, tässä vaiheessa en ole muuttamassa noita kiinnityksiä..vielä :)

Sen verran on akseli takana sivussa että kun on nuo levittävämmät vanteet niin kurkkaa jo mukavasti toiselta puolelta kumi ulos lokarista.. :D

Ja siis kysyin SUOMESTA löytyviä.. maailmaltahan kyllä löytyy.

samat sanat kun jokaseen jeepin "tuunausosaan" 4x4parts.fi ja Jarnolta kysäset, hyllyssä ns "stock" viripalikat _kaikki_ ja eksoottisempaa sit nopeella toimitusajalla maailmalta.. :)

takaseen ei saata olla säädettävää, mutta siihen saa drop bracketin, jolla se palautuu aika likelle oikeeseen kohtaan ja muistelen, ettei tarvinnu mitään silpomisia, senkun pulttaa paikalleen ja panhardi takas kiinne.. se sit PITÄÄ asentaa ohjeen mukaan ja KAIKKI pultit aluslevyineen paikoilleen, tai käy niinko allekirjottaneelle et korkkaa kiinnitys ja rikkoo korin pään kiinnikkeen.

Korin päästä vain ei kannattaisi tiputtaa, mielummin sitten nostaa akselin päästä ylöspäin.

Kyllä taaksekin säädettäviä löytyy sen kymmentä eri sorttia, muistaakseni myös Rough Countrylta mitä 4x4 Parts myy. Itse vierastan/ kammoksun noita alkuperäisiin kiinnikkeisiin lisättäviä kiinnikkeitä, ne tahtoo aina olla aika huonoja kompromisseja monessakin suhteessa.

Juu ei tule mitään erillisiä lisäpalikoita kiinni alkuperäisiin...
Eli nyt on haussa säädettävä panhard.. koska alkuperäiset kiinnikkeet kyllä muuttuvat jossain vaiheessa ja viimeistään silloin tuo säädettävyys on parempi/tarpeen. Ja saapahan nuo akselit oikeasti keskelle eikä melkein.:D
Ostaisin vaan mieluusti suomesta mitä voin ja sitten vasta jostain kauempaa.

Kuten jo ehdotettiin, kysy sieltä 4x4 partsista.

Juu.u Jerkkuun olen kyllä vielä yhteydessä, kunhan ensin kartoitin tätä muuta runsasta kotimaan tarjontaa..

Entäs onko noita sopivan kokoisia kumi/uretaanipusla päitä tullut kenellekkään vastaan jos koneistaisi tangon itse,,?? (ja nitäkin kysyn kyllä jarnolta):D

Eli olette nyt sitä mieltä että tämä sopiva mulle ja parhaasta päästä :D

http://www.4x4parts.fi/alustanosat/1...ettava-hd.html
http://www.4x4parts.fi/alustanosat/1...utossarja.html

Pitäs vielä taakse miettiä sopiva.. ja niihin alkuperäsiin kiinnikeisiin.

Mitähän mää tolle nykyselle tangolle teen? heitän vesilintua?
Tuli vähän hätäisesti ostettua, mutta tuskinpa se Jerkku tiesi että tuo malli ei ole kovin hyvä :mad:
160e kustantaa jos joku haluaa..

Taakse sovitellaan tuota kunhan käsiini saan.

http://www.4x4parts.fi/myymala/1377-...able-trac.html

Tuo uniball toisessa päässä tuskin tulee olemaan kovin pitkäikäinen Suomen suolq- ja rapakeleissä.. flexjointti olisi paljon parempi.

Entäs tämä taakse ?

http://www.quadratec.com/products/16009_300_07.htm

Tässähän olisi eteen. Reikää ei ohjeen mukaan tartte porata vaan sinne tulee kartioholkki?
http://www.quadratec.com/products/16007_002_07.htm

Edit.. eiku pitää.. kele
Using a 9/16” drill bit, enlarge the tapered mounting hole in the chassis rail bracket located on the driver-side of the vehicle.


