Stefan periaatteessa pystyy vaihtamaan sähköflektin ja kampuran päästä dampperin/ hihnapyörän irrottamisen jälkeen - sitten varovasti vanha pois ja uusi tilalle. En tiedä miten onnistuu käytännössä, varmaan jotenkin.


Huomioitavaa: minulla oli ~220tkm ajettu kun tein pientä tehonlisäystä, ja totesin että jakopääketju oli aivan loppu jo tuossa vaiheessa. Suosittelen vaihtamaan jos kilsoja on 150tkm tai yli. Nettiotannan perusteella tälle koneelle on aika tyyppillistä kohtalaisen pahasti venähtänyt ketju.

Jos vaihdat myös jakopään ketjun ja rattaat:
* Sähköflekti irti
* Hihna irti
* Hihnan "vapaarulla" ja tehostimen pumppu irti (jotta pääsee apulaitekehikon kaikkiin pultteihin käsiksi); tehostimen pumpusta ei tarvitse irrottaa letkuja, käännä VAROVASTI (!) sivuun ja kiinnitä etulokarrin tai lukkopeltiin esim. nippusiteillä, ettei säiliön alareunassa oleva muoviputki katkea.
* Lämppärin kennon metalliputki irti vesipumpusta
* Apulaitekehikko irti (voi kääntää sivuun, ei tarvitse irrottaa siitä mitään).
* Öljypohjasta molemmin puolin etummaiset pultit irti ja pari seuraavaa löysälle
* Dampperi irti kampuran päästä
* Syylarinesteiden tyhjennys (alavesiletku syylarista irti).
* Vesipumpusta letkut irti (bypass- letku on tässä kohtaa hyvä vaihtaa uuteen ;) )
* Tarvittavat pultit irti vesipumpusta ja ajoitusketjun kotelosta. Huom: tehtaan ohjeessa vesipumppu irrotetaan jakopääkopasta, mutta sitä EI tarvitse välttämättä irrottaa. Säästyy helvetinmoiselta tiivisteenputsaukselta jakopääkopan ja vesipumpun vastinpinnoilta.
* Kotelo irti varovasti, ettei riko öljypohjan tiivistettä.

Nyt on stefa helppo vaihtaa kun on kotelo pöydällä; samalla uusii siis nokkaketjun ja ketjupyörät. Uudet on aika tiukka laittaa paikalleen, mutta menee kyllä :) Varaa uusi öljynsuodatin ja uudet öljyt, öljypohjaan saattaa valua hieman syylarinestettä.


Ekaa kertaa tehdessä menee tunti jos toinenkin. Itse kun olin jo kertaalleen purkanut ja kasannut koneen lämpimässä tallissa, niin toisella kertaa (nokan ajoitus meni vahingossa vituilleen :o ) kun purin pihalla kevyessä lumisateessa keinovalon alla pikkupakkasessa purku meni reilussa tunnissa, kasaukseen vähän enemmän. Homma on sinänsä helpompi kuin miltä se kuulostaa :D


Yleisimmät lähinnä kallistuksenvakaajaan ja koiranluihin liittyvät puslat/ pallonivelet, ja tukivarsien puslat. Voi olla myös iskarin ala- tai yläpään (tavallisempi) puslat.

Mistä kaikkialta voi kuulua? Tukivarsien puslat, panhardin puslat, panhardin akselinpään kiinnitysreiän soikistuminen, panhardin korinpään kiinnikkeen murtuminen, kallistuksenvakaajan puslat (korissa), koiranluiden puslat/ pallonivelet, raidetangonpäät, väljä simpukka, pallonivelet, iskarin puslat.



Vika.

Syynä mikä tahansa seuraavista: Ohjaussimpukka on väärissä säädöissä/ väljä, raidetangonpäissä tai välivarrenpäissä on väljää, väärät ohjauskulmat (ei aiheuta väljyyttä, mutta vetelyä yms..), kuluneet tukivarsien puslat, kulunut panhardin pusla tai pallonivel, panhardin akselinpään kiinnikkeen reikä mennyt soikeaksi.

