Jep, tuotahan minä ylempänä jo ehdotinkin :) sama kandee kyllä tehdä 231:lle ihan yhtälailla, jos tosiaan reilummin rymyää sellaisissa paikoissa että kone- laatikkopaketti elää enemmän.

Toinen vaihtoehto olisi sitten vaijerikäyttö (pianolangan tyyppistä tjsp.), se pääsee elämään hyvin ja kun on lukollinen shifteri niin ei tule ongelmia. Ongelma tosin on se, että täällä banaanivaltiossa moiset hienoudet on joko kiven alla tai perkeleen kalliita :D

lataus...meni
 

meniköhä jeepistä laturin hiilet,matkalla parikertaa huomasin että lataus,käynnistyksen jälkeen tipahti siihe 1/4 mittariin,eli punasen yläreunalle.sitte viimeset 100km meni kesken vauhdin alas,samaan kohtaan.valot ja puhallin päällä nii just punasen reunalla on.ei tässä muuta mut kotia on 300km... Minkähä kokoset hiilet noissa mahtaa olla?maanantaina vois päästä yhelle pajalle,ei onneks kiire oo kun loma alkoi just. Nii ja jos jollain 92 bensakoneiseen sopivaa laturia keski-pohjanmaalla,vaikka lainaan nii YV tai txt o4oo 566697

Hiilethä sielä oli menny.entisen naapurin avustuksella otettii laturi irti ja paikallisella sähkösepällä kävästiin.hyvin anto 7v vanha optima viel starttivirtaa vaikka mittari 9v näytti.no nyt sitte perä rutisee,kun ajaa pitempää matkaa ja pysähtyy nii tärinä ja rutina liikkeelle lähtiessä melkoinen!joskus ennenki tehny noin,mutta ei nii pahasti.huomenna sitä sitte tutkimaan.

Edit: Kylmänä ei perästä kuulu mitää erikoisempia jorinoita. Tässä sateen hiljentymistä ootellessa heiluttelin autoa koukusta sivuttain, kuuluu sellasia napsahduksia. Ainakin kuvittelin että jostain vanteen puolelta kuuluisivat.

Tulipahan itekkin sekaannuttua xj jeeppiin. Tänään ajelin kikottimen kotio punakilvillä, leima vanhentunu viime syyskuussa. Lähinnä ajattelin tekniikan luovuttajaks cj:hin sitte ehkä joskus stroukattuna 258:n osilla. Täytynee kuitenkin käydä leimakonttorilla näyttämäs, josko pikku hommilla sais leiman.

Löytyykö joltain fendertagin koodeja, että näkis mitä kaikkea tuossa on kiinni?
Myös stroukkaus tietämystä kaivataan

Stroukkereista kaikki mahdollinen ja mahdoton:
http://www.jeepstrokers.com/forum/

Mikähän mahtaa olla vm.-89 XJ jeepin jarruputkien liittimien ja putken koko? Olis tarkotus opetella ite tekeen noita jarruputkia, niin tarttis osata eka ostaa niitä päitä ja putkea...

EDIT: Sit semmonen viä et onko Np 242 jakolaatikossa etu ja takakardaanien lähdöissä sama spooritus?

Liitin on 3/8 UNF ja kierrettä 10mm. Jarruputkeks käy hyvin vakio 4,75mm tavara. Originaaliliittimiin kuuluis varmaan joku tuumakokonen avain, koska 10mm pyörii tyhjää ja 9mm on hiukan nafti. Vasaralla täytyy se ysi varovasti naputella kiinni ja korvata uusilla liittimillä. Motonetin liittimet onki näppärästi M10-kannalla ni on jatkossa kivempi touhuta.

Hienoa, tattis!

Onk se niinku jarruputkinippa kokoa 3/8" x24 UNF ja putki 3/16" ?

Juurikin noin. Putki, mitä käytin on tosiaan 4,75mm, mutta äkkiseltään laskettuna 3/16-putki olis 4,725mm halkaisijalla, eli kokolailla samaa tavaraa.

Motonetin valikoimista tuotenumerolla 22-2111 saa sopivat liittimet.

Avasin perän ekaa kertaa vaihtaakseni vuotavat takavetoakseleiden stefat. Auto on -92 xj H.O. ja oletan että perä on dana35. Akseleissa tuntui aika paljon välystä joten aloin perehtymään paremmin Jamantin sivuilta löytyneeseen "vinkkejä peräongelmiin"- juttuun (http://www.jamant.fi/vinkkeja-peraon...uvia-i-16.html). Kuitenkaan noista "perien tunnistekuvista" en tunnista kumpaakaan oikein omakseni :confused: Murikan kuoressa on ikään kuin tuollainen lovi (ehkä vähän kantikkaampi kuin kuvassa) johon kitkalevy sopii mutta siinä ei ole mitään - voiko kitkalevyt kulua loppuun/hävitä? Jotain lukon tapaista toimintaa talven liukkailla kuitenkin oli havaittavissa.. Jos ja kun oletetaan että perä on lukollinen, mitä kaikkea tarvitsee uusia? Kitkalevyt mutta mitä muuta? Mitä tapahtuu jos en nyt uusi kitkalevyjä? Okei, pitoa ei ole, mutta aiheuttaako se muuta kulumista/ongelmia?

