Kannattaakohan niitä tuoda matkatavarana, setillä kuitenkin on painoa lähemmäs 100kg! Nii jos ei omalla lentskarilla tai paatilla oo liikenteesä :D Nii ja tullit ja alv joutuu kuitenkin maksamaan. Kannattas tuoda enempi jotain pienempää tavaraa...Esim. palalukko.
- Sitä en osaa sanoa miten hintaa tulee jos paikanpäällä vermeet ostaa ja jollain kuriirifirmalla sitten lähettää suomeen.

Oon tätä paikkaa muillekkin vihjannut, ite tilasin parin v. sitten 3" satsin sieltä:
http://www.automobiles.de/epages/617...gories/6/79/12

- Hinta on pysyny melkein samana ja lähetyskulut kohtalaiset. Tosin nykysestä setistä on tipautettu alatukivarret pois. Itellä 31x10.5 renkaat alla, vakiovanteilla ja muuten mahtuu pyöriin, mutta kääntäessä jyrkkään napsuu kuvion reuna alatukivartee. Pitäs olla vanteet ulompana, nyt orrkis alut ja/tai rajoitinta säätää.

Käytännössä tuollainen 3" korotus harvemmin korottaa juuri sen kolmisen tuumaa...n.76mm.
Finlexistä napattua:
Korkeutta saa muuttaa verrattuna pyörien keskiöön enintään 51 mm, M1G-luokan tai N1G-luokan ajoneuvoissa kuitenkin enintään 77 mm. Auton kokonaiskorkeuden lisäys yhdessä mahdollisen korin korottamisen ja renkaiden muutoksen kanssa saa olla enintään 100 mm, M1G- tai N1G-luokan ajoneuvon kuitenkin enintään 150 mm.
- Jos tuo nyt on viimeisin ja voimassa oleva niin suoraan saa korkeus muuttua jousituksella 77mm, eli 3"=76,mm...Mutta Cherokeetä on saanut Up-Country varusteltuna mallina jossa on optiona korotus, olikohan n. 1" sekä 16" vanteilla renkaat ja tais olla jotain muuta, kuten panssareita pohjassa. Jotenka voidaa laskea että max korotus olis sitten se 4". Tosin tarvitaan maahantuojan lappu jolla se korotus leimataan, jos nyt ei satu olemaan nii hyvä tuuri että katsastaja tietäisi jo asian + hyvät puhelahjat. Siitä asiasta, samoin kun renkaista löytyy kyllä juttua kun etsii täältä foorumilta.

Niin ja aika harvassa jänkiduudelsatsissa taitaa olla euroopanihmisoikeustuomioistuimen ja paavin hyväksyntä. TÜV vai mikä se ny oli.

Jops, huomasinki nyt katella että auto oli vm -99 ja olikos että -95 lähtien pitää olla Saksan valtakunnan kanslerin TÜV tai jonkin muun kuninkaan hyväksymisleimat. Pikaisella silmäyksellä ton aikasemman linkin tuotteissa näytti olevan maininta "tööv äpprööval"

Sellanen tuli vielä mieleen että jos on laillista tehdä uudet jousen kiinnikkeet taakse, eli paksummasta plootusta ja vähän korottavat (esim gojeep -sivuilla on) ja eteen heittäs jouselle korotus blokin niin helposti..no tai ainakin halvalla jos on vehkeet ja taitoa, saa 0,75-1" lisää. Hiukan on ollut itella suunnitelmissa tollanen...

Nykyään ilmeisesti kaikki pitää olla tüv papereilla vuosimallista riippumatta. Muuttuiko se viime keväänä? Olen n. vuoden puolitoista myöhässä omani kanssa :p

Ja tosiaan linkittämäsi kauppa toimittaa sen 3" satsin kaveriksi laput joiden avulla katsuri saadaan kiinnittämään huomionsa muihin kuin alustan epäkohtiin... :D

Eli jos tilaan ne jouset tuolta kaupasta johon annoit linkin niin paljonko on postikulut?
Mitä tuli kokonaishinnaksi paketille?
Kauan kesti että osat tuli postilla?
Kai tuo setti sisältää aivan kaiken mitä asennukseen tarvitsee?
Onko helppo asennus tuo 3 tuuman setti, eli pulttaa vain kiinni?

http://www.automobiles.de/epages/617...Products/15767

Eli jos tilaan ne jouset tuolta kaupasta johon annoit linkin niin paljonko on postikulut?
Mitä tuli kokonaishinnaksi paketille?
Kauan kesti että osat tuli postilla?
Kai tuo setti sisältää aivan kaiken mitä asennukseen tarvitsee?
Onko helppo asennus tuo 3 tuuman setti, eli pulttaa vain kiinni?

