Ovikytkimet hajoaa yleensä niin etteivät enää maadoita, eli sisävalo ei syty, kun oven avaa. Tässä ei auta muu kuin kytkimen uusiminen. Kytkimet etenkin takaovissa tahtoo ruostua sisäosiltaan piloille. Nimim. "useamman vaihtanut". Mutta ne ei onneksi montaa euroa maksa.

Tässä http://www.mudtoys.com/RM184E/D%20-%...20DIAGRAMS.pdf

55e kpl

Lisäys:Aloin vaihtaa turvavöitä. Kun rullat vaihdetaan uusiin, uuden rullan tukirauta on taivutettu liian jyrkäksi, suorista sopivaksi. Rullan tukiraudan pultti ottaa kiinni muovisuojaan, eikä mahdu suojan alle. Muovisuojan jo olemessa olevaa pitkulaista aukkoa on leikattava sellainen parin sormen levyinen siivu ylös päin.

Jarrukilven vaihto eteen
 

Osaako kukaan kertoa, onko vaikea homma vaihtaa etujarrujen jarrukilvet HDJ80 -90 ?

Eipä se kaksinen homma ole 30min per puoli mennee. Ostat vaan uudet tiivarit etukäteen niihin väleihin mitä joudut avaa ja olikohan 48mm hylsyn vai 56mm mikä siinä navan mutterissa on, ei muista. Ilman hylsyä vaikea vedellä laakerien esikiristyksiä.

Miten hdj80 vm.90 säädetään syöttöä?
Kuva ois hyvä apu.
Ja mitkä on vakio säädöt?

54mm on se napa mutteri ja talttameisselillä ja vasarallakin aukoo ja naputtelee kiinni oikein hyvin

momentti
 

Juu, 54mm oikea hylsykoko. Millaiseen momenttiin väännän pyöränlaakerin tiukkuuden ? Onko se perustiukkuus näppituntumalla, kiinni ja hiukan auki.

Odottelen sateentonta päivää P-paikkarempalle.

Eka 59Nm sitä sisempää mutteria, sit löysäät et liikkuu just kösin mutteri. Sit pyörität napaa pari kertaa kumpaaniin suuntaan. Sen jälkeen sit uudestaan 59Nm ja avaat just siihen missä jännitys lähtee pois eli sormin lähtis aukee. Sen jälkeen takas 5Nm kireyteen. Sit mittaa, että lähtee pyörii 27-56N voimal pyörii. Sit uus varmistinrengas ja toinen mutteri paikoilleen ja kirraa sen 64Nm. Sit mittaa että on edelleen 27-56Nm. Sit taittelee ne siivet siitä varmistinrenkaasta kummankin mutterin sivuille.

Tolleen Tojon ohjeen mukaan. Jos ei ole kalavaakaa tms apuvälinettä, niin momenttiavaimella silti kiristys ettei mee laakerit heti moroksi.

Jokusen navan olen avannut, ja tuo 30 minuuttia on "jäsähtäneelle" navalla vähän.
 

Siis jos 30 vuotta irroittamatta ollut "vetolevy-" siis se (napalukon vastine)
niin ne 12 mm kannalla (8mm kierteellä) olevin mutterien alla olevat "kiilat/kartioholkit" on tuossa "napalukossa/vetolevyssä" niin tiukassa, että jos pitää saada irti ilman vasaran jälkiä, niin tuo 30 minuuttia menee noihin jatkomutterien, kovien pulttien ja moskan kanssa....
Toki jos 2kg moska, ja sen jäljistä; ja puhtaudesta, vaseliinien vaihdosta, ei tarvitse välittää, niin kyllä se varmaankin minullakin onnistuisi, jos nuo "normityökalut" olisi käytössä...

(nuo 12mm kannalla, ja 8mm kiertellä, olevat "kiilaholkin" kiristysmutterit)

Jos parkkipaikka remontti; niin naputtele napa kerrallaan irti.... ja molemmat irti, niin päästään asiaan, mistä useita kommentteja?

Tuo 54mm "peltimutteri", joka on n.3-4 mm paksu;
: Noita hylsyjä, siis normi 3/4" hylsysarjasta: Normi hylsyt on niin lyhyitä, että vetoakselin pään takia ei yllä tuohon 54 "peltimutteriiin"

Ja pitkät 54mm hylsyt on myös pyöristetty, siis huono ote tuohon "peltimutteriin"

-> Perinteisesti, siis ainakin taannoin, noita 54mm avaimia ei ollut harrastajajilla.....

