ei suomessa niinkään, mut venäjällä tuntuu olevan paljon noita lumen painamia konkeloita tiheissä pusikoissa, sekä muita oksia, jotka tykkää varmasti mennä joka väliin... Itellä lähti yhellä safarilla kattotelineet kokonaan irti, kun joku oksa tarttu liftiin. Olivat sillon tavalliset thulet.

Kannattaa varmaan taivutella jotain vesijohtoputkea katon yli ja pultata tukevasti katon sivureunoihin.

BJ on kyllä profiililtaan pirun korkea, eli kaikki katolle menevät roinat nostaa tuntuvasti painopistettä.

Amuliiniä hitsattu niin et hitsarilla oli aamulla naama punanen ja silmiä kirveli niin hitosti.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=43473

Lootat tuli nyt sellasiks kun valmiista kantatuista paloista sai tehtyä. Kiitokset Reino serkulle kun noikin amuliinit jostain raksalta pelasti.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=43474

Veikkaan että on vesitiivis. Eli vesi pysyy sisällä hyvin. Kanteen vielä salpa ja tiivistenauhaa. Ilman kanttauskonetta ei parempaakaan keksitty.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=43475

30 minuutin tuotekehityksen tulos. Turakkibeadbreaker2009superhitec. Opelin tunkki ja muutama käikäle rautaa niin kumin irroitustyökalu oli valmis. Kyllä lähti pokkeri vanteelta niin tuskattomasti ettei mitään rajaa. Eilen silppusin myös loput 3 pokkeria. Obamamaasta on myös tilattu kieritettyjä jousia 8kpl tulevaisuuden visioita silmälläpitäen.

http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=44337

Yksi talven projekteista on 5-vaihteinen H55F päälaatikko ja siihen splitcase jakis johon hommaan noin 3.22 hitaan puolen. Saa maantie kierrokset vitosen ansiosta vähän kuriin. Vähän menee ykkönen ja pakki tiheemmäks mut toivottavasti ei liikaa. Pakki tossa lähinnä se ongelma on. Tässä laatikossa onkin sit vanhalle H41 hämmentäjälle opettelemista kun pakki onkin vitosen alla eika kakkosen vieressä. Ihan hyvä vaan koska nopeissa kakkosvaihdoissa vanha loota yrittää usein pakille.

Tässä vähän vertailin lopputulosta.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45110

Make-ljltä hain tämän yksilön viikonloppuna ja tää on ilmeisesti '83-'84 BJ-42sta peräisin.

Kardaanin laipat tässä oli tosi oudot ja yksikään BJ/HJ kardaani ei siihen passannut mitä mulla oli. Uutta jakoakaan ei mahtunut laippaan poraamaan kun se oli niin pieni. HJ-61 jakista kun katoin niin siin oli isompi pyöree laippa. Jako oli sitten sama kuin pulun LJ-73 kardaanissa joka sattui pyörimään nurkissa. No onneksi mulla oli yksi purettu 1984 HJ-60 jakis jossa oli sopivat neliskanttiset laipat jotka vaihdoin tuohon. Levykardaanikäsijarruakin on tohon jo soviteltu ja näyttäisi että joku nurkissa pyörinyt levy menee tohon aika kivasti.

http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45108

Vakiokepeistä alettu silppuamaan twinstickkiä eli 2wd/4wd omalle kepille ja L/N/H omalle. Miksikö? No et on nopeempi vaihtaa kun liike vaan ylös/alas eikä tarvii hämmentää ja arpoa. Tässä jakiksessa myös nelivedon merkkivalo joka on ihan kiva dementikoille. Alla olevassa kuvassa puoliksi valmis vivusto. Nelivedon kytkevästä vivustosta puuttuu vaan keppi ja hidas/vapaa/nopee puuttuu vivuston viimeistely. Keskeytin homman kun tajusin et kepit on ainakin viisi senttiä taaempana kuin H41 lootassa jossa ne on samalla kohtaa kun päälaatikon keppikin. Joutuu ehkä taivuttelemaan erikoisen muotoiset kepit että menee heittämällä bertaan kii. Voi kyl olla et onnistuu noinkin mutta parempi tehdä paikallaan niin tulee hyvä.

Jakolaatikon kannake on tässä myös erilainen kuin H41ssa. Vanhassa palkki on kumityynyllä kii kytkinkopassa mutta h55fssä se on laatikon alla jonkun sentin taaempana. Tässä kumityyny on myös erilainen ja toivonkin että hj-60 malli käy sillä minulla ei ole tuohon varmaan bj-42 mallia (ellei ole samanlainen kuin hj-60). Vanha kytkinkoppa varmaan kävisi mutta palkki jäisi aika eteen ja etukardaanin kanssa voisi tulla ongelmia. muutenkin tämän kanssa menee etu ja takakardaani uusiksi kun paketti pidempi. Mitä muuta ongelmaa lienee vielä edessä se jää nähtäväksi...
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45107

Onkos tämän jakiksen malli nyt sitten 3F vai mikä tuo nro on?
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45106

PTO pois ja laippa tilalle.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45105

Hieno honma... HJ:n kumi käy siihen vaihteiston alle. Nii ja mikä se sun 3,22 välitys on? Turakkipaja vai joku jenkkijuttu

...Välitys mies on IIro possun työkaverin mies.... :D:D
 

....... mikä tekee alihankinta hommia Lampolalle.Ja asustelee tos naapuripitäjäs Hämeenkoskella.

.....Eli 3,22 on Lampola

selkeesti selitetty...

Ei se nyt niin monimutkaista ole kuin miltä näyttää... T: possu

tarkoitin sitä että minä ymmärsin lähes varmaksi ketä tarkoitetaan.

Eipä kai nuita kovin montaa tällä kylällä ole. ;)

Jep jep. Siivoiltiin tänään ylätallia ja sieltä löyty 2 kpl H41 ja 1kpl ehkä H42 lootia (4v johon käy splitcase perään, jostain bj-45 vissiin peräsin). H42ssa oli toi erilainen kannatinkumi paikoillaan joten sekin asia reilassa. Taitaa löytyä jostain se palkkikin jos en väärin muista. Täytys vähän inventoida joskus noita rojuja.

Soittelin välitysten tekijällekkin ja lupailin viedä lootan sinne jahka saan sen tsekattua ja purettua. Käski tsekata jonkun akselin et onko se vaihtokunnossa mut mikähän se nyt sit oli kun jo unohtu. Sano et tamgearssista sitä sais kohtuu hinnalla?

Jos vielä raahis ni ostas tohon jakikseen rebuild kitin vai pitäskö vaan vaihtaa kardaanilähtöjen stefat kun tuntus laakerit olevan ihan hyvät. Kilometrejä lootalla oli vaan 350000 muistaakseni.