Toinen kysymys vielä...
Jos palkkihelmat tekee niin, Millaista palkkia kannattaa tuohon xj cherokeen helmoihin hitsata?, miten olette itse tehneet?

palkkihelmakeskustelu alkaa tässä topicissa viestin 256 tienoilta, tämä taitaa olla 308 eli palaa edelliselle sivulle kulkematta uudelleen lähtöruudun kautta.

postikulut riippunee vähän päivän rahtihinnoista, firmojen sopimuksista ja osien painosta mutta 60-100 välille tiemmä jää yleensä euroopasta

eikos kokonaishinta ole osat+rahti... helppo laskea

jos osat tulee postilla niin odotettavissa on kaikki kalenterista löyttyvät ajat + - viikko tai kuukausi, vuosikin voi mennä, muut kuljetusfirmat selviytyy yleensä 5-15 arkipäivässä.

setti sisältää sen mitä siinä sanotaan olevan, lisäksi voi tarvita vähän pulttia ja mutteria mitä nyt sattuukin saamaan rikki työn touhussa, alatukivarret edestä kaipaa vähän säätöä / säädettävät tukivarret. jarruletkujen ja ohjauksen osien päivittämistä vakavasti harkitsisin.

vanhat joutuu irrottaan enneku uuden pulttaa kiinni, on helppo.

Kun oot lisänny ostoskoriin kamat, mene kassaan ja jos lähetysmuoto ehdottaa esim. "Germany up to 40kg" vaihda siihen Finland ja vastaava paino, sitte näät lähetyskulut. Osat tuli parissa viikossa, tilasin paljon muutakin. Pienemmät osat piti noutaa postista isommat matkahuollosta. Lähetysaika oli jnk verran pitkä, mutta mielestäni edullinen.

Tuolla on asennuksesta juttua:
http://forums.offipalsta.com/showthr...t=62378&page=2

Mulla meni paripäivää hommaan,vaikka käytössä oli paineilmat, pulttipyssyt ja nosturi. Suurin ongelma oli takapakkojen etumainen kiinnike, tai siis se pultti. Koripalkin sisällä on vastamutteri, joka heikolla hitsauksella kiinni ja lähti pyörimään mukana. Sitä kun en tajunnu tuli turattua turhaan. Sen homman ehkäisyksi vois siihen mutterin kohdalle tehdä poralla reiän ja suihkutella ruosteen irrottajaa jo hyvissä ajoin. Toinen vaihtoehto on sitte tehdä kuten minä, eli leikata rälläkällä mutteri näkyviin. Youtubessa on muistaakseni muutama video, jossa näytetään mistä pitää rälläköidä.

- Muistellen että takajousten vaihtoon, lähinnä irroittamiseen meni 4-5h puolellensa, nyte tietenkin olis nopeempaa kun tietää miten tehdä. Lisäksi etujousten kanssa kannattaa hommata vähä reilummankokoset puristimet. Kovinkaan bolt-on hommalta se ei tuntunut kun lähes 20v vanhoja ruosteisa pultteja aukoi. Tokana päivänä alotettiin 10 jälkeen ja ekan kahvitauon pidin kuudelta illalla, kun takana uudet jouset paikallaan.

..tai sitten antaa sille pultin näkyvälle päälle reilusti lämpöä, pyöräyttää pulttia sen verran että (toivottavasti) lähtee pyörimään, sitten pilkkoo jousenpään lenkin ja/tai katkaisee pultin päät, pyörittää jämän ulos pihdeillä tjsp., ja laittaa uuden pultin.