Nuo "kasarilla" laakerin esikiristyksen / kiristyksen hoidettiin Vasaralla ja Tampilla:

Sen takia noista Land Cruisereista, yms löytyy noita 54mm peltimuttereita, joissa on leikkaustampin jälkiä....

Kannattaa hommata messinkituurna, niin lähtee vanhojenkin napalukkojen ja vetolevyjen kiilaholkit iloisesti irti niihin pinnapultteihin naputtelemalla. Liian usein tulee vastaan napalukkoja, joiden rungot aivan muhkuroille hakattu eikä enää istu kunnolla, kun laipan reuna on mutkalle moukaroitu...

Jarrukilven vaihto
 

Nyt tuli reilusti ohjeita, kiitos !

Hankin alkuviikosta 54mm pitkän "putkipeltihylsyn", sillä Motonetin 55mm hylsy on seinämäpaksuudeltaan liian paksu ja olisi vaatinut ohentamista (sorvaamista).

Edellisenä päivä crc:tä niihin kqrtiholkkeihin ja sit messinkitappi vaikka 3cm halk ja 15cm pitkä sekä parin kilon moskalla suorassa kulmassa. Aika helposti irtoo edestä. Takaa ruostuu pahemmin.

Peltihylsy on hyvä, ite ohensin laikalla normihylsyn.

Digitaalisella kalavaa'alla saa mitattua lähtömomentin. Jos sitä ei ole eikä 5Nm momenttiavainta, niin karvan kiristää kiristää vaan alempaa mutteria kun se tuppaa kiristyy tokalla mutterilla sit liikaa.

Kannattaa ladata netistä HDJ80 alkuperäset korjausmanuaalit esim. Body and chassis. Pdf:nä löytyy ilmaseks kun vähä googlailee.

1hd-t ja laatikko löytyy omina manuaaleinaan.

Olis kyllä kiva nähä, kuinka tarkkaan momenttiin taltalla ja vasaralla saa, ja miten se todetaan.

Siinä lukkopellissähän on kieli, joka menee navan uraan, ei se sisempi siitä enää kiristy.

eipä mittään

Ja se kielihän ei auta kuin vasta sitten kun sisemmän mutterin kylkeen on taittanut sen lipareen lukitukseksi. Yleensä ne lipareet käännetään sitten vasta kun toinenkin mutteri on kiristetty. Sen vuoksi se toka mutteri pääsee kääntämään hieman myös sitä ekaa kireemmälle kuin mitä se alun perin oli.

Kyllähän noita voi tehdä monella tapaa ja jos on tatsi kohdillaan, niin pärjää ilman erikoisjuttuja. Jos ei ole, niin parempi tehä ajatuksella ettei laakerit korkkaa hetimmiten.

jarrukilven vaihto
 

P-paikkaremppa tehty, jarrukilvet vaihdettu. Katselin h-kirjaa, laakerit, jarrulevy ja j-sylinterit oli vaihdettu n.30'km sitten. Kulma ylös tunkilla ja heti huomasin että klappia laakerissa oli reilusti, kun otin renkaasta kiinni.

Keskikuppi irti ja 6kpl pienet mutterit auki, pari kertaa vasaralla kopan kylkeen ja kiilat irtosivat. Koppa pois, ison mutterin lukkohakaset auki. Iso keskimutteri olikin "auki" eli käsin avattavissa, samoin sisempi (!?). Liekö jäänyt löysälle tai löystynyt matkalla.

Punaista vaseliinia käytetty ed. rempassa. 30v vanha j-kilpi pois ja uusi tilalle. Pah, j-sylinteri ei mahdu paikoilleen. Rälläkällä peltiä pois kolmesta kohtaa (merkattu piikillä) ja sit sopi. Aikaa meni 2h eka puoli ja toinen 1h, kun siinä välillä sauhutteli, rällköi, mittasi ja haki työkaluja varastosta.

Liekö kiristetty momenttiin taltalla ja vasaralla...

Oliko huoltokirjan mukaan rem. tehty "itse" vai "merkkihuollossa" vai kaveri?
 

Ja pistää heti silmään, että olihan vetoakselin päässä C -lukkorengas?

Ja noiden 54mm "peltimutterien" välissä pitää olla se peltinen, (alkuperäiset aika paksuja, tarvikkeet pahimmillaan reilu puolet? ohuempia) "Tähti" siis jos käyttää vanhaa, niin tärkeintä on tarkastaa, että se sisäkehän stoppari väkänen on OK.