93 grandin etuperä
 

Nyt tuli dilemma etuperän kanssa, rupesin kuuntelemaan että kuuluu omituista kohinaa kuskin puolelta, siispä etulaakeri vaihtoon, halpaa harrastamista, ei apua. Jarrulevy halki, eli kaikki etujarruhilut uusiks, eri halpaa....

Nyt sitten rupesin selvittämään että mitä kaikkea pitää vaihtaa.. murros tuntuis naputtavan, rockautosta katsellessani tarjoaa dana 30 ristikkomurrosta, omasta nappasin tuossa tänään suojakumin raolleen ja eihän siellä mitään ristikkoa ole. :confused:

Eli mistähän murros tuonne kun nyt ei enää perän mallistakaan ole varmuutta moisen ristiriidan takia ja mitähän kaikkia muita laakereita siellä mahtaisi olla mitkä samaan konkurssiin kannattais vaihtaa? :(

ZJ:ssä on kahta verisota, ristikkomallia ja CV-niveltä. Mulla on varastotavarana se nivel, tosin nyt heti on varasto nollilla, mutta kunhan tukkutilauksen teen, sitten niitä taas tulee... Tuommoinen: http://jamant.fi/fi/tuote/2463406-va...zj-emp87-9324k

Tietämätön taas kyselee...
 

Onko väliä minkä version sinne laittaa? :o
-Onko ristikkomalli vaihdettava ristikkoon vai voiko runnoo CV-nivelen tilalle.... :p

Nimim. Epätietoinenespoosta. :(

tietääkseni ne on keskenään yhteensopivia D30 akselissa. ite en ristikkoa vaan laittas, vakionopeusnivel on kehitetty aikoinaan ihan syystä..

murros saa naputtaa ihan "jonkun aikaa" ennen ku se on oikeesti vaihtokunnossa, sillon ku auto ei enää edes rullaa suoraan, ettei kuulu napsutus, se on syytä oikeesti vaihtaa. kaarroksissa kuuluva naksutus ei merkkaa viellä, tai merkkaa se sen verran et ettii osat hyllyyn. :)

Akseli on Dana30, ja kuten Jamant totesi vetarina ZJ:ssä on joko ristikkomallinen (silloin ei ole suojakumia), tai CV- nivel (suojakumi). Kummat tahansa voi laittaa (tai vaikka toiselle puolelle CV ja toiselle ristikollinen), mutta CV- malli toimii 249- jakoaskillisessa paremmin. On heikompi vetari, mutta normikäytössä ei mitään väliä. Jos vaihdat CV- nivelellisestä ristikolliseen, niin joudut luonnollisesti vaihtamaan koko vetarin. CV- versioon pystyy vaihtamaan pelkän CV- nivelen, sitä olen nähnyt myynnissä vain Jamantilla. Pitäisi olla laadukkaat nivelet :)


Näitten "modernien" Jeeppien etuvetarit käy ristiin ihan miten sattuu on ne CV:t tai ristikolliset, eli käytännössä niin että XJ '87-01 (+ MJ, kun on rinnakkaismalli), ZJ, ja TJ vetarit käy kaikki ristiin, osin myös YJ:stä. Toki sitten pitää muistaa, että kaikki ei ole olleet ABS- jarrullisia, joten siltä osin on eroa.


Se syy ZJ:ssä oli se, että 249- jakolaatikon kanssa vakionopeusnivel toimii nimensä mukaisesti paremmin, eli pyörii vakionopeudella ja on siis "tasaisempi" käännöksissä. Teoriassahan CV- nivel on myös kestävämpi oikein toteutettuna.

ZJ:n tapauksessa se tosin ei ole missään nimessä kestävämpi kuin ristikolla oleva vetari, kiitos CV- vetarin reilun ohennuksen juuri ennen niveltä -> jos halkaisijoilla lasketaan ja oletetaan tehtaan alkuperäisten vetareiden materiaalit samanlaisiksi, CV- vetari on n.70% heikompi :D Molemmissa vetarin paksuus on sama ~29,5mm (1.16"), mutta ristikollinen vetari on aikalailla tasapaksu spooreilta haarukalle asti.

