Uusia osia hyllyssä!!

No nyt on isot ongelmat!

Näpläilin noita nupikoita sieltä sun täältä ees sun taas ja lopulta nykäsin puhalluksen suunnan nappulan irti enkä saa sitä enää takaisin kun akseli menee karkuun just sen verran ettei nappula tartu akselin päähän.

Onks joku joskus purkaillut tuota lootaa sen verran että on hajua että saako enemmän purkamalla pidettyä akselia vastaan että saa nappulan takaisin paikoilleen?

Jos minulta kysytään, tämä on hinta-laatusuhteeltaan varmaan aikalailla paras setti.. uudet cromo- vetarit ja uudet stefat + pyöränlaakerit. Lähetyskulut + tulli + alv. toki nostaa hintaa, varsinkin tämänhetkisellä taalan kurssilla..

http://www.quadratec.com/products/52400_0613_07.htm

Lähtee ne kikkailemalla monellakin tavalla, mutta itselle tein ulosvetimen 12mm mutterista ja pätkästä lattarautaa minkä päät on pyöristetty akseliputken sisämitan mukaan. Sopivalla kappaleella akseliputken ympäri (riittävän iso loppuunkulunut rasiaterä mistä on hampaat rälläköity pois :D ), pulttia hyväksikäyttäen laakerit ulos.

Muista sitten yksi asia: jokseenkin joka ikinen ei Jeeppeihin erikoistunut varaosakauppa tarjoaa D44a akseliin rautakoppaisen D44:n "set 10"- laakereita, mitkä EIVÄT kelpaa! Eli D44a syö sisäänsä samat laakerit ja stefat kuin vastaavan vuosimallin D35. Tämä ongelma pätee käytännössä myös kaikissa ulkomaisissakin kaupoissa, ei vain Suomessa.

Uudet laakerit saa sisään vanhaa laakeria ja vasaraa apunakäyttäen, stefat kannattaa prässätä paikalleen pitkällä kierretangolla, parilla mutterilla ja parilla järeällä prikalla. Ideana siis että poskiratasta vasten on toinen iso prikka, ja stefan ulkokehään toinen iso prikka/ pyöreä levy, ja mutterilla paketti kasaan -> stefa menee ehjänä ja suoraan paikalleen.
Fakiirina voi yrittää naputella vasaralla ja saattaa onnistuakin, mutta ainakin itse olen sillä metodilla onnistunut muutamat stefat vääntämään solmuun. Kierretangolla en yhtäkään.

Jep, koska laakeriluettelo antaa väärät laakerit, mulla on oikeita hyllyssä!!!

Tuohan vaikutti varsin maltilliselta paketilta, ilmeisesti kaikki tarpeelinen mukana? Onkos tuossa linkittämässäsi paketissa sitte oikeat laakerit?
Tuossa puhutaan 30 spline - onkos tuossa 44a:ssa aina tuo määrä vai pitääkö purkaa ja laskea varuilta?

Muistatko vetarin halkaisijan + akseliputken sisähalkaisijan - olis voinu tehä sen ulosvetimen jo valmiiksi osia odotellessa?

Abs ongelmia. Valo palaa koko ajan. Vika koodeja ei lukijalla saa, ei saa yhteyttä, eli oisko abs boxi mykkä? Virransyötössä vikaa boxille?

Alkoi oireilemaan, että jarruttaessa polkimessa pientä tärinää ja konetilasta kuului ulinaa, eikä juuri jarruttanut. Kun painoi poljinta lujempaa, niin tärinä loppui, ja ulina ja alkoi jarruttamaan. Boxi, pumppu vai mikäkö nyt meni?

Joko lukija ei ole yhteensopiva tai sitten boxi ei saa sähköä. Joskus sellaisenkin vian korjannut...

Muut lukee kyllä, mutta abs ei saa yhteyttä...

Jos en aivan väärin muista, niin ABS vaatii DRB3- yhteensopivan lukijan? En nyt päätäni lyö pantiksi, mutta joka tapauksessa nuo Motonetin yms. peruslukijat ei ymmärrä ABS- moduulin sielunelämää (eikä yleensä myöskään ilmastointilaitetta eikä BCM:ää).

Silloin on todennäköistä, että ei ole ABS-modulilla sähköä....

Ei oo pakko auttaa jos ei halua tai osaa..

Jos kukaan ei ole koskaan purkanut siinä määrin? Se mitä olen omasta kojelautaa purkanut, niin nuo säätimet yms. on moduuleita, joista taas ainakin osa on sellaisia että avaaminen ja korjaaminen vaatii lievän väkivallan käyttöä. Toiset saanee auki ihan nätisti ruuveilla tms..

Kaikki nuo moduulit on kyllä irrotettavissa ja liittimien päässä, kun vain ensin nappaisee kojelaudan muovipaneelin edestä pois. Muutamia ruuveja, sekä pikaklipsejä kasa, niin lähtee irti vetämällä. Hieman ruuvarin tai vastaavan kanssa avittamalla pitäisi lähteä ihan nätisti, joskin nuo pikaklipsit on hajoavaa sorttia. Suosittelen lämmintä keliä, niin ei ole muovi niin haurasta :)

No enpä oo koskaan yrittäny painaa nuppia takaisin, eli en tiedeä minäkään, miks ei onnistu.... Auttaako tämä sitten, nyt on ainakin jotain vastattu....

Minkä hintaisia liikennevakuutuksia porukoilla on ZJ:ssä tai XJ:ssä?

Saakelisti vaihtelee mitä muutaman auton tiedoilla koittanu laskurilla katsoa.

ZJ:tä kattellu 5.2 koneella kun saisi tuon WJ kaupaksi.

Tuo viskon elinikä varmaan riippuu paljon käytöstä, mutta koskahan niitä yleisimmin vaihdellaan?

150- 250tkm, aika usein parinsadan kohdalla viimeistään on jo varsin jumissa.

D44a pinionin mutterin koko
 

Minkäs kokoinen on takaperän pinionin mutteri?

