Kuljettajan penkin säätö temppuilee. Eteen tai taaksepäin ei liiku muuta kuin joko nousemalla penkiltä tai sit jaloilla avustamalla. Moottori kyllä pyörii, tosin sekin on välillä hieman nihkeän oloista. Joku siellä on kulunut, mutta mikä?

Mulla teki samaa upotuksen jälkeen mutta tokeni aikanaan kun penkkiä tuli tarpeeksi liikuteltua..

Rohina & kahina, osa 32½

Se etuperän & kardaanin liitoskohta (Yoke?) tuntuu jämerältä, kun otin kardaanin irti. Ei klappia tms.

Avasin etuperän auki ja öljy kimmelti kuin elohopea, prkl..

https://dl.dropboxusercontent.com/u/93424030/oljy.jpg

Yritin videotakin ottaa, mutta ei riitä kädet.
https://youtu.be/vNURLgpGlYo

- Pieni kolkatus käy rattaissa, kun kääntelee pyörän navasta.
- Omasta mielestä nuo vetareiden laakerit pitää selkeästi kahinaa/kohinaa
- Tuo isoin ratas on omasta mielestä löysällä akselillaan, eli antaa periksi, ehkä laakerin kohdalta? Eli laakeri löysällä, ei ratas..

Oireinahan tuossa on siis kahina ja kohina 40-80km/h vauhdissa, ei ulvontaa.

Mitä tuohon kannattaa seuraavaksi tehdä? Ja kuten todettua, taidot nollissa tuon etuperän kanssa. Teki mieli ottaa nuo laakeripukit auki, mutta oliko näissä jotain "laita nykyinen asento muistiin" juttuja, että menee oikein vielä takaisinkin?

https://dl.dropboxusercontent.com/u/...30/etupera.jpg

Otin auki, mitä tässä jännittämään, ihminen tuon on kasannutkin.

Ne isot laakerit on molemmat ihan loppu, joista vetari tulee läpi.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0/laakeri1.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0/laakeri2.jpg

Näitä sitten uusimaan. Pinjonista en edelleenkään löytänyt klappia tms.

- Mitä muuta menee ostoslistalle noiden laakereiden lisäksi? Vai laakerit kiinni, tasauspyörästö momenttiin kiinni ja kovaa ajoa :D

Ainakin kaikissa niissä Danan etu- ja takaperissä mitä olen purkanut & kasannut (kymmenisen kappaletta), on jokaisessa ollut stanssattuna sekä poskilaakerin pukkiin että perään merkit miten päin ja mihin puolelle kumpainenkin kuuluu.

Jos kahisee ja rohisee, niin melkein sanoisin poskilaakerit. Pinioni pitää korkeampaa ulinaa, ja pyöränlaakerit taasen kahisee/ rohisee mutta niiden ääni muuttuu renkaan kuormituksen mukaan (sisä- tai ulkokurvin puolen rengas). Poskilaakerit taas muuttaa ääntään vedosta tulevan kuormituksen mukaan.

Shimmitkin voi olla tarpeen, kun uusissa laakereissa on yleensä pientä heittoa vs. vanhat - ja lisäksi välitys on kulunut -> hammasvälys sekä poskilaareiden esijännitys pitää säätää uusiksi ja se tapahtuu poskilaakereiden shimmeillä.

Ehh.. Onko tähän riittävän yksinkertaista ohjetta amatöörille? Tässä kohtaa on paha enää mennä ammattilaisen tykö, kun auto on pukeilla :/

Jonkinlainen ohje tuosta hammaskosketuksen säädöstä löytyikin. Uusi laakeri paikalleen, shimmilevyjä suht sama määrä paikalleen, laakeripukit kiinni ja hammaskosketuksen tsekkaus? Onko ne aina vasemalla puolella kaikki? Tuota pukkien momenttia / tiukkausohjetta en heti löytänyt.

Poskilaakerit on kohtuu helppo shimmata, pinionin syvyys on se persreikäinen homma :D

Jotakuinkin noin. Shimmejä on molemmilla puolilla, aloitat sillä shimmipakan paksuudella mikä on ollut alunperinkin. Jos murikka luiskahtaa ilman väkivaltaa paikalleen mutta on jämäkkä, ja hammaskosketuksen tsekkauksen jälkeen (hammasvälys ja kosketuskuvio) jos näyttää hyvältä -> molemmilta puolilta yhdet samanpaksuiset shimmit pois, ja tilalle seuraavaksi paksummat jotta saadaan poskilaakereiden esijännitys sopivaksi.

Shimmit on tehtaan jäljiltä (yleensä) murikan laakerikaulalla laakereiden ja murikan välissä. Ne voi laittaa myös sinne laakereiden ulkopuolelle (laakerin ja banjon väliin), mutta siinä tahtoo olla se ongelma että varsinkin metsäkäytössä kun banjo hieman elää, niin shimmit voi lähteä karkuteille.

..ongelmana shimmien saamiseksi laakerin ja murikan väliin on se, että pitäisi olla ns. asennuslaakerit (poskilaakerien sisäreiät on suurennettu juuri sen verran, että laakerin saa kohtuuhelposti paikalleen ja pois ilman prässäystä ja taistelua) shimmipakkojen paksuuden määrittämistä varten. Toisaalta ko. hommassa ei voi oikein käyttää aivan lopussa olevia laakereita, koska ne tahtoo aiheuttaa jonkin verran heittoa hammaskosketuksen ja -välyksen säädössä.

edit: Niin ja tuossa hammasvälyksen säädössä heittokello & magneettijalka on melkeinpä pakolliset kapineet. Liian tiukka hammasvälys kuumentaa perää ja tuhoaa sen, liian väljä taas tahtoo rikkoa sen muuten..

Varmaan miljoonaskerta mutta mikä on suurin rengas koko joka sopii vakio ZJ:hin? Käykö esim. 245/75/16 ?

Sekin voi jo tehdä tiukkaa, vähän renkaasta ja vanteestakin riippuen. 245/70 R16 ainakin mahtuu vakiovanteilla. Levittävämmät vanteet sitten taas ihan oma lukunsa.
Minulla oli kuluneet 245/75 R16 renkaat alla vakiona, 7" leveillä 0ET vanteilla (eli n.25mm levittävillä), mahtui juuri ja juuri kun vähän puskureista nirhasi pois.