Tällanenki olis eteen..
http://www.quadratec.com/products/76009_700_07.htm

ajonesto
 

Tuossa 98 GC:ssä ilmeisesti kaukosäätimen "unlock"- painikkeesta aukeaa kuskin ovi sekä hälytin ja ajonesto pitäisi mennä pois. Itselle tullut kuitenkin tavaksi vielä painaa auton sisällä uudestaan tuota että ajonesto varmasti menee pois.

Kaukosäätimeen pidän mukana aina uusia pattereita että saa auton käyntiin pattereiden loppuessa, mutta mites jos tuo ainokainen avain katoaa/hajoaa? Jotain tarinoita netistä löytyykin, mutta mites täällä porukat varsinaisesti tehneet; saako jostain tuon ikäiseen uuden avaimen tai poistettua koko ajonestojärjestelmän? Itsellä tuo jeeppi käsittääkseni "euro"-malli joka jonkinverran eroaa usa-malleista?

Juu asia kyllä tiedossa parempi olisi. Flexjointpää siihen vielä tulee istumaankin.
Mutta "tähän hätään" tulee nyt tuo..

ite en usko, että flexjointti kestää panhardina.. vaikka se joutuu tukivarsissakin koville, niin panhardiin kohistuu KAIKKI akselin sivusuuntaset voimat. barbiessa purkaantuu yli joustamisen takia tukivarsien flexjointit ja jos pelkkä toisen kulman "putoominen" rikkoo ne lukitusrenkaat, niin en laittas panhardiksi moista viritystä. meinaan sillon kun sieltä purkaantuu lukitus, niin etuakselilla on reipas tuuma elovaraa molempiin suuntiin, jos jenkki inssi ois halunnu et homman voi hoitaa pienellä riskillä, niin flexi malli ois saatavana panhardiksi.

en usko, että oikein huollettuna se suola jne on ongelma uniballille, koska noissa kaikissa on rasvattavaa mallia oleva nivel ja joka uiton jälkeen (tieajossa kerran parissa viikossa) ne kuitenkin rasvataan, kuten muutkin etupään nivelet, tai sitten autosta ei huolehdita tarpeeksi :)

Ei minulla ole yksikään foexjointti ikinä purkaantunut, ei tukivarsissa eikä panhardissa. Ne toki kuluu ja niitä pitää säätää - ja niissä flexjointeissakin on eroa. Siinä on ihan oikeasti syynsä, miksi esim Currien johnny jointit on paljon kalliimpia kuin jotkut muut.

Mitä tulee "ylijoustamiseen": alusta pitää rakentaa niin että ei ahdista ;) molempiin päihin flexjointit niin on reilut 30 astetta kiertymävaraa.. jotenkinhan ne nuo flexjointit kestää crawlereissa yms., ei ne niitä todellakaan joka kisassa vaihda.

Jos kulkine on pääasiassa käyttöauto, niin ei jaksa olla kerran viikossa rasvaamassa uniballia.. kyllä laadukas flexjointti kestää panhardissa, mutta oikeasti ihan hyvä idea on kumipuslat molempiin päihin. Kestää ja toimii oikein hyvin :)

en tiiä miten noissa sit laatu kohtaa, mut omassa on ulosjoustoo sen verran, että niitä lukitusrenkaita on menny 3kpl, koska pallon "korva" osuu siihen lukitusrenkaaseen kun kaikki on ulkona.. miulla on myöskin vajaa sata kiloo akselin etupuolella extraa ja rengas/vannepaketti on ¨40-60kg/kpl eli jotain tekemistä voi olla sen kanssa, et nuo ameriikan "heavy dutyt" purkaantuu kun sillä autolla ajetaan. koitan nyt viellä tehä ennen vuodenvaihdetta kikka5 ja rajotan pari senttiä vasenta kulmaa, et jos alkaa pysymään ehjänä niin sillon nuo joustaa ylite. mie en ole sen takia alkanu rajottelee, koska jousi ei nouse pediltään mihikää, eli teoriassahan joustojen pitäs olla oikein jos tukarin liikevara ja jousen pituus maksimi ulostulossa on sama, vai mitensemeni? :)

