Jep!! Ja jos vedät nokka-akselia ulospäin ja nostajat tippuu nokan ohi, ei nokka liiku enää paljoa mihinkään!! Eli kansi pois vaan...

Ja periaatteessa ei imu- ja pakosarjaa tarttis edes kannen irroituksessa irroittaa kannesta, tekee siitä tosin vähän kevyemmän ja pienemmän leveydeltään, mutta ei tarvitsis irroittaa...

helpompi portattava ku ne on irti :)

Juu, mutta voi olla helpompi irroittaa/kiinnittää sarjat pöydällä!!

helpompi ...ööö.... voitit :)

Tästä olen kyllä täysin samaa mieltä, nimim. kerran imu- ja pakosarjan kansi autossa paikallaan irrottaneena & kiinnittäneenä. Ei ole XJ:n konehuoneessa kovin paljoa tilaa :D

Toisen kerran suosiolla jätin hilppeet kiinni kun piti kansikin irrottaa. Toisesta mistä tuli vaihtokansi niin sama juttu. Huomattavasti helpompaa :)

Ai oliks meillä joku kilpailu tässä??

nope...

saako ton kannen kasata muka vanhoilla nauloilla?

Tehdas ilmoittaa että kaksi kertaa saa (eli tehdas ekan ja joku muu sen toisen), sitten on riski että pultti katkeaa (kerran on mulle soitettu Autokeskukselta ja kysytty, oliskos mulla edes käytettyjä kansipultteja, oli ilmeisesti mennyt jokunen poikki), mulla on uusia hyllyssä, tosin ne on uudempiin koneisiin, mutta ainoa ero taitaa olla kanta (kuusiokanta - kaksitoistakanta), kts tuosta: http://www.jamant.fi/kansipulttisarj...56-p-2545.html

XJ:n konehuoneessa on tilaa kuin lentokentällä kun vertaat vaikka johonkin isolohko jenkkiin tai vaikka pitkällä moottorilla varustettuun pikku Bemariin. Fleetside 454SS peltisarjojen pultit on vittumaiset laittaa samoin kuin 325iA E30 kehäpultit. Jeepistä en ole löytänyt vielä yhtään hankalaa kohtaa vaikka olen niitä osiksi useamman pilkkonut ;)

No, kieltämättä vaikka B- Omegan konehuone oli V6- koneella aika ahdas verrattuna XJ:nhin kun sieltä piti purkaa kaikenlaista. ZJ:ssä sitten ei ole oikein mitään ahdasta paikkaa ainakaan kasikoneella, siellä on oikeasti hyvin tilaa :eek:

Aika vaihtaa ilmansuodatin.. ehkä vähän tikusta asiaa mutta kokemuksia? Lähinnä tahikoin vaihtaako kartiomalliseen vapaavirtaussuodattimeen.. onko mitään hyötyä vai peräti päinvastoin? Haulla löysin jopa juttua käyntihäiriöistä jotka aiheutuisivat mahdollisesti kuumemmasta imuilmasta kuin vakiosuodattimella..

Tais jeepperillä ainakin muistikuvien mukaan pelata vakioputsarila stroker-moottori paremmin kuin kartiopaskoilla. Ja s40 pensavolvon suodatin käy orkkispaikalle niin ei tarvi etsiä, löytyy joka varaosapuljusta eikä maksa paljoo.

Jos laitat kartiosuodattimen niin on mun mielestä pari vaihtoehtoa että hommassa olisi mitään järkeä:
1. Pitää rakentaa seinät suodattimen ympärille niin, että suodatin imee ilmat auton ulkopuolelta ja konehuoneen kuuma ilma ei pääse suodattimeen.
2. Otat imuilman vaikkapa sieltä kotelosta missä on pyyhkijäkoneisto. Sieltä saa viileää ilmaa, ja samalla se hyöty ettet ime koneeseen vettä kovin helpolla. Googleta xj cowl air intake niin löytyy vaihtoehtoja toteutukseen.

Tai sit vaan pidät orkkissuodattimen..

Eli jos on liikaa aikaa ja/tai rahaa niin siitä vaan muttei todellisuudessa maksa vaivaa? Kompromissi (menee vain rahat muttei aikaa ;)) lienee heittää orggiskoppaan vaikkapa k&n suodatin.. liekö sitten mitään merkitystä tehojen suhteen?

Sanotaanko näin, että jos on tapana ajella vähän syvemmissä vesissä niin orkkisboksi saattaa imaista vettä sisäänsä kun ajovalot on vedessä. Jos teet tuollaisen "cowl intaken" niin tämä ongelma poistuu.

Hyvä kompromissi on tuo cowl intake, huono kompromissi on joku kallis erikoissuodatin tuonne alkuperäisen boksin sisään tai pelkkä kartiosuodatin. Ostat joko tavallisen suodattimen, laitat snorkkelin, tai sitten siirrät ilmanoton sinne "pyyhkijäkoteloon". XJ:n pellin alla on helvetin kuuma, sieltä ei kannata suoraan imeä mitään. Alkuperäinen boksi sentään imee viileämpää ilmaa auton keulalta.

Aika monesti kysytään, että mikä korotus ja mitkä renkaat.
Tällainen suuntaa antava taulukko löytyi ZJ palstalta jeepforum.comilta

http://i986.photobucket.com/albums/a...3/TvLchart.gif

Ei taida jeepforumin palstalta pystyä linkittämään foorumin sisäisiä kuvia.

Siellä on sitten toi vastaava taulukko kyllä ihan XJ:täkin varten Cherokee- osiossa. ..ja tuo taulukko todellakin on erittäin suuntaa- antava ja tarkoittaa lähinnä sitä että jos haluat laittaa xx" renkaat alle ilman mitään kaarien leikkelyä yms. niin tarvitset x.x" korotusta.