Ton verran raapasee 245/75R16 sisälokaria, orkkis aluvanteilla ja vakio korkuisella alustalla.

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=181731

mihin kohin se on ottanu kiinni ku en oikein erota? :D sitten ku nuo muovit repee irti tai pelti alkaa kiiltämään rengas ottaa kiinni..

Melkein keskellä kuvaa näkyy sisäloksun sisäreunassa musta rantu. Siitä on kulunu vissiin joku kaheksan senttiä pois ku tuo rengas on siihen hangannu. Oikeelta puolen leikkasin pätkän pois ku oli kulunu sillee et oli jäänynnä semmosia muovisoiroja roikkumaan.

Puskuria oon tässä keulaan veistelly niin vasemman puolen eturenkaan edessä on joku "ämpäri" johon menee pari letkua. Mikä se on ja voiko sen lingota molokkiin? Jää aika tyrkylle tuon uuden puskimen kanssa et tuskin kauaa keikkuu mukana.

Siirrät sen vaikka konehuoneeseen, itsellä se aktiivihiilikannu pötköttää moottorin imuputken vieressä. Pömpeli liittyy bensatankin huurujen kierrätysjärjestelmään.

FSM huoltomanuaali korjausopas
 

Jos kiinnostaa tehtaan huoltomanuaalit, niin tänne rekisteröitymällä löytyy useampaankin Jeeppiin FSM:t ilmaiseksi :)

http://jeepslimited.com/index.php

Timo_L: nyt sitä öljypohjantiivistettä olis hyllyssä, jos tarviit (mistä oli alkuviikosta puhetta)!!!

Katotaanhan joo, miten tilanteet etenee. Palaillaan asiaan kunhan saan nykyiset öljyt valutettua ulos.. jos sieltä tulee jotain peikkoja esiin niin käyn visiitillä :D

tulppaat letkut siihen pönttöön ja imusarjaan. yks tulee tankilta aktiivihiilisuotimen läpi sitten imusarjaan. kohta kaikki kettumalliset jeep miehet älähtää, muttei ole mitään hyötyä ko pöntöstä, koska se ei vaikuta mihinkään.. tankista tulevan ku tulppaa ja imusarjassa olevan ni loput voi karsia helekkariin.

Euro- malleissa muistaakseni on niin, ettei tosiaan vaikuta mihinkään. Jos kuitenkin sattuu syystä tai toisesta olemaan jenkkimallin auto, niin bensahuurujen kierrätyssysteemi on osa bensatankin huohotusta, ja jos se ei toimi (tulpattu) niin voi tapahtua hassuja asioita.. muutakin kuin syttyä vikavalo kojelautaan ;) sama koskee bensatankin korkkia.

Olenko minä nyt kettumallinen jeep- mies? :D

P.S. Itselläni pitänyt sen pöntön toiminnassa, kun ei siitä toisaalta mitään haittaakaan ole. Siellä se nätisti pötköttää ilmanputsarikotelon vieressä, mukava paikka kait ollut kun jo neljättä vuotta siinä majailee :cool:

Timo, sie oot :D koska se ei voi korvata tankin normaalia huohotusta, oli jenkki, kiina, tai euromalli, siellä on aina reikä sisällepäin (täyttökorkki). ZJ grandin ecu on tasan niin dami, ettei tuollanen letkusysteemi sytytä mitään, hyvä jos se osaa hoitaa seokset ja kipinän koneelle :D

järjestelmä ei tee mitään muuta kun huljaa alipaineella (raittiilla ilmalla) tankin tyhjää ilmatilaa ja aktiivihiilen läpi vetää ne "huurut" imusarjaan.

systeemissä voi olla, tai mie näen autoinssin ajatuksen miksi noin on tehty, siinä on tavallaan valittu kahesta pahasta pienin, mutta ite näen, että suljettu tankin rakenne on parempi kun "tuulettaa" tilaa jatkuvasti, esmes just mettäkäytössä, missä auto käy paljon tyhjää ja l-tilat nousee alustassakin helvetin korkeiksi, en nää mitään järkee kuletella bensaa kaasumaisessa muodossa (muoviletkussa) auton alta, kuten tuo linja on fiksuna vedetty.. muutenkin omassa menossa turvatankkiin jne järkeistämiseen tuon pa puolen kanssa, mut niistä sit enempi, ettei mäne täysin offtopiciksi :D

enivei, valkkaat kumman lähestymisen tahansa, niin tee se kunnolla, eli kiinnitä pönttö ja letkut hyvin jos päädyt siirtämään sen. jos taas poistat, niin tulppaa reijät kunnolla, ettet tosiaan tee tankkiin ylimäärästä reikää ja imusarjaan yhtä ilmareikää lisää, joka voi sotkee moottorin toiminnan. :)

Jenkkimalleissa syttyy vikavalo, ainakin OBDII- versioissa. Tankin korvausilman saanti toki täytyy olla korkin läpi (tai muuta kautta) aina, muuten tulisi äkkiä pienitilavuuksinen tankki :D

En edes tiedä kuinka aktiivinen näitten euromallien kaasujen keräys- ja polttosysteemi on, mutta vikavaloa ei sytytä vaikka tulppaisi letkut ja irrottaa sähköliittimen. Minulla oli jonkun hetken moisella systeemillä, eikä mitään ongelmaa ollut.. mitä nyt pääsi bensahuurut suoraan ilmakehään sen sijaan, että ne olisi poltettu moottorissa ;)

ei ne sieltä pääse mihinkään jos se korkki on ehjä, sehän hengittää ainoostaan yhteen suuntaan, tai jos molemmat suunnat niin ulos TODELLA rauhallisesti :D

en sitten tiedä et onko näitä useemmalla korkilla, miulla on ainakin molemmat samanlaisella japsimallin korkilla, jossa on pelkkä sisäänpäin suunta ja sit se kivasti nalkkaa viel et kun avaa korkin ni "haukkaa happee" avatessa.. meinaan samaa korkkia oon nähny ainakin viidessä eri nissanissa mitä miulla on ollu, vuosimallit läpileikkauksena 88-05, et lie sama osatoimittaja jeepillä ja Nismon vehkeillä :D

on muuten joskus käyny jaappanilaisessa et se huohotus menee tukkoon.. on peltitankkiki kohtuu läjässä jo ennen ku auto pysähtyy :P

