Laaserit on liian hienoja hdj 80 sen kulmia 4 pyörä suuntaukseen , jos viet mittaukseen ei siellä ole kuin yksi säädettävä osa ? Etu akselin auraus tai haritus. Ota käyttöön pitkä vatupassi/ 4 metrin lauta,ajatusta ja aikaa niin loppu tulos on tyydyttävä .... ja ihmettelet ja tulos on tekijästä kiinni ....? :)

Josko sittenkin kunnon 4-pyörä suuntaus (-tarkistus)
 

Nimittäin tuolla 4-pyöräsuuntauksella (-takastuksella) selviää mm. se, että onko taka-akseli suora.
Ja kun "elvyttää/irroittaa/rasvaa" nuo raidetankojen päät, niin saa säädettyä muutamassa minuutissa, siis sen ajan lisäksi, että kiinnitetään kennot tms. renkaisiin.
Siis jos tarkistus maksaa vaikka 50e, ja säätö 70e/h, min 15min, niin vajaalla 70 eurolla saat aurauskulman ja ratin kerralla oikein, ja kaikki muutkin kulmat "liian tarkasti", ja vielä paperilla ennen ja jälkeen säädön.

Toki onhan tuo 70 euroa paljon rahaa, mutta; jos esim. taka-akseli on ajettu/peruutettu mutkalle, niin voi olla ettei näy juurikaan renkaiden epätasaisena kulumisena, mutta renkaat kuluu vaikka 20% normaalia nopeammin, ajettavuus esim. tuulessa, taikka tienpinnan pitoerojen (jää/märkä afaltti) takia sivuttain repivää tms.
Taikka vain renkaiden 10% nopeamman kulumisen takia 70e on pieni raha.
(toki makuasia, ja riippuu renkaista; pitää muistaa myös se, että jos rengaskulmat pielessä, niin auto myös kuluttaa enemmän...)

Kannattaa aloittaa tosiaan raidetangon päiden herkistelyllä ennenkuin vie mihinkään säätöön. Itse käytin varmaan tunnin pari aikaa ruuvipenkissä. Piti antaa lämpöjä, irroitusöjyjä ja kevyttä naputtelua niin lähti liikkeelle. Ei oltu varmaan koskaan säädetty.

Jos on vaan tasainen lattia käytössä, niin nuo aurauskulmat säätelee nivelten vaihdon jälkeen helposti kohdilleen kun käyttää järkeä ja malttia. Ei ne kaikenmaailman apupoikien suorittamat kulmasäädöt kunnollisilla laitteillakaan aina mene putkeen. Riippuu mitä tekijä ymmärtää asiasta ja paljonko "viitsii".

On siinä sellanen pieni ero, että suuntauskoneella tehtäessä säädetään ne etuauraukset taka-aksellin nähden suoraan (eli kulkukulma kohdalleen).
Ei se auta mitään vaikka ne auraukset etupäästä saisi millilleen kohdalleen omatekosten mittakeppien kanssa jos ne ei ole linjassa taka-akselin kanssa...

Niin siis siihen kulkukulmaan ei vaikuta kuin vinossa oleva taka-akseli ja se kulkukulma ei muutu aurausta säätämällä, se auraus/haritus kun ei ole etupäässä toispuoleista koskaan, vaan tasaa sen heiton molemmille puolille samaan arvoon.

"kotitekoisilla mittakepeillä" pärjää kyllä myös sen vinossa olevan taka-akselinkin kanssa. Työläämpää nyhräämistähän se on, mutta jos tarvii säästää, niin voihan sitä yrittää.

Mun mielestä se raja rupeaa olemaan siinä, että jos caster on päin mäntyä auton eri reunoissa niin sitä on paha saada kohdilleen. Camberit ja auraukset saa hehtaarilleen. Mutta näissä jäykkäakselisissahan noihin pyörän kallistumisiin ei tartte edes puuttua :)

Enpä kyllä jäykkäakselista autoa nelipyörä suuntaukseen veis. Mitäs sitte kun huomaa että taka-akseli on mutkalla, ankara vitutus ja mitään et voi tehdä. Sen etupään kyllä saa kohdalleen vatupassien ja kaverin kans. Takatankoa rukkaamalla pikkusen haritusta siihen ja ohjausvarrella ratti suoraan ja valmis.

Mukava et , asiallista keskustelua akseleiden suoruuden ym paikkojen säätämisestä.

Olen ainaskin mitannut taka-akselin auraus/harituksen "onko linjassa kulkusuuntaan? sillein.. Toki kotikonsteja mut..