Huomioi, että D35 perässä itse banjon alareuna on soikea, 8.25":ssä se alareuna on suora. Banjon kannet niissä on todella samannäköiset ja helposti menee harhaan. 8.25":sia on käytetty jo tuon ikäisissä, valitettavasti ne vain on sitä heikompaa 27- spoorista versiota.
Jos sulla ei ole autossa abs- jarruja niin 8.25" on vaihtoehto, D35 aina takana jos on absit.

http://cdn.jeepforum.com/forum/attac...-jeepdiffs.jpg


Mitä lukkoperään ja avoimeen tulee, niin murikoissa on selkeä ero:
edit: oikealla siis lukkoperän murikka

http://fototime.com/1381BC6307B2385/standard.jpg

Kiitos Timo_L selvääkin selvemmästä ohjeesta :o On se perä tosiaan dana 35.. Mitä murikkaan tulee, niin kumpikaan kuvassa ei täsmää omaani.. toi "aukko" on omassani soikea kun noissa molemmissa enemmän tai vähemmän kantikas. Jatketaan selvittelyä..

Peräöljy oli muuten aika tummaa, siniharmaata..

Otahan kuva niin selviää paremmin. En ole ihan varma minkä vekottimen murikat noi on yllä, mutta ero on periaatteessa vastaava melkein missä vain jenkkiperässä.

Kitkapakat on kyllä varsin helppo huomata sieltä murikan sisältä, eikä ne ainakaan kokonaan voi sieltä poistua ilman että jotain epämääräistä murinaa akseli päästäisi. Voisko olla että sulle on laitettu siihen akseliin joku automaattilukko tjsp. edellisen omistajan toimesta? Vai onko tuo takavedon osalta yhden vetävän pyörän ihme? :D

Olihan se ihan samanlainen kuin tuo lukollinen kuvassa! Sorry kun johdin harhaan, jotenkin muistin sen olleen soikean :o Mutta mites kun tuossa murikan kuoren "lovessa" ei ole mitään, eikä sen takana.. eikös tuossa/tuolla pitäisi olla juurikin ne kitkalevyt :confused: Toisella puolen sama juttu..

Joku varastanu levyt kokonaan!!! Puuttuu ne sieltä!!

^ No sitähän minäkin! En usko kyllä että kaveri jolta auton ostin on niin tehnyt, ties miten pitkään ollut ilman :p Kaikkea sitä.. Jännä kun talvella kuitenkin takavedolla sladitellessa molemmat takapyörät veti..

Voihan ne ainakin välillä vetää molemmilla jos reippaasti kaasua painaa. Sitten jos vetää molemmat vielä ristiriipuntatilanteessa, niin olet löytänyt autostasi ihmelukon :D

No reippaastihan sitä kaasua annetaan kun takavedolla talviliukkailla ajellaan :D Perskules.. se on sitten kitkalevyjen hankinta edessä.. Mistäs noita saa ja saako pelkät levyt? Mitä noiden puuttuminen on voinut aiheuttaa ja johtuuko välys pelkästään noista vai onko samalla syytä uusia muutakin?

Ja kertokaa ihmeessä joku miten noi levyt asennetaan nopeesti???

Tuolla ylempänä postaamani Jamantin linkin takaa löytyy ainakin sanallinen selitys.

Onhan noita valtameren takana ainakin ja tuolta löytyy kohtuu hyvä kuvallinen puuhasivu. ;)

^ Kiitos hyvistä linkeistä. Kyllä olisi jenkeissä halpoja nuo palikat näihin vekottimiin vaan kun on vähän työlästä noiden rahtien, tullien, yms. kanssa.. Mutta kai sitä pitää köyhän vaan nähdä se vaiva ;)

Jos et halua tullien ja alv:ien kanssa pelleillä, niin myös täältä Euroopasta saa kohtuuhintaan: 4x4 Garage:sta :) Hyvä pulju, tosin jotain lomia niillä taisi olla tässä kuun lopulla meneillään.

Ei noitten puuttuminen sinällään aiheuta kauheasti välystä, tosin tuo paketti aiheuttaa tietyn määrän esijännitystä tasauspyörästön pikkurattaille mikä puuttuu silloin kun kitkalevyt ei ole paikallaan.

Helpointa on kasata kun vetää sopivilla prikoilla (isoilla korilaatoilla), pultilla ja mutterilla kitkanipun + rattaan kasaan kun laittaa niitä paikalleen. Pitää pultattuna kunnes saa ylemmän ja alemman tasauspyörästön rattaan paikalleen ja lukkotapin murikasta läpi. Sitten vasta irrottaa. Helpointa tehdä kun koko murikka on pyödällä, mutta se vaatii tietysti poskilaakeripukkien irrotuksen & kiinnityksen (pitää vetää oikeaan momenttiin).

Osta sitten uusi lukkotapin kiinnityspultti samalla kun ostat kitkapaketin. Jos sulla käy tuuri ja saat vanhan irti ilman että katkeaa, niin se onni ei tule toistumaan :D edit: ..ja muista myös kitkalisäaine, sitä saa Jamantilta näppärästi, muistaakseni on jotain 15€ per pullo. Lisää kummasti kitkojen käyttöikää ja parantaa toimintaa :)

Ne on amerikassa halpoja, kun ne ei myynti-ilmoissaan kerro verollista hintaa ja me suomalaiset myyjät joudumme ilmoittamaan verollisen hinnan + hinnassa on mukana tullit ja alvit ja rahdit ja kate (kun meidänkin pitää saada palkkaa, että sais maksettua asuntolainat, perheen elätykset, verot ym kulut)!! Ja nytkin alkaa olemaan hinnoissa korotuspaineita, kun taalan kurssi alkaa lähestyä 1.20:ntä (eilen oli jo taala 1.211 jotain, kun se parhaimmillaan on ollut 1.46 jotain ja hinnat on laskettu sen mukaan)!! Mutta siitä vaan, tilaa itse...