Pakkojen irrottaminen on yleensä vittumainen homma, ja todella usein vaikka pultti lähtisi varsin kiltisti irti sieltä mutterin sisältä, niin puslan metalliholkki on täysin jymähtänyt pulttiin, ja sen pultin joutuu kuitenkin katkaisemaan molemmin puolin puslaa.

no täytyy saksasta tilata tuo 3 tuuman setti jossainvaiheessa.
kannatiko tilata samalla nuo uudet etuakselin tukivarret??
mitä muuta??

mistäköhön saisi niitä puskurinasennus teräslevyjä mitkä on tarkoitettu pultattavaksi eturunkopalkkiin ja siihen voi sitten rakennella päälle vinssipuskurin...

osaako kukaan sanoa että mikä ongelmana cherokeen abs jarruissa?? abs valo syttyy normaalisti kun virrat laittaa pääle ja sammuu sitten, mutta ajossa ei ole mitään tietoa abs jarruista, iskee jarrut lukkoon liukkaalla...

Eikös tuo ole aika normaalia toimintaa loistokkaalle sähköabslukkiutumisjärjestelmälle? Ainakin omani toimii juurikin noin :D

Tukivarret käsittääkseni kannattaa hommata, ainakin jos maastossa ajelee. Itellä ne vielä asentamatta, joku sanoi myös että vakiovarsilla +korotuksella akselin asento saattaa ole vähän poikkeava.
- 3" korotuksella taitaa mennä vielä vakio jarruputket, ainakin itellä näyttää riittävän ja jonkin verran voi kiinnityspaikkoja muuttamalla saada lisää pituuttu...tai siis "löysiä pois"....Eihä ne siitä pitene.

Puskurinasennukseen levyä saa rautaliikkeistä...Joko piirrustusten mukaan tehtynä tai palana, leikkelee sitte ite rälläkällä (tai plasmalla....). Saa niitä näköjää valmiinakin: http://www.jcroffroad.com/Merchant2/...egory_Code=XJB -mutta en tiiä kannattaako suomeen tilailla.
Palkkihelmoista ja puskuristä löytyy kyllä täältäkin juttua, käytyä tota hakua ja googlella löytyy vieläenemmän juttua molemmista, tosin ameriikan kielistä.

ABS jarrujen vika on Cherokeessä se että ne on Cherokeen ABS jarrut :D
- Missä vauhdissa menee lukkoon ja meneekö kaikki pyörät? Mulla taitaa lukittua alle 10km vauhdissa. Tosin absi muutenkin jurnuttaa, katsastumies sano aikoinaan että se on omiaisuus, ei vika ja muuten jarrut otti tehokkaasti ja tasasesti. Viime katsastuksessa oli yli 50% eroa takajarruissa, automaattisäätö jumissa niin lukitsi toisen takapyörän jo isommissakin nopeuksissa.

Muutama pikkujuttu pälkähti päähän:

Orkkistakakardaaniputken paksuus sisältä?

Minkälainen homma nostaa laturi ylös Renixin kyljessä?

Onko NP242 takakardaanin lähdön akseli karkaistu/onko vaan pinnasta vai läpi?

Jos jollain on TML norkkeli niin kuinka putket kulkee lokasuojan sisällä ja sieltä putsarille eli mihin kohtaan kairaan reiän?

Kui sul on tollattis banaanei korvis?

Eipä ole tullut leikeltyä kardaania poikki.. mihis sitä tietoa edes tarvitset? :confused:

Laturin nosto on helppoa, pari latanpätkää taivuttelee telineeksi ja poraa reiät, pätkä sopivaa putkea tai läjä prikkoja ja homma on siinä. Muistaakseni Mika.U:n (?) projektitopikissa oli kuvia, mulla oli kans joskus mutta ne on hävinneet bittitaivaaseen. Kotikoneelta löytyisi jos vain muistan laittaa tänne :o

Muistaakseni noi jakiksen akselit on vain pintakarkaistu, eli jos olet jotain SYE:n tyyppistä tekemässä niin päästä leikkaat pätkän pois niin hyvin uppoaa ainakin laadukkaammilla metalliterillä sen jälkeen. Samoin kierteytys onnistuu helposti.

Mitta helpottais aineiden hommaamista ennen sorvin äären siirtymistä.

Ite teline on helppo homma mutta mitä pyörimään laturin tilalle että voi käyttää orkkismittaista hihnaa.