Ja noista kartiorulla laakerien esikiristyksistä on käyty keskustelua tälläkin palstalla niin pitkään kuin olen seurannut.
Toki yleensä noista esikiristyksistä on käyty "keskustelua" hypoidiperän korjauksen/ välityksen vaihdon yhteydessä, siellä aksiaaliset voimat on muutamaa? dekadia suuremmat, siis esim. 1000x suuremmat.(arvaus, en ala laskemaan)

Mutta jos laakerivälys on HDJ-80 Etuakselilla 30 tkm ajon jälkeen "reilusti klappia" niin jossain meni pieleen?

Oliko pyöränlaakerien sisäkooli "ehyessä pinnassa, siis tuossa spindelissä(pyörän navassa, mistä vetonivel menee läpi)? ei ole kulumaa?"

Onko tuo sinun hodari vanhempi vai uudempi? siis mm. etujarrulevyt kasvoi halkaisijaa valmistus ajankohdan 8/92 jälkeen.. (ulkomuistista)

ps.
Mistä hommasit nuo jarrukilvet? ja paljonko maksoi?

Jarrukilvet
 

Olin irrottanut keskikopan+c-klipin ennen kuvaa.
Lukituspelti oli kunnossa, samoin sen pieni piikki, joka asettuu akselin uraan.

Eikö katsastus tarkista pyöränlaakerien välyksen siinä samalla kun kokeilevat välyksiä?

Kiristin laakerit n6kg, pyöritys, momentin löysääminen. Pyörimisvastuksen tarkistus kalavaa'alla n 1-1,5kg 90ast., liekö oikea vastus. Akseli silmin nähden kunnossa. Tarkistan pyörimisvastuksen n 100km jälkeen, koska raskas keulapaino.

Kysyin jarrukilpiä Toyotalta, kiinnostus lässähti, n.600,00e/kpl :eek:.
Ostin tuolta https://partsouq.com, 37taalaa/kpl + kulut kotiovelle asti sekä rälläköinti kaupan päälle. HDJ80 on -90.

Takaperän stefa vai liikaa öljy?
 

Sitten olikin aika siirtyä takaperään. Päällisin puolin ok, mutta jarrulevyn sisältä paljastui öljyakvaario :eek:. Sisus aivan märkänä öljystä. Käsijarrupannat ja palikat näyttivät uusilta, mutta öljyisiltä ja pannat pilalla.

Onko mahdollista että takaperän öljymäärä ylitetty ja siksi tulvii, tai onko olemassa huohutusta kuten etuperässä?

Yritin katsella takaperän räjäytyskuvia varaosista, enkä saanut selvää mikä stefa olisi kyseessä. Saattuko kenelläkään olemaan stefan varaosanumeroa?

LISÄYS 11.6: Oikeassa olitte, taka-akselin huohotusventtiili tukossa. Näyttää siltä et ollut pitkään tukossa. Ehkä siksi vasen aks.stefa alkoi vuotaa.

Lukkoakselissa ensin lukko päälle ennen vetoakselin irroitusta, ettei tule lisää töitä. Joku korjatkoon, jos ei tartte laittaa?

Vetoakselin stefa akseliputken päässä vuotaa, vetoakseli irti ja stefa vaihtoon.
https://www.laakerinetti.com/stefati...e-p-14958.html

Samalla jos irroittaa navan, niin tuokin tulee vaihdettua
https://www.laakerinetti.com/stefati...a-p-14954.html

Huohotus on kuten edessäkin, voi olla tukossa, tukkeutuminenkin aiheuttaa tuota vaivaa. Itselläni oli vain stefa sökö.

Huohotin on monesti syyllinen.....
 

Siis jo taannoin japanissa ei saanut tiputella öljyä...
Jo muutamia vuosikymmeniä Cruisereissa on huohottimen päässä venttiili, joka päästää pelkästään paineen pois, siis kun lämpenee niin laajenee, ja kun jäähtyy, niin "imasee" stefan öljykalvon tms. takaisin.

Ja kun tuo venttiili vuosikymmenien aikana "öljyyntyy ja pölyyntyy" tukkoon, niin perä lämmetessään työntää öljykalvon stefasta ulos...

Minä tarkastaisin huohottimen; taikka itseasiassa nostaisin sen ylemmäs, ja siihen letkun päähän esim 8mm letkuun sopiva bensansuodatin?

Etuperän huohotinletkut löytyi viime kerralla, mutta takaperän on löytämättä. Missä päin takaperää huohotin sijaitsee?

Kiitos vinkistä, laakerinetti.com.
Hmm..pitääkö tosiaankin takaperän lukko laittaa päälle kun vetää vetoakselin ulos ? Onko muuta huomioitavaa?

Vuoto tai sisäinen paine on ollut ilmeisen pitkään. Auto ei ole ollut katsastuksen jarrudynossa 10 vuoteen vaan jarrut todettu toimiviksi ajamalla.