Lähinnä meinasin, että pääsee suoraan ilmakehään sieltä huohotusputken kautta.. tulppasin vain sen kanisterilta imevän letkun, tankilta tuleva letku roikkui avonaisena siellä jossain keulan tietämillä. Otin riskin että josko vaikka amerikan ihme tussahtaisi bensahöyryistä :D

Korkkia avatessa joskus tosiaan tulee imuääniä, mutta aikalailla harvoin -> hyohotus toiminee oikein. Ulospäinhän korkki ei tietenkään saisi päästää kaasuja eikä varsinkaan nesteitä, jos on auto vaikkapa ylösalaisin.. käsittääkseni tankissa on huohotusletkuillekin takaiskuventtiilit, kuten korkissa. Ainakin omassa '90 mallin XJ:ssä aineet pysyi siellä missä pitikin, kun auto pötkötti hetken katollaan :p

ootapa nytten, eihän tästä oo kun 1,5kk kun sitä senderi sankkoa tuli tutkittua ihan tuelta ja ei siinä taida olla takaiskuja, eikä sen paremmin siinä täyttöputkeenkaan tulevassa, ainakaan -93 grandissä. miusta pikku cheron tankki on kans yhtä yksinkertanen, et se huohottaa siitä korkin kautta mitä huohottaa. pl tietty molemmis tuo kaasuvirtaushommeli, mutta niinkun perusmallinen sikäli mitä noissa kaukoidänki tuotteis.
oha miulla ny sattuneesta syystä sekä XJ:n tankki, että grandin senderi irti, XJ:seen oli joku homo tehny myyntisepityksen ja laittanu mäntysuopaa pohjapanssarin ja tankin väliin, vesisateella leimakonttorilla käynnin jälkeen 3pvää ja 50l bensaa valu pihalle.. hyvä ettei palanu kun hitsailin lattioita prkl. menee OT:ksi mut miun mielestä tuollasten kötöstyksen tekijät pitäs ampua, koska tollasen paskan takia ihmisiä vammautuu just esmes autoremppojen yhteydessä jnejne.. et voi millään tietää et joku tankki on just kikkailtu "tiiviiksi" tuollai paksun massakerroksen alta ja sit yhtäkkiä siulla on auki sata litraa bensaa hallissa ja helvetti valloillaan.

Tiiviste.
 

Tuollasenhan leikkaa itse kun käyt ostamassa tiiviste levyä tarvikeliikkeestä tai Biltema, Motonet yms.
t. Ismo Ämmä

5.9:n imusarjaa irrottaessa (plenumin fiksaus) vain neljä pulttia katkesi.. eli siis ne tavallisimmat pultit katkeamaan on imusarjan etummaiset ja taaimmaiset nurkat - mulla meni sitten kaikki neljä :D

Noh, pääseepähän taas koittamaan mutterin hitsausta lyhyen pultinjämän päähän ahtaassa välissä (ZJ:ssä ei todellakaan ole liikaa tilaa takanurkkien kohdalla). Etupää toivottavasti menee helposti.


Muuten oli aika simppeli homma tuo irroitus, ei siinä mennyt kuin reilu kolme tuntia varsinaista työaikaa. Isoimmat ongelmat oli kun piti nuo neljä katkennutta pulttia ensin porata vähän lyhyemmäksi että sai imusarjan irti, toinen oli bensakiskon pikaliittimen irrotus ilman varsinaista työkalua :p


Plenumi ei vielä vuotanut pahasti, mutta tiiviste ei ollut ihan kunnossa myöskään. Juuri sopiva hetki korjata. Taidan samalla vähän modata tuota originaalia "keggeriä", ainakin se imusarjan sisältä puoliksi jakava levy pois ja vähän lyhentää imukanavia. Tiedä sitten onko siitä juuri muuta kuin persdynossa hyötyä, mutta väittävät ainakin virtaustestien mukaan että 5-10% parannus alkuperäiseen on aika lähellä :D


Jos joskus innostuu, niin sitten joku huomattavasti paremmin virtaava imusarja + Edelbrockin alumiinikannet..

..niin ja katotaan nyt millainen katastrofi noitten pulttien poistosta vielä tulee. Mutta eihän tässä mikään kiire ole, lauantaiaamuksi vasta pitää olla auto kunnossa ja huomennakin on työpäivä :D

Sovitaan, että pinjoni on oikealla kohdalla, illalla se selviää :D Eipä siihen ole puututtu ja perämurikkakin on sama vanha.

Paja painoi prässillä uudet laakerit kiinni ja sinnehän ne jäi vanhat shimmitkin väliin.. Eli lähdetään siitä liikkeelle. Kai niitä voi silti lisätä myös ulkopuolelle jos tarve vaatii?

Korjausopas kertoo, että +0,015" (0,04mm) shimmilevy tuon esijännityksen saamiseksi, kehärattaan vastakkaiselle puolelle? "Add an additional 0,015 inch shim to opposite side of ring gear for bearing preload"

Hammasvälys näyttää olevan 0,12-0,20mm (ring gear backslash).Ostin keltaista akryylimaalia, niin pääsee hammaskosketustakin arpomaan.

Ensimmäinen kertaa jännittää aina ;)

Etyperäremontin ongelmia
 

No voihan vitura, ei onnistu etuperän remontti..

Vanhat shimmit murikan ja uusien poskilaakereiden välissä. Nyt koko murikka liikkuu pari milliä sivulta toiselle, vaikka laakeripukit on kiinni (60Nm). Tuommonen se kyllä taisi olla irroittaessakin..
Video: https://youtu.be/5ht4xFjMQ7c

--> Eli lisää shimmejä väliin, ulkopuolelle koska ei ole prässiä jolla laakerin saisi irti/takaisin. Mutta, eihän noita shimmejä voi ulkoupuolelle laittaa, kun ne ottaa laakerin rullakehään kiinni? Onko nämä sitten väärän kokoiset shimmilevyt vai miten?

Koska jos tuo pääsee liikkumaan noin, niin eikös laakereita pitäisi saada leveämmälle (lisäshimmit laakerin sisäpuolelle) tai laakereiden ulkokehää sisemmäs?

Kuva:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0/shimmit1.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/...30/shimmt2.jpg

Shimmit on oikean kokoiset, ne on vaan väärällä puolen laakeria!!