Takarenkaan kyljestä lauta keulaan päin, laidasta rullamitalla

"tarkasti mitta koria kohti esim oven saumaan, osaan joka samanlainen toisellakin

puolella. Mittaus tuloksii vertailemalla puolin toisin nähtävissä onko akseli linjassa

koriin/keskellä auton alla (panhardien pituudet) ,poikittain alla himpun ym ...

ja sit mittailemaan akseleita keskenään linjaan..

Toki voisi olla viisain viedä mittauspenkkiin mutta onnistumisesta saa ainakin hyvän mielen jos ei muuta :)

Jos akseliputki on mutkalla, niin marmoritiskiltä uusi, jos ei keksi miten sen saa suoraksi.

Siis jos millään ei ole mitään väliä, niin miksi huolehtia siitä aurauksestakaan....

Ja tuolla "tieto luo tuskaa" linjalla; jos meinaa/haluaa saada autosta hyvä kyytisen/helpon ajettavan, niin tuon alustageometrian tarkastaminen/kohdalleen saattaminen on aikalailla kaiken perusta.

Ja jos tarkastus/aurauskulmien/ratin säätäminen maksais vaikka 500e, niin voisin itsekkin harkiata monta kertaa, mutta kun hinta on muutamia kymppejä/alta satasen, jos nuo tangot on herkistelty, että säätöön ei tuhraudu tarpeettomasti aikaa.

Aurauksen saa säädettyä kyllä aivan kotikonsteillakin, ja jos on huolellinen, niin aika tarkastikkin. (toki ammattilaisillakaan ei aina onnistu, vaikka on kuinka hienot vehkeet)

hdj:n korotus
 

Ajattelin hommata omaan hodariin 3" korotus jouset. Onko välttämätöntä homata pidemmät iskarit yms.?

Kiitos jo etukäteen jos joku viitsii vähän neuvoa :)

Iskarit ehdottomasti, samoin kuin carter- puslat, ja alkaa olla rajoilla, että etutukivarsia pitää laskea alaspäin rungosta.... samoin säädettävät panhardit alkaa olla harkinnan arvoisia hankintoja.
ja jarruletkut taitavat alkaa käydä lyhyeksi, samoin kuin akselin huohottimet, ja lukkojen johtosarjojen riittävyys kannattaa tarkistaa.

Kallistuksen vakaajat tulee aika hassuun asentoon, siis "koiranluu" tankoja kannattaa jatkaa

Olin ottanut ilmastoinnin kompuran hihnan pois kun kylmäaineet karanneet aikoja sitten. Nyt sitten lähti hihnapyörän ulkokehä irti vulkanoinneistaan. Onneksi ei rikkonut mitään. Milloinkohan pettää se sisempi pyörä...

jarrupoljin
 

samaa vikaa täälläkin. onko joku löytäny vikaa??

Onko kokemuksia, käykö vakiokoon iskarit 2" korottavien jousien kera?

Toiveissa olisi että saisi uudet iskarit ostettua Millneriltä mutta siellä ei ole mitään mittoja iskareille eivätkä vastaa kyselyyn.

Toinen homma, puslia olen vahtamassa. Kumpa suosittelisitte maantieajoon, pur- vai kumipuslia?

Ei syytä huoleen!
 

Tämä ei ole vika, vaan ominaisuus.
Itsellä ollut 2 HDJ:tä, molemmat katsastettu aina ongelmitta.

Eilen jäi HDJn virtalukko jumiin ja ei suostu nyt lähtemään mihinkään suuntaan.
Tehnyt muutaman kerran samalla tavalla että avain ei suostu liikkumaan mihinkään, mutta lähtenyt kun on vähän aikaa suostutellut.

Nyt ei liiku enää minnekään ja pitäisi saada kosla käyntiin.
Onko kukaan ennen purkanut toyotan virtalukkoa?

Virtalukon sylinterin saa pois vain avain acc asennossa, silloin painetaan esim. naulalla se pieni tappi alumiinisesta rungosta sisään, ja nykastään patruuna pois. uusi virtalukko+ovien lukot maksaa motonetissa vajaan satasen, toki lukot vain etuoviin.

koputtele ensin virta-avain lukossa esim. meisselin päällä lukkoa

Jos avain ei käänny, niin ota avain pois, ja naputtele , ja kokeile uudelleen.

ja sama juttu jonkin ruosteenirroittimen kanssa....

Kokemuksia HDJn dieselin kulutuksesta kun on auto lastattu 5henkeä ja 2kpl suksiboksit ja kärry+kelkka ja 5 ihmisen tavarat,
eli siis aivan täyteen lastatulla autolla kärry perässä?

Tulossa lapin reissu keväämmällä.
Varmaan menee 20l yli helposti? :rolleyes:

Ei varmaan pety, jos siihen varautuu.