Kuvassa on AlloyUSA:n 27- spoorinen cromo- vetari, mikä on varreltaan hieman alkuperäsitä paksumpi ja vieressä katkennut tehtaan alkuperäinen CV:n sisempi vetari; aftermarket- versiot CV- vetareista on sitten vielä huomattavasti heikompia materiaaliltaan..

(linkki täyskokoiseen kuvaan: http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr....jpg/_full.jpg)

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr...g/_smaller.jpg

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr...g/_smaller.jpg

Muistutan taas, että KAIKKI Grand Cherokeet on AINA ABS-jarruilla varustettu, muut ei. Siis ihan 93 to today, ZJ, WJ, WK...

D30:llä pitää olla hyllyssä aina valmiina varavetarit tai kahdet :rolleyes:

Juu, Grandit on ABS:illisiä, muut sitten on tai ei ole. Olisi pitänyt tarkentaa jo itse :D

Mielipiteitä ZJ-vetoniveleistä...
 

Kumpiko nivelmalli on parempi, edut ja haitat?
Taitaa olla myös eri osatuottajia, laatueroja?
Hintoja, taitaa olla joka lähtöön?

-Tietoa kaikille jos ja kun menee vaihtoon....:o

Tuossahan niitä jo oli kuvien ja tekstin muodossa ylempänä ;)


Pääosin niin, että orkkismalliset CV- vetarit on huomattavasti ristikkomallisia heikommat (ks. kuva). CV:t puolestaan toimii jouheammin, varsinkin jos autossa on 249 jakolaatikko. Huomaa toki part time- moodilla ajaessa sitäkin selvemmin.
CV- vetareissa lähes kaikki muut paitsi alkuperäiset on paskaa, hajoaa niitäkin helpommin. Sekä itse vetareiden että nivelten materiaali on huonompi. Jonkun tiedon/ huhun mukaan A1 Select- vetareissa käytettäisi alkuperäisiä Danan vetareita uusilla nivelillä -> nämä siis olisi vahvimmat tarvikemalleista.

Jamantin myymät pelkät nivelet pitäisi olla laadukkaita, eli ne kun vaihtaa alkuperäisiin ehjiin vetareihin niin ei juuri kestävämpää CV- niveltä saa, jollei sitten osta RCV:ltä ~1400€ maksavia CV- tyyppisiä cromovetareita :D


..nämä siis kaikki ihan omakohtaisen kokemuksen mukaan, miten noita CV- mallisia saanut napsauteltua kasikoneen voimin poikki metsässä möyriessä. Katuajossa kaikki kestää sen mitä tarvitseekin. Ristikollisissa vetareissa itse vetoakselit siis on kestävämmät, mutta kyllä ne ristikotkin saa rikki..

mitäs kaikkea kannattaa ottaa tarkastelun alle, oireena nykiminen/pätkiminen kun kierrokset nousee n. 2000, kylmällä koneella ei oikeastaan pätki mut heti kun on ajanut lämpöseksi niin alkaa,

polttoainesuodatin vaihdettu, iac-venttiilin puhdistin ja se lopetti toimintansa hetkeksi kokonaa, seuraavana aamuna toimi taas (uusi on tilattu).

sytkäkamat myös laitettu tilaukseen.

bensapumppu on ollut myös mietinnässä mutta ainakin kuulostellen tuntuisi toimivan, ja eikös sen pitäisi oireilla kylmällä koneella yhtälailla?

tota iac venttiiliä mietin että eikös sen toimimattomuus oireile nimen omaan enemmän kun kone ajettu lämpöseks? muutta ilmeenekö se just nykimällä kun nostaa kierroksia ajossa?

Oletko koittanut mitä tekee jos kierroksia on lämpimällä koneella reilusti enemmän kun kiihdyttää reippaasti (enemmän tai vähemmän kaasu pohjassa kiihdytys)? Jos tällöin toimii, niin melkeinpä sanoisin että lambdavika.
Kylmä konehan ei juuri huomioi lamda- arvoja, kun taas lämmin kone sen tekee ja jos lambda antaa outoja arvoja niin konekaan ei toimi oikein. Ei välttämättä edes sytytä silti vikavaloa.. näin oli itselläkin, ja on ollut monella muullakin.