Jep eli kovametallipora ja kunnon kierretappi työmaalta niin ei tarvi edes katkasta.

Joo eli diy sye-systeemiä suunnittelen hyllystä löytyvillä osilla.

Tommonen

http://forums.offipalsta.com/showthr...t=rolling+jeep

miksi käyttää orkkishihnaa?

Tohon mun settiin sopi ainakin alfa 146 moniurahihna.

Mittojahan minä en sitte ottanut noista latanpätkistä.

No katkaise nyt kuitenkin, se häntäakseli on muuten luultavasti turhan pitkä yokea varten. Tosin riippuu siitä kuinka paksun käikäleen sorvaa häntäkappaleen päähän stefaa varten.

Ja siihen laturiin liittyen, vaihda lyhkäsempi hihna niin ei tartte sinne alas mitään. Miksi siellä olisi pakko olla jotain vikantuumassa? :D Tuossa olisi se minun versio minkä joskus väkersin jokunen vuosi sitten:

http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Je...iirretty_1.jpg

http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Je...iirretty_2.jpg

http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Je...iirretty_3.jpg

Tässä huomaa ainakin sellaisen asian että laturi on liian kaukana moottorista ja iso akku ei taida sopia paikoilleen.Toi optima kun näyttää olevan "vajaakokoinen" tohon akkutelineeseen nähden. No täytyy alkaa suunnittelemaan kuinka toteuttaa.

Ei se ole kaukana moottorista, vaan siinä missä ilmastoinnin kompura on vakiona :) ihan normikokoiset akut mikä siihen telineeseen mahtuu niin menee paikalleen. Ja onhan tuossa tarvittaessa mahis siirtää lähemmäs venakoppaa jos on tarvetta.

Mulla on lähempänä konetta tuo laturi. Ja nyt mä hokasin, että sulla ei oo edessä tukirautaa ollenkaan. ei mikään ihme, ettei tahtonu pysyä kireellä se sun laturis :D

Se itse asiassa tuli siihen laitettua lopulta aika äkkiä, kun totesin että ei taho kestää laturi paikallaan :D

Länpövä arvostan
 

Mitenkä lämpimiä ovat xj:t sisältä? Oma -90 4.0 ei oikein lämpene, koneen lämpötilat pyörii termarin vaihdon jälkeen siinä 80-90 asteen tuntumassa. Konehuoneessa siinä paisarin vieressä menee putket lämppärin kennolle ja siinä on joku alipaineella ohjattu venttiili mistä puuttuu putki. Venttiilin kun pakottaa nippusiteellä auki(?) niin ohjaamo tuntuu mahollisesti vielä kylmemmältä kuin venttiili vapaana. Liekkö ilmaa jossain? Ilmausruuvejahan en ole mistään löytäny.

Tässähän on kaikennäköistä muutakin laitettavaa, mut lämmin gabiini tekis siirtymistä miellyttävämpiä. ( http://forums.offipalsta.com/showpos...1&postcount=98 )

Kyllä mulla molemmissa on lämpöä riittänyt siinä määrin, että vaikka ulkona oli -20*C ja lattialla ei edes mattoja niin ei päässyt kylmä tulemaan. Silloin kun oli vielä matot pois niin vaikka t- paita päällä olisi ajanut :) kyllä nämä lämpimiä pitäisi olla.

Se lämppärin kennolle menevä venttiili usein jumittaa, uusi ei maksa kauheita. Tai sitten ohittaa sen kokonaan, tosin siinä tapauksessa myös kesäkelillä nesteet kiertää kennon kautta mikä ei ehkä ole ihan järkevää.

Hyvin mahdollista että kennokin on ihan tukossa, auto on kuitenkin yli 20 vuotta vanha ja tuskin on uutta kennoa vaihdettu.. tuskin itse asiassa edes putstattu. Huuhtele "väärinpäin" se kenno (eli normi vesikierron suuntaa vastaan) kuumalla vedellä varovasti, jos saisi möhnät liikkelle.

Ohitusta suositellaan talvikaudeksi. Omassa oli venttiilissä kaikkia epämääräisyyksiä, mitkä haittas vesikiertoa. Ohitusleikkauksen jälkeen on hytissä tarjennut ihan mukavasti kun saa koneen lämpimäksi.