Paljos sulla on korotusta lyhyillä tukivarsilla? Omien kokemusten perusteella 3" alkaa olla aika maksimi, sen jälkeen lyhyet varret ei enää toimi hyvin sen enempää kadulla kuin metsässä.
Meinaatko, ettei noilla King of the hammers- sun muilla vastaavilla ajeta? 40" kumit alla ja d60 tai isommat akselit alla, ja ne samankokoiset tukivarrenpäät kestää kuin mitkä näissä on käytössä.. ;) toki ajaessa kaikenlaista hajoaa ja kaikki nivelet/ puslat on kulutustavaraa, mutta ei noita nyt pitäisi ihan jatkuvalla tahdilla hajota missään nimessä.. jossain on silloin vikaa.

eihän siinä ole kun se +3,5" korosetti keulassa ja pikkusen palikoita.. ^^

oma veikkaus on, että ala- ja ylätukivarsien keskinäinen pituusero on väärin, eli varret vääntää jossain jousituksen kohdassa toisiaan vastaan ja sitten se kumpi nyt sattuu ottamaan tilanteen mukaan kiinni antaa periksi. epäilen myös, että ne kalikat ei anna keulan elää normaalisti ja jouset on auton vieressä, joilla korvataan spacerit kunhan ehtisi nakkaamaan alle ne, ongelma on yleensä aina vasemmalla puolen, eli liikkumavaraa on liikaa, koska oikean puolen jousitusta rajoittaa hiukan panhardi. paljon vaihtoehtoja ja teorioita ja niitä ei saa muuten tutkittua pois, kun pistämällä keulan pukeille ja heiluttelemalla etuakselia ns vapaana, jotta voi käsikopelolla tuntea jos jossain kohden kirraa kiinni tms.

Jeps.. no sitten pitäisi vielä olla siinä kintailla että toimii. Olikos sulla RC:n varret vai mitkä? Niistä on jonkin verran ollut noottia että nivelet eivät ole ihan parhaat mahdolliset. Hyvä puoli on se, että ainakin alatukivarsiin saa tilalle ihan mitkä haluaa, koska kierre on sama kuin kilpailijoilla :) se, mikä myötävaikuttaa noiden flexjointtien ylielämiseen on se, kun toisessa päässä on "kova" kumipusla. Se ei jousta yhtä helposti, jolloin flexjoint vääntyy helposti loppuun asti ja ylikin. Molempiin päihin flexjointit niin tuo ongelma häviää, ja samalla saa lisää kiertoa tukivarren niveliin. Itselle vaihdoin Metalcloakin duroflex- puslat, ja on olleet aivan helvetin hyvät.

Nelilinkki + panhard ahdistaa käytännössä aina jossain vaiheessa, vaikka onkin paljon jakarivarsia parempi. Toiminnan kannalta edessä joko "puolipitkät" tai pitkät tukivarret 3- linkkinä + panhard olisi parempi metsäkäyttöä ajatellen. Takana sitten taas tuplakolmiomallisena rakennettu nelilinkki - ei tartte panhardia ollenkaan eikä mikään ahdista missään vaiheessa.


Kannattaa tosiaan muistaa, että flexjointeilla saa helposti yli tynnyrijoustot minkään nivelen kanittamatta yhtään. Se on enemmän tuosta alkuperäisestä rakenteesta kiinni, mikä jossain kohtaa alkaa aiheuttaa ongelmaa. Minä nostin etuakselilla ala- ja ylätukivarsien kiinnikkeet ~70mm ylemmäs, alustan toiminta parani aivan julmetusti kun tukivarret on taas vaaterissa.