Eli oikeastaan sillä taulukolla ei ole juuri mitään virkaa :D

En nyt hiffaa kommenttiasi, mutta tässä vielä linkki kuvan topicciin.
http://www.jeepforum.com/forum/f13/u...ck-zj-1325224/

Sitä vain, että edellisessä viestissäsi oli img- tagit ja sinne linkitetty jeepforumilta kuva. Ne ei yleensä toimi kuin vain kyseisen foorumin sisällä. Ulkopuolisille foorumeille jos linkittää (kuten offipalsta) niin kuva ei näy.

Edit: niin ja edelleen linkität tietoa zj:stä, vaikka cherokee- osiossa jeepforumilla on tuo taulukko ihan xj:tä varten :)
edit2: Kappas, työpaikan kone näyttää ton kuvan, mutta yksikään kotikoneista tai älypuhelin ei. Ja ainakaan omia kuviani jeepforumilta en ole koskaan saanut onnistuneesti linkitettyä foorumin ulkopuolelle, tuli joskus ihan JF:n moderattorilta joku valitusviesti asiasta :D

..ja juuri vaikka tuostakin taulukosta näkee sen, että eihän toi pidä paikkaansa ollenkaan :D tai siis on siinä totuus takana, mutta kannattaa pitää lähinnä hyvin karkeasti suuntaa- antavana.

Niinpä. Mulla on nyt 31-tuumaset alla 3" korotuksilla. Kaarien avarrus on tehty tyylillä "agressiivinen". 33-tuuman renkaat menis heittämällä alle ja 35" onnistuis myös ilman lisäkorotuksia. Edessä pitäis varmaan hiukan kikkailla kääntövarojen kanssa. Kaikki on mahollista ku vaa jaksaa tehä. :)

Kuinkas nämä perävälitykset taas meni kun verrataan:

4,0 + autom

4,0 + man

2,5 + man

2,1TD + man

2,5TD + man

4,0 + autom = 3.55, myös 3.73 (harvinainen)

4,0 + man = 3.07

2,5 + man = 4.10

2,1TD + man = ei tietoa

2,5TD + man = 3.73 ainakin, mahdollisesti myös 4.10?

Samat muistaakseni pätee myös MJ:hin kun on käytännössä sama auto voimalinjaltaan. TJ:ssä sitten on varsin vaihtelevasti välityksiä, eli esim. 4.0 + manuaali voi olla 3.07, 3.55, 3.73 yms.. ZJ:ssä ei taida olla kuin 3.55 tai 3.73 välityksiä bensakoneiden jatkona, dieselistä en tiedä.

Kun öögalla tsiigaa tota meikäläisen cheroa niin kovin näyttää olevan haritusta etu pyörissä. En ole vielä mitannu, mutta mikähän ois tavoiteltava arvo pyörän kulmiin? Aurausta, haritusta vai saman suuntaiseksi?

Samansuuntaiseksi ne voi laittaa ne etupyörät. Sitä ehdottaa manuaalikin ja sallitut arvot on -0,107 astetta - +0,125 astetta /puoli. Omaani olen laittanut pikkuisen aurausta ja silleen tuntuu olevan ihan hyvä.

Mites nuo pykälät menikään näissä bensa vehkeissä.... oliko -90 cherokeessa katti pakollinen , vai voiko sillä heittää kuikkaa, kun otteessa ei ainakaan sen kummemmin sitä mainita?

Tai lukee siinä senverran, että "Autossa saadaan käyttää vain lyijytöntä polttoainetta"


Ja toinen yhtä olematon kysymys: mistä vaan on voimansa ottanut cherokeen ulosotto!? Tuossa omassani on semmonen joskus ollut ja maininta otteessakin. Ja minulle tultaessa muistona tästä oli käyttövaijeri vielä paikoillaan, joka roikkui toimettomana jakolaatikon paikkeilla...ja sisällä kylän suurin vetonuppi just oikean polven kohdalla....ja lähti kyllä saman tien :)

En nyt löydä mitään faktaa tähän heitettäväksi, linkkinä, mutta -92 asti taisi olla vielä pakettiautoille ja maastureille siirtymäaikaa KATtipakkoon. Rekisterioteessa pitäs olla merkintä, "vähäpäästöinen" tai "katalysaattori..." jotain. Jos merkintä on vanhemmassa autossa, saattaa se tarkoittaa että on aikoinaan annettu jotain autoverohuojennusta. Se varmaan nykysuomessa perittäs takas jos katin ottas pois.
- Omassa, vm 92 saksantuonnissa on katti mutta ei rek.otteessa merkintää. Taas inssi ihmetteli konttorilla että kummatkos päästöt otetaan. Kysäsin sitten että saankos ottaa tuon katin pois. Oli sitä mieltä että saa...tosin hyvin varoen vastaili.

Jos ei ole merkintää vähäpäästöisyydestä niin eipä sitä sinällään mikään estä poistamasta. Itteltä otin aikanaan molemmista pois kun ne oli metsässä tiellä, eikä niistä mitään sanomisia tullut leimalla koska autot ei olleet vähäpäästöisia/ mainintaa katista.


PTO on XJ:ssä jakolaatikon perässä sellainen pieni mötikkä, ja sen alareunasta lähtee pieni kardaaninpätkä taaksepäin. Mulla sellainen oli toisessa (alkup. Suomiauto), mutta missään asennossa sitä ei saanut pyörimään ainakaan käsin/ työkaluilla. PTO:n käyttövipua oli turha koittaa, sisällä oli se jättiläiskokoinen kahva, mistä lähti tyhjä vaijerinkuori auton alle, missä se loppui hyvissäajoin ennen PTO- mötikkää :D

Ei kannata puusilmän öögalla tsiigata vaan mitalla mitata ne auraukset. Harituksen sijaan n 5mm aurauksen puolella. Aerodynääminen muotoilu lie tekee moisen harhan.

