Njaah.. olisko tosiaan vulkanoidut, ehkä ne sitten on? Mulla kyllä tuli muistin mukaan irtonaisina, saattaa olla että muistan väärin :o

Olin Pilsteeniin yhteydessä, lähetin kuvan omista iskareista, heidän nettisivulta samasta iskarista ja vielä korjaamokäsikirjan kuvan, "Technical & Warranty Support Expert" herra vastasi:

"The rear indeed looks like the bushings are not in correctly. Please return them to your place of purchase for an exchange.

Sorry for the issue."


Taas tuli vissiin säästettyä ja tilattua ulkomailta halvemmalla :D...
Iskarit on ASSEMBLED IN USA, onkohan ne assembloinut kaikki samallalailla, tulee vaan samanlaisia tilalle. En tiedä. Prkl.

Noh, kyllä ne yleensä tulee halvemmaksi, mutta jos menee vituralleen niin sitten menee. Ulkomaan nettikaupan riskejä...

Rh 46 torgue specs
 

Tiivistys ja pantojen säätö menossa. Venttiili koneisto irti lähinnä sen kiristys momentti ainakin.

miten tässä kävi?

Hyvin kävi, ei vuoda. Samalla laitoin billet akkumalaattorin.korjasin samalla vaihteen siirtäjän venttiili pöydästä.pannat oli säädön tarpeessa.

onko kellään kokemuksia?
https://www.bluedriver.com/products/...iver-scan-tool

Mites nuo zj:n keskuslukon sähköt toimii?
Ongelmana on oikean puolen molempien lukkojen toimimattomuus. Vasen puoli ja takaluukku toimii hienosti ja menevät lukkoon/aukeaa etuovissa olevista katkaisijoista, mutta kumpikin oikealla oleva ovi on täysin mykkänä. Piuhat katoin siitä oven ja korin välistä, mutta näyttivät ehjältä. Onko näissä olemassa mitään relettä vasemmalle ja oikealle puolelle, tai jokin puolet erottava liitin kenties?
Netti näytti hyvin usein syylliseksi nuo ovien katkenneet johdot, mutta omassa ne näytti ehjiltä.

Kyseessä -95 5.2 zj

Ei oo relettä joka erottelee puolet, katsoitko myös kuskin oven johdot?? Sieltä jos on poikki yksi tai kaksi johtoa, niin lakkaa ne oikean puolen ovet toimimasta...

Kuskin ovessa oli yhdestä sinisestä johdosta vähän kuori haljennut, mutta poikki se ei ollut. Mittasin vielä apparin oven sähköt ja näyttäis lukon moottorille jotain sähköä tulevan kiinni ja auki laittaessa, eli olisko vaan molemmat moottorit tullu tiensä päähän? Sitä en tiedä paljonko sinne tulee sähköä kun mittari ei ehdi sitä kunnolla mitata.

Sitten on moottorit rikki, ei sekään mahdotonta ole, menee niitä rikki... Ne on samalla ne lukkolaitteet, jotka pitää oven kiinni...

Kysymys jeepistä, zj:stä tai xj:stä. Jos vakuokorkusen ostaa ja haluaa korottaa 3-4", ei vissii pelkkä jousilla korotus onnistu, eikö siinä jo kardaani mene liika jyrkkään kulmaan? Kysymys kuuluu että mitä kaikkee pitää tekasta 4tuuman korotukseen ja mitähän se maksaa, uusilla paloilla tai jos purkuosina jostain saa?

ZJ:ssä takakardaani toimii ihan täysin, kunhan säätää akselin pinionikulman oikeaksi (= säädettävät tukivarret). XJ:ssä takakardaani yleensä vaatii 3"-> korotuksissa SYE (slip yoke eliminator) + tuplaristikkokardaani.
Etukardaani toimii XJ:ssä korotuksen kanssa ilman ongelmia, säädettävät varret niin saa pinion- ja casterkulman kohdalleen. ZJ:ssä etukeppi toimii JOS on ristikot molemmissa päissä; jos on CV- nivelellä etuakselilla niin se ei kestä korotusta käytännössä olleenkaan, jolloin täytyy hommata ristikollinen kardaani + vaihtaa pinionin CV- laippa yokeksi.