Sanoisin että m36 x 1.5, pitäisi olla sama d44hd, jk d44, d60 ja d70. Voin toki olla väärässäkin, ei olisi eka kerta :D

Ää siis minkä kokoinen hylsy pitäis olla? :eek: Kiitti Timo taas vastauksesta :D

Edit: 33mm sopii.

Kuivuuko noi penkin säädön osaset omineen joskus vai tartteeko auttaa? Helatorstaireissulla kastui persposketkin suolla ja edelleen kuuluu ritinää ja ratinaa sekä tulee penkin alta sauhua jos laittaa johdot kiinni

fuck, barbie alko kiukuttelemaan idän reissulla ja eka alko nykimään ja sitten kyykkäs lennosta.. vika kuittaantuu virrat avaimesta sammuttamalla ja lähtee laakista uudelleen tulille, mutta näkyy se vikataajuus kasvavan kun 240km matkalla eka teki kerran ja sitten takas tullessa viidesti, viimeset kolme kotipihassa, mitähän tuolta nyt särky?

koitin avaimella naksutella vikakoodeja pellolle ja ilmottaa 12 42 21 ja 55.. 12 pitää paikkansa kun akkua on irroteltu jatkuvaan ja tuo 55 taitaa olla koodien lopetus, mutta oisko voinu lambda ja jotain muuta hajota laakista? tuo 42 on vähän ihme kun mitä nopsasti googlettelin niin neljä mahollista syypäätä, pa pumppu menossa kaput??

sit viellä, mikä vitun auto shutdown circuit? miten tuommosen saa helevettiin käytöstä? eiköhän se oo kuski kun päättää millon kone sammuu tai sit pitää kurkata kangen konepellistä ulkona jos itekseen sammuu, jos bensaa ja kipinää kerran saa..

Älyboxi ohjaa ASD relettä esim jos puuttuu kampiakselin asentosignaali (CPS) eli sillon se kuvittelee että kanki on koneesta karannut ja katkasee bensan syötön :eek: Vaikea sen boxin on nakata kipinää oikeeseen väliin jos ei tiedä että kone pyörii.

Tarkista rele, maadotukset sille ja PCM:lle. Voi olla myös PCM alkaa olla tiensä päässä, silloin tulee kaikkea epämääräistä starttaus ja käyntiongelmaa.

siis ecu paskana autosta? tohon on vaihdettu uusi joku 50tkm sitten ja jopa jenkeissa ehtisin eka vikaa antureista ja tosiaan niista maadotuksista kun vaan tietas mista pain lahtis hakemaan :)

niin ja hei sellanen jos liittyy jotenki tahan, niin auton kaydessa bensapumpun aani kuuluu selvasti kun esm kavelee auton takapuolella. sellanen surina/ujellus, onko normaalia?

Mitä kytkettäviä lukkoja olette laittaneet eteen ja taakse ZJ:hin? (96, 5.2). Tietty danat pitää varmistaa, perässä tais olla 44.
Ei tulis kovin kovaan käyttöön mutta haluan että joka pyörä vetää. :rolleyes:

normi käyttöön ite ehjäisin vakio kitkan jos on rikki. tai sitten eatonin truetrackin, etuakselissa ei oikeestaan oo normi ajuissa merkitystä et onko avoin vai ei, automaattijutut ei tykkää etupäässä oikeen pelata sillai et auto ois turvallinen ajaa talvella (tai kesälläkään). tuosta truetrackista on ny sen verta kokemusta, että vaikka eaton mainostaa et torsen tyyppinen ja sallii hiukan luistoa, niin kasin paskat se mitään luistaa, kytkeytymistä et vaan kuule samallai kun rehdillä palalukolla, eikä se kytkeydy sillai "äkkinäisesti" en osaa sen paremmin selittää, se nasahtaa kiinni kun on mennäkseen ja sillä siisti. Barbie ainakin nahistaa taka-akselilta 33" kumeilla parkkiksella jne sen verran häijysti, että on tullu tavaksi vekslata hiukan loivemmalla kaarella mitä auto oikeesti kääntys, ihan vaan siksi ettei sieltä katkee mitään.

normi käyttöön ja sienimetille vakio LSD takana, edestä avoin, etulukkoa et oikeasti tarvia.

safaritouhuun ja vakavampaan offaamiseen truetracki/detroit lockeri, tai joku lunchbox jos avoimella alkujaan. eteen ei oo miusta muita vaihtoehtoja kun kytkettävä, eli eatonin e-locker tai arb paineilma (+kopiot), toki taaksekin voi laittaa kytkettävän jos ei pikkurahasta ole kiinni :)

Noniin.. nyt tartteis vähän apuja Jeeppimiehiltä :D

Eilen tarttu tuollanen vm 1997 Grandi 4.0 koneella matkaan..
Pitäs varmaan huoltoja tehdä, joten mitä öljyjä laitetaan?
- kone
- laatikko / jakolaatikko
- perät

Stefat näyttää voimansirrossa tihkuvan, joten mistäs ne kannattaa tilata?
Ei taida motonetin tiskiltä löytyä edes suodattimia tähän?

Onko muuta suositeltavaa huoltokohdetta, kuin nuo normit öljyt ja suodattimet?

tuommosia suositteleevat minnuu viksummat :)

ihe oon huoltanu sitä mukaa mistä on posahtanu, eli riippuu pikkusen kilsoista, oma on siinä vaiheessa et ennaltaehkäsevien kans aletaan olla vähän niiku myöhässä :D

en tiijä errooko tuo uuvempi niin paljo vanahemmasta, mut pieni tiputtelu kuuluu merkkiin/vuosimalliin eli japsilaista tiiveyttä on turha olettaa näiden kanssa ;) jamantiltahan saat käytännössä kaikki huolto-osat suoraan hyllystä, myos us parts myy aika hyvin noita ja suotimet sain ihan fixus kaupasta. jerkulta sitten 4x4 partsista hupikalikat kun haluat sen korottaa ja tuunata kuitenkin :)

sitte tietty ulukolaiset, eli rokkiauto, ebay, ohan noita, ei ole mitään keräilyharvinaisuuksia varsinkaan jenkeissä, eikä myöskään saksassa, eli osia saa, aivan he-le-ve-tis-ti maalimalta, ite suosinu aina kotimaista ku mahollista ja hinnatkaan ole juur kalliimpia ni eipähän tule takuiden kans onkelmia :)

Onko sulla service manuaali? Osiossa 8D on käyty tuo sytkäpuoli tarkkaan läpi antureineen. Jos ei ole niin laita YV..