Juu, nuo kuulu murikan ja laakerin väliin. Aloin juuri pähkäillä, että mikähän shimmipaketti minulla oli aikanaan, kun niitä oli sopivia sekä ulkokehän ja banjon väliin laitettavia, että laakerikehän ja murikan väliin laitettavia.

..tai sitten muistan aivan väärin..

Juuri näin.


Sitä kyllä ihmettelen, että miten voi olla alunperin niin kuluneet laakerit että murikka pääsee liikkumaan pari milliä? Vai onko joskus tehty jonkun toimesta peräremppa eikä olla osattu ollenkaan?

No voi persiin suti..

Eli se sopiva shimmaus pitää tehdä ns. asennuslaakereilla ja oikeat sitten lopuksi paikalleen. Nyt ei puutu kuin ne asennuslaakerit :/ Mistähän ne löytäisi?

Lähteekö nuo uudet laakerit ehjänä irti?

Sopivan kokonais shimmauksen voinee mitata heittokellolla, mutta vas/oikea sijoittelu ja hammaskosketus taitaa olla mahdotonta pelkällä mittauksella?

Ne olisi vaikkapa lähes ehjät vanhat laakerit, tai sitten uudet mistä sisäkehä on hiottu hieman väljäksi.

Ei, jollei ole sopivaa ulosvetäjää ja riittävästi malttia.

Hammasvälys heittokellolla, esijännitys aikalailla näppituntumalla sopivanpaksuisten shimmien kanssa. Oikea tapa olisi vähän levittää banjokoppaa esijännitysshimmejä varten.

Se vas. <-> oik. sijoittelu on käytännössä hammaskosketuksen/ hammasvälyksen tarkistusta, ja kun se on kohdallaan, niin sitten shimmeillä poskilaakereiden esijännitys kohdalleen.

Laakerikaupoille
 

Laitoin 4 laakeria hankintaan, pitänee toisista hioa ne asennuslaakerit sitten. Kait niihin joku dremelin tai porakoneen hiomaterä puree?

Prässääjäkin epäili, etteivät lähde ehjänä irti nuo juuri painetut :(

Meikäläisen tuurilla esijännitys menee yli ja laakerit sulaa koeajokierroksella :D

Takaisinkutsuista: mulla oli duunaamatta listalla 757, 823 ja N45. Ensimmäinen koskee vain USA:ssa tehtyjä eli ei kuulemma aihetta toimenpiteisiin.

A05 ja 718 on tehty. Maailmalla huhutaan että A05 on etu jarrulevyjen vaihto.

Sattui eteen ZJ 1997 euro-mallin FSM, jossa tuo asia on selvitetty. Bensatankin EVAP linjassa on "rollover valve" (p.13). Höyryt päätyy pönttöön. Sivulla 15 on kuva. Jos on CA-emissions package ja kone ei ole 5.9, you're screwed. Muuten pöntön ja päristimen voi heittää mäkeen - ei taida mikään sääntö Suomessa sellaista vaatia?

Eilen juuri siirtelin pöntön konehuoneen puolelle. Uskaltaako sen poistaa -93 4.0 vehkeestä? Tässähän siihen ei mene edes minkään sortin piuhaa, letkut vain (tankilta, imusarjaan, putsariin). Mites -94 5.2 kanssa, voiko poistaa huoletta?
Mikäli voi poistaa, niin lettkuille tulppaus vai y-haara pöntön tilalle?

Ei mihinkään niistä pöntöistä mene kuin letkut. Itse ventiilisysteemi ja sen ohjaus on ainakin uudemmissa kuskin puolella lokarissa, ilmanputsarikotelon vieressä.

Ota pönttö pois, tulppaa letkut ja katso mitä käy. Jos kaikki toimii kuten pitää niin mikäs siinä..

miullahan tuo on aito -93 kutonen ja ei tapahtunu mitään mullistavaa kun sen pöntön heivas mäkeen. samoten tuo samanen keksintö ei ymmärrä ilmanputsarin ja/tai sen huohotusletkujen jne uudelleenasemoinneista ja/tai katkomisista ja tulppailuistakaan mitään. edelleenkin oon sitä mieltä et grandeissä on viellä niin dami ecu, ettei siellä kovin paljon dataa liiku :D

nyt kun tästä ecusta on enempikin puhetta, niin onko kellään varmaa dataa mihin asti tuossa polttoainekartat venyy? ymmärtääkö boksi by default esimerkiksi ylipaineen imusarjassa? samaan liittyen onko kukaan selvittänyt mitkä nuo suuttimet esim kutosessa on? merkki/malli ja saako niihin korvaavia "parempia"(parempi kärkisiä), tai isompi tuottosia (halvalla) mistään, voisiko olla peräti, että ne käy jostain euroautosta joka on hyvin yleinen? samoten miten on jeepin ecun uudelleenohjeilmointi, voiko muistipiiriä vaihtaa, tai onko noissa peräti uudelleenohjelmoitava, millä ohjelmalla?

miulla on ny pohjatietojen haku yhtä juttua varten ja tähän oisi kiva saada hiukan apuja :)

OBD-I pohjainen ('95 asti) on huomattavasti typerämpi kuin '96-'98 OBD-II boksi. Noissa vanhemmissa ei - varsinkaan euro-/ federal- emissions mallit paljon hetkahda mainitsemistasi asioista. Uudemmissa euro- versioissa vähän sama asia tuon putsaripömpelin takia, sen sijaan Cali- emissions malli sytyttäisi välittömästi vikavalon, ja muistaakseni myös Federal emissions- malli.


En ihan tarkkaan tiedä OBD-I PCM:stä, '96-> on ainakin lukemieni nettitietojen perusteella paremmin adaptiivisia ja oppivia. Esim. kannet & imusarjat, nokan yms. vaihtamalla uudemmat ei yleensä vaadi uudelleenohjelmointia (nollaus ja uuden oppiminen riittää), vanhemmat ei välttämättä toimi.

Sekä kuutos- että kasikoneen suuttimista löytyy paljonkin tietoa netistä kun vain etsii. Suuttimet on aika yleisiä ainkain eBaystä hommattuna, mutta muistini mukaan Boschilta löytyy sopivia nelireikäisiä alkuperäisten yksireikäisten sijaan missä on sama tuotto - ja toki myös suurempituottoisia.