Vikakoodit kannattaisi tarkistaa, löytyykö sieltä lambdaan liittyviä vikakoodeja.

Tarkistaisin joka tapauksessa melkeinpä ekana etummaisen lambdan sekä sen johtonipun. Mieluiten osta alkuperäinen NTK:n lambda, on kaikkien huhujen ja tietojen mukaan selvästi paras. Jos tarvike, niin silloin bolt-on malli - ei niitä mihin itse pitää viritellä vanha liitin kiinni.

Vikakoodeja antaa avaimesta 12 ja 55 eli ei mitään normaalista poikkeavaa, kokeilin tossa motarilla antaa lisää happea niin kierrokset nousee kyllä hyvin yli 3000 nykimättä 4 vaihteella mutta kun tuppaa vitosen ja kierrokset laskee hetkellisesti 2000 jollonka alkaa nypyttää minkä seurauksena tiputtaa taas kaasua lisäämällä nelosen silmään.

Koitahan ihan reilusti kaasu pohjassa lämpimällä koneella.. :) Huonosti toimiva lambda helposti kyllä tarjoaa vikakoodin, mutta ei välttämättä.

Nyt saisi antaa vinkkiä 3"-4" korotukselle toimivaan iskunvaimennukseen, tuo pintakovien RC pumppujen paukutus saa nyt riittää.. helvet## hyvä ettei hampaat pudonnut tuolla talven jäljiltä olevalla kuoppaisella hiekkatiellä.. :D

Pikatarve etuakselille nyt lähinnä,, takana nuo toimii vielä toistaiseksi ihan "mukavasti"..

ja mielellään jos vielä suomesta löytyisi.. sais nääs vaan nopeemmin alle..:D

Perän laakerointi alkaa kuulostamaan ajankohtaiselta ja samalla meinasin laittaa taakse lukon. Joten mikä lukko se olis järki ostos (vain hinta ratkaisee :D )? Autohan on 96vm 4.0 et vissiin siellä pitäis olla kitkalukko tällä hetkellä? Mitkä välitykset näissä on vakiona?

Ei siellä välttämättä ole kitkalukkoa, joskin suurin osa Suomeen virallisesti tuoduista on kitkalukolla. Ylipäätään Euroopan markkinoille Grazissa tehdyissä ZJ:ssä (ZG, jos tarkkoja ollaan) tuntuu useimmiten olevan 249 jakoaski ja takana kitkalukko. Poikkeus kuitenkin vahvistaa säännön..

Peränä on nelilitraisessa Dana35 3.55 välityksellä jos on alkuperäinen akseli; vaihtoehtoja lukoksi siis riittää.
* Jos haluat halvalla niin joku lunchbox lockeri (katso tarkkaan jos sinulla on kitkaperä, läheskään kaikki lunchbox- lockerit EIVÄT asennu kitkamurikkaan!).
* Jos taas haluat sujuvammin toimivan ja hiljaisemman niin hommaa Detroit locker. Jos autosi on 249 jakolaatikolla (AWD-N-4lo), niin useimmat palalukkovalmistajat eivät suosittele palalukon käyttöä taka-akselilla. Ei se sitä kuitenkaan estä.. jos on takavetolaatikko niin ei mitään väliä.

Kun kerran olet laakeroimassa perää jokatapauksessa uudestaan, niin Detroit locker ei tule ihan älyttömästi kalliimmaksi kuin lunchbox- locker. Hintaeroa niiden välillä on muutama satanen, varsinkin jos löydät Detroit lockerista hyvän tarjouksen..

Jakolaatikossa on vain 4hi-N-4lo joten kait se sillon on 249? Takana on myös levyjarrut niin onko vetarit 27 vai 30 booriset? Miten se tuo detroit truetrac, sitä näyttäis saavan aika "edullisesti"?

Dana 35:ssä (ja D30 etuakselissa) on aina 27- spooriset vetarit. Saa toki aftermarket- osilla päivitettyä 30- spooriseksi.