On.

yv laitettu.

joo siis tuo sirklaava ääni on ny ilmaantunu sinne, aikasemmin mitä auto käydessä käveli takana jne, niin sieltä kuulu sellanen "normaali" sähköpumpun surina, ny se ääni on erilainen ihan selvästi, niinku pieni sirkkeli pyöris tankissa ja kuuluu selvästi jo parin metrin päähän vaikka pörinäpönttö ja kaik autossa.

Onko noista öljymääristä tietoa?
En äkkiseltään manuaalia löydä mistään.

240tkm tuolla on rullattu tällä hetkellä ja kuulemma säännöööisesti huollettu, mutta kuitenkin tehdään kaikki normaalit toimenpiteet oman mielenrauhan takia.
Täytyy nyt ne öljymäärät kattoa, vaikka vielä ei stefoja vaihettaisikkaan.

Käynpä kysäsemässä suodattmimia paikallisesta liikkeestä varsin :)

Tässä on jo valmiina 2" korotuspalat ja 31" gummit alla.

Keskuslukitus on kyllä hämärä.. ovet ei mene aina lukkoon mutta avautuvat aina nätisti.. pientä temppuilua. Toinen takaovi jää aina auki ja ikkunan-nostin on siinä myös pimeä? lie johto poikki. Keskuslukko lienee alkuperäinen, kun palikassa on jeepin merkit.

Katsohan ihan huvikseen lamdojen johtojen kunto aina lambdalta niin pitkälle kuin johtosarjaa riittää. Se on aika yleinen vika että lambdan johdot on mennyt poikki/ kuluneet, jolloin se lyö maihin ja sekoittaa älyboksin (näyttää siis älyboksivialta olematta sitä). Ainakin tuolla jenkkipalstoilla niitä tulee vastaan jokseenkin viikottain, ja useimmat PCM- ongelmat on olleet todellisuudessa johtosarjojen ja antureiden vikoja. Metsässä kun ajaa, niin oksat ja kosteus voi tehdä tuhojaan..

ASD- tosiaan toimii kuten yllä mainittiin, lisäksi kampuran asentotunnistin on yksi aika yleinen mikä saa auton puutumaan. Yleensä se tosin hajoaa kertalaakista, ja silloin ei kone herää ollenkaan henkiin.

Bensapumppu kyllä pitää ääntä, surisee enemmän jos on tankki tyhjä. Laita lisää menovetta niin hiljenee :D tosin voihan sekin olla kohta tiensä päässä, uusia Boscheja saa ainakin Rockautosta. En laittaisi mitään tarvikemallia, tahtovat kuuleman mukaan olla enimmäkseen aivan paskoja..


Taakse palalukko, tosin D44a (se on siis tosiaankin D44a/ D44HD, EI perinteinen D44 - mitkään D44:n lukot EIVÄT käy ZJ:n D44a- malliin!) pitää olla avoin murikka että sinne saa palalukon. Kytkettävistä ainoastaan ARB (RD226) on taakse vaihtoehto, muita ei ole. Detroitilla ei ole truetrack:iä eikä Detroit lockeria D44a/ D44HD- akseliin. JK:n D44:n lukot eivät käy, kun on c- klipittömään perään ja eri vetarin spooreilla (ZJ/WJ 30-spline, JK 33- spline).

Eteen vastaavasti Eaton eLocker tai ARB, itse suosin e-lockeria. ARB oli XJ:ssä, ja toista ei tule enää ikinä mihinkään autoon :D kitkalukko voi toimia takana kevyessä offissa tai kadulla, mutta se on niin armottoman nopea kulumaan loppuun, että kahden käden sormilla laskettavien safarien jälkeen ainakin ristiriipunnoissa oleskellessa se on ihan yhtä tyhjän kanssa..

pittääpä tutkia ne lambdojen johdot, nää oli justiinsä niitä tärppejä mitä eilen oisin halunnu kuulla kun auton alla ryöjäsin ja piuhoja tutkin :D bensan määrä ei oo se ongelma pumpussa, ellei nuo sitten säikähä sitä, et 87l tankkiin työnnetään 98l polttoainetta :D :D

Jees!

Entinen omistaja sanoi että laatikon öljyillä ajettu joku reilu 25tkm peräölppiä ei ole vaihdettu viimeiseen 2 vuoteen ainakaan.
Tulpat laitettu reilu 10tkm sitten ja ilmastointikin huollettu vuosi sitten.
Ainoa vika mikä on tullut, niin joku rele temppuillut (kosketushäiriö tms) ja ei ole startannut.

Tartteeko moniurahihna 2kpl näitä?
http://www.4x4parts.fi/jaahdytys/12613-hihnapyora.html

Quadra-Track lukee kepin vieressä, kun vilkaisin..

Automaatti:
ZJ 93-98 4.0L6 + 44RE/46RH/46RE -automaattiin 5 litraa

Jakolaatikko:
73-79 FSJ ja 76-79 CJ jatkuva-neliveto (Quadra-Trac) - erikoisöljy (esim CROTCL-1).
3 litraa

Etuperä:
hypoidi-peräöljy 80W90 (esim Mobilube HD, GL-5) tai 75W140
3 litraa

Takaperä:
hypoidi-peräöljy 80W90 (esim Mobilube HD, GL-5) tai 75W140
+ kitkalisäaine
3 litraa + 1 pullo lisäainetta

Kai nuo motonetin öljyt käynee?