Kiitos vinkistä! Kaupan olenkin löytänyt mutta on tuo saksa sen verran heikkoa että tuote oli mennyt ohi :o

Kyllä minä ymmärrän miten tämä homma toimii, ei siinä mitään. Ja todellakin arvostan että ylipäätään Suomestakin löytyy kauppa josta löytyy hyvä valikoima osia suoraan hyllystä. Sanoinpahan vaan että ovat äkkiseltään verraten todella halpoja osia jenkeissä.. houkuttaa kokeilemaan.

Paina sitä Ison-Britannian lippua niin saat englanniksi, tosin tuotekuvaukset on silti osin saksaksi. Onneksi on Google translate, tosin ei silläkään kaikkea saa ymmärrettäväksi :D



Moni pulju siellä haluaa lähettää vain kuriirifirmojen kautta eikä USPS:llä, ja ottavat selkeästi myös katteita välissä käsittelystä kun on yksittäisestä pikkutavarasta kyse. Olisin tarvinnut itselle nopeusmittarin anturin rattaan, kysyin kolmesta eri off-road liikkestä. Kaikissa osan hinta 39$ - lähetyskulut oli 39-43$ välissä + tulli & alv. täällä päässä. Ei kiitos :D

Tilaan sitten kun tulee muutakin romua (korotusosia & bumpstoppeja yms.), kun sellaisten rahti yhteensä on satasen luokkaa.. Vähän isompi erä voi siis tulla melkoisen halvaksi, riippuen tuotteiden määrästä, painosta ja koosta. Viimeksi tuli rockautosta raidetangonpäät + pallonivelet tilauksesta neljässä päivässä ovelle reilulla 300€:lla kaikkine kuluineen. Täältä ostettuna samat Moogin kilkkeet olisi ollut yli 600€ :D Muutenkin on sellaista tavaraa mitä täältä ei yksinkertaisesti saa tai ei saa helpolla, niin silloin ulkomailta tilaten. Kannattaa aina vähän laskea milloin kannattaa milloin ei.

Lisäksi riski että tuleeko oikea tavara, monesti vastaat väärän tuotteen kanssa lähetyskuluista takaisin itse.. Toki aina voi koittaa tapella luottokorttiyhtiön kanssa jos suostuvat korvaamaan, ne sitten vaatii rahat takaisin liikkeeltä. Eli omat riskit noissa tilauksissa on, pari kertaa on mm. jäänyt tavara matkalle, tosin ovat lähettäneet ilman kuluja uuden. Silloin vain aikaa ja energiaa menee homman selvittelyyn yms.. Siksi kannattaa aina pähkäillä mitä ostaa suoraan kotomaasta, mitä tilaa ulkomailta. Usein jos jotain tarttet heti, niin Jamantilta kyllä löytyy hyllystä ja on helppo hakea :)

Espanjasta löytyy hyvä pulju myös josta kannattaa kattoa osia: http://www.4x4proyect.com/catalog/in...701b487d7f9072

Puolenkymmentä kertaa tuolta tilannu ilman mitään ongelmia.

sitte kun tilaat niin mulle kanssa ratas, täytyy vaan kattella sopiva hammasluku... tasattaan niitä tilejä sitte vaikka silläkin kun ei olla vielä muuten.

ja jos joku on jotain muuta tilaamassa muutenkin niin huikatkaa, tarttisin takaperään uuden lukon, vois järkeillä jotain kimppakivaa...

Jups, sillä se käy näppärästi.. Pitää vain muistaa sitten kun tilaa. Mulla kyllä menee tuonne reilusti syksyyn asti ennenkuin mitään uutta tilaan autoon, sen verran iso kasa taas rakennuslaskuja sun muita maksettavana vähän joka suuntaan..

Tyhjäkäynti
 

Nyt alkoi ärsyttää tuo liian nopea tyhjäkäynti. Rallattaa sellasta 1200rpm, normaali kai olis 700-800rpm. Tämmönen se on tainnut olla koko ajan kun kulkine on ollut meikäläisellä.

Vakuumivuodosta ei liene kysymys, testattu irrottamalla vuorotellen kaikki imusarjasta lähtevät alipaineletkut ja tulppaamalla sormella, ei vaikutusta. IAC tuntuisi toimivan, mutta tiedä sitten meneekö tarpeeksi kiinnipäin. Kaasuläppä menee kiinni. Lambda alle vuoden vanha ja kuukausi sitten oli ainakin päästömittauksen mukaan kunnossa.

Olisiko ehdotuksia lisätsekkauksille?

IAC uudestaan :D Mä lähtisin siitä että IAC:in ongelma, jollei sitten ole esim. vuotava bensasuutin ja menee liikaa kakkua koneelle.

Mulla on just vähän sama ongelma ZJ:ssä, tosin totesin konehuonetta tutkiessa että bensahuurujen hiilisuodinkanisterista oli imusarjaan höyryt imevä letku irti ja kone sai liikaa ilmaa. Voi olla että nyt toimiikin, tai sitten on IAC:issa vikaa.

Kukaan tilannu?
 

Virittelen tilausta tämmösestä mestasta: https://www.ironrockoffroad.com/

Kokemuksia?

Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta se mitä on jenkkipoikien foorumeita lukenut niin kovasti kehuvat hinta- laatusuhteeltaan enimmäkseen hyväksi tavaraksi. Kait tuollakin jotain poikkeuksia on eli kaikki ei ole priimaa, mutta sama juttu se tuntuu olevan vähän joka valmistajalla..

edit: Esim. tätä tuotetta en autooni suostuisi ruuvaamaan, korvataan alkuperäinen paska uudemmalla paskalla :D

http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=PFZ

..kun taas vaikkapa tämä on ihan pätevännäköinen paketti:

http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=PFZ

Mulla Xj nosti tyhjäkäyntiä kun 1 pako/imusarjan pulteista oli löysällä.

Eli imuvuoto, imi ilmaa imusarjan ohi...