Suoraan lonkalta en todellakaan muista, mutta pitää koittaa muistaa kaivaa tietoja..


En muista toimiiko SCT- tunerit vanhemmassa PCM:ssä, uudemmassa ainakin. Tehtaan laitteilla pystyy ohjelmoimaan uudemmat PCM:t (vanhemmista en taaskaan muista, mutta käsittääkseni kyllä), kotikonstein taitaa olla aika tekemätön paikka.

joo mie tän jälkeen kaivelin hiukan ja näyttää saavan korvaavaa modernimpaa suutinta vaikka ebaystä reman malleina. tiedä sitten miten hyvin kunnostettuja nuo on, mutta ryskyn neon 2l suuttimet oli jo 4 reikäset ja paljon sillä tuunanneet jeeppien heijaavaa tyhjäkäyntiä ja lukemattomat nettifoorumit väitti, että vastaisi paremmin kaasuun (kiva ominaisuus offarille ja täytyypä kokeilla) :)
itellä tuo painehomma ei koske niinkään ZJeeppiä, enempi pikku cherokeeta, mutta sama pannu näissä kuitenkin lähtökohtasesti, eli hiukan ois mielenkiintoa moisen ahtamiseen ja se ite softaus ei tuota todennäkösesti ongelmaa, koska naapurissa toimii viripaja joka uudelleenohjelmoi eri merkkejä, mutta ajan/rahan säästöksi ja homman helpottamiseksi olisi hyvä jos itsekin ymmärtäisi mitä autoon tehdään, samoten kun kaveripiirissä on kolme kaveria, jotka on softanneet megasquirt systeemeitä ihan itse, niin low cost projektina voisi tutustua itsekin karttojen muokkaamiseen, koska neuvoja saa lähipiiristäkin :) oishan se aika rouhee kutoskoneisesta jeepistä ottaa ulos vaikka 300hp sopivilla väännöillä, siirtyisi paska hiukan eri malliin kun nyt, vaikkei nää kovin laiskoja autoiksi olekaan :D

Engine Cooling Fan
 

Löysin "irtonaisen" piuhan 96 V8 ZJ/ZG:stä, euro-malli:

https://www.dropbox.com/s/bkrjker7c7...22458.jpg?dl=1

Sijainti sopii tähän 97 ZG:n tietoon

https://www.dropbox.com/s/92bp5vn4on...20fan.PNG?dl=1

Ja värit LG/RD & OR sopii 5.9:n "max cooling package" ohjaukseen: F143 60A fused+ ja F99 fused+ (ignition switch output).

Osaako joku kertoa, mistä on kyse? Sinänsä olisi tosi näppärää, tosta voi napata esim valojen releelle ohjausvirran..

Liitin ja piuhojen väri näyttäisi täsmäävän tosiaan 5.9:n sähköflektin syöttöliittimeen. Piuhaa pitkin tulee siis virta muutaman eri releen kautta kaksinopeuksiselle sähköflektille. Liittimen sijaintikin täsmää hyvin siihen, missä se sijaitsee 5.9:ssä.

Onko piuhat myös kytketty PDC:hen, ja vain sulake puuttuu?

Jaa mitä kuumempi kone sen enempi syttyy keulalle valoja? :)

Millä perusteella? Tuo kuvan sähköflektin liitin on 60A sulakkeen kautta tuleva suora +12V syöttö akulta.

Ohjausvirrasta oli kyse. Ohjausvirta on se "hituvirta" jolla relettä ohjataan.

En minä mistään ohjausvirrasta puhunut, vaan kerroin tuossa yllä mitä tuon liittimen kautta tulee. Ja ainakin 5.9:ssä noiden piuhojen läpi tulee syöttövirta akulta, siitä releille ja edelleen flektin hitaalle/ nopealle puolelle.

Ohjausvirta tulee ihan muuta reittiä, eikä sillä kyllä valoja tosiaan käytettäisi :)


Sitä en tiedä onko pykälää vanhemman ZJ:n johtosarjassa kyseinen liitin sama kuin '98 5.9:ssä, mutta värit, sijainti ja kuvaus täsmää.

Vaaleanvihreä punaisella raidalla = jännitteellinen aina PDC:n sulakkeelta 18 (60A) mutta piuha on vain n 20 gauge paksu. Oranssi = jännitteellinen kun virta-avain on asennoissa start ja run.

Koneen kuumuus ei taida vaikuttaa, kun ei tässä ole niitä lämpöantureita vesiletkuissa eikä flektin ohjauksen releitäkään mitkä varmaan tähän voisi kytkeä?

Tutkitaan asiaa. Kiitti Timo vahvistuksesta.

Toinen vaihtoehto saada virta-päällä ohjauksen konehuoneeseen on aktiivihiilipöntön venttiilin liittimen oranssi piuha.

Aurinkoanturi
 

Toinen sähkökysymys - onko täällä tietoa tai kokemusta, millaista jännitettä tuon pitäisi antaa jotta auto headlamps toimii? Tai oikeastaan, millä jännitteellä BCM kytkee valot päälle? Kyse vasemmalla puolen kojelautaa olevasta anturista, samassa on VTSS:n vilkkuva punainen ledi. Liitin on C242, pinni 3 L109 20 WT UL SENSOR DRIVER (SENSOR GROUND) ja pinni 4 L110 20 OR/BK UL SENSOR SIGNAL.

Omien mittausten mukaan piuha irti BCM:ltä tulee n +3.75V. Piuha kiinni
* +3.75V pimeässä
* varjossa +3..3.5V
* aamulla +2..3V
* keskipäivällä suorassa auringonvalossa -0.4V
* lampulla vierestä näyttäen -0.1..-0.3V

Jotenkin kuvittelin että +5V anturi antaisi lukemia välillä +0..5V ?

NP 231 ZJ:n?
 

Mitenkä iso töinen olisi tuon NP231 sovittaminen ZJ:n?
Meinasin vaan että tuon visko vikasen tilalle vaihtaisi tuon tallissa lojuvan 231:n joka on lähtöisin YJ:n 4.0 H.O:sta.

Niin ZJ on siis 5.2 ja automaatti vm. 1997.

Toisaalta jos jollakulla "ylimääräisenä" ehjä (uusi) visko niin kiinnostaa...