Jeeppikerhon sivulla jo tähän kommentoin!!

edit: ..ja Jamant oli taas nopeampi.. :o

Älä sekoita vanhojen FSJ- ja CJ- Jeeppien (olikohan Borg-Warnerin?) jakolaatikkoa näihin uudempiin, ei ole ollenkaan sama jakis!

Uudemmissa (= YJ / XJ / MJ / ZJ / TJ / KJ / JK, osin myös WJ jakolootasta riippuen) jakoaskiin AINA automaattilaatikon liemet; käytännössä siis samaa kuin mitä on päävaihteistossa auton ollessa automaatti - myös ZJ:n 249- viskojakolaatikossa (= quadra- track).

Ainoastaan WJ:ssä 247:aan ja sitä uudemmissa Grandeissä, ja muissa uudemmissa Cherokeissa yms. on sitten vaihtelevasti vähän erikoisempia litkuja.

Vastaan nyt tännekkin :)
Näillä varmaan pärjätään ja lähden öljyt hakemaan ostosreissulla:
Automaatti/jakolaatikko:
CHRYSLER "ATF+4" 0.946L 8l

Perät
MOTOX-SYNTRANS 75W-90 GL-4 VAIHTEISTOÖLJY 1L 6l

Lisäine takaperä
LS-LISÄAINE, CRO4318060 1 pullo

Itse olen laittanut Mag1:n peräöljyt, tiedä sitten onko niissä muuta eroa kuin hinta.. ainakin kaatopurkki on kätevä :D En ole ikinä saanut kuutta litraa ängettyä etu- ja taka-akseliin, ja minulla on sentään alkuperäistä tilavammat banjokopat. On yhteensä lähempänä neljää litraa mitä menee (ostat viisi, niin jää vielä varmasti yli), varsinkin kun sinulla on takana D35 eikä D44a.

edit: niin jäi katsomatta että nuo motoxit tosiaan oli GL-4 mömmöjä.. eli on muutakin eroa kuin hinta. GL-5 aineet periin, kuten Jamant:kin tiesi keroa.

Perien ja jakiksen öljyjen vaihdossa tosiaan hankalin vaihe on liemien taikominen sisään läikyttämättä. Tämmöinen auttaa.

Nyt on purkkeja kontti täysi. :)

Perissä pitää kyllä olla GL-5 -peräöljyä, ne kun on hypoidityyppiset!! Tolla GL-4 -öljyllä tuhoaa välityksen!!

No kele. Just kotia tulin.. Täytyy käydä vaihtamassa ens viikolla.
Melkosta tähtitiedettä tämä oikean öljyn löytäminen. 😀

Ei yhtään, kun ostaa oikeasta paikasta... vink vink

Minähän sanoin, että osta ne Mag1:n peräöljyt ;)

Ja tosiaan Jamantilta ainakin saa suoraan oikeat aineet. Jos tarttee vaihtaa/ lisätä ohjaustehostimeen nesteet, niin EHDOTTOMASTI Jamantilta oikeaa ainetta tai alkaa herkästi letkut ja tiivisteet vuotamaan. Mag1:n Premium PSF tai toi Redlinen kallis liemi toimii, ne muut ei..

Gulffin psf on kans pysyny ohjaustehostimessa sisällä reilun vuoden verran. Paitsi kun menin särkemään letkuliitoksen siliöstä :o sitä ennen laitoin tarvikeliikkeen ohjeistuksen mukaan ATFää ja ei menny montaa viikkoa, kun alkoi tulla läpi

Mulla on tuohon täyttämiseen semmonen tee se itse high tech laite, eli öljypurkin korkki mihin on tehty reikä ja siihen tökätty pätkä letkua. Olen aina käyttäny noita litran purkkeja ja ton letkukorkin avulla täytelly, toimii hienosti :)

No joo.. näillä palkoilla yritetään aina päästä halvalla, mutta kalliiksi se tulee :D
Kyllä kai ne saa mätänettiin palautettua ja vaihdettua..

Jamantilta tilaan ainakin lisäaineen + tarkistan ohjaustehostimen tilanteen..

Mikä on vinksallaan?
Ihmettelin kun vasen etujarru laahaa. Otin satulan irti, herkistelin parituhatta kilometriä aiemmin vaihdetun männän (käytin Jamantin suosittelemaa rasvaa taasen) ja liukutapit. Mäntä palautuu ok, vika tuskin oli siinä alunperinkään. Kun jarruja testaili rengas irti, toimi homma ok. Renkaan kun laittoi paikalleen ja suunnitteli koeajolle lähtöä, oli jarru taas jumissa. Pari kertaa tätä jumppaa, ennen kuin hoksasin, että renkaan kiristyessä jarrulevy painaa satulaa liian "syvälle".
Mikä mahtaa tämän aiheuttaa? Olen nyt katsellut vuoron perään repsikan puolta (toimii ok ja satula oikeassa kohtaa) ja kuskin puolta, enkä hoksaa mikä on vikana. Välykset vaikuttaa olevan aikalailla samanlaiset molemmin puolin joka kohdassa. Kuva selventämään asiaa.

Ainakin näyttäisi olevan tuota perinteistä vikaa knucklen "piikeissä", missä jarrupalat pitäisi liukua. Kuluvat kuopalle, jolloin palat alkaa jumittaa ja toisaalta vääntää satulaa hieman vinoon jarruttaessa.

http://www.jeepforum.com/forum/f9/xj...rooves-924713/

Facebookin puolella tuli myös vastausta, mikä osui myös aika hyvin. En osannut asiaa heti yhdistää, kun en ajatellut eroa olevan.. Eli:
Vaihdoin purkuautosta peräisin olevan uuden navan tuohon kuskin puolelle. Napa vaan sattuukin olemaan syvyysmitaltaan pienempi kuin aikaisempi ja siksi levy pääsee peremmälle.
Minkähänlaista vuosimallirajaa mahtaa noilla navoilla olla?