Suutuspäissään siitä ettei tarvinnutkaan säätää niin irrotin tuon "irrotettavan" vetokoukun. Joku joskus kyseli miten tommonen irtoaa niin ekaksi siitä ruuvataan se koukun oikealla puolella oleva ruuvi auki, sitten sitä tulee vetää vielä n. sentin verran ulospäin ja sitten väkivalloin vääntää koukkua vastapäivään 90 astetta. Tämän jälkeen koukun ja runko-osan väliin jotain ja vääntämään koukkua irti sijoiltaan. Tällä kertaa ei rikki mennyt kuin ison sorkkaraudan sorkka..
Liite 24951 Liite 24952 Liite 24953 Liite 24954 Liite 24955

Itse kiilasin ton ruuvin auki asentoon pienellä jakoavaimella kun se pyrkii menemään jousen vetämänä irrotettavassa koukussa olevaan koloon takas ja sit joutuis vääntää kovempaa. Koukussa olevat urat ja pesässä oleva haitta näkyy jotenkin kuvissa. Niistä voi päätellä kuin se lukittuu tonne pesään

Vakiota isommilla pyörillä vaatii enemmän aurausta ja silti joka metsäreissun jälkeen pyörät on harituksella.

Vaihdoin Xj:n alkuperäisen radion aftermarket - soittimeen, ja hoksasin vasta seuraavana päivänä ettei keskuslukituksen kauko-ohjaus tai valohälytin toimi. Eli keskuslukon ohjainyksikkö on radion kanssa samassa paketissa? Mikäs olisi paras vaihtoehto saada kaukolukitus ja valohälytin taas pelaamaan, asennanko erillisen keskuslukon kauko-ohjaus-sarjan ja valosummerin vai onko hommaan joku muu ratkaisu? Vanhassa soittimessa on toki mahdollisuus cd-vaihtajaan mutta ei tule kysymykseen. Jytää pitää kuitenkin olla!

olisko ny niin että se keskuslukitus vaan sais virtansa sieltä mankan liittimistä, kun ei mulla ainakaan mitään orkkissoitinta ole, ollu soitinta lainkaan ku ostin, ja kummasti pelaa kaukoohjaus, valosummeri tosin ei kun sen revin irti kerran pärinään kyllästyttyäni

miten hitossa noi iskarien pituudet menee

en tahdo löytää sopivia iskareita sitte millään omaani 3" korotus pitäis olla ja silti tuntuu että kaikki on epäsopivan mittasia

esim

Bilstein 5100 Series Shock Absorber
Collapsed Length (IN): 16.97
Extended Length (IN): 28.44
Travel Length (IN): 11.47

Bilstein 5100 Series Shock, Front, Jeep XJ Cherokee w/3.5-4" lift
Collapsed Length (IN): 14.98
Extended Length (IN): 24.61
Travel Length (IN): 9.63

XJ 3.5"-4.5" RUBICON MONO-TUBE
RUBICON MONOTUBE 27.8/17.2 S/L


vanhat oli omen N33L merkinnällä 422mm/748mm eli tuumissa 16.3"/ 29.4" ja iskua siis 12.8"

mitalla kun mittasin niin tasamaallaa seistessä iskarin pituus on 520mm ja pohjaanlyöntikumiin on matkaa n120-125mm eli sen 395-400 mm (15.5")

ei jäänyt oikein hyvää makua noista omelaisista ja kun se 422mm on olevinaan vähä liikaa että iskari pohjaa varmaan ennen pohjaanlyöntikumia niin mikähän tohon olis sopiva ratkaisu, en kuiteskaan haluaisi menettää hyviä joustoja sillä että laittaa esim tommosen 3" lyhkäsemmällä iskulla olevan bilsteinin ja toi ylempi billikka olis vähä liian pitkä lyhkäsenä ja silti lyhyempi isku kun omessa.

Mitenkäs tuolta nuo 9177 ja 9178 esim.? Näyttäisi menevän ainakin lyhyemmäksi ja iskukin vähän pidempi.
http://www.4x4parts.fi/iskunvaimentimet/mitat.htm

Ehkä sun kannattais pikkasen tinkiä sisäänjoustosta ja ostaa riittävän pitkät? Joku 100mm sisäänpäin sopivilla pohjaanlyöntikumeilla (bumpstopit mieluiten) niin ei ihan täryjyrä ole ajaa edes lujempaa.

Tai sit laitat coiloverit? :D harmi vaan ettei niitä kait enää saa leimattua, kun nekin kait on ttrafin mielestä niin perkeleen vaaralliset..

no sisäänjoustosta voi tinkiä... mutta oon jo niin pyörryksissä etten tajua mikä sitte olis sopiva malli :)

Onko jotain keinoa selvittää jakoaskin input shaftin tarkka malli irrottamatta jakista autosta? Selviääkö se jollain tyyppikilven tiedoilla?

Aattelin ottaa oman jakoaskin huoltoa varten irti ja sitä varten tarttis metsästää joku sopiva väliaikanen lainaks tai omistettavaks tai jotain.

Autohan on XJ -92 AW4 NP242 4.0HO jne bmw hiv.

32 spline medium lenght...

kuinka ison huollon meinasit tehdä että kannataako sitä varten pelkästään toista metsästää.

Aattelin että jos jonkin master rebuilt kitin laittas. Sit jos on vara-aski ajossa niin sillä välin vois kattoa oisko siitä muokattavissa 231:n setillä double stick.

Tietty jos ois joku käyttis erikseen vois paskarrella ajan kanssa näitä. Ja jos ois talli. Ja...

ööö... TÄ?

Numerot väärinpäin? ;)
Eli siis 23 spline.........