En ole näissä asiantuntija ja siksi oon kerännyt eri valmistajien tietoa varsien pituuksista eri korotussarjoissa. Olisiko tästä apua? Oletan että ovat ainakin jotenkin testailleet näitä compoja

kiitos noista, nyt on jotain muutakin kun pelkkää mutu tuntumaa, kun alan paneutumaan tosissaan tuohon ongelmaan.

joo tuossa on RC:n säädettävät edessä molemmat ja takana ylävarret, joiden kanssa ei ole ongelmia, ainoa, että tarvitsen saada taka-akselia siirrettyä kymmenisen senttiä taaksepäin ja sen takia sinnekin pitäisi laitella säädettävät alavarret.
ja kyllä tuo tynnyrin joustaa rikkoutumattakin, itseasiassa poravaunun verran.. :D

Jos meinaat siirtää kymmenen senttiä, niin muuta silloin ihmeessä taka- akselin kiinnikkeet eteen/ ylemmäs. Muistat vaan siirtää kaikkia yhtä paljon jotta geometria pysyy hanskassa.. 4-linkkilaskureilla on hauska katsoa miten paljon muutaman sentin siirto vaikuttaa.. säädettävissä varsissa ei tahdo riittää varaa 10cm siirtoon; kun tuot alatukivarsien kantotutkat alareunaltaan akseliputken alareunan tasaan, niin kiinnike siirtyy samalla n.5-6cm eteenpäin :)

Eteen suosittelen tekemään saman homman, ihan vain alustan toiminnan kannalta. Itsellä alusta muuttui pintakovasta täryjyrästä sellaiseksi, että mukulakivikadulla ja terävissä töyssyissä ei oikein enää tunnu mitään. Metsässä päänkokoisessa kivikossa voi nyt ajaa ihan huoletta :cool:

Edit: niin ja noita tukivarsien mittoja kannattaa pitää ihan vain suuntaa-antavina. Säädät ensin alatukivarret siihen mittaan että akseliväli on haluttu, sitten ylätukivarret niin että pinionikulma on oikein. Edessäkin pinionikulma ohittaa tärkeydessä casterin, jos haluaa ettei kardaani suorita itsetuholiikkeitä tärinän takia :D jos on caster aivan perseellään, niin sitten ei muutakuin C:t rälläkällä saumasta auki, moskalla oikeaan asentoon, caster- ja pinionikulmien tarkistus, ja mikkiliimalla kiinni. C:t on valuterästä, joten voi esilämmityksellä tehtynä hyvin liimailla migilläkin.. perään hidas jäähdytys vaikka villan sisällä.

ei ole pintakovuus kyllä ollu vaivana, ensimmäinen viis senttiä lullaa kun humalainen ajokoira, mut pehmeetä hainkin, eli siihen kyllä osu laakista. etusormella voi keikuttaa autoo telineen reunasta, eikä tartte painaa edes kovaa, ihan kun ei olis ollenkaan jousia alla :D kovenee kyllä sitten progressiivisesti ja aika rajua sivukallistusta on kestäny kaatumatta, eka loppuu iteltä kantti, ennen kun auto nostaa tassua :D kuhan ny kahotaan, et ehtiikö tehä kaikki muutokset mitä on listalla ennen kauden alkua, kuitenkin jos alkaa summaamaan niin ei viikon-parin työtunnit riitä noihin kevennyksiin ja kaiken siirtelyyn jos tekee kunnolla. muutenkin nuo pikku danat tuntus olevan hiukan huono arpa, koska camberia löytyy aika huolella ja tuntuu lisääntyvän joka reissun jälkeen varsinkin etupäässä :P

niin ja se kymmenisen senttiä ois ns hyvä, mutta se siirtyy mihin sen saa siirrettyä.. pitihän edessäkin ottaa akselia n 1" eteenpäin ja se livahti 2,5" :D

Jos D30:n aikoo pitää, niin ehdottomasti trussi siihen akselin päälle.. ei se muuten kestä. Siinä taipuu sekä putket että C:t.. ja kaikenpäälle siinä pääsee banjo vääntymään jolloin välitys antautuu. XJ:stä high pinion D30 alle niin kestää paremmin, sen ehtii rauhassa rakentaa.. HP D30 on n.30% vahvempi välityksen osalta eteenpäin mentäessä vrt. LP D30 :)