Ei ole ZJ:ssä mitään vuosimallirajaa navoissa, kaikissa on samat.

XJ:n napoja jos käyttää, niin tuo muutos oli jossain 99- vuoden tietämillä. Eri mallit on ns. "composite rotor" ja "cast rotor" versiot. En muista tarkkaan mitä se syvyysero on, mutta muutaman millin. Taisi sama muutos koskea myös TJ:n napoja saman vuosimallirajan kohdalla.

Noita uudempia napojakin voi käyttää, mutta silloin täytyy samalla vaihtaa oikeantyyppiset levyt.

Varmaan olisi suotavaa olla molemmin puolin samanalaiset navat :cool:, eikä huristella epäsymmetrisellä etuakselilla.

Noh.. ei se muutama milli (olikohan 1/4") mikään maatakaatava ero ole ;)

onko kukkaan muuten koskaan tutkinu mahollisuutta muuttaa esmes tuollane grandin AW4 "manuaalikoneistoksi moottorijarrulla" ? niiko se ny nois GM tekeleis menee se kitin nimi millä saa räikkävaihteet ja sit on tosiaan moottorijarrutus. :o ei muuta mut täs ois yks idis vähä niiku itämässä ja tarviis neuvoja :D

Helpoin on muutamalla on-off kytkimellä. Muuntimen lukko on yhden piuhan päässä (väriä en muista ulkoa), lisäksi laatikossa on kaksi muuta solenoidia jotka hoitaa kaikki eteenpäin vievät vaihteet.

On niitä toki valmiitakin, kuten RADesignin Baja tai rail shift. Kts. http://radesignsproducts.com/Baja.php ja http://radesignsproducts.com/Rail.html. Näppärä tosin tekee nuo itsekin, jollain rajakytkimillä tai magneettikytkimillä ohjaa solenoideja, ja kahvan tekee itse..

siis nappivaihteethan saa grandiin töötin napeista ja on viella eri puolilla rattia, kivasti peukaloille "läppävaihteet" :D mut miten se moottorijarrutus, toimaako nuo vakiventtiilit, tai saako niitä pakotettua jotenkin, ettei öljy virtaa ihan normaalisti askissa, viel sillai, ettei se aski mene kappaleiksi?

Niinnoh, miten voimakkaaksi sen haluaa? Ainakin XJ jarrutti sen verran hyvin ihan kepistä nykimällä, että 2-1 vaihdossa saattoi vingauttaa takarenkaita :D

sen pitäs vastata mahollisimman likelle tuollasen manuaalilootasen moottorijarrua (helpompi ajaa kovaa ja taittaa mutkaan).. tuo barbie ei ainakaan jarruta yhtään mitään moottorilla, tuli talvella koitettua pakkovaihteita ihan radalla ja se ei taitu edes jäällä mihinkään, ainoo tapa saada se painumaan mutkaan järjellisesti on vasemman jalan jarrutus ja samalla pakottaa vetoa hiukan ja sillonkin se yleensä vaan puskee :o

mitehän jos turbiinilukon pakottaa päälle niin tuleeko äkkistoppia, vai tuleeko stoppia hetken ja sitten on loota kappaleina? jos mie ny oikein tajusin ni noissa on aivan vastaava systeemi kun GM tekeleissä, että sen saa muuttaneen nappitoimiseksi jos jaksaa näperrellä?

Kyllä sen saa napeilla manuaaliseksi juu. En mene takuuseen paljonko muuntimen lukko kestää rääkkiä, mutta eikait laatikon muuten pitäisi sanoa riksräks?

Minulla oli muuntimen manuaalilukitus XJ:ssä, kyllä sitä ainakin pikkupuolella pystyi käyttämään, ja ero alamäissä jarruttaessa oli selkeä. XJ:ssä ainakin tuo AW4 jarruttaa ihan mukavasti ilman muuntimen lukkoakin (ei tietenkään manuaalin veroisesti), ja ihan 35" renkailla asti kun laittoi 1-2 asennon päälle vaikkapa n.80km/h vauhdissa niin laatikon vaihtaessa ykköselle vinkaisi hieman takarenkaat. Talvella ei puhettakaan käyttää tuota tapaa, tai olit palalukon kanssa heti poikittain..

Tiedä sitten onko ZJ:ssä jotenkin eri ohjelma laatikolle? Sen tiedän, että 46RE on todella surkea jarruttamaan moottorilla, kun vertaa AW4:ään.

Lämmöt yli 100'c?
 

Moro!

-94 ZJ 5.2 V8, tomaatti.

Huomasin tuota isoa asuntovaunua kiskoessa, että lämpöisellä kelillä lämpömittari kirii yli 100'c, mutta jää arviolta 105 paikkeille. Ilman kärriä pysyy siellä 90-95. Pidemmässä alamäessä laskee kärrinkin kanssa alle 100c. Pihalla kun jäähdyttelin, niin tyhjäkäynti heitteli noilla kovilla lämmöillä jonkin verran ja palutui normaaliksi lämpöjen laskiessa. Flekti pyöri normaalisti.

Onkohan tuo ominaisuus vai vika? Punaiselle alueelle on kuitenkin vielä matkaa, mutta yli 100 lämmöt aina säikäyttää. Jäähdytinnestettähän tuo vuotaa jostain pumpun välistä, kerran kuussa pitää vähän lisäillä.

Toinen juttu, etenkin taas kärry perässä ylivaihde (?) nykäisee vedätyksessä.
Esimerkki: Tasan 80kmh vauhtia, suurin vaihde, alkaa loiva ylämäki --> nykäisee pari kertaa. Heti kun laatikko vaihtaa pienempää, ei nykäyksiä enää tule.

Vastaavasti n. 90 kmh vauhdissa ei nykäyksiä niin herkästi yleensä tule, johtuuko sitten kierrosluvusta vai jostain muusta. Ikään kuin pykälä pyrkisi pois silmästä tai sytys katkeaisi hyvin lyhyeksi aikaa. Tuo rykii myös tyhjäkäynnillä kuumalla koneella.