Niinsiis, jos siitä 242:sta vois tehä kahella kepillä ajettavan, vois hitaalla puolella valita muitakin vetotapoja. Käytännössä tän ilo lähinnä ois että vois avata diffiä kääntyvyyden parantamiseks tai jos nyt välttämättä haluaa niin sais takavedollekin.

Hyvällä alustalla voi tietysti ajella nopeella nelikollakin, mut sille vaihtaminen vaatii aina sopivan mestan siinä missä taas diffin lukko aukee ja sulkee paljon herkemmin pikkusella kaasun ja moottorijarrun näyttämisellä.

joo, näköjään... puusilmä minä...


tuplakeepijakiksen ominaisuudet on tutut, blazessa semmonen tuli tehtyä.

en vain tiedä lainkaan kuinka semmosta sais tehtyä noihin lootiin missä on alkujaan vaan yks siirtäjälevy, joten jos semmonen keino oikeasti on olemassa niin nyt rupes sitte heti kiinnostaan, onko linkkiä laittaa?

231:n hän saa sitä siirtäjälevyä millä saa 2wd low pykälän, mutta se ei auta tossa 2:lla siiirtäjällä olevassa 242:ssa.

jos on hyvää alustaa niin kyl mulla ainaki menee pikkupuolelta isolle ihan ku vaan siitä kepistä laittaa, toki vähä täytyy nostaa kaasulta ettei oo ihan veto päällä, tosi lyhyet siirtymät tjsp. niin tuuppaan usein vaan 3 tai 4 lootaan ja ajan sillä, menehän se sataa silläkin :) pikkupuolelle takas laitto vaatii sen lootan n:lle ja pysähtymisen.

Missä mulla on vettä?

Varsinkin tuossa edellisviikoilla kun oli kovia pakkasia, Jeeppi oireili kylmänä liikkeelle lähdettäessä siten, että takapää oli aamulla jumissa. Liikkeelle pääsi aina paukahduksen saattelemana, jonka jälkeen ei taas mitään ongelmia. Mietin mahdollisia syitä ja vaihdoin varmuudeks takaperään uudet öljyt ja lisäaineet, kun pelkäsin, että sielt nyt voi tulla kalliskin remontti. Tänään kuitenki sama juttu, vaikka pakkasta oli ehkä -2...

Voiko jarrukengät tehä takana tollasta? Kai sieltä rummuista nyt kosteus pääsee käytössä poistumaan?

Jakolaatikkoon ja vaihteistoon on öljyt syksyllä vaihettu ja ne toimii kyllä hyvin. Enkä ite ainakaan keksi mitään yhteyttä edellämainittujen kanssa, sillä paukahdus tulee aina vain takaa vaikka olis nelikko päällä.

Käsijarrun säätöä varmaan löysemmäks sitte, ellei kellään tuu mitään muuta vaihtoehtoa mieleen?

Kuullostaa ihan jarrukenkäongelmalta. Jos/kun siellä rummun sisässä on lunta/jäätä - sitähän mettäkeikalla tulee tupa täyteen - niin se ei kaikki välttämättä sula sieltä pois pakkasella. Jäätyy sitten kenkien väliin, kun jarrutuslämpö sulattaa osan vedestä. En olisi ainakaan huolissani peräöljyistä tms.

Jos haluaa varmistua, niin rummut irti ja kuivamaan yöksi talliin tai sitten lämpöpuhallinta tms.

Toinen konsti on kopauttaa kevyesti vasaralla/moskalla jarrukilpeen sisäpuolelta ennen liikkeellelähtöä ja käsäri tietysti silloin pois että kengät pääsee vähän liikahtamaan.

Joskus oli vastaavia oireita porukoitten asuntoautossa. Ei pikkufiudenpätkylä saanu joskus edes paukauksen kera takajarruja irti vaan vaati lämpöä rumpuun jos meinas liikkeelle päästä. Onneks se paholaisen keksintö on ollut muiden harmina jo vuosia :D

Jos oikeasti haluaa varmistua, vaihtaa levyt rumpujen tilalle, helepottuu kaikki hommat huomattavasti :)

Niin no tää nyt on tämmöstä haaveilua vasta. En oo lähemmin tutustunu tän sielunelämään esimerkiks avaamalla tai edes kovin hyvästä kuvasta. Jostain näkemästäni kuvasta kattelin, että siirtäjälevyjä on kaks ja toivoarvioin, että sopivalla mekaniikan muutoksella vaikkapa sisäkkäisillä siirtäjän akseleilla tai jotain sais erotettua niitten toiminnat toisistaan.

Hyvälaatusia vektorikuvia NP231 ja NP242 jakiksista vastaanotetaan mielellään. Ihan räjäytyskuva riittää.

Niin enemmän tää ois tarpeen sillon kun tarttis vauhdin puolesta hitaan puolen tarkkuutta mutta noin muuten vois keskeltä olla avoinna. Ei välttämättä aina ollenkaan maastossa, vaan jossain tasasella pehmeellä ahtaassa paikassa.

Nopeella puolella keskidiffin lukon siirtäminen nopeessa tai hitaassakin vauhdissa sujuu tosi kätevästi ja kevyesti ja lyhyen matkan aikana. En kuitenkaan haluais metsän puolella ryhtyä askartelemaan planeettavetoa päälle/pois, koska sen vaihtaminen on paljon tarkempaa paikan ja menetelmän suhteen.

Siks ajelen tyytyväisenä hitaalla puolella ja haaveilen sitä hidasta avointa nelivetoa tekemään samaa mitä toisilla jakiksilla tehdään hitaalla takavedolla.