Voihan se silti olla imuvuoto, se ei vaan ole niissä letkuissa se vuoto!!

Nyt on käytetty IAC ja koko kaasuläppäkotelo irti ja putsattu. Ei apua. Semmosen havainnon tein että kun IAC:n ruuvit jätti löysälle ja päästi ilmaa reilusti ohi ja sen jälkeen kiristi ruuvit koneen käydessä niin kone jäi pari kertaa käymään "oikeilla" kierroksilla. Sammutuksen ja käynnistyksen jälkeen taas sama tilanne. Ehkä se IAC jotenkin jumittelee ja ei oikein mene kiinni päin tarpeeksi.

Täytyypä tarkastaa tuokin.

Auto on Jeep cherokee 4.0l, vm 1989.

Mittasin yleismittarilla (digitaali) lambda jännitettä mustasta johdosta ja sain 6-7mV tyhjäkäynnillä ja 4,8-2mV n.2000 kierroksilla. Vissiin on särki...
Eikös jännite pitäis olla N.200-1000mV välillä ?

Anturi on 3 johtoinen punainen, musta ja harmaa.
Mittasin pun, har johdoista ja jännite oli 4,98V virrat päällä.
Eiks tää oo esilämmitetty ja onkos se sit laajakaista ?

Kattelin koneelta johdotuskaaviota ja löyty O2 sens johdotus electronic control unittiin ja
siinä oli et blk olis maa, org (or gry) olis sähkö vastukselle ja gry (or org) olis O2 sens.

http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=279235


lämmitettävä 3 johtoinen, ei laajakaista, itte olen suosinut densolaisia tai bocheja, molemmat on rokkiautossa n30€ luokkaa... paina linkkisivulla tota continue shopping nappulaa yläkulmasta

No nyt se on käynyt jo muutaman päivän tyhjäkäyntiä sellaisilla kierroksilla kuin pitääkin. Taisi se IAC:n rassailu auttaa kuitenkin, vähän vaan viiveellä.

Imusarjan pultit ei ollu löysällä. Huomasin niitä ihmetellessä että takimmainen pakosarjan kiinnityspultti on hukassa kokonaan, semmonenkin pitäisi jostain haalia.

Löytyy hyllystä: http://www.jamant.fi/stud-mop6036193aa-p-3240.html ja siellä on lisää infoa koskien tota pulttia!!

Oliskos kellään kuvaa/mittoja Cherokeen ohjausvarsien pallonivelien sen pultti/kartio-osan mitoista? Eli lähinnä sen kartion astekulma kiinnostaa, kun sitä on hiukkahankala mitata...

Onko kellää tietoa ku mulla on tossa metsäkulkineessa XJ:ssä 2.1td kone ja se on rekisteröity 5 hengelle eli vitun kallis ajaa mettässä..painoa on sen n.1560kg ja huoltoauton rajahan on sen 1800kg.. eli onko kukaan koskaan muuttanu tuota ropaletta huoltoautoksi?? saahan sinne ton 300kg painoa äkkiä mutta hyväksyykö sitä oikeasti mikään katsastus pulju suomen niemellä. on sen verran jo panostettu romuun ettei viitti toista aihiota hommailla.
niin ja jos joku tilailee itelle uusia lukkoja niin mä voisin tohon ostaa jonku mukavan lukon takamurikalle kokeiluun joltakulta, ja halvalla..=D

epäillään että 7 niinku isommissakin nivelissä (letukka)

Yritin mittailla sitä kulmaa ja sain tulokseksi jotain 6 astetta, mut varmaan todennäkösempi toi sun mainitsema 7 astetta...

mulla on 7 asteen semmonen letukan raidetangon pään kalvain mutta en muista oliko se niin pieni että sopii noihin vakionivelen reikiin

Minä epäilisin ihan samaa.

xj:n vetareista
 

Kattelin 4x4-garage.com:sta vetareita dana 35 malliin. Kovin oilis tarjolla 30 poorisia, onko tasauspyörästön rattaita passeleita satavilla 27 poorisien tilalle jostain vai pitääkö koko murikka päivittää.
Samalla ostoilmo. tarjota saa vetareita, aivan sama onko c klipsi vai ilman. Kummatki saa sopiin hienoisella työstöllä. Ei uusia. nolnelnel9556363 Teemu.

Minä ennemin miettisin, kannattaako susipaskaan d35:een uhrata juuri senttiäkään rahaa.. eti jenkkipurkaamoilta ford explorerista kotoisin oleva ford 8.8 taka- akseli, se on kestoluokalta d44:ää vastaava. Pulttijako sama kuin xj:ssä ja leveys lähes sama (ihan hitusen kapeampi).

Jos sopuhintaan löydät niin ei tartte juuri ihmetellä akselin keston kanssa vaikka ajaisit 35 renkailla. Tietysti jos pikkupyörillä ajat niin saatta pikkudanakin kestää jotenkin.

Niin varmaan olis lujempi mutta nyt ei ole aikaa ruveta tekeen tukivarren korvakoita ja vahavikkeita akseliin. ja mahtasko 4.1 välläriäkään olla.
36 irokeilla oon saanu muutaman tikun poikki hitsilukolla jopa molemmat yht'aikaa.
Edesä on kestäny siihen asti kun pöhölö menin tekeen huollon ja vaihoin uudet ristikot. heti molemmat sököksi. Seuraavaksi isoristikkoista tilalle no ei palijo kauempaa menny, näytti vain että sokka oli lentäny mäkeen ja sen takia tuho.
Kiesin katsastus alakas oleen niin likellä että eiköhän normi akseli sen reisun kestä.

Eihän sinne taka- akselille tartte kuin jousipedit lehtijousille ja iskarin kiinnikkeet. Fordin akselin muuttaa xj:hin sopivaksi muutamassa tunnissa.