Tietäisikö joku kertoa minkä valmistajan / myyjän viskokytkin olisi järkevä valinta?
Tuntuu olevan niin monenlaista tarjolla...

YT

JousKe

Satun tykkäämään siitä, millainen ajettava tuo ZJ on vakiolla NP249 jakiksella. Siksipä tiedustelisin, että osaako joku sanoa, että onnistuuko uudemman mallin NP249 vaihtaminen vanhan tilalle? Vuosimallin -96 tienoilla taisi muuttua semmoiseksi, että lukittuu oikeasti tai oikeammin 4lo asennossa. Kerran tosin tullut vasta vastaan tilanne, jossa pito on ollut niin huono, ettei etufillarit pyöri lainkaan. Silloin oltiinkin huolella jumissa mutakuopassa.
Vastahan tuo vanha on edellisen omistajan toimesta rempattu, mutta voisi alkaa uutta jo haeskelemaan.

En ole niin väittänytkään, koska en sinun viestiäsi edes lainannut.
Lue viesti #745 uudelleen.

Juu, tiedän mitä siellä lukee. Siksi minä siitä korjasinkin ;)

Nämä johdot toimii näin, paitsi että sähkö ei tule 60A sulakkeelta nro 2 (aiemmassa viestissä nro väärin) koska sellaista ei PDC:ssä ole lainkaan.

Sitä mietinkin, että onko tuolla se 60A sulake paikallaan, ja/ tai onko oikeasti sama johtosarja tuossa '97 vuosimallin autossa kuin on '98 5.9:ssä. Jeeppi ainakin tuohon aikaan tosin teki aikalailla saman johtosarjan perusmallista täysvarusteltuun, eli irrallisia liittimen päitä saattaa roikkua konehuoneessa enemmänkin.

Siitä en tiedä, missä vaiheessa tehdas jo varustautui 5.9:n sähköflektisysteemiin, koska se on ainoa ZJ mihin ko. sähköflektiä on asennettu. Muistini mukaan kuitenkin '96 <-> '97 välillä johtosarjoihin ja johonkin muihin pikkujuttuihin tuli muutoksia, vaikka OBDII tuli jo '96 malliin.

Mikäs se tuo sitten on? Molemmin puolin etupäätä puskurissa kiinni etuvilkun alla. Kuskin puolella tämän vieressä on bensahuurukanisteri, repsikan puolella äänitorvet.
Tehtaalla asentamattomien sumuvalojen liittimien sijoituspaikka, vai joku mysteerianturi tms.?
http://i2.photobucket.com/albums/y15...psw5rtbgip.jpg

Airbagien etupään (kiihtyvyys)anturit, (= "impact sensors"). Myöhemmissä malleissa näitä ei ole, vaan pelkästään etupenkkien välissä oleva älyboxi.

https://www.dropbox.com/s/piy8ut2emb...nsors.PNG?dl=1

Ok. Hyvä tietää, niin osaa suhtautua niihin riittävällä vakavuudella projektin edetessä :p

Noi löytyy kyllä vielä WJ:stä, mutta eri paikasta (jäähdyttimen sivuilla. konehuoneen puolella)...

Ketju käsittelee ZJ:tä, 1997-8 vuosimalleissa ei ole kuin 1 sensori siellä älyboxissa.

No ei sitten :(

Juu.. en ole minäkään löytänyt omastani kuin vain sen keskikonsolin alla olevan älyboksin, erillisiä kiihtyvyysantureita en mistään.

vissiin ensmäinen paikka kun ruvettava tutkimaan et miks bägien valo palaa, rupes tuikku kimmeltämään kojelaudassa, kun tein rälläkällä viimesimmän kerran lamppujen taakse tilaa, liekö livenny sit johokii :D

zj
 

naapurin ukolla ois huippu peli kaupan :D

1993 zj, 4 litrane 6 ja tomaatti. hiulattu 395000 km

kävin koe ajolla.

jo 30km/h vauhissa sora tiellä keula vetelee mihi sattuu

jos kepin laittaa 1-2 lokosee ja ajelee runkuttaa vaihteita omituisesti. D - asennos vaihtaa "normaalisti"

kuumana kuulemma jakiksessa visko jumiutuu eli rupee ahistaa ku kaartaa vauhissa / kääntelee tms??

ja kuumana häviää / muuttuu jäykäks ohjaus.. näillä kuulemma suora yhteys. oli aika varma et on samassa järjestelmässä :D

nii ja 30 kympi vauhis etu perä? tai joku jollottaa ihan perkeleesti.

jarrut vainaat + ku pysäytin sora pihalle sellai iha normaalisti hellästi painaen polinta ni abs saatanan keksintö rutisee polkimessa ja N: 5kmh vauhtia? wtf.

sisusta on nii helvetin ruma ja harmaa et tekee miel ajaa alas kalliolta välittömästi.

ilmeisesti venäjällä asennettu aikanaan hälytin ajon estolla = erittäin pelottavaa :p

oikeestaa ainoot plussat oli vissii et iha normaalisti lotuaa öljyä vena kopan välistä ja ihmetys oli ettei alustasta jollotuksen lisäks kuulunu kolinoita eli puslat ihan da.

--------------------------------------------------------

milt tuo lista kuulostaa zj omistajien korvaan? iha normi leima remontti? :D

mitä tuost ny vois tarjota .. 7.50e ja lava kaljaa? :rolleyes:

enite askarruttaa tuo jakis ja etuperä.

ja jos tästä postista ei muuta hyötyy ollu ni eiköhä tuo herkku oo koht netti autos 2500e myynnis ni ompaha varotettu :D

vähä hankala vara osa autokskaa ku ei oo mitää kovin ehjää partsia :D

toki jos laittas FSJ:n akselit alle ja jotai pientä ni sais seXpedition kalun venäjälle :)

nii ja muistiha hää kehua et on tuttu katsuri mikä leimaa mikälaisen katiskan vaa ni ois oikeestaa hyvä jos mie hakisin ton nyt enneku joku muu ostaa ton ja kuolee vitutukseen. :D

Jeep ZJ
 

Terve.
Eihän tuo oo ku korjaamista vaille. Tunnetkos ketää joka on Jeeppejä väkertänyt? ;)
Sellanenhan tekisi tuosta mukavan metsä pelin.
Osta poikkee vaan Late, varsinkin jos HALVALLA saa.