Ihan kaikista oikeimmin kyse on varmaan enemmän siitä että "no kun se ois siistiä jos" eikä mistään kovin tärkeestä tarpeesta. Sitäpaitsi joidenkin twin stick kitin kepit on tajuttoman siistin näkösiä.

http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...P242_parts.gif

yks siirtäjälevy

Eikö tossa kalikat 9 ja 4 ole ne laatikon sisällä rattaita tai booriholkkeja siirtävät kalikat? Niistä lähtee näemmä jo valmiiks sisäkkäiset akselit, joita sitten ohjaa osassa 3 olevat urat.

Nyt tähän osan 3 tilalle pitäis paskarrella Jotain Ihan Muuta. Tietysti keksimällä tän tilalle uusilla urilla varustetun palikan vois saada haluamiaan vetotapoja lähes haluamassaan järjestyksessä about yhtä monta kun nytkin on. Sehän ei ois kuitenkaan kivaa... Tai ehkä ois.

Niin ja onko tää osa 3 se siirtäjälevy? Vai noi 4 ja 9

Minkä näkösiä osasia noissa 231 shiftereissä on? Pystyyköhän niistä hyödyntämään muuta kun kepit ja niiden kiinnityksen koriin...

3 siirtäjälevy, 4 ja 9 siirtohaarukat, 4 ja 28 alue ja 9 ja 33 2wd 4wd

eikai 231 keppi eroa mitenkään tosta, siirtäjälevy siinä on erilainen, siinä kun ei ole kolo kun yhdellehaarukalle.

siihen 231:n saa erilaista siirtäjälevyä missä tota uraa on muutettu.

Jep näin olin järkeilly osien tarkotukset mutten nimiä huonommista kuvista, joita oli tarjolla.

Luulin että se shift kitti ottaa kiinni suoraan noista siirtohaarukoita siirtävistä akseleista. Toki tommosen 242:lle tehdyn ikioman levyn vois jotenkin paskarrella. Luultavasti saattais saada kohtuullisen sikäli mikäli huolella mittailis ja sitten lähettäis hienon cadikuvan laserleikattavaks ja ehkä perään saamaan lämpökäsittelyt.

Aattelin että jos jotenkin noita siirtäjälevyyn päättyviä tankoja käsittelis erillisinä ilman siirtäjälevyä ja nivelöis jotenkin siitä keppeihin. Nivelillä tai vaijerilla tai jollain.

Tästä vatuloinnissa saattaa mennä tovi jos toinenkin, joten siksi aikaa autoon ois kiva saada joku toimiva.

Eräs 231 ois palstalla kaiketi vielä kaupan, mutta siinä on taulukoitten mukaan väärä tuloakseli. Voiko sen vaihtaa 242:sta ja käyttää sitten sitä väärää vapautunutta irrallaan olevan 242:n käsin pyörittelyyn?

riippuu ihan sen 321:n vuosimallista 94 vaihtuu hammastus planeetassa...

Mun 242 on vuosimallia -92 ja se ehdokkaaksi oleva 231 on vuosimallia -90.

Siinä tapauksessa ainakin hampaitten leikkaustyyli täsmää, mutta enpä vaan ole ihan varma käykö 231:een ja 242:een samat sisääntuloakselit. Kyllä kait ne menee, en muista oliko niillä samat osanumerot.

Mistä mä löydän MAP anturin 98 2,5TD koneesta? Ei ollut imusarjan päällä.

Onkohan tuosta kuvasta mitään apua...tais olla uudempi mallia kyllä:

http://colorado4wheel.com/images/libby/enginebay1.jpg

Uudemmalta näyttää. Myös puhtaammalta :rolleyes:. Pitää yrittää tutkia tuota aluetta tarkemmin. Kiitos.

Ei, toi on CRD-koneesta ja MAF ei oo sama asia kuin MAP/boost -tunnistin!! MAF on väärällä puolen turboa!!

Eipä tiedä kyllä maahantuojakaan, ilmoittivat juuri, että ainoa minkä löytävät on just MAF!! Höh, itse täytyy taas etsiä, kun olis vaan sopiva uhri, josta etsiä, -99 -mallissa se on jo imusarjan päällä (tarkistin perjantaina, kun oli kohda käsillä), mutta vanhemmassa on jossain muualla...

Ei sitten lähde jotain letkua mihinkään suuntaan? Volvossa taitaa itse anturi olla rintapellissä kuskinpuolella ja imusarjaan menee vain olemattoman vahvuinen kova letku.

Alkaa epäilyttää sen olemassa olo.:eek: Tosin jos 99 mallissa on niin tuntuis että se ois 98.

aapuva paineet hävis
 

katoi tosta vm 95 2.5l bensa xj:stä öljynpaineet. missä on anturi josko vikaa lähtisin siitä katsomaan kun on mittari ennenkin temppuillut vai onko jotain yleisvikaa tuollaisessa mistä alkaa etsimään???

Ei oo neloskoneesta varmaa tietoa mutta suodattimen jalkaa veikkaisin.

2.5TD:ssä imuilma-anturi on siinä ilmanottotuubissa heti ilmansuodattimen jälkeen. Sellainen katalysaattorin näköinen hunajakenno, josta ilma menee läpi. Käsittääkseni 2.5TD:ssä ei ole muita imuilma-antureita. Itellä oli joskus tollanen 2.5TD Grand Cherokee -96 ja kokeilin vaihtaa sen bosch vermeen uuteen, mutta ei ollut paljoa vaikutusta, joten vaihdoin takaisin, joten voin luopua tuosta päivän käytetysta, jos on tarvetta.
/Joukka 0400-131007 klo 9-19

np231
 

Onko kukaan teheny tutkimuksia mistä muusta ja mikä boori sopii 21 uraseen NP231 jakiksen sisäänmenoon? Omatekele adapteri menee huonoksi sillontällön.

Varaosa vehkeesä pitäs iän puolesta olla 23 uranen sisäänmeno mutta löytyykö siihenkään mitään vetoakselia tahi muuta aihiota jatkoksi. Vetonivel vois olla aika jees kun malja laajenee boorien jälkeen, sais kiinni muutoslaippaan tymäkämmin.