Tasamaalla 15 ja mäkisessä maastossa sinne 20 hujakoille. Tein viime keväänä juur tuommosen kuormajuhtaretken n 2500km

oolraidi. ajelitko ihan 80 kymppiä? onko kuinka isot gummit alla?

Ihan 31" A/T neitirenkailla ja sallittuja nopeuksia.

Voi olla että tämäkin oli jo linkitetty... "Todella hyviä räjäytys kuvia " 80 sarjan auton

eri osista ... = Ite ainakin löytäny jotain helppiä kun on sovellettava...

( Akselistojen osalta ainaskin puutteita... Lukottomien akselien räjäytyskuvat) Rummut takana.

http://www.toyodiy.com/parts/g_G_199...80L-GCMEX.html = lisä raamattu haynesin opuksen lisäks :)

mikähän nyt ois sitten kohtuu hyvä/edullinen murros hodariin..?? tamgears tml vai joku muu mikä?? lonkkari tietty paras mutta ei nyt ole varuksia moisiin..

Itelleni laitan seuraavaksi Juukalaiset. Aika montaa eri merkkistä "vakio" murrosta on ollu paikallaan ja kaikki on menny yhtä nopeasti pa###ksi :D.

Huhujen mukaan lonkkari ei kestä matka-ajoa? Jossain joku manaili, ettei kestä kuin pari öljynvaihtoväliä. (siis jos hdj vakiolla jatkuvalla nelivedolla.)
Toki, jos kilometrejä ei tarvitse kestää, niin tilanne voi olla aivan toinen....

Itsellä hdj:ssä tamgearsin vetonivelet, ja muutamassa muussa hdj;ssa myös, toki yhdelläkään ei ajeta hc-offia, mutta ei hodarissa vissiin ole noita vetonivelongelmia katulaillisilla renkailla?

Itse rasvasin nuo vetonivelet huolella, ja vielä varmuuden vuoksi käytin eturenkaat ilmassa, renkaat linkussa ja lukko kiinni noin 10 min....

Suomentakaas, mikä se semmoinen "Lonkkari" on ?

Ei muuten ole ihme, ettei meinaa lämmityslaitteen teho riittää kun kenno on umpeen asti täynnä pölyä, koivun urpuja ja havunneulasia. Huomenna näytän vähän paineilmaa ja pölynimuria.

Longfield.

http://www.longfieldsuperaxles.com/

nimimerkillä _tero_ pähämä oli hdj noin 39" boggereilla ajoivat Toyotan alkuperäisillä murroksilla pisimpään .... Kannattaa kysyä heiltä?

2 vuotta 37" irok alkuperäiset Toyotan murrokset vielä ei oo paukahtanu. Olen ilmeisesti kevyt kenkäinen käskyttäjä... :)

Onko sillä mitään väliä minkä merkkiset murrokset vaihtaa jos auto on perus 33" mutiaisilla ja normaali maantie/metsästyskäytössä, eli tarvii saada auto pellon laitaan parkkiin ja siitä vielä poiskin ja talvella päästä auraamatonta tietä välillä etenemään.
Tuleeko siis erot kestävyydessä esiin vasta oikeassa offikäytössä?

Ei aivan sama....
 

Mutta nuo "yleisesti käytetyt/ei löyhät" kestää varmaan tyydyttävästi 33" renkailla ja "normaalissa" ajossa, pitää kuitenkin muistaa että hdj painaa tyhjänä pitkästi yli 2 tonnia, ja edessäkin on mekaaninen tasauspyörästön lukko! (jos ei harmaatuontia)

Itselläni kokemuksia hdj:ssä vain noista tamgearsin murroksista, ja kuten kerroin, varmuuden maksimoisimeksi rasvasin kunnolla ennen asennusta, koska nuo on "vain" öljytty. ja tuo sisäänajo lienee myös varmuuden maksimoimista, mutta kun nuo tuntui niin tiukalta, ja työstöjälki oli minun silmään karkeahkoa...
Kaverilla samat murrokset, ja ainakin 285/75-16 renkailla kesti aikalailla vedättää lukko kiinni.

Ainoat murrokset, mitä ei kannata edes kokeilla, on ne "rasvauralla" olevat;
Siis siinä maljaan on koneistettu kuulauran pohjaan rasvaura, ja olemattoman huonosti kestää vääntöä.

Ja sitten: hdj vetonivelen liukuholkeista ei voi sanoa samaa....:o (siis minä en enää laita muuta kuin alkuperäistä)

Normi siviilikäytössä varmaan toimii nivel kun nivel.

Tosin "pikkupyörillä" sain murroksen räjähtämään hangessa kun alkoi hypyttämään pakilla, lukko päällä. Sama efekti särkee tehokkaasti myös raskaassa kalustossa vetarit, eli kaiken saa hajalle kun oikein yrittää :).