Nyt on uusi käytetty nss paikallaan ja pakkivalotkin sain toimimaan, mutta mitäs vittua, vaihteet ei enää vaihdu?
d-asennossa pelkkä ykkönen, eikä siitä nouse. samoin 3 asennossa. pakki pelaa kyllä.

Toimivana ajettu talliin, nss irti -pariviikkoa seisontaa ja toinen tilalle.

Tarkista nss:n toiminta. Viittais vähän siihen, että ei sais laatikko tietoa kepin asennosta. Ajoitko ykkösen loppuun asti? Eli kierroset tappiin eikä vaihtanut isommalle?

Kyllä se mittarin mukaan toimi, eli yleismittarilla mittasin kaavion mukaan. Ja ykkösen ajoin todellakin vitutuksissani ihan todella loppuun asti....:mad:

jotenki se haiskahtaa nyt sinne lootanohjausboksin suuntaan (hanskalokeron alla olevan muovin takana)... mitäs tapahtuu jos siitä nyppää liittimen irti jo koitat ajella vähä kepillä joka asennossa?

Pitää kokeilla huomenna.
Mikähän sen päälle olisi seisontaaikana käynyt?

Sen PCM:n liittimen tai sulakkeen ollessa irti laatikon pitäisi toimia seuraavasti:

1-2 asennossa pitäisi löytyä vain 1. vaihde.
3 asennossa toimii vain 3. vaihde.
D asennossa vain 4. vaihde.

Vähän sama vika. Lämmöt on n. 80-90. Mutta tuohon tulikin jo jotain vastauksia, pitää testailla.

http://forums.offipalsta.com/attachm...1&d=1327655784
Mulla on tossa nyt tollanen alipaineventtiili. Jos tuon ohitan, niin mikä on oikea nesteen kiertosuunta?
Onko merkitystä kytkenkö ristiin vai suoraan?
Tottakai huuhdon kennon kunnolla ja molempiin suuntiin kun kerran letkut on auki, mutta kai sieltä silti voi karstaa irtoilla jos liitänkin "väärinpäin".

mä heitin ton venttiilin kuuseen aikanaan, ainoa havaittava vika on se että se pirttiin tuleva ilma on aina aika kuumaa kun lämppärin vipu on siinä punasella alueella, ja heti sitte siniselle puolelle mentäessä kylmää, semmosta haaleaa, lämmintä vaihtoehtoa ei siitä löydy joten etenkin pidemmillä reissuilla tulee aina vähä hiki jossain vaiheessa kun joutuu sääteleen niitä lämppärin nappeja tämän tuosta että löytää sopivan puhallusnopeuden suhteen siihen lämmönsäätövipuun.

ja on se ilma ainaki sitte ku kone normilämmön saavuttaa (n 2km näillä pakkasilla) senverran kuumaa ettei lasille parana pakkasessa puhaltaa kovin innokkaasti, aikalailla natisee

Kokeilin ja noin toimii.

Nss käytetty irti ja avattu. Toimii irrallaan ja paikallaan.
D-asennossa ei ilmeisesti mitkään nastat ole yhdessä?


Ilmeisesti sitten tuo PCM rikki?
Avasin sen (ylättävää että oli tukeva peltikoppa joka avattavissa! tosin made in japan..)
eikä siellä ainakaan käryämisen merkkejä piirilevyssä ollut.
Tarttis saada jostain tuo boksi lainaksi niin sais kokeilla onko vika siinä.

Ei ole joo D-asennossa mitkään liittimen nastat yhteydessä.

Eipä tuota taida voida oikeen eteenpäin testailla ilman diagnostiikkalaitetta.

Jos et lähistöltä löydä ehjää ohjausboksia testattavaksi, niin ota yhteyttä. Mulla on tuolla hangessa yksi -90 vm. Cherokee, josta löytyy ehjä boksi.

Se laatikon moduuli on muuten TCM, ei PCM ;) ettet vahingossa osta väärää tuotetta jos uutta tarvitset :)

Jos et vielä katsonut, niin tarkasta vielä se sulake mikä on boksille menevässä johtosarjassa kiinni vähän matkaa boksista poispäin. Muistaakseni keltaisessa johdossa kiinni ja 10A. Tai sitten muistan ihan väärin :D Se jos on kyrvähtänyt niin boksi ei pelitä. Sulaketaulun "trans"- sulakkeen funktiosta en muista, mutta ei se ainakaan tuohon vaikuta.