Ihan en kans tohon maajussin ...lampola juttuun päässyt sisään mut ei se mitn:D Kaveri jonka nimi ei oo mikään lampola sano et välitys 3,2 tai 3,4 tai jotain. Onkohan kukaan oikeesti tarkasti tota laskenu.

Varmaan ryhmäpyörästön takalaita, koska siellä ei laakerissa oo sisäkoolia, vaan akselinpääty on suoraan rullia vasten. Juu, ja Tamgearssilta saapi siihen sovitekorjausholkkia. Ja se ryhmäpyörästön etummainen laakeri kannattaa vaihtaa, jos siellä on sellanen peltikehä pitämässä rullia paikallaan. Uudemmat on ilman sitä peltiläkkärää, ja laakerirullat on tiiviisti kiinni toisissaan. Se "häkki" tahtoo kulua sieltä veke, ja sitten tulee mukavaa mekkalaa laatikosta...

Löytyyks ton jakiksen laakerit ihan tavan laakeriliikkeestä? Jos jollain mallinumerot ja about hinnat niin tänne vaan. Vois koklaa kuin halvalla noita sais kun kävis vähän varastonhoitajan juttusilla et saatas alennusrosentit kohalleen.

Ei taida enää olla vanhat laakerit jemmassa, kun laakeroin yhen 61:n laatikon, mut sillon tilailin kaikki palikat tamgearsilta. Tuppaa yleensä olemaan noi tojotan laakerit jotain speciaalikokoja, mut vissiin ainakin kytkinakselin laakeria saa tarvikkeena.

http://tamgears.com/Toyota%20HJ60%20HJ61.htm

Ryhmäpyörän akseli on alunperin viis satkua väljä jolloin ratas pääsee vääntymöään hieman linkkuun. Tämän takia ryhmäpyörän neulalaakerit kuormittuvat ulkolaidasta ja kuluttaa akselia.
Voit laittaa alkuperäistän neulallakeriden tilalle irto neulalaakerit. Myydään noin 100kpl laatikoissa.Jos sinulla on tuo vanhempi laatikko niin siihen käy 5mm neulat ja uudempaan laatikkoon jossa on se paksumpi akseli( 38mm) niin siihen käy 3mm neulat.
Neulan mitta jonka tarvit on 28-30mm riippuu mitä saa. No sen mukaan sitten joutuu sorvaamaan akselille uuden keskiholkin ja ulkoreunoihin sellaiset ohkaiset prikat jotta irtoneulat pysyy suunilleen paikallaan. Neuloilla saa olla hieman päittäisvälystä.
Akselille ladotaan vaseliinin kera niin paljon neuloja kun vain mahtuu.

Jakolaatikossa on alunperin Koyon laakerit. Kuulalaakerit voi ostaa mistä vaan esim SKF. Kartiorullalaakerit tulee ostaa Koyolta.
SKF:n laakereissa sisäkoolin ulkoreunan pyöristys on liian suuri jolloin laakerit painuvat kardaaniakselilla liian tiukkaan aiheuttaen laatikon jumimisen. tuossa kuvassa olen ympyröinyt mitä tarkoitan. Nuo rebuilt kitit tulee edulliseksi koska sisältää kaikki uudet tiivisteet yms sälän. Ainoo mitä en käytä nuista sarjoista on alkuperäiset neulalaakerit.

Hyvää tietoa. Onko alkuperäiset neulalaakerit jotenkin heikko lenkki tossa.

tässä.. ?
 

en tiedä mut näistä saattas olla apua.
eka linkissä vanhan bj 40 jakis
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_197...-KCW_3610.html


tota 3f en löytänyt ees tuolta niin laitan pari huonoa kuvaa.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45142
sit vielä tossa tuo 4/5 F mikä ainaki mulla on 42 sessa
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45143

ja siinä näkyy myös nuot erot 3F ja 4/5F tosta sun 3 F jakiksesta saa tosiaan hitaamman. nuot on muute aikas harvinaisia.. :)

vittu nuista mittää selevää saa.. :D voin laittaa korkeampi oktaavisia kuvia viakka sähköpostin kautta jos tarvit..

Tuon halkaistavan laatikon yleensä hajoittaa tuo ryhmäpyörän laakereiden hajoaminen. Juurikin tuon suuren alkuperäisen välyksen takia jolloin ryhmäpyörään kohdistuvat voimat välittyy akselille neulalaakereiden päistä, eikä tasisesti koko laakerin matkalta. Samoiten tuo vanhan mallin halkaistava laatikon rattaiden vinouskulmat on sellaiset että ryhmäpyörälle tulee päittäis kuormaa. Uudemmissa laatikoissa kuten BJ75 tai LJ:ä hampaiden vinouskulmat kumoaa päittäisvoimat jolloin ryhmäpyörä selviää helpommalla.

Hämäävä toi mun jakiksen 3F merkintä koska kun noita räjäytyskuvia katon niin luulisi että se onkin 4F tai 5F???? 3Fn kuva näyttäisi ihan 1-osasen jakiksen sisuksilta. No purkamatta ei tiedä ja valinnanvaraakin mulla olis koska löytyy myös 2kpl hj-60 splitcaseja ja yks hj-61 alipainemallikin mutta jos ratkaisevat erot tulee vasta LJ tai BJ-75 lootissa niin ei taida kannattaa. Killerwo ihan selvästi on perehtynyt näihin lootiin kun tulee tollasta faktaa.

Voi olla nuissa 89 ja 90 hj61 laatikoissa on tuo rattaiden kätisyys käännetty niin ettei kuormaa tule ryhmäpyörälle. En mee takuuseen kun en muista. Mutta aukaisemallahan se selviää.

Nyt sitten kun välitys tulee niin eihän noilla mallieroilla ole merkitystä. Tais siis eiks siin tulekkin uus rataspari hitaalle puolelle ja niiden hampaiden vinous voi taas olla kumpaan suuntaan tahansa muuhun lootaan verrattuna.

varmaan se auttaisi asiaa jos se vinous on samaan suuntaan kuin muissakin. mutta itselle on juuri valmistunut jakolaatikon rattaat jotka onki suora hampaisia. näillä ei ainakaan tule niitä laakerin syönti ongelmia. tokihan ne ovat vähän äänekkäämmät mutta eihän siellä metässä 200:ataa ajeta. :D tai siis ainakaan minä en aja. ja toinen hyvä puoli nuissa suorissa hampaissa on että ne varmasti kestää. kun on saatu kokeiltua nuo rattaat omassa bj.ssä niin saatan mahdollisesti alkaa markkinoimaan niitä. ne ainakin on huomattavasti halvempia. 3.1 välitykselle tulis hintaa noin 400 €

Kyllä nimenomaan tulee päittäis kuormaa ryhmäpyörälle jos vetävä ratas on vinohampainen ja pikkupuolen ratas on suorahampainen. Koska suorahampainen ei kumoa vinonrattaan päittäiskuormaa. Mutta se että hajoaako laatikko maastokäytössö ja vähillä kilometreillä niin on arvoitus, ei varmaan hajoa. Eriasia on kun on vääntö ja tehoa paljon tai tulee paljon ajettua.