Jos kerran 36" renkailla ajat, niin älä todellakaan sijoita senttiäkään ylimääräistä tohon d35:een.. se on niin rimpulan kokoinen akseli noille kumeille että saa rempata koko ajan. 4.11 välitykset on aika harvat noille, sais ennemmin olla 5.13 :D

Välitykset on kompensoitu muualla voimalinijasa ja rangen hiluilla takatuenta. Jos nyt kumminki yhen tikun saisin hommata tuohon perään:) kuskinpuolelle kiitos.

Saa toki :D

Mulla maksoi kun omaan xj:hin ostin muistaakseni 500€ toi Ford 8.8 ..laitoin kyllä sit välitykset ja lukon niin hintaa tuli tonni lisää. Kemppilukollakin luulis senkin toimivan..

Vuosimallien -89 ja -91 erot
 

Sanokaapa asiasta tietävät mitkä osat kävisi vuosimalli -91 takaveto XJ:stä -89 vuosimallin XJ:hin. Molemmat 4.0 automaatteja. Tuo -91 tosin takaveto ja toi -89 neliveto. Molemmat olis limited malleja. Olisi tarjolla tekniikaltaan toimiva varaosa ajokki edullisesti mut muistelisin, että aika moni osa olisi erilainen kuin -89 kulkineessa?

Taka- akseli käy jos vaihdat koko akselin (sisuskalut ei vaihtokelppisia), etuakseliputki jokseenkin sama, mutta kääntöpäät ja jarrut eroaa. Neliveto- ja takavetolaatikot on erilaiset; jos molemmat olisi nelivetoja niin jakoaskeissa olisi eri spoorijako. Moottoreiden sähköt ja älyboksit on ihan erilaiset, samoin moottorissa kansi, imu- ja pakosarjat on erilaiset...ja kaikenlaista muuta pientä..

Tarviiko vielä lisää eroavaisuuksia? :D

Joo taitaapa nuo jo piisata. Niin minä vähän arvelinkin, että melkeimpä erilaisesta ajokista on kysymys. Minä kiitän ja kumarran tiedoista. :)

Niin siis kyllähän noista voi kaiken vaihtaa autosta toiseen, mutta kauhean vähän on keskenään vaihtokelpoisia osia :D '90- '91 on aika ratkaiseva vuosiväli missä on isompia muutoksia.

Mitä ihmettä? Automaatti AW-4 ei vaihdekepin asennossa 1-2 enää moottorijarruttele lainkaan?

Mikä on rikki, kuinka vakavaa se on? Voiko autolla ajella ennen korjausta, vai meneekö jotain pahasti piloille?

Vaihtaako se D- asennolla ihan normaalisti 1-2-3-OD, ja alaspäin; toimiiko momentinmuuntimen lukitus? Jos vaihtaa ja lukko toimii, niin ainakin kaikki solenoidit on kunnossa ja siltä osin ei vaihdoissa ole ongelmaa. Onko veto ihan normaali, eikä laatikko luista? Pakki, vapaa ja parkki kytkeytyy päälle? Älyboksi kiinni ja virtaa saaden laatikkoa ohjataan älyllä, ilman boksia vaihteet menee mekaanisesti (tällöin ei kakkosvaihde kykeydy ollenkaan).

Koitahan niin, että nykäiset laatikon älyboksille menevästä johdosta 10A sulakkeen irti (muistaakseni keltainen syöttöjohto, sulake n.10-20cm päässä boksin liittimestä, boksi on matkustajan jalkatilan "yläpuolella" vähän pirullisessa paikassa siellä hanskalokeron alla). Jos silloin vaihtaa OD:ltä kolmoselle ja sitten n.60km/h vauhdissa ykköselle kun vedät järjestyksessä D -> 3 -> 1-2, niin myös mekaaninen puoli pitäisi olla kunnossa.

Noilla Timon ohjeillahan pääsee alkuun vian selvityksessä. Jos vika ei tuosta löydy, niin taitaa vaatia sitten testeriä. Service manualkin antaa tuohon vikaan aika paljon vaihtoehtoja...
http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=112996

Vehje käyttäytyy virroissa jotakuinkin normaalisti. Kaikki vaihteet eteen ja taa toimii ja vaihtuu.

Pienenä muutoksena nyt on mahdollista ajella neljänkympinkin alueella tc lukittuna noin 1500 rpm, aiemmin tc meni lukkoon vasta mittarinopeuden ollessa 60 ja kierrosten noin 1750.

Kepin 1-2 asennossa vaihtaa kakkoselle samaan aikaan kun muissakin asennoissa eli jossain mittarinopeus 20 kieppeillä. Aiemmin vaihto on tapahtunut noin 60-70 mittarinopeudella eli about 4000 rpm.

TCU sulakkeen kanssa en oo vielä pulannut, mutta jotenkin tää pikkusen haiskaltaa irronneelta liittimeltä jossain kohtaa. Pitää myös ryömiskellä auton alla wdpurkin kanssa.

Liittyykö näihin meininkeihin mikään vaijeri tai alipaineputki tai muu sähkötön rikkimenon kohde?

Jos noin käyttäytyy, niin tarkastappa vielä seuraavat:
* TPS antaa oikeata jännitettä (tiedot löytyy googlella)
* Tarkista TV- kaapelin säätö että onkohdallaan. Liian löysä niin menee vaihdot aikaiselle/ väärälle lierrosalueelle, liian tiukka niin vaihdot on liian kovia ja ei välttämättä vaihda ollenkaan isompaa.

Joo TPS on noin periaatteessa tuttu ja sen toiminnan selvittäminen varmaan onnistuu kunhan nyt... Mikä hemmettin TV kaapeli ja tarvitaanko siihen yleveroa? :D

Throttle valve sanoista se taitaa lyhentyä se TV tuossa.