Ai että rupes tulee puhallusta ruudullekin kun heivasin sen täysin ummessa olleen ilmastoinnin kennon romulavalle.

itsellä tuossa on normaalisti 35 allterrainit näin talvella alla ja sitten maastossa 35/16 pökkyrät ja noh kaasujalka on joskus kohtuu raskas. tuossa eilen vaan tuli huomattua että pitää rapinaa toinen murros..tieajoa tulee noin 15tkm vuojessa.. toki tuo automaatti antaa paljon anteeksi..

2 Din mankka?
 

Onko kukaan onnistunut vääntämään 2Din mankkaa hodariin? Vaatiko kojelaudan muokkaamista? Entä mankan kiinnitysbraketin vaihtoa?

Miten toi kojetaulu lähtee purkautumaan, lähinnä mankka ja sen alla oleva korttilokero..?""

Onko tietoa onko orkkis murros? vai minkä merkkinen? ja paljonko k.o murroksella on kilometrejä takana?

Jos on orkkis, ja se perinteinen 700 tkm, niin vois rapista vaikka olisi 215-16 renkaat....

ei vissiin ole orkkikset kun oli vissiinkin edellinen omistaja jotkut vaihtanut pari vuotta sitten.. tiekäytössä ollut täysin tuo aiemmin..

Itse laittelin 2DIN mankan, ihan simppeli homma. Se lokero oli muistaakseni jollain ruuvilla jostakin kiinni. Vähän joutuu muovia leikkaamaan siitä lokeron kehyksestä, mutta siitä saa ihan tehdastekoisen näköisen. Mankan asennukseen tarvii sen matalamman (n. 100mm) asennyskehyksen. Niitä on myös korkeampia 110mm kehyksiä, mutta se ei mahdu.

Kiitoksia!

Saako noita kehyksiä ihan nimellä "100 mm asennuskehys" radiokaupasta?

Kokonaisia asennussarjoja nettiä selaamalla löytyy, esim. tuolta

http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...s-adapterisarj

Se on muuten 2-DIN se matala 100mm versio. 2-ISO on sitten se korkeampi 110mm ja se ei mahdu. Oma mankka on vielä väliaikais asennuksena ilman asennuskehystä, kun ei viitsisi tuota koko asennussarjaa ostaa.

35x12,5 mudterrain renkailla särkenyt 2kpl (ehkä)kuluneita vakiomurrkoksia ja yksi uusi vakio tarvikemurros.

37x14,5 creepyllä särkenyt ensimäisessä safarissa vetari. Sen jälkeen ei ajettu hdj:llä metsässä..

Mikä pitäis laittaa että kestäis sekä maantieajoa ja metsässä? :)

HDJ 24v startti 12v:seksi
 

Vaihdoin syksyllä tollain, kun alkoi salamarele temppuilemaan.
Uusi olisi ollut sikahintainen, mutta 12v startti maksoi 200€.
Rele poistoon ja akkujen kytkentä rinnan.
Kaapelit vahvensin 35mm² -> 50mm², myös miinus ja suoraan koneen kylkeen.
Alkutalvesta oli jo -10C°, vähän kankeasti käynnistyi.
Akut oli jo vanhat ja vain 80Ah.
Hankin uudet Exsiden 100Ah akut, tänään pakkasta -18, eikä mitään ongelmia kylmäkäynnistyksessä.
Täytynee olla tyytyväinen muutokseen.

Mistäs näitä 200e 12v startteja saa?

Tampereella Ja-Tools, mutta todennäköisesti kaikista autovaraosa-liikkeistä.
Tässä tapauksessa vahingon kautta, kyseinen liike oli tilannut tehtaalta 24v startteja Toyotiin.
Ostin 24v startin, joka oli kuitenkin 12v.
Tarkistivat varastonsa, kaikki oli 12volttisia.
Olisin saanut palautta tavaran, mutta siitä poiki idea testata, miten toi toimisi?

Samanlaiset on päälisinpuolin:
http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=147078

Toi 24voltin startti on nyt huollettu ja myydään hintaan 120€.

No Katohan perkele hieno juttu.

hdj-80 12v ja 24v startin teho?
 

TOHJ61 : Onko sinulla tietoa tuon 12v startin ilmoitetusta tehosta? siis pikaisella hakemisella se vois olla 2,5 kw, joka aikapaljon pienempi, kuin tuo orkkis 24V.

Toki en hetkeäkään epäile, ettei tuo 2,5 kw riitä, jos auto on kunnossa, ja pakkasta kohtuullisesti (jos pitää startata ilman lämmitystä; niin -15 asteesta varmasti herää reipas puoli milliä ajettu:o)

Mutta tuohon suomi orkkikseen verrattuna varmaan aikapaljon vähemmän tehoa?

p.s kesäkäyttöön kiinostaisi tuon startin tiedot....