Tässä kurkkaus rojektina olevan jakiksen sisään. Onks noi rattaat nyt hyvin vai huonosti päin? Ite kun en sen enempää oo asiaan tutustunut niin funtsin että kun noi hammaskulmat on vastakkain niin eiks se sillon ole hyvä?
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45160

Sit täs on yks osissa oleva jakis joka oli 1984 hj-60 h55f perässä.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45161

Pari vuotta sitten ostin ehjän splitcasen joltain ja tää on käsittääkseni 4-vaihteisesta hj-60 otettu. Nyt nostin ekaa kertaa jakiksen siitä laatikosta ulos missä se tuli matkahuollossa:D No tässähän oliskin sit ollu toi alkuperänen pto peitelevykin:rolleyes:
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=45162

Näissä kaikissa kolmessa toi akselin paksuus oli 34mm.

Nii ja Maajussi just tsekkas et HJ-61 jakiksessa noin on samaan suuntaan ja ilmeisesti sitä mallina käyttäen on ne 3.22 rattaat tehty.

Riskiretkellä jo räikkä hieman temppuili ja välillä veti hieman tehottomasti. No nyt sitten auto seisonut ja menin starttailemaan ja kuuluu vaan rak rak raki jostain releestä. No koputtelemaan starttia ja ei auttanut. Aattelin sitten vetää autoa vinssillä pari metrii et sais mäkistartin mut räikän releetkin sanoo vaan rak rak rak. No arvasin et perskule se on päävirtakatkasin taas huonona. Pitäs hommata parempi mikä kestää vinssien virrat kun ei ilmankaan uskalla. No hioin taas pinnat ja shimmasin ton tiukemmaks niin taas toimii aikansa. Oikeesti toi se varmaan taas ollu kaikkien jännitedroppien syypää.

Pientä hitsaamista havaittavissa.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=46550

Tuohon päävirtakytkimen kärkien hitsaantumiseen olen itse tehnyt sellaisen "avun", :p
että laitankin sen kytkimen niiden akun + navalta lähtevien, ohuempien kaapeleiden väliin.
Näin toimien suurin yksittäinen virta mikä menee kärkien läpi,
on hehkutuksen & startin solenoidin vaatima muutaman sekunnin mittainen piikki.
Sitten kun kone on käynnissä, niin tietysti lataus, valot, muut kulutuskojeet,
mutta niidenkin yhteenlaskettu virta on huomattavasti pienempi kuin jos tuo kytkin
jätetään sinne akun - navan ja auton rungon väliin.
Tällöinhän sen läpi menee myös sen starttimoottorin pyörittämiseen tarvittu monen sadan A:n virta.
Lisäksi tietysti vinssin moottorin pyörittämiseen tarvittu monen sadan A:n virta.
Toki nämä ovat 24V autossa pienemmät kuin 12V autossa, mutta näin se
ongelma pääpiirteittäin menee... :D

Tämän uuden päävirtakytkimen jälkeen olen laittanut parikin 5-6 sulakkeen koteloa aina 6mm2 johdon päähän,
niin saan helposti virtaa uusille releille, jolloin ne ohuet alkuperäiset johdot voi jättää
sinne releiden ohjaussähkön puolelle. Näin säästyy viiksien kytkimiä, ym. alkuperäisiä heikkoja lenkkejä
pidempään kunnossa, kun niiden kärkien läpi menee vain releiden ohjaussähköä.

Vinssille voi vallan mainiosti laittaa oman päävirtakytkimen sinne maskin seutuville
ja tuo varsinainen päävirtakytkin voi olla siellä akun + navan liepeillä.

Jos tuotakin funtsisi kestävämmäksi, niin jättäisi tuon laturin paksun johdon pois
siitä päävirtakytkimen nipusta. itse sen olen aina näin laittanut, koska haluan
saada auton käymään vielä muutaman viikonkin seisonnan jälkeen.
Laturin viallinen diodi kun purkaa akkuja hiljalleen, vaikka sitä ei vielä latauksen
merkkivalon hohtamisena muuten huomaisikaan.

Lisäksi autovarkaalla on enemmän hommaa saada auto liikkeelle, varsinkin kun otan aina myös
noi päävirtakytkimien avaimet sisälle lukkojen taakse... :p

Siitähän menee koko idea jos vinssin sähköt ei kulje sen läpi, tai nimenomaan kaikki auton sähköt. Voihan kytkimiä toki halutessaan ripotella ympäri autoa ja vetää vaijereita kuljettajan ulottuville että kaikki saa tarvittaessa katkaistua mutta ehdottomasti paras olisi riittävän järeä kytkin joka katkaisee akun miinuksen JA sammuttaa auton.

Istuhan Hetkeksi alas ja mieti puheitas... :p:p

hä?

Opettele Lukemaan Ajatuksen kanssa... :p

Kerro nyt vaan mitä et ymmärtänyt?

Kyllä minä ymmärsin oikein hyvin, mitä itse tuolla ohjeellasi tarkoitit.
Näinhän ne Pv -kytkimet on Yleensä kytketty, mutta tämä ei poista tuota
Pv -kytkimen jatkuvaa hajoamista. Tämä sama ongelma on todettu monien muidenkin
koneiden kohdalla.

Kun vehkeet hajoaa metsässä ihan "turhaan", niin se pistää miettimään kestävämpiä vaihtoehtoja.
Tässä tapauksessa se tarkoittaa Pv -kytkimen läpi kulkevan virran miettimistä,
ja miten sitä voi pienentää... :D

No, yllä olevia muutoksia on tehty jo vuosikymmeniä sitten omiin vehkeisiin.
Kunhan kerroin vaihtoehtona, että ei aina kannata tehdä silmät sumeena samoja virheitä,
kuin kaverit tekee omiin kotteroihinsa.

Ihan samanlailla se auto sammuu tuolla ym. esitetyllä kytkennällä.

Oma PV -kytkin vinssille, niin sen voi kiskaista nollille, jos vinssauksen aikana tulee ongelmia,
eikä auto sammu suotta samalla kertaa sinne pöpelikköön. Sitä kun ei useinkaan
saa ilman apuvirtaa käyntiin... :p

Ite olen sähköhommista saanut leipäni yli 30v ajan, että niiltä osin tiedän mistä puhun... :p

Niin kyllä tosiaan miinuksen välissä ainoo kelpaava paikka sillä kaikki sähköt pitää saada ehdottomasti ja yksiselitteisesti poikki. Niin tosiaan kunnon diesel auto ei sammu kun virrat häviää. Kaikki edicin paskat sun muut turhuudet on poistettu.

joskus aikaisemmin mulla oli kaksi pääkytkintä mutta ei se ollut oikeen hyvä juttu mielestäni.