Näyttäs olevan suurinpiirtein samalla paikalla kun 4.0 koneessa. Eli siinä suodattimen lähellä lohkossa sellanen pitkä musta pötkylä tai paksumpi kuparinvärinen. Google kuvahaku kertoo enemmän....
- Taitaa olla jopa samat kutos ja neloskoneissa.

http://www.google.fi/search?q=jeep+c...w=1399&bih=952

Olen kans tullut siihen tulokseen ettei siinä ole muita ilma-antureita joten sörkin vähän tuota kyseistä mikä siinä on, kävi sen jälkeen hieman erinlailla, mutta ei oikein joten siinä varmaan vika on...Soittelen.

Mitenkäs tuota, saakos 4.0 koneen nostajat vaihettua yläkautta ilman kannen irrotusta vai puretaanko enemmän tavaraa irti?

jos ei oo ollu kansi aikasemmin irti ja siinä vaiheessa vähä viilattu niin ei mahdu kannessa olevista reiistä ylös.

mistäs löytyis kotimaasta oikeasti sopivan kokoinen pitkämäinen hyvä ilmanputsari cowl intake systeemiin, eli siihen missä motin imuilma otetaan siitä tulilasin alta kotelosta.


3 erilaita tyyliä tehdä systeemi on tullut vastaan

http://kevin108.com/files/images/for...snorkel10-.jpg

- alkuperänen suodatin+ kotelo, suodatusteho varmaan paras, lasinpesimen säiliön joutuis hukkaan johonkin, mulla on vielä sulakerasiakin kuskinpuolella tulipellissä siinä mistä putki pitäis viedä läpi, ja se orkkis kotelo lämpiää kuiteskin joten imuilma ei oo niin viileetä kuiteskaan.

http://ericsxj.com/intake/5071.jpg

-rälläkällä hanttarin puolelta kotelo auki ja suodatin sinne, turhaa leikkelyä, vaikea löytää tarpeeksi virtaava suodatin mikä sopii sinne, kauhee määrä mutkia putkessa, suodatin työläs tarkistaa/ vaihtaa ilma viileetä

http://i719.photobucket.com/albums/w...54/jeep212.jpg
-
thor cowl intake tyylinen, putsari tulee tulipellistä läpi, siihen tulee oma asennuskaulus, helpompi irrottaa ja tarkistaa/vaihtaa, vähemmän mutkia, ilma viileetä, suodatin vielä vaikeampi löytää sopiva.

Nyt joutaa kysymään että miksi se ilmanotto pitää muuttaa?

Varmaan ettei kone vedä vettä sisäänsä jos ajaa syvemmästä lätäköstä? Tai en tiedä, ehkä Rytari haluaa lisää tehoja myllystä ja kylmää ilmaa koneelle? :D

Mulla ainakin ollut joskus ilmanputsarikotelo melkein suodattimeen asti täynnä vettä vaikka koko keula ei edes käynyt uppeluksissa. Kohtuu hyvinhän tuo etuvalo suojaa pahimman veden sisääntuloa, mutta jos humpsauttaa keulan reilusti valoja myöten lätäkköön niin kyllä helpolla imuroi vettä sisään. Tuolla "cowl intakella" voi käytännössä käydä keula ikkunaa myöden veden alla hetkellisesti eikä tule ongelmaa. Eikä ole snorkkelia ottamassa joka puuhun ja kiveen kiinni eikä estämässä näkyvyyttä :D

numero 1 on se viileä ilma, mulla ainak konehuoneessa on niin lämmintä että kesäkelillä tosta autosta häviää tehoo ihan perr.. kylmempi imuilma auttais siihen asiaan varmaan kummasti.

tommonen matka mitä esim tolla thorilla se ilma tulee konehuoneessa en usko sen enää paljo lämpiävän verrattuna siihen normaaliin että nokkapelliä ei pysty avaan ilman kintaita ja orkkis ilmanputsarikotelo on niin kuuma että pehmenee jo hieman :)


toisena tulee se vesi, mulla oli vähä syksyn lehtiä ja sammalettakin siellä kipossa tässä taannoin kun enne lumien tuloa vähän offatt.. öö vinssattiin tuolla kulmilla. vaikka ei se irkkisputsari niin paljo ole hörpännyt että se käyntiä haittais niin olis se vaara vähän pienempi tolla cowl systeemillä.

Nojuu, ymmärrän sen viileän ilman kyllä.

Miksei sitten samantien sitä snorkkelia? Ei kolise joka puuhun eikä se myöskään häiritte näkyvyyttä...

no se snorkkeli maksaa kuiteski jotain myös, cowl kolisee vielä vähemmän joka puuhun ku snorkkeli, ja ku haaveissa on ne kaaret niin sen snorkkelin paikka on hakusessa vähä

No mitä nyt paskaputki ja muutama mutka makso :D

Kato miten mulla on.

nii juuri... ei kelpaa leimamiehelle kun on lasin edessä, muutenki tosi kaunis, cowl kummiskaan ei paljo ulospäi näy, mä jos rupeen kantaan paskaputkee tää kylällä mukanani niin aivan varmasti joku tekee tarpeensa sinne, tai sille käy ihan samalla lailla kun villerin rotken pystypiipulle, se tosin puhaltaa rojut ulospäin....

Autoa on pitkään vaivannut "hyytyminen" 2000 rpm:n tienoilla kun vähänkään antaa kaasua. Nyt on alkanut käydä sietämättömäksi, matkavauhdin ylläpitäminenkin alkaa olla maantiellä työn takana. Kun painaa kaasua liikaa, alkaa nykiä ja paukutella pako- tai imusarjassa. Eli pintakaasulla kiihdyttämällä pääsee vauhtiin, mutta ylämäet tuottaa tuskaa. Kovemmilla kierroksilla (>3000) menee paremmin. Epätoivon vallassa ja kun vikaa ei ole löytynyt johdotukssta, mittailemalla antureita jne jne niin on ollut pakko ruveta enemmän tai vähemmän arviosta vaihtamaan antureita.