Ei tietoa tehoista, mutta nytkin on -20c° eikä mitään ongelmia!
Kun ei kesällä ollut mitään varmuutta tehojen riittävyydestä, niin en uskaltanut asiasta ennen pakkastestejä puhua.
Virtoja pähkäillessä aloin epäillä alkuperäisten johtojen vahvuuksien riittämistä, joten panin vahvemmat.

HDJ 24v startti 12v:seksi, pokkitieteellinen tutkimus!
 

Starttien nimellistehot maahantuojan mukaan on diiseli 4,5 KW ja pensa 1,0 KW.
Tämä tarkoitta sitä, että molemmissa on täysin sama startti !?
Kun jännite puoliutuu, niin teho putoaa neljänteenosaan.
Koitin tätä marmoritiskillä todistella, ei saanut ymmärrystä.
Kun starttimoottori käy, se on lähes oikosulussa.
Joten sen tehoa rajoitta vain, akkujen koko/kunto, johtimien poikkipinta, liitosten ylimenovastus.
Olen mittaillut omastani virtoja, jotka vaihteli välillä 500 - 600A.
Joten todellinen teho on 6 - 7 KW, ei ihme että pyörittää nykyisin jopa paremmin, kuin ennen?

Tutkimus jatkuu
 

Tänään mittailin omasta BJ:stä virtoja (HJ-60 tekniikka).
Startti otti 350A, eli todellinen teho on 8,4KW.
Tosin tässäkin on vahvemmat kaapelit ja 120Ah uudehkot akut.
Huomenna tallille tulee testiin vakio HDJ-80, kun unohtu tosta omasta mittailla ennen muutosta.

Tuosta startin toimintaperiaatteesta: (vastaus myös tuohon seuraavaan viestiisi)
Se on sarjamagnetoitu tasasähkökone, siis sama sähkö kulkee sekä staattorin- että roottorin (kentän ja ankkurin) läpi: tästä seuraa semmoinen ominaisuus, että mitä enemmän kuormitusta, sitä suurempi teho.
Toyotan manuskan (englanninkielinen, mutta aika hyvin pitää kutinsa näihin suomi-malleihinkin) mukaan irtonainen 1hd-t/1hz/1pzj starttimoottori ottaa ilman kuormaa max. 180 A /11 V 12 Volttisena, ja max. 90 A /23 V 24 volttisena.
Siis tuo 2 KW on irtonaisen starttimoottorin ottoteho, joka muuttuu käytännössä kaikki lämmöksi.... En millään muotoa suosittele käyttämään starttia ilman kuormaa, sillä tuo starttimoottori kiertää aivan tajuttomasti, siis laakerit (varsinkin vanhemmissa suoravetoisissa) ei oikein tykkää... toki tuo lämpöteho muuttuu kuormituksen mukaan; siis jos tämän mukaan tulee 2 kw lämpötehoa nolla akseliteholla, niin tilanne max kuormituksella aikalailla eri...
Ja sitten se "normaali" kuormitusmittaus: Tuo mittaustulos riippuu nimenomaan siitä moottorin vastuksesta, JOS samalla ei mitata jännitettä, vaan kerrotaan virta aina 24V:lla->
Siis perustilanne se, että "standardimoottorissa" hyvät akut:
Jos akkujen kunto huonompi, niin virta tod. näk. suurempi, -> siis startin teho suurempi.:o
Ja sama tilanne, jos kaapelit ovat ohuet.

Siinä olet oikeassa, että tuo "leimattu" teho ei ole ollenkaan sama-asia kuin esim. bensa/dsl moottorissa: Kuten sanoit, niin JOS jännite pysyy liittimissä 24 Voltissa, niin sähköteho voi olla kirjaimellisesti "moninkertainen", mutta vain rajallisen ajan....
-> esim. 3 kw voimavirta (3v-400V) moottorista voi hetkellisesti ottaa huoletta tuplatehot, kunhan seuraavaan kuormituspiikkiin moottori kerkeää tasata lämmöt/jäähtyä....

Mutta vielä kerran: En ollenkaan kyseenalaista sitä, ettei HDJ-80 tule toimeen vaikka puolta pienemmällä startilla, jos ei tarvitse lähteä käyntiin lämmittämättä tulipalopakkasesta vuorokauden seisonnan jälkeen...

Oli tarkoitus soitella tuonne kauppaan, voisi olla tulevaisuudessa käyttöä tuommoiselle 12v startille, ja vain "kesä"kelillä, mutta näköjään unohtui...

p.s Arvatkaapa millä jännitteellä normaali henkilöauton 12v akusta saadaan suurin HETKELLINEN teho ulos? (noin suurinpiirtein)?