t. Ismo Ämmä

pistät ne dana 44 aksulat alle ja vaihat jakiksen johonkin järkevämpään np242 np208 tms. jatoteet viikon päästä et tää perkele purkaantuu jostain muualta:D siis normaali jeeppi, suosittelen:D:D

tais jäähä hankkimatta vaik oliki noi vähä ajettu ja kaikkee :D

1600e suora osto kuulemma ja 1800e netti autoon :)

No oikeastaan johonkin perus officrossiin ja rymyämiseen uudemman mallinen 249 olisi aika hyväkin jakolaatikko. Nopea puoli viskolla ja takapainotteinen (10/90 vedonjakauma) ennenkuin pito loppuu (-> parhaimmillaan 50/50 vetojakauma), eli on hiton hyvä ajaa liukkaalla ja pitoa lähes aina tarpeeksi. Sitten kun tarttee ryömiä niin hidas kiinteä :)

Olen alkanut olla yhä enemmän sillä kannalla, että heivaan omastani 242:n sittenkin veks ja asennan 249:n takaisin.. varsinkin kun 242:n Full time- neliveto on liukkaalla aivan anaalisen surkea :mad: :eek:

hopsis, ihan just kaasun asennosta kii miten taipuu :D

miulla ois osat tuoho laten nuapurin grandiin mut tuo hintapyynti on ihan tolokuton..

Kyllä tuo takapainotteisena oleva viskojakis taipuu paljon nätimmin kaasulla haluttuun suuntaan kuin kiinteä lukollinen tai vanhempi mallia oleva visko. Alkaa takapään sladilla niin ei puske läheskään yhtä herkästi alkuvaiheessa, ja kaasupedaalin asennolla pystyy hallitusti määrittämään halutun kulkusuunnan :)

4ft 242:ssa taasen ei tiedä mitä se haluaa tehdä - tai oikeastaan se tekee kaikkea muuta kuin pitäisi. Vetää aina väärästä päästä, eikä koskaan sieltä mistä olisi tarvis :D

Mistä löytyis järki hintaan pitemmät jarruletkut etuakselille?

Rockautosta, DORMAN H622065 ja H622066 tai mitkä vaan muut vastaavat. Vielä kun tilaat nuo erikseen niin paketit tulee joutuummin perille eikä tarvi ALVia maksaa.

Morjes! Kysytääs ny täältäkin, zj vm.96 hävis kaik toiminto sähkösesti kuskin ovesta. Oven ja a-pilarin välissä olevaan liitimen tulee kahteen sähö jopa virtalukko nollilla. Ovea en vielä ehtiny purkaa, joten onko tuo paksumpaa ruskeata pitkin tuleva haaroitettu vai?? Johot oven välissä on khyll hyväkuntoisen näköset, mut ei oo mittaamalla todettu, kun tietoo ees minne menevät.
Koneet on kivoja, vielä kun sähköstä jotn ymmärtäs!

Johan se Jamant FJDC:n palstalla sinulle kirjoitti, että tarkista johtosarja. Olen itsekin aikalailla varma että johdoissa on vika, eli jotain on poikki.

Toinen mahdollisuus on sitten se kuskin ovessa oleva katkaisija- vipupaketti, on niissäkin näkynyt joskus vikaa olevan. Eli jos johdot todella on ehjät, niin eikun ovipahvia varovasti irti ja tutkimaan miltä kuskin oven lasinnostimien yms. liitinpaketti näyttää alhaaltapäin.

jeep
 

Täälä varmaan osattas kertoo kokemusta wj/zj vastakkain? zj -98vm v8 5.9 ja wj -00vm v8 4,7 mopoosin versio.

Tarkenna vähän mitä niistä haluat tietää?

Jeep
 

No karkiasti sanottuna kumpi on paree :D jotta kummanko väki täälä ottaas? Kestävyys? Maasto-ominaisuudet? Onko tuoreemmas enempi sähkövikaa? Yms. Kuinka nuo ottaa ajan kans itteensä jos veturina ollu?

vanhempaan halvemmin ja helpommin saatavissa olevat korotusosat ja saa muotoilla vapaammin leimamiehen silmissä. uudempi paremmin varusteltu ja muutenkin "uusi auto" mut tarttee erilaisia hyväksyntiä jos laillisesti meinaa silpoa mettää varten käypäseksi :)

Minkäs takia WJ sen enempää hyväksyntää vaatisi, tuotanto loppui ennenkuin maastopuskuripykälä tuli voimaan, eikä korotusjousiinkaan enää tartte tüv- lappuja ;)

Jos nyt 5.9 ZJ:tä ja 4.7 WJ:tä limitedinä tai overlandinä miettii, niin varustelun puolesta aika samoissa menee. ZJ 5.9 kulkee paremmin kuin 4.7 WJ (jos siis normi, ei HO), tosin menovesikin maistuu paremmin. WJ hieman modernimpi, mutta ero ei ole suuren suuri.

Sen enempää akseleiden sisuskaluja muuttamatta WJ menee varilok- akseleilla metsässä paremmin. Kumman tahansa otat v8- koneella, niin taka-akseliin et saa lukoksi muuta kuin ARB:n, tai avoimen murikan vaihtamalla löytyy aussie locker. Etuakselille löytyy käytännössä kaikki markkinoilla olevat lukkomallit.
WJ:n varilok:it (niissä malleissa missä asennettuna tehtaalta) on varsin pätevät, mutta eivät ole kytkettävien- tai automaattisten 100% lukkojen veroisia. ZJ:ssä on aina avoin etuperä, 5.9:n taka-akselilla on vakiona kitkalukko. Eipä kummassakaan taida olla sen enempää tai vähempää sähkövikoja toisiinsa verrattuna, koneet on pääosin hyviä ja luotettavia. 5.9 on enemmän perinteinen alhaalta reilusti vääntävä jenkkikone, 4.7 modernimpi - 5.9:llä saa helpommin hymyn suupieliin ja itkun tankatessa :D

Kuutoskoneet unohtaisin suosiolla jos ei taloudellisuus ole päämääränä, molemmat sen verran isoja autoja että kasi on paljon mielekkäämpi vaihtoehto..