Nimimerkki huomenna kesälomareissulle - tai sitten ei?

Kyllä tuo reilu satanen on vielä tehtaan spekseissä, joskin siellä ylärajalla. Kunhan ei siitä lähde lämmöt vielä hiipimään ylös niin ei hätää. Onhan sinulla laatikon lisäjäähdytin keulalla? Aikalailla ehdoton kapine vähänkin isompaa kärryä vetäessä.

Isoa kärryä vetäessä suositellaan ajamaan OD- off asennolla, juuri tuon vaihteiden humppaamisen estämiseksi, ja laatikon lämpöjen takia. Jos tasaisella pysyy nätisti ylivaihteella muuntimen lukko päällä niin aja OD:lla, jos hyppii päälle-pois niin ehdottomasti OD- off nappia painaen. Samoin vähänkin isommat ylämäet on syytä ajaa aina OD- off asennolla. Pakkokolmosella laatikko lukitsee muuntimen kolmosvaihteella, OD päällä ei.

Kuvaamasi pari nykäystä mäessä = luultavimmin ensin tippuu muuntimen lukko päältä, sitten heittää kolmoselle. Oletko katsonut miten kierrokset muuttuu mäkeen tullessa?

Onko mekaaninen siipi vai sähköinen?? Jos mekaaninen siipi, sen viskokytkin saattaa olla kuollut ja kyllä se silloinkin pyörii, mutta ei tehokkaasti...

Flektin mallista en osaa sanoa, pitää tarkistaa. Olisikohan mekaaninen, koska kylmänäkin kiihdyttäessä se pyörii alkumetrit mukana ja humisee oikein kunnolla, sitten hiljenee.

Tuo kulkee nätisti tasaisella vaunun kanssa OD päällä, olen itse asiassa heti pienemmillä teillä OD nappia painellutkin.
- Eli se pykiminen liittyy ylivaihteen / turbiinin lukitukseen? Tekee nimittäin joskus ilman kärriäkin tuota.
- ja OD off ei ole sama asia, kuin 3 vaihde OD päällä? Useasti tulee kaasulla näpäytettyä pienempi pykälä tupaan jo ennen mäkeä OD päällä, kärryn kanssa.

OD = ylivaihde
3 = kolmosvaihde = OD off- nappia painettu (valo palaa OD off- napin yläpuolella)

Ei voi olla samaan aikaan kolmosvaihde ja OD päällä.. ;) Jos kahvasta vedät pienemmän päälle, niin menee suoraan pakkokakkoselle.

Muuntimen lukko taasen lukitsee momentinmuuntimen, mikä vähentää polttoaineenkulutusta sekä laatikon lämpenemistä, kun muuntimen turbiini ei "luista". Sille ei ole nappia, äly ohjaa..

Perässä on päittäisvälystä ja kun rajummin sivulle heilahtaa/jos takarenkaasta repii kunnolla kuuluu kolinaa.

Iskarien vaihdon jälkeen ajettavuus parani, mutta kyllä sen välyksen huomaa pienenä muljahteluna..

Tänään tuota vilkaistiin paremmin ja kyllä siellä on liikaa välystä.
Kun kaveri piti kiinni siitä poikkitangosta, mikä takaperän etupuolella (takaa päin katsottuna) kulkee, niin välys väheni ja kolinakin loppui.

Eli lienee joku pusla väljä, mutta mikä?

panhardin puslat ja ne tointas vaihtoo molemmat, sekä korin, että akselin puoleinen jos siellä on väljee.
nyt en muista et oliko takanen korin päästä hitsattu, siis korikiinnike, jos se on pulttimallia, ni koitapa ihan eka tarkistoo ne pultit ja kiristä ne, se panhardi ottaa kaiken akselin sivuttaisvoiman vastaan, eli siel ei tartte olla turhia välejä missään. edessa tyyppivika on, et se panhardin korikiinnike löystyy ja alkaa kolisemaan, isommil kumeil siis, samoten pallonivel menee herkkään paskaksi (kuulema), miul ei kaho ihellä ole ehjiä koskaan ollukaa omissani :D

Tossa on uudet puslat: http://www.jamant.fi/puslasarja-cro5...8bu-p-942.html

Onko millanen homma vaihtaa nuo puslat?
pystyykö vääntämään ne paikolleen ihan renkaat maassa vai täytyykö autoa saada ylös?

Tanko irti ja vaikka viilapenkissä painelee vanhat irti ja uudet paikalleen. Taitaa se tanko mahtua pois renkaat maassakin jos muuten mahtuu nujuamaan siellä alla.

paikalleen nimenomaan renkaat maassa tai akseli lipee sivuun, siis säädettävällä tangolla. oma vakionsa voi vaatia pikkusen voimaa et menee paikalleen, ko lähtökohtasesti jenkeillä on vähän reilummat toleranssit nuissa :D

Nyt täytyy vuorostaan itse kysellä apua/ mielipiteitä.. 5.9 alkoi vähän piiputtamaan, on tehnyt saman jo kerran aiemmin yli puoli vuotta sitten. Silloin probleema hävisi itsestään vikakoodit nollaamalla.

Kun kone on lämmennyt käyttölämpötilaan, niin alkaa armoton pätkiminen ja räkiminen joka pahenee kunnes kone käytännössä sammuu. Kun sammuttaa moottorin/ virrat pois ja takaisin päälle, auto toimii hetken (muutamasta sadasta metristä pariin kilometriin), kunnes sama taas uudestaan.

Ainoa vikakoodi mitä on antanut on lambdatunnistim(i)en liian korkea jännite; tämä kuitenkin vaikuttaisi olevan enemmänkin oire kuin se varsinainen vika. OBDII- dataa livenä lukiessa sieltä ei käytännössä löydy mitään normaalista poikkeavaa; kaikki antureiden arvot on ihan mitä pitääkin.