Koititko boksi kiinni muillakin vaihteilla mitä se loota tekee? Koska jos boksi on pimeänä, niin ei sen pitäisi noin toimia että D- päällä on ykkönen eikä vaihda, ja mahdollisesti muillakin kepin asennoilla :confused: Meinaan keppi kun määrittelee ihan fyysisesti tietyt vaihteet päälle, ei vain elektronisesti. Eli 2- vaihde on älyn perässä, muut menee sitten tarvittaessa ihan mekaniikallakin. Vai olenko vain nyt väsyneenä ihan kuutamolla :o

kyl mun käsittääkseni kepistä määritetään vaan isoin mahdollinen pykälä ja tcm hoitaa lopun, eli jos D:llä ei pelaa ku 1 niin tcm ei toimi/ anna virtaa 2 solkulle.

Niinhän se oli tuossa jo testattukin, että ilman boksia vaihteet toimii, kuten silloin kuuluukin. Ohjauksen ollessa mukana taas ei ykköseltä vaihdu pois. Eikös silloin pidä olla niin, että se ohjausboksi ei ole kuollut, mutta sekaisin kyllä?

Näin väittäisin. Mahtaakohan sieltä puuttua jostain syystä nopeustieto? TCU ei tiedä, että auto liikkuu ja näin ollen ei myöskään vaihda??? Villi veikkaus...

Niinno, on siellä laatikossa kyllä nopeusanturi laatikkoa varten. Periaatteessa kannattaisi mitata myös TPS anturi, vaikka ihmetyttää miksi se olisi itseensä ottanut. Toisaalta ei sen TCM:nkään pitäisi miksikään mennä.

Ettei olisi vahingossa joku liitin irronnut NSS:ää rempatessa? Sit tietysti voisi vielä testata +12v syötöillä solenoidit että ne varmasti toimii.. ei auta älyboksin toiminta jos soleidit paskana. Älyboksi kun on irti niin noi 1, 3 ja OD:han kytkeytyy mekaanisesti eikä sähköllä, jos en ihan väärin muista. Silloin ei siis vielä selviä onko solenoidit kunnossa. Vaan mikäpä ne solenoiditkaan olisi parissa viikossa rikkonut.. :o

Mulla vähän erilainen hässäkkä tuolla paikalla (eka kuva). Poistin sen venttiilin katkaisemalla metalliputken siitä venttiilin edestä.
Halkaisin venttiilin kun en nähny läpi vaikka vivusta vääntelin niin tommosta sieltä löyty (toka kuva) Ensin se venttiililautasen kumi oli jotenkin liikkunu tai turvonnu, joten se tukki n.90% aukosta. Sitten vielä toi ruskee on "kattilakiveä", tai jotain kovaa moskaa, joka osaltaan tukkii tota vedenkiertoa. Lämpötila kopissa nousi siedettävälle tasolle, lisä ei tekisi pahaa. Täytyy huuhella toi kenno kun pääseen virtaavien vetten luo joskus.

Toisella TCM kokeiltu (kiitos vaan NORT!), eikä vaikutusta.


Eli siinä ei vikaa, sitten tuo TPS anturi.
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl232i.htm?p=1

Näillä ohjeilla menen takaisin verstaalle. katotaan ny kui käy, olis pitäny tehdä muutakin englannin tunneilla kun räkiä kattoon

Toisella TCM kokeiltu (kiitos vaan NORT!), eikä vaikutusta.


Eli siinä ei vikaa, sitten tuo TPS anturi.
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl232i.htm?p=1

Näillä ohjeilla menen takaisin verstaalle. katotaan ny kui käy, olis pitäny tehdä muutakin englannin tunneilla kun räkiä kattoon:rolleyes:

TPS mitattu, oli 0,24. Sääsin 0,83.
Ja ihan yhtä huonosti toimii!

TCM saa sähköä ja maata.

ykkönen on pesässä 1-2,3 ja D asennoissa eikä muuksi vaihdu.

Mites tuo laatikon nopeusanturi ja solenoidit testataan?