Loppu tulema
 

Kaveri toi HDJ:ksi olettamansa, joka olikin HZJ, testiin.
Startti otti lämpöisenä 250A, joten sen teho on 6KW.
En ole tässä tutkimuksessa kiinnittänyt huomiota napajännitteeseen, jos jännite laskee, niin tehokin laskee!
Jos akut on huonot, tapahtuu romahdus ja teho putoaa nollaan.

Kovia tehoja olette mittailleet. Mutta oletteko huomioineet sen miten akun napajännite laskee startatessa.
Napajännite on tuollaisilla virroilla kuormitettaessa luokkaa 8-10V

Esim yllä oleva mittaus. 24V x mitattu 250A =6kW
Napajännitteen tipahtamisen huomioiden esim 18V x 250A =4.5kW joka alkaa kuullostaa uskottavammalta.

Kerran vielä lajitoverit.
 

Kuten tuossa ylempänä jo totesin, koitin olla välittämättä jännite alenemasta.
Nyt sekin on mitattu, tosin nyt kun on pakkasta, ottaa HDJ aina hehkut mukaan.
Napajännite oli aluksi 13v, starttauksen jälkeen 10,5v, joten tehoksi tulee 6,3KW.

Kuinkas hodarin pumppu lähtee irti? Onks se vaan kartiolla hammaspyörässä? Tuntus olevan kiinni.

Muistaakseni juurikin kartio kiilalla, se KUPU mutterin kansi oli yllättävän pehmyt... mulla meinas tulla reikä siihen. En tosin muista varmaksi, että olisiko aiheuttanut ongelmia.
Meinasitko käyttää pumppua säädätyksellä?

Nojuu kyllä se kartiolla oli ja lujaa kiinni. Valmistimme toyota erikoistyökalun, jolla homma hoitui :)

Oisko porukalla kuvia, kuinka ootte cooleria istutelleet hodarin keulaan? Lähinnä, että mistä olette putkia vedelly? : )

oisko kellään tietoa missä vika kun hodarin nopeusmittari hakkaa tappia vasten kylmänä jo 60 vauhissa..??

Laatikon päässä se ongelma taitaa yleensä olla. Kai se vaijeri vaan ilmoittelee, että alkaa vetää viimeisiään. Rasvaus tietty lisää ikää.

- 2.5" putkella toteutui.

Profiilis on jotain kuvia asennuksista....

Rälläkkätä keula pelteihin ja muoveihin tarjoamaan joutuu..

Itse tarkistaisin nimenomaan nopeusmittarin; siellähän toimintaperiaate on se, että pyöritetään laippa magneettia alumiini kupin sisällä, ja kun tuohon ilmaväliin vuosikymmenten aikana kasaantuu pölyä yms epäpuhtautta, niin lämpölaajeneminen/kosteus tms. aiheuttaa sen, että magneetti ja alumiinikuppi eivät pysy fyysisesti irti toisistaan.

Ja ei olisi ensimmäinen jakolaatikko, missä huohottimet tukossa ollessaan ovat jaksaneet painaa jakiksen öljyä mittariin asti:rolleyes: toki sillon näyttäs kokoajan paljon enemmän, mitä normaalisti. toki öljyhöyryä ja kosteutta tulee aina

Siis kylmänä tuo pöly/öljy/kosteus yms. paska niin paksua, että pyrkii pyörimään "palloina" mangneetin ja alumiinikupin välissä, sitten kun tuo "pyörrevirtajarru" lämmittää itsensä/auto lämiää esim. 20 astetta, niin alumiinikuppi laajeneen/paskapallot pehmenevät sen verran, että eivät enää hipsuta toisiaan.....

Minkäslaista puukotusta tuo kojetaulu vaatii että saa 2din soittimen paikoilleen? Tai tässä tapauksessa 2 1din-kokoista aparaattia päällekkäin..

Sattui tuo osa olemaan sisällä niin pari kuvaa jos aavistuksen valoittaa tilannetta.

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=148313
http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=148312

Voi tehdä todella tiukkaa ettei mene tuhkakuppiin asti laajennus, jos kaksi telinettä päällekkäin pitäis saada tuohon sopimaan...

Onkos jotain vinkkiä millä ne kartioholkit sais lähtemään irti etunavasta kun tuntuu olevan aika piukassa? Eli ne mitkä on siinä kannessa ennen ku pääsee pyöränlaakeriin käsiksi.
Pitäs tosiaan vähän kiristää toista etupyörän laakeria, mutta noi holkit on purru sinne kiinni ihan s..tanasti. Koitin mäiskiä sitä jo joka suunnasta mutta ei uskalla oikeen enempää ettei mitään hajoa

tekee juurikin noin että kylmänä temppuilee ja lämpöisenä sitten näyttää liian vähänkin.. eli onko siis jakis menossa vai mitä tarkoitti että laatikossa vika??

http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=49593

Meinaat varmaan noita kartioprikkoja?