Tuossa ohje säätöön:
http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=113087

Pari niistä noin tuhannesta AW4 liittimestä käyty pikasesti läpi vailla suurtakaan tulosta 1-2 alueen ongelmiin. Anopin pihasta pakitellessa tarvittiin appiukkoa näyttämään fikkarilla valoa eli jotenkin tää haisee NSS-vialta, sehän kertois TCU:lle ollaanko 1-2 vai 3 vai D alueella vai millä.

Miten se moottorijarrutus AW4:ssä on toteutettu? Pitkäkään googlaus ei oikeen tuota kovin hedelmällisiä tuloksia, vaikka löytykin muutama informatiivinen YJ/TJ AW4 asennuslanka eri laudoilta.

Kaikkialla siis puhutaan, että se tehdään hydraulisesti, mutta missään ei kerrota tarkemmin. Ja miten tässä tapauksessa TCU vika jotenkin muuttaisi moottorijarrutuksen käytöstä, kun solenoideja on tarjolla vaan vaihteita ja tc lukkoa varten? Työhypoteesini on, että TCU ja ECU keskenään tarjoavat tc lukitusta kierrosten laskiessa kaasupolkimesta johtuvista syistä.

Onko jossain netistä saatavilla kuvaa missä näkyis aski ja siihen liitetyt sähkökaapelit nimineen? Mistä hiidestä saan tietää minkä värinen sähköjohto on NV? Näitten värien nimilyhenteistä on varmaan olemassa joku lista jossain.

Aski käyttäytyy tieajossa todella kultasesti, varsinkin nyt kun säädin sen TV-kaapelin ohjeitten mukaan. Aiempi mietintämyssyily ohitusta anoessa on poissa ja laitos toimii mukavasti. Suurin ero performance ja comfort moodeissa on jälkimmäisen tarjoama kolmosvaihteen tc lukitus myös D asennossa ja vaihtopisteitten kierrosluvut. 1-2 asennoissa edelleen vaihtaa väärin kakkoselle jo kahen tonnin huitteilla eikä tarjoa moottorijarrutusta.

NSS toimintaahan vois mittailla TCU liittimeltä käsin ohmisesti vaikka yleismittarilla... Kas kun ei tullu mieleen aiemmin. No joskus lähipäivinä.

Se NSS kannattaa putsata, rasvata ja tiivistää joka tapauksessa, kun ei kovin iso homma ole ja aiheuttaa kunnolla toimimattomana monenlaista harmia. Omaani tuon homman joskus tein ja ei siinä paria tuntia kauempaa mennyt, vaikka välillä piti jotain pudonnutta minkokoista osaa etsiäkin...

Se taitaa olla niin, että että sen takia moottorijarrutusasiassa vika voi olla sähkö- tai hydraulisella puolella, kun venttiileitä ohjataan sekä solenoideilla, että manuaaliventtiilillä ja ne sitten vaikuttaa toisiin komponentteihin. Mielestäni moottorijarrutukseen ei vaikuta ainakaan pelkästään momentinmuuntimen lukitus. Enemmänkin vaikuttaisi siltä, että joku "one-way clutch" ei lukitu ja sallii jonkun osan vaihteistosta pyöriä ei-haluttuun suuntaan silloin, kun sen pitäisi pysyä paikoillaan, että moottorijarrutus mahdollistuisi. Noiden kaikkien komponenttien toiminnan selvittämiseen itselleen saakin sitten varata aikaa ihan reilusti. Minulla on yksi AW-4 manuaali, joka on sen kokoinen, että sähköpostissa voi lähettää, jos kiinnostaa alkaa tuota toimintaa selvittämään. Linkkiä ei ole tallessa, mistä sen olen ladannut, mutta eiköhän hakemallakin löydy.

Heitäpä temmi@iki.fi osotteeseen se manuaali niin voin omakohtasesti jättää tajuamatta mystiset hydrauliikat ja jättää sen niille kellä on viikset ja nimenään Horst.

Lataa vaikka suoraan mun "kotisivulta"

[url]http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Jeeppiprojekti/Sekalaista/AW4_manual.pdf/url]

Vaihteiston kumipusla
 

Pientä puslakysymystä pukkais..
Vaihteiston palkin pusla tuntu löysältä kun riuhdoin alustassa välyksiä.Se on ajossa jossain tapauksessa jopa niin löysän tuntuinen että mielestäni laatikko kopistelee johonkin kiinni.Kopsuna hävis kun laitoin liinanpätkällä laatikon kireemmälle palkkiinpäin.
Voiskohan puslaa jäykistää esim laittamalla sikafleksiä tai kumia tuohon yläosan aukkoon?? Vai onko tällaisista virityksistä enempi haittaa kuin hyötyä??

Osta uusi, ja tarkista samalla moottorin kumit. Aika usein jos joku on huonona, niin tuhoaa muutkin. En lähtisi kauheasti noitten kanssa kikkailemaan, kun vialliset kiinnikekumit voi tehdä esim sen että flekti syö reiän syylariin.

Pitelin äsken käsissäni lähes uutta tukikumia eikä se kyllä tuntunut yhtään sen ihmeellisemmältä kuin tuo oma vanhakaan.Varoittelusta huolimatta työnsin tuohon oman kumin aukkoon pätkän kumimattoa rullalla.Tuntu käsissäkin heti jämäkämmältä.Isot pojat on joskus vuorannut tukikumia/puslia sikafleksillä jäykemmiksi ja sit poraillu niihin keventäviä reikiä jos tuli liian jämäkkää.
Koneen tyynyt näytti ehjiltä joten syylari säästynee ainakin flektin selkäsaunalta

mitäs eroa on np231 ja np 242 välillä?