Ja sunkin mielestäs Kaikki sähköt katkee vain maajohdosta... :D

siitä päävirtakytkimen vivusta pitäs vetää vaijeri sammuttimen vivulle, jotta se autokin sammuis. Muutenhan se laturi jyskyttelee virtaa, kun se samalla magnetoi ittesä. Helppo, nopea ja yksinkertainen konsti tappaa laturi ja säädin, kun ottaa vaan akut irti käydessä... Eli laturin magnetointi pitää erottaa samalla päävirtakytkimellä latauspuolesta.

No siis se on ihan sama mitä se laturi siellä tekee jos on hätä mutta pääasia on että joku jumahtanut vinssi tai startti saadaan kytkettyä irti ilman että tarvii miettiä mistä kahvasta vetäsee. Joskus kun saattaa olla vaikka henki kyseessä. Sinänsä se oma pääkytkin vinsseille olisi ihan ok mut pitäs sekin olla sellanen mikä ei hitsaa itteään paskaksi eli vaan vähän isommat kontaktipinnat pitäs olla.

Juu, mutta jos se päävirtakytkin poistaa vain akut pelistä, niin se vain hidastaa vähän touhuja, jos laturit puskee edelleen täysillä virtaa jumineisiin kohteisiin. Eikös sullakin ollu toistasataa amppeeria lataustehoa? samalla pitäisi muistaa kääntää virta-avaimista myös virrat pois.

yksi asia auttaa jos sen vaan saisi asemoitua sellailaan ettei sais vettä
nääks sen jälkeen alkaa hapettua ja kontakti ongelmat

laita tollanen "edullinen" 24V 500A jatkuvaa virtaa kestävä...

http://www.thetoolboxshop.com/0-605-...tor-2325-p.asp

Löytyyhän noita kunnon kytkimiä kisakäyttöön
missä on katkaisukyky 2500A
ja sille laturillekin oma 120A kärki.
mm. tuolta http://www.magnumforceracing.com/fla...y_switches.asp

Muiden tekemä virhe on liian heikko katkaisija kosteudelle altistettuina. Korjaus asiaan on monta pientä katkaisijaa tai yksi iso. Minulle mielummin yksi iso katkaisija.

Jos tuolle linjalle lähdetään niin päävirtakatkaisijan ongelmista pääsee eroon kokonaan kun korvaa sen paksulla kaapelilla. Virtaa voi pienentää myös hankkimalla pienemmän vinssin...

Onhan toi tietysti kisapelinä käyttövarma, kun se ei sammu sähköjenkään kadottua
muuta kuin sammuttimen vaijerista vetämällä.

Jos kone tarvii saada sammumaan Pv -kytkimestä tai avaimesta (esim. katsastuksessa vaaditaan useimmissa malleissa),
niin helpoin keino siihen taitaa olla sähköisesti ohjattu magneettiventtiili
juuri ennen syöttöpumppua. Ei tarvis niiden renaavien ediccien kanssa tuskailla.

Emmä hirveesti sähköistä tiedä, MUTTA tuli ammatikseen niitä autoihin vedeltyä (edelleenkin "harrastuksena") ja ainoa kytkentä jonka sain "suunniteltua" PV-katkaisijaksi, oli joko sähköinen (linja-autosta --> kallis) tai paineilma (ADR kuorma-autosta --> halvempi) jossa ampperit riitti kovempaakin käyttöön ja täryttämiseen. Ultrahuippuhienoon piti laittaa sitten VENEESTÄ kierrettävä "valintapäävirtakytkin", joka maksaa aivan s**t*n*sti, mutt on sitten "melkein" ikuinen. Ja siinähän on vielä "valikko", mihin virtaa annetaan!!!:rolleyes:

http://forums.offipalsta.com/images/icons/icon3.gifJa KATKAISTAVA VIRTA PLUSSAN PUOLELTA!!!http://forums.offipalsta.com/images/icons/icon3.gif
Jaa miksi??? Koska laturin maadoitus on hiukkasen vaikea saada poikki, ellei laita räjähtäviä pultteja lohkon kylkeen, joten plussa poikki akulta ja laturilta. Samalla hoituu tuo dieselin sammutinkin, kun virtanen loppuun niin mosa "kuolee", ellei ole mekaaninen sammutin... Sekin onnistuu paineilmalla TODELLA helposti!


Saa kommentoida vapaasti, en suutu, sillä tuli pari autoa poltettua vakuutusyhtiön laskuun, kun käänsi kaadossa virrat pois, niin laturi roihahti tuleen, kun latas NIIN PALJON kun suinkin pystyi, koska akku oli "kadonnut" järjestelmästä, ja laturi oli ainut virtalähdehttp://forums.offipalsta.com/images/icons/icon13.gif

Jos kiinnostaa rakennella, niin voin kaivaa kytkentäkaaviot "arkusta" ja laittaa jakoon, JOS kiinnostaa....



Ja tuohon 12/24V katkaisijaan,ENERGIAN MÄÄRÄ ratkaisee kuinka paljon kytkin kestää. Jos ilmoitetaan 12v/500A, niin aivan sama ostatko 24V/250A, WATTIMÄÄRÄ on 1:1 ja se ratkaisee sulaako vai ei!!!

Ollaan jo päästy asiaan, eli yleisesti käytetty, akun maadoituksen katkaiseva pv on todellakin täysin käyttökelvoton systeemi turvallisuutta ajatellen. Omassa bertassa on kanssa turhat edicit raavittu pois, mutta joku oli sinne kuitenkin maadoituksen päävirtakatkaisijan halunnu laittaa -> välittömästi mokomat viritelmät pois, ettei pala koko auto.

Ainua mihin vähän kiinnostas jotain sulaketta tai katkaisijaa miettiä, olisi startti. Se kun on ainua vehje joka tulee suoraan akulta ilman minkäänlaisia sulakkeita ja kun akut on vielä kontissa, niin kaapelissa on mukavasti matkaa rispautumisille.

Asioista kun kerta voi, ja pitää nipottaa, niin tuohon katkaisijoiden virtakestoon pitää puuttua. Jos siellä samassa virtapiirissä katkaisijan kanssa on jokin muukin laite, niin se lähtöjännite ei suinkaan huku kokonaan katkaisijaan, vaan normaalisti ohmin lakien mukaan, jolloin energiaa ei voi ihan noin suoraviivaisesti laskea. Ts. siihen hukkuva teho määräytyy läpi kulkevan virran ja katkaisijan sisäisen resistanssin mukaan. Uskallan väittää että jos katkaisijalle ilmoitetaan 12V/500A, se kestää 24V järjestelmässä enemmän läpi kulkevaa virtaa (edelleen olettaen että siellä järjestelmässä on muutakin kuin tuo pelkkä katkaisija) kuin katkaisija, jolle ilmoitetaan 24V/250A. Virtahan se on joka laitteita rikkoo ja kuumentaa. Esimerkkinä nyt vielä vaikkapa kotitalouksista löytyvät 16A/230V kytkimet, joissa kärjet on suorastaan naurettavat verrattuna vaikkapa vastaavan "teholuokan" 300A/12V katkaisijaan. Jännitekestoltaan erilaisissa katkaisijoissa on toki sitten erilaisia teknisiä toteutustapoja kärkien suhteen läpilyöntejä ajatellen.