Muutenhan tuohon väkertäisi melkeinpä mitä vain alle, mutta kun pitää saada ABS:t pidettyä jos on kilvellinen auto. Taka-akselina D44a ei ole suoranaisesti huono, välitys & pinioni kestää 500 hevosta ja 600-800Nm vääntöistä konetta ihan mukavasti. Vetarit, akseliputki ja banjo onkin sitten taas ne ongelmat, mutta cromo- vetareilla ja trussi akselin päälle D44a kestää 35" renkaitakin vielä ihan kohtalaisesti. D35:stä en sitten puhuisi mitään, varsinkaan V8- koneisessa :D


Se mitä on näillä Jeepeillä tullut 10 vuoden aikana ajettua tiellä ja metsässä, niin varsinkin jos ei pitkiä tukivarsia laita niin ehdottomasti parhaimpia ratkaisuja alustan toiminnan parantamiseen on tukivarsien kiinnikkeiden nosto akseliputken tasalle (ja samalla ne ylävarsien kiinnikkeet tietysti).
Vaikka sopivilla iskareilla ei olisikaan mikään kivireki, niin alustan geometria on jo 3" korotuksella ihan pitkin vittua, renkaat ei kiipeä yhtä helposti esteiden päälle, ja sen lisäksi tukivarsien korvakkeisiin ja pusliin kohdistuvat voimat tahtoo hajottaa paikkoja kun tukivarret on liian pystyssä -> vaaterissa ollessa homma pelaa paljon paremmin. Tämä nyt vain ihan oman kokemuksen perusteella ;)

joo nuo ongelmat on ollu aika pitkälti tiedossa, mutta kun käytettävissä oleva aikakin sanelee aika paljon mitä voi tehdä :(

Työt usein haittaa harrastuksia :o

niin perkeleet tekee.. viellä kun jatkuva komennustyö niin ei ehi tekemään edes sellasia "pikkunäppäsyjä" työpäivän jälkeen ja sit viikonloppusin nykäsee kerralla isommasti etiäpäin. tosin, ammatinvalintakysymys ja onnekas olen, että niitä töitä edes on.. vaikea se ois harrastaa, jos ei ois yhtään rahaa, että hommat seisoisi aina sen takia, ettei ole millä ostaa vaikka kaasupullon täyttö pajalle..

-98 mallinen 5.9 koneella oleva on alkanut käyttäytymään oudosti. Latausjännite katoaa kesken ajon. Kun auton sammutta ja odottaa hetken niin taas toimii.
Tänään tuo tapahtui taas, vaihdoin akun (vanhan käytetyn tosin) ja kaikki toimi akun vaihdon jälkeen noin 15km ajon ajan jonka jälkeen latausjännite hävisi taas. Sammutin auton ja noin 5min odottelun jälkeen kokeilin uudelleen ja taas kaikki toimii eikä vikaa enää esiintynyt (n.50km) Kun kaikki toimii auton oma jännitemittari näyttää karvan vajaa 14v/2500rpm. Olisiko tietoa missä vika?

Voisikohan ihan vain olla laturi tiensä päässä? Laturin jännitteensäädin on PCM:ssä, eli laturissa itsessään ei ole säädintä. Lisäksi akun alla on lämpövastus, joka antaa PCM:lle infoa tarvittavasta latausjännitteestä - sen tosin ei pitäisi tietenkään nollille tiputtaa.. latauksen vaihteluväli muistaakseni ~13V-15,5V.

Jos laturi on sökö, niin 5.9:n 150A laturia ei sitten ole ihan helppo löytää kun ei niitä käsittääkseni kukaan tee. Vaihtoehtona on olemassa joitain (tiedot hieman ristiriitaisia) Dodgen 2000- luvun vaihteen minipakujen 160A latureita mitkä kävisi suoraan, tai jos uskoo pärjäävänsä 5,2:n 136A laturilla niin sitten sillä.