3"-4" korotukseen siis kaikki jouset uusiksi, uudet iskarit, säädettävät tukivarret olisi suotavat, säädettävä etupanhard ja ZJ:ssä myös takapanhard. Ne voi jättää pois ainakin osittain jos budjetti on tiukempi, mutta sitten on turha ihmetellä miksi auto toimii päin helvettiä, ajettavuus on mitä sattuu yms. Joku muu voi väittää jotain muuta, mutta puhuu silloin täyttä paskaa :p Nämä saa kulkemaan korotettuna vakaasti kuin juna niin, että motarilla 150km/h lasissa menee ihan hyvin.
Sit sellanen, että jos ei aio laittaa pitkiä tukivarsia niin pidä ennemin se korotus siinä 3" hujakoilla koska jo silloin tukivarret on melko jyrkässä kulmassa. Mitä jyrkemmässä ne on, sen paskemmaksi käytös menee niin tiellä kuin metsässä. Osta hyvät kaasuiskarit, niin ei tipu hampaat suusta ajaessa ja ne myös vaimentaa kuopissa oikein. Ylipäätään mitä enemmän korottaa, sen enemmän maksaa ja sen enemmän niitä huomioitavia asioita tulee.
Jos korotussatsin mukana tulee laatikon tiputussarja, jätä se asentamatta. Ne saattaa olla tarpeellisia YJ- ja TJ- Wranglereissa, XJ:ssä ja etenkään ZJ:ssä ei oikeastaan ikinä.


Rahaa menee just sen mukaan miten sitä haluaa tuhlata, mutta alle tonnilla et selviä mitenkään jos tekee edes etäisesti hyvin.

Aivan, kiitos vinkeistä ja hintahaarukasta, meneekö yli 2 tonnii jos sitä 4" korotusta hakee? Niin ja varmaan uusia osia vaan kattomaan hostain 4x4partsista? Ei kai näihin löydä mitään purkuosia tai käytettynä mistään?

Vähempi niitä käytettyjä kannatta kauheasti hommata, uusimmat autot ZJ:n tapauksessa 22 vuotta ja XJ:ssä 19 vuotta.. etukardaanin voinee hommata käytettynä jos liuku on kunnossa, ristikot yms. voi ainaa vaihtaa mutta jos liu'un spoorit ja/ tai pinnoite on kuluneet niin sama sitten jo ostaa uusi kardaani.

Tukivarret joudut hommaamaan joka tapauksessa, vaikka ne nyt olisi vielä ehjät niin ne on entiset viimeistään vähän aikaa korotussatsin asennuksen jälkeen.
Eli ihan suosiolla uudet putkimalliset ala- ja ylätukivarret, vähintään ylävarret säädettävinä että saa pinioni- ja casterkulmat kohdalleen. Älä ota sellaisia missä on uretaanipuslat, jollet halua repiä kannakkeita rikki. Eli joko kumipuslilla, tai mielummin niin että ainakin toisessa päässä on flexjoint.
Jos on XJ tai kuutoskoneinen ZJ:n niin joko V8 ZJ:n vahvemmat ohjausvarret ja raidetangonpäät tilalle, tai sitten suoraan vahvistetut aftermarket- mallit.
Etupanhardissa kandee sitten miettiä vahvasti että otat suoraan HD- mallin missä vaihtuu myös korinpään kiinnike.

Ok. Mitenkäs tommoses -94 zj jeepin 249 jakolaatikos menee nuo viskokytkimet. Onko nopeen ja hitaan nelivedoilla omat viskokytkimet? Ajattelin jos hitaan nelivedon viskokytkin on sulanut kiinni ja veto on mallia tönkkö onko nopeen nelivedon veto mahdollisesti vieläkin viskon kautta vai onko sekin tönkkö? Jos nopee nelikko menee viskonkautta mutta hidas on muuttunut tönköksi olisi se ihanne tilanne. -96 vuosimallista eteenpäin se vissiin niin menikin..

249 jakiksessa on yksi viskoyksikkö, ei useita.
'93-'95 mallin 249:ssä veto eteen ja taakse menee aina viskon kautta. Jakiksen etupäässä on planeettavaihteisto mikä aikaansaa 2.72 hitaan välityksen.
'96-'98 sama juttu eli yksi visko, mutta se on käytössä vain nopealla puolella. Hitaalla puolella etu- ja takalähdöt on mekaanisesti lukittu yhteen, 50/50 voimanjako.

Okei, eli jos hitaan puolen neliveto puskee mutkis ei oo kovi hyvä juttu ajella nopeellakaa puolella asfalttiajoo kaupungis ettei murrokset tms hajoo kunnei kerra se visko pelaa. Vai voiha se tietty olla että sinne on joku joskus vaihtanu simmossee jakotoosa jossa nopee menee viskon kautta ja hidas on tönkkö, tunnistaako sen jostain ulkosesta merkistö vai selviääkö se vain avaamalla?

katsastus Lahdessa
 

oon pikkasen jumissa Lahdes. Grandi pitäis kohta katsastaa... mikähän asema täälläpäin ymmärtää näitten päälle, etteivät hajota🤔 parhaas tapaukses..

Tarkennatko vähän? Jarrudynot pitäisi nykyään olla jo joka asemalla nelivetokelpoisia jolloin 249:n voi testata ihan normaalisti. Ja jos jakiksena 242 tai 231 niin ei ylipäätään mitään ongelmaa..

Vai onko tässä nyt joku muu juttu?