Hohhoijjaa, jotain sekavaa, mutta kuitenkin.

Eikö se auto yleensä sammu tai pitäs ainakin sammuttaa kaadonjälkeen ettei tule moottori vauriota, eikä hypistellä mitään päävirtaa??

No on ainakin tullut paljon mielipiteitä ja infoa asiasta. Hyviä linkkejä noihin parempiin katkaisijoihin. Plussa puolelle ei jaksaisi alkaa virittelemään katkaisijaa kun siihen menee 2x50mm2, 1x75mm2 ja muita piuhoja joten joutuisi jonkun jako viritelmän tekemään. Voisin nämäkin miettiä sitten uudelleen kun tiputan akut lattiapinnan alle. Miinus puolen katkaisija on dirtysimple ratkaisu ja toimii kun auton voi vielä sammuttaa ennen sen käyttöä niin ei laturikaan ota itteensä. Sen ehtii tehdä kun toi katkaisijakin on takakontissa. Käytän vielä yleensä vaan tuota silloin kun autoa seisotetaan pitkään varmistamaan ettei mikään laite syö sähköjä ja tietysti sitten niiden vikatilanteiden varalta.

Jaahas aamupalalle ja sit Valkealaan...

Tapsalla on portto-patessa tollanen ARD-luokan Pv-katkaisija, uutena ostettu. Ja se rupes Riskiretkellä temppuilemaan.. Ei ilmeisesti kestä vinssien virtamäärää. Sisällä autossa eikä oo saanu vettä. Joten ei vakuuta mua ainakaan. Niin ja Tapsa on ammatiltaan sähköasentaja, eli on teoreettinen mahdollisuus et se tietäis jotain sähköstä.

Tässä eräänlainen näkemys aiheeseen!

Eli silloin jos menee auto nurin niin mootori tarvii saada sammuksiin ei välttämättä virtoja poikki koko autosta. Tietysti jos on polttoainepumput yms. sähköllä. tällaisille sähkölaiteille riittää pienempikin katkaisia joka katkaisee ohjaus virran releiltä (itse meinasin pamauttaa kojelautaan hätäseistatin josta katkeaa kaikki ohjausvirrat myös moottori sammuu).

Vinssauksessahan se suurin riski on että solenoidin käret hitsaa kiinni ja vinssi vaan vetää ja vetää.
Tällaisessa tilanteessa paras katkaisia on varmaankin tällainen!
http://www.markkinointiuikkanen.fi/a.../95111654i.jpg
Mieluummin minä vetäisen vinssiltä virtajohdon poikki kun remontoin päivän vaurioita mitä sellaisesta tapauksesta seuraa!

Ja jos haluaa auton virrattomaksi seisonnan ajaksi niin ottaa ne akunkengät irti!

Huomiona sellainen, että vinssissä pitää kahden releen jumia yhtäaikaa jotta veto jää päälle, enkä itse pidä sitä kovinkaan todennäköisenä.

Kyllä noita kiinihirttämisiä vaan tuntuu olevan aika usein.
Se että johtuuko se oikeesti noiden releiden kärkien
kiinipalamisesta, vai niistä toinen toistaan uskomattomammista
ohjauskytkennöistä mitä DIY äijät on turannu autoihinsa onkin
sitten eri asia...

Meil hirtti takavinssin rele turaoffissa kiinni. Onnex oli kaikki mahdolliset sähköt yhden ja saman pv-katkaisimen kautta ja siittä kun Kankku väänsi niin loppu vinssin veto. Muuten olis menny jopa turhan korkeelle kalliolle. Ja vaikka oli kaikki mahdolliset ohjauskytkennät revitty irti, niin vinssi vaan veti narua sisään. Tokeni rele kyllä kun sille annettiin hiukan vasaraa. Ja on siitä päivästä lähtien taas toiminut aivan moitteettomasti.

Alijännite varmaan lisää kiinnipalamisriskiä huomattavasti koska rele ei ehkä jaksa vetää kärkiä riittävästi ja virrat on isoja.

Kun nyt kerran ruvettiin jauhamaan vinssin sähköistä niin mitään sähkökuvia näkemättä olen aatellut vinssin toiminnan niin että nimellisesti 12V vinssissä on sarjassa kaksi 6V käämiä. Näin ollen yhden releen jumittuminen päälle ja sen jälkeen toiseen suuntaan kelaus johtaa siihen, että kolme neljästä releestä on päällä yhtäaikaa. Se taas johtaa siihen toiselle 6V käämille menee tuplajännite 12V. Olenko oikeassa?

Onko muissa kuin warneissa neljää solenoidia? Muissa (come-up yms) tuplakärkisolenoideja on vain 2kpl per vinssi, joista ainoastaan toisen kuuluu vetää että moottori pyörii.

Ihan samannäköinen päävirtakatkaisija mullakin lopetti toiminnan. Ei ollut kontakti auennut ja akku oli purkaantunut tyhjäksi. Kuitenkin katkaisija kiinni käännettynä ei ollut niin hyvää kontaktia että olis jaksanu starttia pyörittää :)
Mulla ainakin päävirtakatkaisijaa käytetään niin, että auto sammuksiin ja virrat pois. Olishan se toki tarpeellista ja kätevää jos päävirroista sammuis autokin..

ABT:ssa on ainakin neljä solenoidia.

LT 2006 venäläisten kuukulkija vermeessä jäi takavinssi päälle ja eivät saaneet sammumaan muuten ku irrottamalla vinssistä virtajohtoja.

FarmJackki on pikkasen renannut alusta asti. Se menee sellaseen ihme lukkoasentoon niin että jos sitten käyttää kovaa väkivaltaa niin alatapin poikkisokka vääntyy tai katkeaa. Lukkoasennosta tunkin saa vapautettua ainostaan kun vetää alatappia ulospäin.