Kannattanee kuitenkin tehdä vähän vikadiagnoosia ennen turhia ostoksia, ei ne laturitkaan ilmaisia ole..

jos ei ole vinssaushommia tms, niin ihan normaali käytössä vaikka näissä aika hyvin sähköherkkuja onkin pärjää reilusti pienemmälläkin kun tuo 136A :)

tähän liittyen, onko kukaan ohittanut koskaan tuota PCM jännitesäätöä, laittaen ihan sellasen stand alone vaikkapa Boschin laturin jostain eurosta?

miettiny omaan kahen laturin systeemiä, että palautuisi rajummin vinssaamisesta ja tuo PCM vetonen toimii aivan päin vittua, jos jännite on tipahtanu tosi alas, niin ihan kun se arastelis ladata, joskus jopa puoli tuntia, ennen kun alkaa löytymään ns hapanta, että akut taas nousee normaali jännitteeseen. sitten se joskus työntää yksinään tavaraa, vaikkei ole muuta kulutusta kun auto tyhjäkäynnillä valot sammuksissa.. siis joku logiikkahan noissa on, ekana tulis mieleen, että säästää tyhjää akkua ja lataa "pehmolla" ettei se akku kiehu ja sitten välillä "herättää" myös täydessä tällingissä olevaa, olettaen todennäköisesti, että auto on ollut lyhyessä ajossa ja varaustila voi olla pudonnut ja miulla tuo todennäkösesti sekoo toisen akun takia hetkittäin. mut offihommis ei toimi ja pakko tuolle on jotain kehitellä..

5.9 ZJ:n jäähdytyksen sähköflekti haukkaa high- asennolla muistaakseni n.40-45A virtaa, startatessa hetkellisesti vähän enemmän. Siksi noissa on se isompi laturikin, kun muutenkin on kaikki mahdolliset sähköhimmelit tässä versiossa :) Kun on kesällä tyhjäkäynnillä valoissa ilmastointi päällä ja flekti pärähtää high:lle, niin jännite kyykähtää hetkeksi tuonne 11-12V tietämille.. lukemani perusteella tuo on siis ihan normaalia, ei mikään merkki viallisesta latausjärjestelmästä.


Vanhemmassa onnistunee, uudemmissa jää vähintään vikakoodia muistiin koska PCM nuuskii laturia jatkuvasti. Ainakin jos jännite tippuu liian alas niin kilisyttää "Check gauges"- piipperiä ja syttyy valo mittaristoon.


Olen huomannut saman, että PCM ei aina oikein ymmärrä vinssauksen perään.. minulla ainakin tippui latausjännite ihan pirun alas jos vähänkin raskaampaa vetoa vinssillä, tuntui kuin PCM ei osaisi säätää latausta tappiinsa kun kuormitus on suuri. Minulla meni yleensä minuutti- pari siihen että latausjännite palautui normaalille tasolle. Ottaen huomioon että XJ:ssä oli sama vinssi, yhtä iso akku (likipitäen samanlainen, itseasiassa) ja vain hieman yli 100A laturi eikä sillä ollut mitään ongelmaa normivedoissa, niin onhan tuo ZJ:n homma vähän erikoinen 150A laturilla :eek:

pikkusen pittää olla flektin moottorissa jo vikaa/suunnitteluvirhettä jos 45A haukkaa virtaa, koska se vastaa 540W tehoa jo moottorille.. eli täysin mahoton yhtälö autoon eli nuo ei osaa suunnitella mitään sähkövehkeitä järjen kanssa. mietihän vähän nyt jo johdotuksenkin kannalta, 4-6mm^2 ehoton minimi, että voi vetää ja vähän epäilen, ettei ryskyn inssit sellasia sinne ole laittanu, koska kallis. tai sitten on tehty joku tosi perverssi monijohtoviritelmä, tosin en nyt yllättys kyllä kun noita sähköjä katellu, et vois vaikka löytyäkin :D kuhan nää nyt ei ois taas jenkkien "sähköammattilaisten" juttuja melkein amiksen mittauskurssin jälkeen ja sit kirjoteltu totuutena pitkin foorumeita? :)

mut tosiaan tuo vinssaus on sellanen homma, et sen takia pittää kehitellä jottain kikka5, että saapi kelat pyörimään ja ei mene alijänöille, koska nuo vinssin tasavirtamoottorit ei kauheesti tykkää siitä, eikä sen paremmin kyllä auton oma PCM:ään pidemmän päälle. mitehä nuo jenkit lie toteuttanu systeemeitään, vai eikö ne vaan laske mitään ja jos jotain palaa, niin se vaihdetaan?