231 = 2wd - 4hi - N - 4lo (= vain kiinteät nelivedot liukkaalle & rymyämiseen, ei saa ajaa pitävällä alustalla katuajossa)
242 = 2wd - 4hi - 4ft - N - 4lo (4ft = jatkuva neliveto kuivalle asvaltille yms., eli keskitasauspyörällinen)

Kestävyyden puolesta 231 on jonkun 15-20% voitolla, mutta molemmat kyllä kestää normikäyttöä ja vähän rajumpaakin varsin hyvin. Molempia laatikoita on ollut myös tehokkaiden kasikoneiden perässä. 242 jos ei ole jakoaskin alueen siirtonivelet kunnolla säädöissä niin voi neliveto (varsinkin hidas) hyppiä pois päältä ja tuhoaa silloin helposti laatikon sisuskaluja.

Mistä tuo tieto muuten on peräisin? Vaikkapa tuossa http://en.wikipedia.org/wiki/New_Venture_Gear olevan taulukon mukaan ainakin mitoitukset olisivat juuri toisinpäin, eli 242 olisi vahvempi. Tietty käytännön kestävyys voi olla jotain muuta...

Noi numerot NP/ NV jakolaatikoissa periaatteessa kertoo niiden kestosta, mutta ei ole mitään faktoja.

Monessakin paikkaa nähnyt luvut 231:lle 1600- 1900 lbs/ft. vakiona, 242 valmistajan ilmoituksen mukaan reilu 1600lbs/ft. Käytännössä kuitenkin 231 kestää enemmän kuin 242. 242hd- versio on sitten kestävämpi (ei löydy jeepeistä), jokseenkin samaa luokkaa esim. Rubicon- mallien 241OR:n kanssa.

Epätietoinenespoosta.
 

Sorry tämä OT mutta aihetta hipoen..:o -Mikäs lodju toi mun ZJ:n on..? :confused:

http://i9.aijaa.com/b/00792/9495971.jpg

Vilkaiseppas pari postausta taaksepäin niin se saattais antaa vihjeen.. ;)

Edelleen NP-242

Mikäs neuvoksi, kun puskuri/vinssipetivahvistuksien takia jäi simpukan pultit lyhkäiseksi ja pikaisella kyselykierroksella homma tökkäsi siihen, ettei löytynytkään tuolla kierteellä yli 4" pultteja? Muistan että jollain oli täällä ratkaisu ongelmaan, mutta en löytänyt haulla keskustelua :( Eli normi M12 kierrekkö vaan kylmästi vanhojen tilalle......?

Kait sen voi uudelleen kierteyttää, toi 7/16" UNC (vai mikä olikaan) on tosiaan ollut vähän vaikea löydettävä pitkänä ja vahvana pulttina.

Tällaiseen dokumenttiin törmäsin joskus...
http://www.denalitrucks.com/documents/Transfer%20Case%20Specifications%20Chart%2...
Eli 231 ja 242 laatikoitakin löytyy pariakin versiota. Kuten Timo kirjoitti, niin tavan 242 ei ole kestävin valinta.
NV242 1480 lbs
NV231 1885 lbs
NV231 HD 1940 lbs
NV242 HD 2028 lbs

Missä autoissa 242 HD laatikkoa on? Mulla on ollut se käsitys, että sitä löytyy jonkun mallin WJ:stä.

Paikallisesta Caterpillar-huollosta löytyy. Se oli ainoa paikka, josta itse löysin. Ja monta ruuviliikettä tuli kyseltyä, mutta ei vaan noita lujemman luokan pultteja löytynyt. Niin ja tuumacid.com olisi myös toimittanut kohtuuhinnalla, mutta kun sitten löysin tuolta Cat-huollosta nopeemmin.

Automaatin ongelmat paljastuivat kontaktihäiriöksi jossain liittimissä.

Ihmetellessämme appiukon kanssa väärän vuotisen fsm:n kanssa johtojen ja liitinten mutkikasta reittiä takavaloilta päin kohti nss:ää ja akkua mitattiin mm. että nss toimii ihan hienosti konetilan liittimeen saakka. Ei löydetty oikeita liittimiä kuskin potkupanelin takaa, mutta jotenkin tän nitkuttelun myötä herkes pakkivalo toimimaan.

Niin herkes myös toimimaan 1-2 vaihteen moottorijarrutus kadotakseen taas jonkin ajan kuluttua.

Sivuvaikutuksena näistä puuhasteluista nyt sitten takavaloista perustakavalot ei pelaa ja tätä myötä ei myöskään kärryn äärivalot. Vilkut, jarrut, pakki ja sumarit pelaa autossa ja kärryssä. Mukavampana sivuvaikutuksena se halvatun SUMMERI ei summeroi enää.

Kuskin potkupanelin (mitä ne jenkit on vetäny?) sulakeboksi on ihan piloille hapettunu ja vaatis varmaan jonkin sorttista uudistamista. Ei ihan himosti houkuttais. Onko kukaan tehny tämmöstä operaatiota ja oliko se hevonperseestä vai jotenkin perusankeeta?

Toi kickpanel on jokseenkin yleismaailmallinen nimitys ko. alueelle kojelaudan alla ;)

Sulakeboksi lähtee kyllä ruuvaamalla seinästä irti, mutta ne johdot ei kauheasti anna periksi. Onhan se varmasti vähän persiistä putsata, kuten mikä tahansa ahtaassa paikassa oleva laattasulakeboksi, liitin, tjsp. :D

Joo no, tuleehan sinne hellästi monoteltua ihan vahingossakin, mutta kuka helvetti keksi asentaa jotain koteloimattomia sähkölaitteita tuonne??? Ja miksi helvetissä ne rattiakselin ympärillä hässäköivät piuhat on asennettu varpaankärjen ulottuville? Niitähän nyt ihan epähuomiossa hivelee rakkaudella neljänelosen varsikengän kärjellä täysin huomaamattaan. Ei varmaan tee hyvää kontaktien toimivuudelle...