Tässä miten se tapahtuu. Tunkki alaslasku asennossa ja kaikki ok.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=46864

Mutta sitten jos alakelkka liikahtaa vähänkin ylöspäin niin poikkisokka hyppää ton "ohjurin" yli väärälle puolelle.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=46865

Siinä onkin sitten jumitilanne ja nyt jos tunkkia alkaa murjomaan niin toi sokka jonka tilalla on nyt m6 kierretanko vääntyy tai katkeaa. Tästä jumista ei pääse pois kuin vain vetämällä alatappia ulospäin ja lipsauttamalla poikkisokka takas "ohjurin" päälle
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=46866

Aitoa hiliftia tutkien tulin siihen johtopäätöseen että vika on tuossa "ohjurissa" joka ei toimi oikein. Korjauksena toimi mikkiliimaa muutama milli kuten kuvasta näkyy ja taas toimii kun buick tai junan vessa.

Onko muilla ollut vastaavia ongelmia vai oliko tuo oma vain alkujaankin viallinen?
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=46867

ABT:n kanssa saman tapaista ongelmaa eli jumittaa alas laskettaessa, mut oli jotenkin erilainen vika jollain lailla en muista tarkkaan. Sitä ohjurin alastulevaa"häntää" kun räpelsi ni sitten laski aina pykälän kerrallaan. Muuten hyvä tunkki, ainoa mistä ei ole varsi taipunut.

Mulla alkanu kans tekee Farmijakki samaa ettei aina laske alaspäin ja pikaliike ylöspäin ei aina toimi. Se alempi tappi on kans vääntyny mutta en ole vielä tutkinut paremmin.

Omassa oli myös ihan samaa vikaa ja kesällä sitä vähän ropasin ja sen jälkeen toimi hyvin.
Pittää muistaa ottaa muutama kuva omasta sovelluksesta.

t-maxi vaati kans hitsausta, että sen sai laskemaan. Pahin tilanne oli ku auto oli ilmassa ja alas laskiessa jotenki jumetti ja pamautti laakista alas :eek:

Onneks olin tunkin sivulla, ettei tullu osumia

Onko muilla ollut vastaavia ongelmia vai oliko tuo oma vain alkujaankin viallinen?

Sama vika on täälläkin ei laske ilman temppuja.

Kannattaa joskus rasvata CRC:llä se tunkki, aina on ongelmat hävinneet siten.

Joo CRC auttaa toimivan tunkin jumimiseen mutta tämä oli ihan uusi ja mekaaninen vika alusta asti.

Pitäskö sun julkaista kuva salaisesta aseesta seuraavalle kaudelle ....=)

Ai tää vai:D Toikin on vaan tollanen himpun reilu 16 levee. Kyl ne 19 leveet sit pitää olla;)
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=47182

Mjaa että uusia gummeja. Just tänään taas sudittelin taktorin pyörillä, niin pitää todeta, että ne kyl sit kaivaa ja nopeesti:D:D

Kait siä on jo hylätty ajatukset jostain välivuodesta, mistä viime kauden lopulla jotain kuului ja Räkytäky tulee ensikin kaudella näyttämään kuinka bj:lla ja suorilla akseleilla viedään voitto. :)

Ostin motonetistä kiinalaisen tunkin 49e ( http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=80-7501 ) enkä vielä ole käyttänyt "tositoimissa".Ajattelin lähinnä että hankin sitten laatumerkin jos tuo ei kestä.osat on vielä jäykät ja vivut toimii kankeasti mutta ei hintakaan hirvittävä ollut..

Vähän aikaa oli kivaa (pari surkeeta kännyvideoo)...



...mut sitte loppu vedot tämän takia. Ilmanputsari meni lumesta tukkoon. Pitäs jotenkin saada toi suojattua mutta tollai puuterilumi on hankalaa kun snorkkeli on melkonen imuri. Vaikka verkko imureiän edessä niin kaikki oravaa pienemmän on aina siin kii.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=48967

aika hyvin tukkeeseen mennyt

Eipä oo tullu paljo berttaan koskettua mutta tässäpä linkki jossa joska tehnyt hienon miniräkytäkyn.

http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=3787.0

Joskus kun sais ison ja pienen räkyttimen samaan kuvaan... vaik sillee et toi pienenpi nostattaa renkaan boggeria vasten... (toistepäin ei kannata kokeilla :)

Eiköhän Joska ole tulossa 22.5 Lahteen kesän ensimmäiseen RC-cupin kisaan;)

kyllä oon tulossa kisoihin jos kyydin saan ja aika varmaan saan kyydin.
siellä toi on sit ekan kerran livenä näytillä.

ja täällä kaikki kuvat autosta http://joakim.kuvat.fi/kuvat/axial+scx10/

Tosta RC-täkyn alustastahan voi Mikjus ottaa sitte mallia jos alkaa sitä jatko jalostaan.

Tosta RC:tä vois kans lyödä lasin säröille niinkuin Räkyttimessäkin... ja sit kesäx tietysti pelkkä bikini toppi

Sainpas kun sainkin hjn tilttiratin asennettua kun aikani rälläköin sitä uuteen muotoon. Aika pikkasella meni loppupelistä mutta aikaa meni monta iltaa silti.

Virtalukko toimii jo mutta viikset ei. Eli seuraavat oikosulkuasennukset on edessä: vilkut, pyyhkijät, pissapoika, valot jne. Eiköhän noissa olekkin sitten tarpeeksi tuskailemista moneksi illaksi. Pyyhkijöihin haluaisin toimimaan vielä kaikki nopeudet ja se varmaan tarkoittaa hjn releiden virittämistä.

Ala asento
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=51960

Ylä asento
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=51961

Perus cruiseri kun bertan avain käy suoraan. Tuntuu kyllä paremmin pysyvän avain paikallaan kun bertassa se aina itsekseen tippui varsinkin maastossa.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=51962

Tässä pähkäilty virtalukon liittimen muutos. Sama liitin käy suoraan kun vaihtelee vähän järjestystä. Hehku asentoa ei hjssa ole joten jätin sen piuhan irti ja nyt on vaan nappihehku. Jos oikein tuon hjn lukon toiminnan tutkin niin jos G liittimen ois jättäny kii niin hehku olis mennyt startatessa päälle(ST1).
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=51963

Pikuppi rojektiin kanssa laitettiin hoojiin rattiakseli ja kyllä siinä hehku toimii, just ennen starttiasentoa on hehku... on kylläkin jostain vanhasta hoojiistä, oisko uudemissa erinlainen?

Uudemmassa -83 bj:ssä on sama edic boksi kuin hj:ssä, eli lähempänä on sähköt, siinähän on toi hehkukin valolla...

Itelle kyhäsin kans ton hj tolpan, mut kytkentä helpompi kun on toi 61 kone ja sähkösarja, tosin olipa siinä sarjassa karsittavaa pariksi illaksi.

Joo toi rattitolppa taitaa olla 84 tai 85 hj-60 peräisin. Nyt on vaan kateissa bjn sähkökaaviot joissa olis tollanen ylläolevan tapainen esitys bjn vakio tolpan liittimien järjesteksestä. HJsta sellanen löytyy kyllä.

-83 jossain vaiheessa HJ:ssa vaihtuu toi hehkutussysteemi.