Siis mistä sait tuon käsityksen? tarkoitin vain että jakiksen huohotin VOISI olla tukossa.... ja sitten ajan oloon jakis vuotaa kuivaksi, sitä kautta toki voi mennä jakis. HDJ/hzj:n jakiksen huohottimet ei kyllä yleensä mene tukkoon, ainakaan samassa mittakaavassa kuin esim. HJ:n jakisten.

Ja tuon "taudin" vaivaamat mittarit eivät näytä yhtään normaalia näyttämää vähempää, mutta jos väärä nopeusmittarin pyöritinpari jakiksessa, tai normaalia isommat renkaat, niin siinä syy liian pieneen näyttämään.

siis tuon ssuvikin kertomuksesta jäi sellainen kuva.. tuossa näyttää lämpöisenä noin puolet todellisesta nopeudesta..

Mullakin pääsääntöisesti oma mittari toimii mut välillä raksuttaa ikävästi 50-60 kohdilla. Ongelmanratkaisuun on tallin lattialla -97 hodarin sähkömittari ja anturi jakiksesta. Vielä kun joku sepittäis pulssille hieman muuntoa matkalle, niin sais lukeman kalibroitua.

Juu siis en laatikkoa tarkoittanut, vaan että vaijerissa on vikaa siellä laatikonpuoleisessä päässä.

no nyt kun ajatuksen kanssa luki niin jummarti :P

Juuri noita perkeleitä tarkotin.
Täytyy siis kokeilla murjoa siihen pinnapultin päähän josko sillä hellittäis

Yksinkertaisin tapa saada kartioprikat löystymään, on luja isku napaan kyseisen prikan kohdalle, kun mutteri on löysällä.
Vain yksi isku kullekkin KUPARIvasaralla, joka on melkoinen taikakalu muutenkin!

Onko porukka löytäny ARP:n pultteja tuon 1HD-T moottorin alakertaan. Eritoten runkolaakeripukkien pultit olis hakusessa. Kuulemma on joskus hajoillu ja nyt kun ois alakerta auki niin menis siinä samoilla tulilla. Toyotan omat pultit n. 200€ :)

Siis onko noita runkolaakerien pultteja pettänyt/venähtänyt?
 

Siis nuo 1hd-t:n pultit uusitaan JOS ne ei mene tönärillä suoritetusta mittauksesta läpi.
"Muutaman" vanhan pultin olen mitanut (yhtään uutta en ole laittanut:p) ja käypäseksi todennut.
En yhtään epäile noita ARB; pultteja, niitäkin on tullut laitettua (eurooppalaiseen autoon), varmasti hyviä; mutta onko/ja kuinka paljon parempia kuin nuo toyotan orkkikset? nimittäin varsinkin kampiakselin- pulttien "mutteri" on lohko, joka on puolet tuosta liitoksesta....
Siis nyt tarkoitan normaalia, taikka "katuviritettyä" konetta, siis reilusti alle 100 hv/L.

Aaivan... pultit ei ole pettäny tai tietääkseni venyny kun vaihdan ne runkolaakerit samaan aikaan kiertokangen laakereiden kanssa. Kuulin vain viisaammilta että olis aiheellista kasata uusilla pulteilla. Pitänee alkaa päästämään se "peti" siitä kampuran alta niin saa mittailla ne pultit että onko niissä tapahtunu venymistä. Samallahan tuota vois tietustella kiristysmomentteja näille pulteille. Ja käsittääkseni tuo ARP valmistaa pultteja kiihdytysautoihin ja muihin virivehkeisiin että laadun luulis olevan parempi ku toyotan omat. Ja hintakin varmaan alle parin sadan.

ARP-pulttejakin on montaa eri laatua. Ylipäänsä kun puhutaan amerikkalaisista virituotteista niin 99% on pelkkää markkinointihypetystä. Laittaisin ite Toyotan alkuperäiset, jos vaihto on tarpeellinen.

onko kellään kunnon kuvia tosta 4wd:n eliminointisarjasta! saako pelkän laatikon osia ja käykö siihen hiluksin napalukot

http://www.4wdsystems.com.au/index.php?id=30

Joskus olen nähnyt jossain pelkän tasuspyörästön kuoren pään, yleensä tulee myös napalukot. ja nuo hiluxin/land cruiserin napalukot sopii vanhempaan hdj:n, uudempaan pitää olla vanhan bj:n pitempi napalukko.