Jeepistä jää sisävalot palamaan kun lähtee autosta pois. Käynnissä ollessaan sammuvat kuten pitääkin. Vika lienee viivereleessä? tai mikä nyt onkin oikealta nimeltään. Missähän tämä sijaitsee? Auto -91 jeep cherokee.:confused:

Tai sitten ajovalokatkaisijasta sulla on sisävalot päällä, kierrä sitä nuppia!!!

enpä ollut huomannut tollasta mutta ei johtunut siitä:eek: eli missähäm se viivemötikkä sijaitsee?

onkos kukaan laittanut taakse xj:hi lisäjousia (kierrejousia) ?? ois kiva kuulla kokemuksia ja miten on toteuttanut ?

ja traction bar sama juttu?

Apinoi tuosta traction bar: http://sams4x4store.com/specialty.htm ;)

Jotenkin tuohon tyyliin.

Jossain vaiheessa tuli tollanen traction bar tehtyä taka-akselille (kuvassa vielä keskeneräinen):
Liite 30304Liite 30306

Mutta ensin se repesi irti akseliputkesta ja kun korjasin kiinnityksen putkeen pomminvarmaksi, irtosi putket murikasta :-)
Sitten meni hermot ja tein putkien kiinnityksestä murikkaan pomminvarmat...
Liite 30307Liite 30309

Samalla uusin jousipedit ja rupes kestämään :D

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=108406

Tollai tuli omaan XJ:hin apujouset käkösteltyä. Alapäähän tein tollasen tason rhs profiilista ja sit päälle hitsasin putkikartion ja hatun. Yläpäässä tuo pohjaanlyöntikumi pitää jousen yläpään paikallaan. Jouset on 2 koppasen golffin takajouset. Ja hyvin toimii! Jaa niin sit kylkiin hitsasin M16 pultit mihin sain noi iskarit kätevästi kiinni. ei oo enää niitä kantoharavia siä akselin alla...

Profiilissa taitaa olla pari kuvaa lisää...

et satu muistamaan minkä pituset noi jouset on vapaana??
mä siirsin jo iskarikiinnikkeet akseliputken kylkeen.
olikos sulla korotuspakat takana? ku mulla on vakiot mihin on lehtiä vaihdeltu mutta ne on niin kuolleet että makaa melkein pohjaanlyöntikumeilla.. eilen kokeilin kakkoskoppasen octavian takajousia laitella mutta ei paljoo muuttunut lehden asento melkein suorana on..(ilman jousta taipuu jo yli) nyt kun akseli roikkuu lehtien varassa niin tuohon kierrejousen pedin väliin jää n 35cm tilaa (petien teko vaiheessa) tallista löytyy mazda 6 etujouset mutta ne on progressiiviset että en tiiä tuleeko liian jäykkä.. kokeillullahan ne selvii se oli jonkun vajaa 40cm pitkä että puristimella joutus laittaa paikoillee ettei ainakaan tippuis pois..
meinasin vaan että tuo golffin jousi voi olla vähän liian löysä noilla paskoilla lehdillä..

Olikos XJ Cherokeessä (-92 HO) ABS-jarrut pakolliset?
vai oliko niin että jos ne on merkattu otteeseen niin pitää olla?

Täällä palstallakin on pyörinyt sellainen maahantuojan dokumentti, jonka kanssa ne saa riipaista muutoskatsastuksessa kuikkaan. Ei siis tartte säästellä...

Jos joku tämmöisen löytää niin saa mun puolesta linkittää tänne ja olen kiitollinen :)

Mites sitten NP249. Kestääkö vääntöä miten paljon? Jos vaihtoehtona on 242, niin kumpi vahvempi? Tämä siis poislukien keskustelun vaihteiden määrästä ja/tai paremmuudesta offipeliin.

Ainakin tuossa yhdessä linkissä ollut 249 oli huomattavasti 242:sta vahvempi, mutta edessä olikin kirjainyhdistelmä NV eikä NP...

np= new process nv= new venture

sama firma eri nimellä :)

242 on planeettapyörällisella tasaupyörästöllä oleva, 2h 4h jatkuva nelari, ja 4l pykälät

249 viskolla 4h ja 4L... viskoja on tiemmä hajonnut, muuten kestävyydestä en tiedä

Niin se visko ei hajoa heikkouttaan vaan väärällä käytöllä eli ajetaan "eriparin" renkailla, jolloin visko luulee jokin renkaan sutivan ja sitä koko ajan kompensoidessaan ylikuumenee ja lopulta hajoaa. Tämän takia ZJ:n renkaiden samankokoisuus ja sitämyötä kierrätys onkin tärkeää.

Lootan kesto on sitten muuta. Toinen numero - eli se nelonen - kertoo kestävyydestä, mutta siis onko kestävämpi kuin 242, jossa siinäkin toinen numero on nelonen?

Jos kerta NP = NV, niin sitten NP249 kestää 1800 jalkapaunaa, jolloin 242 on heikompi...? Vai onko tässäkin sama juttu kuin 231:ssä, että ilmoitetut arvot eivät korreloi todelliseen kestoon?

Tämä asia kiinnostaa sikäli, että vaihdanko 249:n tilalle 242:n vaiko enkö vaihda? Jos kesto on kutakuinkin sama, niin 242:lla saa tiettyjä ominaisuuksia, mitä ei 242:ssa ole ja päinvastoin. :)