Mitähän se velipoika nyt sorvailee
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=52639

No hemmetti hulahula vanne
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=52640

Ei väänny kehät enään eikä mee paska väliin.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=52638

Kiitokset Hartolan terroristeille RST kehistä. Rahat ei valitettavasti riittäneet kevennysreikiin. Rullamitalla mittailtu reikäjakokin meni onneks ihan nappiin.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=52643

No kevennykset pitää olla jo siksi et paska valuu pois. Ei sit muuta kun vanha kehä päälle ja reikiin sorvattiin ohjurinappi jolla saatiin porattua aloitusreiät. Sit vaan yks kehä kerrallaan 4 x 18 reikää jyrsien. Yllättävän helposti meni loppupelissä.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=52641

Simmottiselta se sitten näyttää vielä ennenku ajetaan naarmuille:p Hiominen ja kiillotus oli tuskaa ja mitään virheetöntä peilipintaa ei edes tavoiteltu. Smirkkelistäkin kyrvähti moottori tossa touhussa.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=52642

Komiat on kehät. Toi rosterin kiillotus on kyl tehokasta ja jopa hyödyllistä ku jaksaa vaan hinkata. ps: Tosi asiallisen näkönen sorvi teillä, ei liikaa vipuja ym. Samanmoista oon itekki katellu.

Jaahas?
 

Mitäs mielenkiintoista ton viimesen kuvan taustalla rakentuu? Täkyräky?

Siin on yhen pitkä Simon BJ lukko akseleiden vaihdossa ja eteen tulee range kierrejousitus.

Kunka leveä toi muovirimpsu on?

Tuli mieleen että menestyiskö siellä välissä hytikka letku. Sen kun pätkis vaan, ei tarttis sorvailla.

Ai nii. Kehät on kohtuullisen Bling.

On kyllä jaksettu kiillottaa, komiat on :-)
Millasta vahaa tuosson käytetty?

Oli sellanen iso valkonen tanko jotain kiillotusvahaa mut se loppu ja sit ostin motonetistä sellasen paketin jossa oli kaks ruskeeta palaa ja kaks valkosta palaa. Toimivat ihan hyvin. Aikasemminkin oon niillä hinkannut motskarin alumiiniosia ja rosterisen jarrulevyn.

Meillon ollu jotain motonetin vahoja, mutta en tiiä onko käyttäjässä vai vahassa ollu vika kun ei oo ruennu kiiltämään niin tietty skeptisyys jääny, mutta kai ne sitten toimii :-D

Pitäs ehkä koittaa molempia vaihtaa, josko sitten tulis tuommosta jälkee.

millä hiot ja kiillottelit noi kehät?

Rälläkkään oli viritetty 100,180 ja 240 karkeudelliset hiomapaperi lätkät joilla esihionta tehtiin ja sit vaan smirkkelin tuplarättilaikalla kiillotus. Pohjalle jää pieniä naarmuja ja jos haluasi oikeesti virheettömän peilipinnan niin pitäs hioo jollain vesihiomapaperilla varmaan. Arvelin se homman menevän hukkaan sillä tietäähän se minkä näköset noi kehät on sen jälkeen kun niitä kiviin hierotaan. Velipoika noi kiillotti ja saatto olla että siinä käytettiin jotain salaisia aineksiakin. Ainakin turtlewaxia mutta lähinnä vaan "pölyävän" rattilaikan kostuttamiseen:p

Ihmettelin kun avaimesta löyty yks asento lisää ja hitto tossa nyt kiinni olevassa 1981 tai 1984 HJn rattitolpan lukossa on kuin onkin se G eli hehku asento. Sähkökuvissa sitä ei ollut eikä toisen rattitolpan lukossa (1985 HJ) jota tohon ekana mallailin. Nykysellä kytkennällä starttaa siis G asennossa ja siitä voi vielä kääntää pykälän eteenpäin oikeaan START asentoon. Täytyy ottaa silmä käteen ja korjata tänään kytkennät.

Sain jo valokatkaisijan siirrettyä pelkästään HJn viikseen ja seuraavaksi vuorossa on pyyhkijät ja pissapoika. Toivottavasti hjn ajastinreleen saa toimimaan bjn pyyhkijän mottorin kanssa. En ole vielä tutustunut miten se on näissä toteutettu. Tihku olis kova sana.

Ei kai siellä ole kun pari johtoo väärinpäin jos tuolleen tekee, kokeilemalla mäkin ne sieltä etsin:D Tihku olis kyllä aika mukava, tartteekos se jotain muuta hoojiistä kun sen timer releen?

Kokeilin tänään kytkee sitä hehkuu mut ei se onnistukkaan niin helposti. Hitto kun on noi piuhat ihan sekasin kun kytkin jo ton hjn kaavion mukaan josta toi G asento puuttu ja nyt pitäs jostain löytää oikee kytkis tai mitata vaan yleismittarilla

Taka valojen kanssa tuli kanssa ongelmia ja aika eksoottisia kytkentöjä varmaan joutuu tekeen. En tiä vaikka joutus laittaa jotain releitä et ne saa oikein toimimaan. Eniten kummastusta herättäää virtalukosta lähtevä levee liitin johon tuleva liitin/piuhasetti muuttaa kaikki johtojen väritkin päin persettä vaikka ne pitäs olla samasta autosta. No kai se pitää lähtee lumihangesta kaivaan toinen johtosetti ja vertailla.

Ihan sellanen muistikuva ettei siitä tarvinnu kun kahden johdon järjestystä muuttaa... mä voin huomen ehtool vilkasta miten ne mulla on.

Joo se voi olla että olis ollut niin helppo koska silloin kun liittimen piuhat oli vakiojärjestyksessä niin virrat tuli päälle muttei startannut.

No vihdoin jotain tolkkua sähköihin. Virtalukko kun on sellanen jossa G asento niin pohjahan on tietty sitten sellasesta lukosta jossa ei tuota G asentoa ole (liekö eroa?). No en ainakaan sitä saanut mitenkään toimimaan joten oletan eroja olevan ja itseasiassa mittasinkin että kytkentä on mielestäni epäsopiva. Eli alkuperäinen piirokseni pitää paikkansa näin ollen. Sitten olin bertan alkuperäisestä liittimestä jo näköjään poistanutkin tuon hehkun piuhan siihen nappihehkulle joten sekin alkuun vähän sekoitti. Perus ongelma oli että sekä G että START asennossa starttaa vaikka kytkisi piuhat miten. Tämä siis ei ole enään ongelma kun vaihdan lukkopesän uuteen malliin (kunhan löydän siihen avaimen).