Minulla on kaksi uutta alkuperäistä NTK:n lambdaa, jotka aion toki vaihtaa. Epäilen kuitenkin vahvasti että etummainen lambda ei olisi vian aiheuttaja. Anturivika tämä voisi olla, mutta silloin ei luulisi antavan livedatassa niin oikean oloista signaalia?
Huomattavaa on, että kylmällä koneella ongelmaa ei ole, eikä myöskään yli n.3000rpm:n kun ajaa riittävän reilulla kaasulla. Eli tuntuu että open loop- moodissa kone toimisi ihan normaalisti, mutta closed- loop moodissa ei..


En ole ikinä ollut mikään erityinen guru sähköpuolen asioissa, mutta osaan kyllä mitata jännitteet/ resistanssit, ja lukea korjausopasta yrittäen diagnosoida ongelman. Mutta mielipiteet on aina tervetulleita, mistä lähteä liikkeelle. Ongelma tässä tosiaan on kuten jo kirjoitin, että ainoa vikakoodi on etummaisen lambdan korkea jännite (= liian rikas seos). Ajaessa kun katsoin arvoja, ne oli ihan normaalilla tasolla.

ECM-vika, alkaa olemaan jo sen ikäinen tuokin auto, että eka veikkaus (joku konkka kuivunut, ei ole enää konkka)....

Sitä minäkin pelkään, mutta olisiko muuta vaihtoehtoa ensin.. :D PCM:n diagnosointi on hieman hankalaa, ainakaan avaamatta ja/ tai ilmqn oskilloskooppia :eek:

Riittääkö tuo pusla vai täytyykö koko tanko uusia? se pallonivel on kait kiinteä?
Kai se on tutkittava onko se pusla vai se pallonivel..

Edessä on ilmeisesti vastava? liekkö noilla väliä onko yksi vai kaksiosainen pusla?

Edessä on se idioottimainen pallonivel + surkea kiinnitys korin päässä, takana on puslat molemmissa päissä ja läpipultit.

Jos edessä on pallonivel kulahtanut, niin uusi panhardi on tarpeen. Takana voi vaihtaa puslat, jos vanhat vain saa sieltä järkevästi irti..

Olihan niitä vaihtoehtoja.. näyttäisi siltä että ei lopulta ollut kummempaa kuin viallinen etummainen lambda :) Hassusti kyllä oirehti, ei ole tuolla tavalla missään muussa autossa viallinen lambda tehnyt temppuja.

Otin akkukengän irti muutaman tunnin ajaksi että PCM:n adaptiivinen muisti nollautuu, ja lambdan asennuksen jälkeen vielä nollasin vikakoodit uudestaan. Muutaman kilsan testilenkin perusteella ei mitään ongelmia, kun ennen vaihtoa tai lambdan johto irrotettuna rykiminen alkoi välittömästi kun kone oli käyntilämpöinen.


Taas oppi jotain uutta, että lambda voi aiheuttaa näinkin isoa probleemaa ja tällä tavalla :eek:

Vaihteisto vaivaa
 

-96 5.2 grandi temppuilee... Välillä toimii ok mut useimmin lakkaa nopeusmittari toimimasta. Kun temppuilu alkaa ni joko ei vaihda ykköstä isommalle tai lähtee liikkeelle kakkosella. Vaihdettu uus nopeusanturi, kokeiltu toista mittaristoa ei vaikutusta. Vilkkukoodit antaa numerot 12 15 21 45 37 55
Ent. Omistaja kuulemma vaihtanut kuvernöörin ja senderin
AAPUVA!!

takana tosiaan ihan lapipultti kiinnitys ja puslat vaihtamalla, eessä sit maaliman paskin panhard systeemi ja jos tarviat "about kunnossa" olevaa ni ajele/huutele, miulla on nuita orkkiksia hyllys vissii kolome+ kiinnikkeet.. omaani en enää ikinä laita moista pasketta :D

Mikäs olisi parempi kuin tuo originaali?

Eteen vastaavanlainen kuin takana.. eli puslat+läpipulttaus vaatii tietenkin toisenlaisen korinpuolen kiinnikkeen ja mielellään akselinpuoleisen kiinnikkeen vahvistuksen.. :D

Taisi siihen orkkis kiinnikkeeseenkin olla joku "Hieman" kestävämpi ns.pultattava versio,,,, korostan hieman.
Ja käytetyn orikinelli tangon saa noutaa ihan ilmatteeksi täältäkin jos tahtoo..

Ei ole vika vaan ominaisuus....?
 

-Ei taida alkuperäinen olla kovassa kurssissa? :o
-Mistäs niitä kestävämpiä saa....? ;)

Tyyliin tällanen?
http://www.kevinsoffroad.com/cart/ha...wobble-p-1017/

Vähän tyyris kyseinen minun mielestä? No köyhälle kaikki on kallista.

Tästä varman johtuu se ratin vatkaus, kun ajaa monttuun. Eli syksyn aikana uutta vaihettava.

Olikos sulla 2" korotus zj;ssä.. ?? nyt en äkiseltään muista mutta taisi olla hankalampi löytää tuolle korotukselle suoraan optimaalisesti käyvää vahvempaa tankoa, taisi kaikki alkaa 3" tai 4" ja siitä ylöspäin..

Mutta ei se 3":selle tarkoitettu vielä ihan metsään mene. :D ja näppärä kaveri kyllä saa senkin sopimaan pienillä muutoksilla.

Missä käytössä jeeppi on vaikuttaa asiaan,, maantiellä kyllä ajelee sillä orkkis kepilläkin ihan hyvin..

Kyseleppä vaikka jerkulta mitä olisi tarjota.

http://www.4x4parts.fi/

Joo.. kyllä oli 2" korotus.
Tällä hetkellä se on maantietä ja syksyllä enempi huonompaa tietä, joten maastoon harvoin ja mitään varsinaista offausta sekään ei ole.
Offataan tuolla Pajerolla, kun se joskus valmistuu :D

Eli jos nyt alkuun vaihtas puslan myös eteen ja sitten tarvittaessa orkkista vastaavan uuden tangon, jos ja kun pallonivel antautuu.