Nokka-akseln asentoanturia vaihtaessa huomasin että virranjakajan ratas on aika kulunut, ja jakajassa on jonkun verran välystä. Virranjakajan kehää pitkin mitattuna välystä on noin 3-5mm.

Näyttääkö tuo ratas kokeneempien silmään miltä? Ja paljonko välystä saisi olla vai eikö käytännössä mitään?

Ja se anturin vaihto ei muuten auttanut.

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=100499

ei tuo silmään pahalta näytä, mutta onko toi hammas oikeasti kulunut pykälälle vaiko vaan kiillottunut tosta?

3-5mm välystä, ilmeisesti kehän suunnassa?

mulla meni aikanaan jakajasta se akselin laakeri väljäksi, jakajassa oli siis välystä syvusuunnassa, ja se ainaki vaikutti käymiseenkin jonkuverran, en nyt muista mitä teki


puutumien voi tulla soppapuoleltakin, tosin miks se sitte isommilla kieroksilla kulkis...

Saman tyyppisiä oireita oli kun b-pumppu tuli tiensä päähän että ehkä kannattaa mitata minkälaiset on pensanpaineet.

Joo on noihin hampaisiin kulunu pienet urat niinku ehkä noista kuvassa ylinnä olevista voi jotenkuten nähdä.

Klappia on suunnilleen sen 3-5mm jakajan kehää pitkin mitattuna.

Tolla että isoilla kierroksilla sitten toimii oon perustellu itellekkin että ei vois olla bensapuolella. Vai voisko suuttimet sitten temppuilla jotenkin noin...

Vikakoodina ei oo ku 51 "Oxygen sensor - lean condition indicated". Ja lambda on ihan uus kanssa.

TPS vaihdettu uuteen ja mitattu myös ajon aikana, toimii. MAP mittailtu jännitettä ajon aikana, näyttää ihan loogisia lukemia.

Bensapaine pitäis kyl mittaillla, pitäs vaan keksiä jostain sopiva liitin tai raahautua piirimyyjän pakeille.

No siinähän sulla on toisaalta aika hyvä lähtökohta, jos älyboksi ilmoittelee laihasta seoksesta ja kone käy huonosti niin ei se kovin kaukaa haettua voi olla?

Onko MAP:ille menevä alipaineletku kunnossa (toki näyttää järjellisiä lukuja ajossa niin luultavasti kyllä), tarkista varmuuden vuoksi bensapaineet, suuttimet voisi toki tarkistaa (niissäkin on vikoja ollut/ tukkeumia), mitä lämpötila- anturi kertoo boksille? Kai sulla on kaikki sytkäpuolen osat kunnossa? Mulla joskus pätki kone todella pahasti normikierroksilla kuormalla, mutta korkeammalla toimi, virranjakajan kansi oli halki ja kipuna oli huono joten konekin kävi aika nihkeästi. En muista oliko vielä tulpatkin jo tiensä päässä silloin.

Mittaa varmuuden vuoksi vielä lambda ja TPS, ei olisi eka kerta että boksista otettu anturi on suoraan viallinen. Ei ehkä yleistä, mutta tällaistakin on vastaan tullut. Eihän sulla ole putkessa mitään vuotoa ennen lambdaa, tai mitään imuvuotoja? Ne tosin pitäisi kuulua ja jos imuvuotoa on niin jengat pitäisi olla aika korkealla tyhjäkäynnillä..

edit: Niin ja onhan tuo 3-5 milliä välystä jotain sekin, vaikkei kovin paljoa heitä sytkä tuollaisen takia. Onko tarpeeksi, paha sanoa.

Ei tarvi erikoisliittimiä, kiskossa on se liitin jonka sisältä "sielu" pois ja letku klemmarilla kii ja toiseen päähän painemittari. Esim motonetista mekaaninen ö-painemittari+letkunpätkä+pari klemmaria yhtensä noin 15 € että ei varmaan tolla hinnalla merkkiliikkeessä edes aukase konepeltiä.

tuli heitettyä ne mun vanhat suuttime roskiin juuri ku siivosin tallilla, niille mitää käyttöäkään kun en keksinyt.. mitään vikaa niissä tietenkään ollu, ajattelin vaan etten ikänä tarvi...

En tiedä cherokeesta mutta tuolla tapaa kun ottaa wranglerissa ilman moottoriin ikkunan etupuolelta niin kaasua painaessa pitkään pohjassa niin alkaa auton sisätilassa olla happi melko vähissä.;)

cherokeessa taaitaa bensa loppua ennne ku ilma tolla tyylillä :)

Kiitti vinkistä!

on

onko tähän jotain köyhän miehen kotikonsteja?

tää on kattomatta

tulpat, johdot, pyörijä ja kansi alle vuoden vanhoja

Alipaineletkut on katottu aika tarkkaan läpi ilman löydöksiä. Pakosarja on kyllä halki siitä perinteisestä paikasta, mutta tuintuis että sieltä on niin pitkä matka lambdalle että ei haittais...

Ota suutin irti ja katso tuleeko sieltä mitään, vai vähän reippaampi kusiliraus :D

Juu ei haittaa, puoltoista vuotta ajoin rikkinäisellä pakosarjalla kun en jaksanut vaihtaa. Supsutti vähän mutta eipä siinä sen kummempia. Tai voihan se vähän vaikuttaa jos dynopenkkiin löisi, mutta tuskin näkyisi sielläkään :p

Nää on vähän ongelmallisia haettavia joskus kun ei tunnu mitään löytyvän, mutta sisukkaasti kun etsii niin vika löytyy ennemmin tai myöhemmin. Täytyy miettiä josko vielä jotain tulisi mieleen.