Seuraava ongelma oli valot. Ajelin jo talvieksytyksessä niin että vain viiksi ohjasi valoja ja luulin niiden olevan ok. Huomasin kuitenkin jossain vaiheessa ettei jarruvalot enään toimineet tai taisivat palaa koko ajan. Siitä sitten selvittelemään ja lopulta tulin siihen tulokseen että olin tehnyt hieman erikoisen kytkennän ja tarvitsin yhden releen valojen ohjaukseen. No se olikin helppo laittaa ja nyt toimii hyvin. Tämä ei kuitenkaan ollut syypää tai ratkaisu jarruvalo ongelmaan.

Jarruvalot syttyivät heti kun laittoi parkit päälle. Purin koko takajohtosarjan paljaaksi ja löytyihän sieltä vähän katkenneita johtoja jotka ottivat kontaktia silloin tällöin. Bertassahan on ollut jo pitkään ns. discovalot eli takavalot ovat joskus alkaneet räpsyttämään itsekseen. Ilmeisesti tämän seurauksena toinen led takavalo oli nyt talvieksytys reissulla kärvähtänyt niin että pieni pintaliitoskomponentti valon piirilevyllä oli sulanut irti ja teki sellaisen oikarin että ajovalosta syttyi myös jarru. Kävin kyllä takapään sähköt ja kytkennät läpi varmaan kymmenen kertaa ennen kuin tuo vika löydettiin. Jouduin sahaamaan led valon auki ja laitoin jo tänään uuden tilaukseen kun tuon vanhan korjaaminen on kohtuu hankalaa noiden pintaliitos komponenttien takia jotka ovat jonkinlaisen liiman alla osittain.

Vilkut on muuten ok mutta rattitolpan hätävillkukatkaisin toimii vain kun virrat on päällä. Alkuperäinen bertan hätävilkkukatkaisin on vielä paikallaan ja se toimii ok.

Nyt pitäisi vaan vielä ne pyyhkijän systeemit siirtää tuohon niin voisin johtosarjan kolvata kasaan. Sitä ennen kyllä uusin takapään johdot kokonaan. Se kun on varmaan viidestä kohtaa jo katkennut ja teipattu kasaan ja muutenkin alkuperäinen koppura joka hajoaa jo kosketuksesta. Muutenkaan se ei ole hyvä kun menee kopan alla ja aionkin siirtä sen täysin auton sisälle.

Kyllästyin myös mittaria irroittaessa amppeerimittarin piuhoihin jotka olin jo aikaisemmin vaihtanut paksumpiin (hieman meinas tulla oikaria). Ampperimittarin piuhahan on vanhasa bertassa latauspiuha ja nyt muutinkin tuon niin että menee suoraan akulle tai siis laturilta startille josta sitten akulle. Muutenkaan tuo 30A latausasteikko ei enään riittänyt HJ-61 laturilla ja neula meni maksimilatauksessa yli asteikon. No latauspiuha sitten lyhentyi parilla metrillä ja se ei ainakaan huono asia ole. Amppeereita ei enään näe muuta kai siitä jännitteestä huomaa lataako.

Jos saat ne pyyhkijät toimimaan niin kytkentä kuvista oilisin kiinnostunut myös minä,koska itellä on sama rumba edessä.

Päivitetääs vähän. Rattiakseli ja sähköt niputettu tuskaisten testien jälkeen. Tihkukytkimestä luovuttu koska omien päätelmien mukaan hj ja bj pyyhkijän moottorit hieman erilaisia kytkennältään.

Tuskailin myös pyyhkijöiden kanssa jotka pysähtyivät aina väärään kohtaan. No käänsin moottorinpäässä varren asentoa joka jostain syystä oli väärin ja korjasin moottorille menevän liittimen. Siinä kun oli joku kosketushäiriö juuri siinä piuhassa joka ajaa moottorin "0" asentoon.

HJ rattiakseli sovittui berttaan niin että poistin kojelaudasta hätävilkun, valojen ja pissapojan katkaisijat ja tein erilaisia sovitusjohtoja joilla vedin sähköjä normaali johtosarjasta tolpalle. Kaikki menee vakioliittimille ja ovat irroitettavia tarvittaessa. Valoihin tuli yksi rele ja pyyhkijöitä varten kaksi relettä. En muuta tapaa keksinyt saada niitä toimimaan bertassa. Virtalukon vaihdoin sellaiseen malliin jossa ei ole G asentoa ja hehku on vain napilla. Kojelaudan sisällä on sellainen johtoviidakko että ei voi kun rukoilla että kaikki pysyy nipussa. Jossain vaiheessa teen totaaliremontin ja yksinkertaistan koko auton sähköt. Kaikki kun on lisätty tarpeen mukaan mistä helpoiten saa niin soppa on valmis.

Se että keskeiset toiminnot kuten pissapoika ja pyyhkijät ovat tolpassa yhdellä sormella operoitavissa on kyllä luksusta autossa jota ei välttämättä halua ohjastaa yhdellä kädellä:D.

Sitten aloinkin tuskailemaan pompottavien renkaiden kanssa. Otin etuset auki ja tutkin kuula tilanteen kuskin puolella 120g ja apparin puolella 240g jäljellä. Erään taulukon mukaan oikea määrä 380g. Pistin nyt sitten 4 purkkia uusia kuulia eli painoa tuli 480g per rengas. Kuulia ostaessa kannattaa tarkistaa ette ne ole biologisesti hajoavia kun sellaisiakin näyttää olevan. Kuvien siniset kuulat on hyviä mutta mulla oli näissä keltaisia kuulia jotka tuntuivat jauhautuvan renkaan sisälle pölyksi. Eli laatu eroja tuntuu olevan. Katotaan tänään helpottaako jumputus joka alkaa 70-80 kmh jälkeen. Vaihdoin vanhat boggerit eteen jotka ovat 10" beadlockeilla ilman mitään tasapainotuksia ja niillä pystyi kelaamaan maksimit kylätiellä ja päästämään ratistakin irti ilman minkäänlaisia värinöitä. Näissä uusissa beggereissa tuntuisi olevan ongelma flat spotin kanssa eli kun rengas seisoo auton alla pitkään niin se ei ole enään pyöreä. Pitäisi ajamalla tasottua ja kuulien pitäisi auttaa mutta saas nähdä. Jos ei pelitä niin sitten swappaillaan renkaita ristiin rastiin. Voihan se olla että nämä pökkyrät pitää kuluttaa sopiviksi tämän auton alle tai sitten näissä on vaan laatuheittoja yksilöissä.

Toisessa renkaassa ei ollut kuin kuvan yksi purkillinen jäljellä kuulia. No nyt on sitten 4 purkkia sisällä.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=56437

480g eli noin 8000 kuulaa.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=56438

Video jossa testaan kumin keskitystä vanteella. Ei siinä mitään huolestuttavaa vikaa ole. Tässä siis verrattu vain reunaviivaan kuten kumi keskittyisi normaali vanteellekkin. Joutuupi vaan sössi ton videon ihan puuroksi?