Jarrudynoa just tarkotin, mut jos nelivetokelposet vehkeet, ni nou problem sitte😁 jostain katsastusjutusta luin, et holmassa osaavat näitä kattoo. Kässärin koitan viel säädellä ja eestä vaihan kallistuksenvakaajan puslat, ni eiku koittamaan🤔

Tuohon jumissa olevaan viskoon.
Nopeella puolen, meet vaikka johonkin kaupan asfaltti pohjaiselle parkkipaikalle.
Jos on tilaa, niin ajaa vähän ympyrää ja kahdeksikkoa.
Tao ihan vaan kääntyy jyrkästi tyhjään parkkiruutuun.
Kyllä sen melko vähästä jo huomaa, jos on jumissa.

Omien kokemuksien pohjalta, tuollainen jumiva visko voi jopa maantie nopeuksissa antaa periksi/toimii jollain tavoin, mutta hitaassa vauhdissa käännöksissä vetää jumiin.

Justiinsa. Kauan mä sitä oikeeta jepee hain ja nyt sen löysin. Siinä on ilmeisesti se -95 jakolaatikko missä menee hidas ja nopea viskon kautaa ja edellinen omistaja vain puhui että ainakin hitaalla puolella tönkkö on mutta nopeellla se kyllä tuntui mutkissa ihan normaalilta. Enpä ole vielä ehtinyt kovin paljon ajamaan ja tutustumaan. Ajettavuus on muutenkin niin surkea kun etuakselista on pallonivelet loppu ja kääntöpään c-kaari
ja tukivarret taipunutt. Mukana tuli kyllä uusi etuakseli, en tiedä onko helpompi vaihtaa koko akseli kun alkaa nykyistä remontoimaan

TimoL mainitsikin mun varaosajeeppini ostoilmoituksessa että kattelee saman vuotisen tai ainakin likimain. Mitä eeoja näillä 93-95 ja 96-98 malleilla on? Uudemmis on erinlainen jakolaatikko,nekin jotkut sopii ristiin käsittääkseni. Kun tuosta joskus jakolaatikko leipoo lopullisesti olis kyllä tarkotus löytää nimenomaan 96-98 mallin jakolaatikko jossa nopea on viskolla ja hidas tönkkönä. Mitä muita eroja nuissa on?

Helpompi melkein kysyä että mitä eroa niillä ei ole.. eli siis kori ja ulkopellit on jotakuinkin samat, kasikoneisissa perusmoottori on sama. Muilta osin sitten eroaakin, eli käytännössä lähes kaikki moottorin & vaihdelaatikon anturit, johtosarjat/ liittimet eri, täysin erilainen moottorinohjausyksikkö (vaihtui OBD1 "SBEC"- boksista -> OBD2 "JTEC"- boksiin), erilainen polttoaineensyöttöjärjestelmä, sisustus/ ovipahvit erilaiset, maski ja muutamat muut korin osat erilaiset, eri vaihdelaatikko, etuakseli erilainen (ZJ:t aina lo pinion etuakselilla, mutta vanha/ uusi erimittaisilla pinioneilla), uudemmissa kasikoneisissa on vahvempi taka-akseli, eri jakolaatikko, eri vaihdelaatikko ('93-'95 V8:t hydrauliohjattu 46RH, '93-'98 5.2 on sähköohjattu 44RE ja 5.9 on 46RE) -> näistä voimalinjaan liittyvistä johtuen erimittaiset kardaanit, etukardaanin tyyppikin monesti eri uudemman ja vanhemman välillä, yms. muuta pientä.

Varmaan jotain unohdinkin, mutta tuossa pääpiirteittäin.

Tsekkaat VIN- numerolla auton vuosimallin että tiedät mikä se on oikeasti - 10. merkki kertoo vuosimallin; P = '93, R= '94, S = '95, T= '96, V = '97, W = '98.

Mitä tulee akseliin, niin helpompi vaihtaa koko paketti. Jos tarkoitus korottaa ja/ tai ajaa metsässä, niin vaihda suoraan säädettäviin vahvempiin tukivarsiin, orkkis peltilipareet ei kestä yhtään mitään ja niillä ei käytännössä saa säädettyä edes 2" korotukselle asioita kohdalleen.
Viskon tönkköyttä ei yleensä huomaa maantiellä oikeastaan ollenkaan, aina se sen verran antaa myöden. Kun ajanut autolla riittävän pitkään että jakoloota on lämmin, niin sitten koittaa parkkipaikalla pyöriä kahdksikkoa hitaalla vauhdilla renkaat tappiin käännettynä. Jos murtaa hyvin vähän niin visko kunnossa, jos etupää selvästi kihnuttaa vastaan vähän kuin ajaisi tönköllä nelikolla niin visko on entinen. Muista että takana saattaa olla kitkalukko joka ehkä jopa hieman vielä pitää, eli se voi kirrata vastaan ja on ihan normaalia.
Jakiksen öljynvaihto ei auto viskoon mitenkään, se on oma suljettu möykkynsä jakiksen sisällä.