Detroit trutrac ei ole 100% lukko, vaan torsen- tyyppinen "kitka"lukko. Toimii kyllä paremmin kuin kitkalevyillä olevat romut jotka on ihan yhtä tyhjän kanssa.

Ok. Eli detroit locker lienee sit järkevin vaihtoehto? Malli olis vissiinkin tämä 162C56A, by eaton performance for 27 spline dana 35 with 3.54 and up

mitä detroittilaisella ajanu katuvehkeissä ja sitten verrokkina ZJ 249 jakiksen jatkeena tuo truetrac, niin kyllä uudempi eatonin tekele hakkaa 7-0 vanhan kaartin detroittilaisen. mettässä ei oo viellä tullu paikkaa missä ei pitäs kun tarve ja aukeis kun tarve, sen verran että se ei teoriassa ole 100% lukko, mutta ei se niin hienostuneesti toimi, etteikö se jämi täysin lukkoon kun sen "pitää" olla lukossa, ainakin 33" piirtää kaksi raitaa kuivalle ja paska lentää molemmista takarenkaista kun antaa enemmän möykkyä.. ikävästi hinta vaan pompsahti sen kolme-neljä sataa vuoden takasesta, mutta hinta-laatu suhde on varmasti kohallaan.

sen verran on hyvät käyttökokemukset, etten nyt oo viellä päättäny 100%, että tuleeko omaan mehtävehkeeseen e-locker taakse, vai pidänkö tuon toimivan truetracin taka-akselilla ja sitten e-lockeri keulaan alkuperäsen suunnitelman mukaan :)

Huomattavasti sivistyneemmin Truetrac luonnollisesti toimii - etenkin viskojakolaatikon kanssa - mutta ei se ihan 100% lukon veroinen ole. Rengas jos on ilmassa niin pitää jarrulla huijata että saa vedon paremmin pitävälle, eikä ole muutenkaan ihan 100% pitävä. Useimmissa tilanteissa ainakin kevyemmässä offissa/ safaritouhussa riittää ja toimii kyllä erittäin hyvin. Hakkaa kitkalukon ihan mennentullen, ei voi edes verrata keskenään..

Detroit locker toisaalta on kohtuu hiljainen ja sujuvasti toimiva palalukoksi, varsinkin kun vertaa lunchbox- lockereihin - joissa niissäkin on keskenään eroja. Toki Detroit lockerkin vähän naksuttaa kun on rullatessa/ pintakaasulla mutkassa auki, mutta ei ole niin paha kuin lounaslukot.


Kyllä minä metsävehkeeseen laittaisin taakse ehdottomasti joko 100% automaattilukon tai sitten kytkettävän. Truetrack on katuautoon ja kevympään offiin ;)

Noi torsen- tyyppiset lukothan on myös mm. jenkkiarmeijan Humveessä.

No kaikkikos ajelee noilla rough contryn pumpuilla,, Ei kai,, vai tilaatteko maailmalta.??

Äkkiseltään mitä kerennyt etsiskelemään noita niin tuolle korotukselle ei ole tarjolla kuin noita RC ja Trailmasterin iskareita,, trailmastereista en itse tiedä mitään. tekeekö niillä mitään??

Vinkkiä nyt kiitos.. pitäis olla jo alla.:D

Puhutko nyt kotimaan tarjonnasta, vai ylipäätään? Luulisi täältä nyt löytyvän noiden lisäksi ainakin Ranchoja ja varmaan myös OME:n iskareita. Siitä vain mittanauha kouraan ja mittaamaan tarvittavat minimi- maksimimitat, ja sen perusteella selaamaan. Useimmilta offikäyttöön iskareita tekeviltä löytyy aika hyvin mallikohtaiset listaukset mikä mihinkin käy ja mitä pituuksia on olemassa.


Eikä kaikki RC:n iskarit ole samanlaisia, niiden perushintaisten pintakovien pomppukeppien lisäksi on vähän parempiakin malleja mitkä ei ole pintakovia. Oma Jeeppi muuttui mukulakivillä hampaita kalisuttavasta dumpperista mukavan pehmeästi kulkevaksi ja hyvin isotkin heitot ottavaksi, kun vaihdoin parempiin RC:n iskareihin.