Eipä se jakajan väljyys näissä haittaa, kun ei sieltä jakajalta koneen käydessä sytytyksen ajoitusta haeta, kampuralta vauhtipyörältä/vetolevyltä se nollakohta haetaan!! Jakajan anturi kertoo tietokoneelle, kummalla kampurankierrolla ollaan (kun nelitahtikone vaatii yhteen kiertoon kampuralta kaksi kierrosta, tietokone tarvitsee tiedon, suutinten oikeaan avauksen ajoitukseen, kummalla kierroksella kampura on)!!

MAF vaihdettu, kierrokset nousee. Kiitos Joukka. Pieni tärinä kuitenkin löytyy tyhjäkäynniltä ja 1500 kierroksella ehkä eniten tärrää mutta sitten loppuu, kun kierroket nousee. Mitähän seuraavaksi pitäisi tutkia...

Tänään ihmettelin tuota lämpötila-anturia. Anturin vastus näyttäs olevan ok, lämpimänä noin 1K OHM, kylmempänä enemmän. Johdotus anturilta PCM:lle ok, samoin anturin maajohto.

Ihmetystä herättää se että kun liitin on irti anturista ja mittaa johdoista jännitettä niin lukema ei pysy vakiona vaan vaihtelee yleismittarin mukaan noin 4,7 - 5,0V. Pysyy aina hetken 5V, sitten käy alempana ja palaa takas 5V:iin. Kun piuha on kiinni anturissa niin PCM:lle menevä jännite noin 2,6V normaalissa käyntilämpötilassa, mutta soutaa tietysti samalla tavalla kuin tuo piuhan päästä mitattu syöttöjännite silloin kun anturi irti. Onkohan tämä nyt sitten normaalia, vai pitäiskö piuhn päästä mitattuna olla vakio 5V?

Tuntuu toimivan paremmin kun on CTS:n piuha irti, johtuneeko sitten siitä että PCM menee jonkinlaiseen vikatilaan kun ei saa signaalia CTS:ltä.

Hyvä että auttoi.
Eli alkuperäinen vika poistui vai? eli nyt kiertää ylärekisteriin asti normaalisti, mutta tuli uusi vika vai oliko tämä vika jo aiemmin?
Jos oli vanha vika, niin varmaan jokin/jotkut suuttimet kusee ilman lupaa ja jos on uusi vika niin mielenkiintoista, varmaan anturi on sit kuitenkin väärä.
Epäselvissä tapauksissa vikoja on monesti enemmän kuin yksi samaan aikaan päällä, joka hieman hankaloittaa syiden paikantamista.
/Joukka

Aluksi se teki samaa, mutta hieman pahemmin. Sen jälkeen sörkin sitä anturia niin ei noussut enää kierrokset. Nyt nousee kierrokset mutta hieman tärisee niinku tuossa ylhäällä sanoin. Kieltämättä eri numeroita siinä anturissa mutta oli se minunkin anturia joskus vaihdettu koska oli erinlaisella ruuvilla se mötikkä siinä ilmanputsarin kotelossa kiinni.. tiedä häntä..

No nyt on mitattu bensapaineet, täältähän se vika taitaa löytyä. Pitäs ilmeisesti olla 31psi:tä, näyttäs olevan vajaa 20. Paluuletkun puristamisella ja painesäätimen vakuumiletkun irrotuksella ei kummallakaan mitään vaikutusta paineeseen. Kn koneen sammuttaa niin painemittarin neula suunnilleen kolahtaa tappiin, eli takaiskuventtiili ei parhaassa kunnossa. Startatessa pumpun ensimmäinen pyöräytys ei heilauta painemittaria ollenkaan, vasta parin sekunnin starttaamisen jälkeen lähtee paine nousuun. Eli ilmeisesti pumppu sökö. Täytyy vielä katoo varuilta suodatinkin ennen ku pumppua tilailee.

Mites noi pumput Walbro/Bosch, käykö ne ristiin? Vai pitääkö ennen pumpun tilausta kurkata kumpi siellä tankin sisällä luuraa?

On niissä antureissa sittenkin samat 02 ja 53 alkuisetnumerot. :rolleyes: Katoin pelkästään anturista ja siitähän niitä ei löydy.T: aloittelija

ongelmaa etsiessäni
 

Öljynpaine ongelmaa etsiessäni huomasin jotain outoa. nimittäin öljyö anturin ja liittimen välissä. oi te autojen konkarit onko tuo mahdollinen oire paineitten häviämiselle?

Olikos sulla renix vai HO? HO:n pumppua löytyy Biltemasta ainakin numeroiden mukaan hintaa tais olla noin 40€, tää pitäs olla joku walbro. Renixin pumpun ostin South west tradelta olikohan 125€ ja halvin sillä hetkellä suomen maalla, merkkiä en kyllä muista. Ulkoisilta muodoiltaan ei käy suoraa ristiin.

Juu ei käy ristiin, koko ero on todella iso.

Itsellä taisi olla hiukka samanlaisia paine ongelmia ja silloin oli tankin sisällä oleva letku mennyt todella mössöksi, jolloin paineet tuli liitoksesta läpi.

Uutta bensaletkua tilalle ja homma toimi jälleen.

Joten kun kurkkaat tuon pumpun, niin samalla saattaa jo syykin selvitä.

Onko kukaan koittanut paikata ikälopun XJ:n oven tiivisteitä menestyksellisesti? Uusien tiivisteiden saanti on kait hankalaa tai en ainakaan onnistunut löytämään moisia. Samoin etuovien "tupakkalasien" tiiistämien kiinnostaisi. Onko possumassa vaihtoehto???