Eipä tuos vaihees taida enää mahdoton ero olla kulutuksis? Itte ollu aina enempi vanhempien vehkeiden harrastelija ja niin myös jenkkienki suhteen että jos 5.9 enempi perinteisemmän kasimainen niin tottakai kuulostaa paremmalta :D

unohin tosiaan tuon TUV homman, my bad. wanha wiisaus pätee aina moottoreihin, Nothing Beats Cubic Inches :D

Täydennetään: ARB:in (# RD226) ja Aussien (# XD-14430) lisäksi löytyy vielä Spartan (# SLD44HD30). Kaikissa pitää ottaa kitkamurikka alta pois.

Kah, Spartanista en tiennytkään että löytyy myös D44HD:hen.. aussie locker olisi suoraan valmistajalta tilattuna kyllä pirun hyvän hintainen, lähetyskulut Suomeen on vain vajaa 70$ :)

Onko nuolla 4.7:lla ja 5.9:llä huomattavaaki eroa sopan syönnis?

Kyllä kai tuo 4.7 menee parilla- kolmella litralla vähemmällä, kaupungissa ehkä kolme-neljä? Mulla oli omalla Jeepillä (5.9, 4.56 välitykset ja 32" renkaat, 3" korotettu ja jonkinverran ylimääräistä painoa) gps:llä mitattu 1500km matka Ruotsissa/ Norjassa lähinnä maantietä, tankkaukslaskuista bensamäärä niin keskikulutus oli 14,5 litraa/ 100km.

Mutta et vaihtaasi 4.7:kaan?

No miksi vaihtaisin?

WK Hemi 5.7 olisi jotain järkeä vaihtaa..

No sepä justiin että 5.9 on ollu mieluusampi vaihtoehto ainaki sun mieleen. Olis vaan vastaava auto tyrkyllä ja toisena vaihtoehtona tuo wj. Wj:llä verelty reippaan kokosta asuntovaunua jotta mietityttäny mitä nuos tekniikka siitä piittaa? Enempi oon kiinnostunu zj:stä.

Ei tuo WJ välttämättä sen huonompi ole, jos ei kovin monelta osin parempikaan. Tuo nykyinen kun on itsellä rakennettu vekotin niin turha vaihtaa.
WJ 4.7HO on suhteellisen vastaava kulkupuoleltaan kuin ZJ 5.9, normi 4.7 jotain 5.2 ja 5.9 väliltä. Se, mikä WJ:ssä on oleellisesti parempi kuin ZJ:ssä on jarrut ja ohjaus. Itsellä taasen on WJ:n jarrut ja ohjaus vaihdettu ZJ:hin, niin mikäpä tässä ajellessa ;)


Joskus mietin ZJ 5.9 ja WJ:n (4.7 HO) välillä, mutta ZJ:n sai niin paljon fiksumpaan hiktaan ja puolta pienemmällä CO2 verolla, niin ei tarvinnut miettiä. Ja onhan tuossa 5.9- koneessa jotain omaa hienoutta :cool:

Varaosien puoli nuos? Tietysti zj:hin taitaa saada paremmin palikkaa käytettynä? Jos perää tai vastaavaa laukee niin zj:hin taitaa päästä helpommalla?

D44a:ssa (tai d44HD, kummin haluaakaan kutsua) hajoaa poskilaakerit ja pinionin laakerit, muuten on kestäviä.
ZJ:n d44a:ssa samat pyöränlaakerit ja tiivisteet kuin d35:ssä, WJ:n d44a:ssa on omansa.

Varaosia molempiin saa ihan yhtälailla ja pääsääntöisesti samaan hintaan. Ainoa poikkeus WJ:n varilok- osat jos hajoaa, maksaa hunajaa.

Ovakko sitte kuinka herkkiä hajoamaan? Eniten onki mietityttäny tuo voimansiirto puoli ja tuo veturina olo

Katuajossa voimansiirto ei hajoa mihinkään, kunhan on voimansiirron liemet vaihdettu asianmukaisesti. Tavallisenkokoisen kusikopin perässä kiskominen ei pitäisi kummemmin vaikuttaa, ei nämä nyt mitään henkilöautoja sentään ole.

Sen verran on tyyppivikaa d44a akseleissa, että poskilaakerit ja pinionin laakerit kuluu turhan nopeasti.

Itseasiassa WJ:ssäkin on samat vetarinlaakerit D44a:ssa ja D35:ssä keskenään... Mutta sitähän sä et tarkoittanutkaan, kun tarkoitit että ne ei ole samat ZJ:ssä ja WJ:ssä...

EDITTIÄ: ainiin, eihän täällä saanut ZJ-topicissa kertoa WJ:n yhtäläisyyksistä, anteeksi jälleen...

^- jeps.

Miksi ZJ- topikissa ei saa kertoa WJ:n yhtäläisyyksistä? :eek: :D

Kai ne muuttujat on tässä vertailussa on
* EU-tyyyppihyväksyntä ja alustamuutokset ennen 1998 - mutta tämä ei enää ole ongelma uuden Trafin ohjeen mukaan (ks kohta 1.5)? Asiasta keskustelua täällä ja vanha ohje (kohta Tarvittavat selvitykset) :cool:
* Vero painon mukaan käyttöönottovuosi 2000 tai aiempi - vanhemmissa n puolet pienempi vero :rolleyes:
* Etusuojajärjestelmät ennen 2005, yleensähän näissä on se vinssipuskuri asennettu jo edellisen omistajan toimesta :eek:

Onkos tuosta perus 4.7 koneesta mitää sanottavaa? Niin ja 220tkm päästetty

Juu, oikeastaan kaikista noista minä jo ylempänä kirjoitinkin ;) Sulla tuli vaan paljon tiiviimmässä muodossa.

Kun minulla puhetta riittää yleensä aika paljon, niin näköjään myös kirjoitan pitkässä muodossa :D :o

Kuten jo ylempänä kirjoitin, kulkupuoleltaan jossain 5.2 ja 5.9 koneen välimaastossa. Alkupään tuotannon koneissa jotkut valitelleet että ollut vähän ongelmia, mutta käsittääkseni on hyvinkin luotettava moottori siinä missä vanhempi Magnumkin on.

4.7 HO- koneessa on vähän vahvemmat sisuskalut kuin vakiossa, eli on sinällään vieläkin parempi.