Voi olla että muistan väärinkin.. mutta kyllä se joka tapauksessa virtaa haukkaa aikalailla. Se mistä virtalukemat näin oli foorumilta kuvan kanssa näytettynä sellaisella pihtimittarilla johtojen ympäri mitattuna.
..ja juu, ei tuo sentään taida ihan puolta kilowattia haukata, tuli joku aivopieru ajatuksessa. En minä ihan niin huono ole sähköissä, tiedän sentään että P=UI ja U=RI :D

Edit: Nyt kun vielä tarkistin, niin se on ~30A high speed moodissa, hitaalla vähän vähemmän. Oliskohan sitten starttivirta ollut tuo 40-45A mitä haukkaa hetkellisesti. Järeähän tuollainen flekti kyllä pitää olla, kaikissa autoissa missä itsellä ollut pelkkä sähköflekti niin syöttö on ollut 40-60A sulakkeen perässä (esim. Jeepissä on 60A sulake ja 70A releet ko. virtapiirissä). ..ja ne johdot ei ole Chryslermäiseen tyyliin riittävän paksut, minulla suli sähköflektin liitin kun alkoi moottori olla jo tiensä päässä. Voi toki olla että moottori silloin haukkasi vähän liikaa virtaskaa.

Luulisin, että ZJ:n virtasysteemiä ei ole alunperin suunniteltu vinssaukseen, vaan esim. siihen että "soccer mom" pääsee perheen kakkosautolla ruokakauppaan muksujen kanssa, tai perhe ekskursiolle pois päällystetyltä tieltä cooleri takapenkillä täynnä jäitä, olutta ja limua aux- virtapaikasta 5A sähköä imien :p

Toisaalta porukalla on näissä paljon vinssejä ja aika harvoin nähnyt valitusta siitä että ei virta riitä. Tiedä sitten onko vain vehkeissä meillä molemmilla jotain vikaa vai mikä on..

Tuolta muuten kun katsoo vaikka Spal:in sivuilta millaisia virtamääriä heidän sähköflektit imaisee, niin riippuen koosta ja mallista parista ampeerista (4" mallit) aina 45A asti (16" heavy duty malli). Eli kyllä nuo sähköflektit vain virtaa kaipaa aikalailla..


https://www.a1electric.com/catalog/cat_spal.htm

on se 30A kanssa aika paljon, mutta jo mutu tuntumalla aika likella ison flektin maksimi kulutuksia. startatessa kaikki sähkömoottorit imasee aika pirusti enemmän, mutta se on just sillä hetkellä kun pyörähtää käyntiin ja kelaa kierrokset, eli ei sekuntia juuri kauemmin, hyvä jos monesti sitäkään.

siis ei miullakaan ole koskaan virta loppunu, enkä ole kyllä napajännitteitä seurannu esmes yleismittarilla, mutta jos auton omaan on uskominen, niin pirun alas kyllä laskee ja miusta se on aika huono merkki, että minuuttitolkulla ollaan <11V jännitteissä, varsinkin ruiskuautossa :o

Juu.. no kuten jo kirjoitinkin niin flektin startatessa kun auto on tyhjäkäynnillä niin jännitemittari kyykähtää helposti tuonne 11-12V tietämille. Palautuu kyllä käytännössä heti normilukuihin. Jopa ajossa kuitenkin huomaa kun flekti menee päälle.. hetkellinenhän se tasavirtamoottorin starttivirta on, mutta sillä starttihetkellä voi mennä käsittääkseni jopa tuplasti "ominaiskuormituksen" verran.

Minulla pari kertaa kyykähti jännite niin alas (ei edes mikään pitkä veto) että auto alkoi jo piipittää ja sähköt sekoilla.. minuutin kun piti kierroksilla niin tokeni kyllä. XJ:ssä ei tosiaan tätä vikaa ollut (muistaakseni 105A tai 115A laturin siihen aikanaan tilasin) ikinä, ja sama vinssi oli silloin käytössä.