Mulla on irrallaan (en ole vielä laittanut paikalleen) itse tehty versio asiasta, siis pelkästään tasauspyörästön tilalle tuleva "eliminaattori"

mitähän toi mahtaa maksaa onko paljon halvempi kuin täällä

mikähän se ois hyvä turbo hodariin..? pumppu käytetty laitettavana ja nyt ois turbon vaihto edessä.. automaatti kyseessä ja tarkoitus olisi saada mukava käyttää eli ei mikään kierrosvehje..

Esim HX35W holsetti.

Onko kukaan saanut säädettyä hodarin automaatin vaihtoja tiukemmiksi?

meiän ex hoTTenToTissa oli joku rempannu laatikon, ja se vaihtoi kyllä erittäin napakasti ... -pulu- vois muistaa kuka sitä oli kopeloinu

Ei tämäkään kiveen hakattua.. Ite ajellu Garrett GT 40. Imu 59/ Pako65 siivillä. Moiti en mutta nukkuu alhaalta ennen 2000rpm ja sit kyl huomaa kun herää.

Mut ton ehke laittasin niin olisi mukavampi käyttää myös maasto olosuhteissa.
Pro turbo tuota suositteli..

Garrett GT32
Imu 47mm / pako 54mm
A/R 0,69 hukkaportilla
Jaettu T3 laippa


PS: Mitähän muita ahtimia palstalaiset 80 seen tuupannu?

täytyypä tuota gt32 vähän mietiskellä.. kun hakusessa olis juurikin käyttömukavuus ja pieni voimanlisäys :cool:

onko kellään kuvaa hdj 80 syöttöpumpusta autossa kiinni et näkis sen (kylmä käynti "moottorin" vivuston?

Tommonen löyty. Jos siit mitään apua.

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=150718

Ja tollanenkin.

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=150719

kiitoksia mulla on varmaan toi jostain uudemmasta kun on ihan erinäkönen

Tää on -93 12valvesta

Tai sit sulla on ilmastointi, siihen liittyen tossa kohtaa on lisäromuja kierrostenkohottimen muodossa...yks alipainekello ja lisävipuja

Juuri näin. Jos meinaat enemmänkin purkailla noita vipuja niin kato tarkasti miten ne kaiken maailman jouset kuuluu olla paikoillaan. Joskus purettiin noi vivut irti että saatiin vaihdettua siihen olisko just kierrosten nosto-härpäkkeen akseliin o-rengas kun vuoti sieltä löpöä pumpusta ulos. Ite ainakin tuli siinä ahtaassa paikassa muutama tunti kiroiltua ja hinkattua niitä jousia ja vipuja ennen kuin sattui paikoilleen. :D
Googlen kuvahaun avulla me sillon etittiin osille omat paikat. Eli se osanen mistä mulla vuoti oli se ACSD, löytyy rutosti kuvia kun laitat vaikka Guukkelin kuvahakuun 1hdt acsd.
http://4x4panama.com/foro/gallery2/m...serialNumber=1

Juu ilmastointi löytyy eli siinä ero sitten.

PPäeveetä. Pitäisi ostaa uudet vanteet maantie ajeluun. 35x12.5x15 KM2set pitäis saada alle. Eli 8" vai 10"? Onko väliä? ETn ajattelin ottaa -8

Mulla on 33x12.5:set 8X15 ET-6 vanteilla ja menee ainakin maantiellä suoraan ku juna

itse laittaisin ennemmin 10" tuuman vanteelle.. itsellä on nyt ollut 35x12,5-15 allterrainit sekä 10" että 8" vanteella ja oli huomattavasti parempi ajaa 10" vanteilla..

mistä kannatta ostaa kytkinpaketti ja mikä ois hyvä

Juu ehdottomasti kannattaa laittaa 10" leveät vanteet, 12,5" leveälle kumille kun toi 8" on aika nafti. ET -12 on aika passeli, renkaat jää vakiolevikkeiden sisään eikä kahnaa mihinkään kiinni jos pitää autoa "joustattaa".

viittiskö joku kertoo kuinka toi et mitataan

Itelle helpoin tapa on ollut tämä:

"F = Mittaa vanteen koko leveys=F

G. = Mittaa etäisyys vanteen kiinnityspinnasta vanteen sisäreunaan.

Vähennä mitasta G vanteen leveys jaettuna kahdella"

Moro,

Voisikohan joku sen verran jeesata. HDJ etuakselilta kuuluu ujellus lämpimänä veto päällä maantievaudissa.

Ajattelin vaihtaa sinne osia. Mitäköhän kannattaa laittaa ostoslistalle ja mistä?

Milneriltä meinaan hankkia.

t.
Vesseli