Etupään trackbarin väljät löytää helposti kun auton käydessä kaveri kääntelee rattia laidasta laitaan ja ite kattelee/kokeilee miten pusla ja pallonivel muljuaa vai muljuaako ollenkaan.

Ja tarpeeks väljänä kuuluu dojoing ja akseli hyppää kääntäessä sentin sivuun.. :)

tai viis kun se on tarpeeksi väljä... vetäsin testilenkillä melkein XJ:n propsipinoa päin kun aloin driftailemaan autolla jossa panhardin korin pää paskana :D

ongelmahan tuossa läpipultti mallisessa panhardissa on se, niinkun tuolla ylempänä mainittiin, että jenkkilän offipajat tekee ainoostaan 3-4" ja yli korotuksille ne tangot. se vakio on ihan tappokeksintö koska siinä on kaks heikkoo paikkaa, se ite pallon kiinnitys, yhellä mutterilla bracketiin ja sitten se ite pallo. kun se on tarpeeksi väljä niin se tulee läpi kuten kaikki muutkin pallonivelet ja sitten ei tiellä naurata kun auto ei enää ohjaa, tai ohjaahan se sitten kun tukarit pysäyttää sivuliikkeen (jos pysäyttää), kuten itelle kävi ZJ:n kanssa kun panhardi irtos kiinnikkeestään.. nuo varmaankin kestää maantiellä vakiorenkailla ihan "ok" mutta mettähommissa niillei tee mitään, tuli sekin kantapään kautta koitettua, vaikka fiksummat siitä tais jotain mainita :D

typerä kysymys, mutta onko ZJ:ssa tuollasta power/comfort asentoa jossain vaihteiston ohjelman muuttamiseksi? nimittäin olin ihan haltioissani kun ajelin ny vkl tuolla Xjeepillä ja ko lykkee powerin päälle lootan kytkimestä niin jumaleissön mika cafe raaseri :D bensaa tietty menee kaupunkipyörityksessä ehket 50l/100km mut ei sen väliä kuhan on hauskaa :D

Pitäisi olla tehtaalta ohjelmoituna Power- moodiin, kutne on likipitäen kaikki XJ:t jostain vuoden '91 jälkeen (tosin satunnaisissa XJ:ssä silti on power/ comfort nappi jonnekin '95-'96 tietämille asti).

Kahden XJ:n omistajana en ikinä huomannut mitään käytännön eroa bensankulutuksessa ko. moodien välillä, itse asiassa kaupunkiajossa bensaa taisi jopa mennä power- moodissa vähemmän :D power- moodi on periaatteessa se ainoa, jossa AW4:ää ylipäätään olisi suotava käyttää..

ei kyllä vaiha mitenkään päin yhtä napakasti tuo Zjeepin AW4 mitä pirkkamallissa power moodissa. liekö käy vaihteiston ecut ristiin, niin vois mallata onko ohjelmalla jotain merkitystä, vai alettava tutkimaan et missä vikaa?

ja ihan varmasti ei söiskään sitä bensaa enempi, ainoo vaan kun into pinkeenä antaa monoo sillai et yhtään vajaakaasu kiihytystä ei autolla tule tehtyä niin tuolle kutoselle kyllä sillon kelepoo :D

ZJ 96 ei toimi sähköikkunat takana, toinen on alhaalla. Mitenkähän sen saisi ylös? :) Edessä toimii. Onko erillinen sulake takasivuikkunoille?

Johtojahan noissa on katkennut ainakin, muistaakseni kaikki on saman sulakkeen perässä. Melkeinpä koittaisin ottaa ovipahvin pois, ja syöttää suoraan moottorille (tai ikkunan vivulle) +12V

Kokeilisin myös pitää kuskin oven ikkuna ylös -nappia pohjassa ja liikutella takaovea toisella kädellä. Todennäköisesti jossain asennossa johto ottaa sen verran kontaktia että ikkunan saa ylös. Sitten vaan "lapsilukko" päälle, kunnes jaksaa korjata johdot.

molemmista Zj:stä mitä mulla on ollu ni korjannu kaikkien ovien johtosarjat.
On niin sysipaskaa johtoa, että melko varmasti sieltä se vika löytyy..

Mites tämä kannattaa toteuttaa?
Mulla toinen takaovi täysin mykkä.. keskuslukko ja ikkuna.

Kyllä ovelle näyttäisi tulevan virtaa, mittarilla testattu ja sen katkaisijan sisällä on pieni Led josta voi todeta saman!? Ei loista Led ulospäin. Toinen ovi sama kuin yllä olevalla eli ei toimi lasi eikä keskuslukitus. Sitä en ole tutkinut.

maadotusvika siellä oven sisällä.. en ole ite tonkina auki nuita Zjeepin ovia, mut se on aikalaisensa jenkki ja käyttää 99% varmuudella paikallismaattoa. kato se liitin miten pahasti hapettunu, puhista, rasvaa certsillä tms ja kierrä vaikka eri kohtaan puhasta peltiä kiinni. näähän tekee sillai et peltiruuvi pellin läpi= maadoitus ja sen ny tietää miten siinä ajan saatossa käypi :D

Kertokaapa mikä on sopiva avain tuohon?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...P/IMG_3767.jpg

Mulla on räikällä väänettäviä thorx hylsyjä/kärkiä.
T55 oli isoin ja se tuntui sopivalta. Ongelma tuli kun räikän laittaa paikoilleen, niin ei se enää sovi aukeamaan, kun tankki vastassa :mad:

Olisikkohan tuossa joku taipuisa jatkovarsi ratkaisu?

Kun ja jos saan tuon aukeamaan, voisikko tilalle laittaa normaalin pultin vai onko tuossa jotain speciaalia? Osaatteko sanoa pitutta ja halkaisijaa, niin hommaan valmiiksi..

Eikös se ruuvi tule paremmin esiin kun nostat autoa rungosta ylöspäin?