Nopeus anturi on magneettikytkin, joka antaa TCU:lle signaalia ks. kuva http://forums.offipalsta.com/picture...764748&thumb=1 varmaankin ainoa konsti on nostaa renkaat ylös ja ihmetellä mittarilla tuosta liittimestä tuleeko sinne mitään renkaiden pyöriessä. Solenoidit saa testauttua syöttämällä +12v suoraan solenoidille tai ensin varovasti mittaamalla vastusarvon maata vasten. Tuossa vielä kuva TCU:n liittimen pinnijärjestyksestä http://forums.offipalsta.com/picture...764748&thumb=1. Kannattaa tuolta http://www.greatlakesxj.com/tech.html ladata Factory Service Manual, löytyy kaikkea tarpeellista tietoa.

Itse asiassa kannattaa ladata vaikka täältä ihan AW4- spesifinen korjausmanuaali ;)

http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Je...AW4_manual.pdf

edit: tosin taitaa kyllä tuokin löytyä GreatLakesXJ:n sivuilta.

Kovasti samalta näytti kuin FSM, ainakin nopeella vilkaisulla...

No piru, oisko se sieltä sitten kopioitukkin? :eek: :o

Ei ole koskaan tullut FSM:stä luettua vaihteisto- osuutta, kun on tuo AW4- manuaali ollut myös koneella :D

Ei oo suoraan sieltä kopioitu. On sivujen ulkoasu erilainen, mutta sisältö on sama.

Mulla ainakin sellainen FSM, jossa toimii siällysluettelot suoraan klikkaamalla ja helpottaa kovasti. Varsinkin noissa laajoissa osiaoissa, kuten nyt vaikka vaihteistot.. Sellainen siis kannattaa ladata.

Mulla luultavasti samanlainen PDF-tiedosto...

Näyttäis kuvissa syöttävän NSS:lle jännitettä. Saattaa siis hyvinkin vaikuttaa toimintaan.

Sitäkautta menee nss kyllä virta. Ja pakkivaloille kans.

Jos en nyt ihan väärin muista, niin minulla takkusi aikoinaan myös laatikko ja jäi joku outo pykälä päälle, kun konehuoneessa laatikon mittatikun lähettyvillä olevat johtoniput liittimineen makasi koneen kantta vasten ja oli hinkkautunut yksi johto puhki, joka yhdisteli ajoittain maihin ja teki kaikkea kivaa :) .....Poltti sulaketta siltä PowerTrans napilta koetaulussa ja sekoitti laatikon toimintaa, ja menihän siinä joku ehtoo että pääsi syyn jäljille :(

Nonii, nyt on se lämppärin alipaineventtiili ohitettu ja kennot huuhdottu. Seuraus muutoksesta oli sellainen, että kenno toimii nyt aktiivisesti syylärin jatkeena, kun lämmitys on päällä.
Tossa illalla kokeillessa en saanut enää tyhjäkäynnillä lämpöjä nousemaan kuin n.90 asteen tasolle. Aikaisemmin on noussut n.100 asteeseen, missä flektikin lähtee jo käyntiin.

No pääasia, että lämmintä ilmaa riittää nyt sisällekin saakka. Pitää tänään lähteä ihan vaan ajelemaan ja ihmettelemään, että tarkeneeko siellä jo ilman kaksia toppahousuja. :D

Ainiin, se muoviventtiili jonka poistin, oli muuten aivan puhdas ja hyvässä kunnossa. Ne letkukarat tietenkin katkesivat melkein kaikki, joten ainakaan sitä ei olla kesäks laittamassa takasin. Vika lämpöjen katoamiseen ei kuitenkaan voi olla ollut tuossa venttiilissä.
En myöskään tiedä oliko kennon huuhtomisella suurta merkitystä. Vaikka mulla olikin ämpäri alla ja poistoletku ämpärissä, niin sinne tipahteli alustasta reilusti offausjäänteitä. Mahdotonta sanoa tuliko sieltä kennosta klönttejä vai ei.

Tuli hankittua viestiketjun otsikon mukainen kulupeli ja olen pitänyt hyvänä tapana alkuun vaihtaa kaikki nesteet niin tietää mitä missäkin on.. Foorumilta ja Jamantin sivuilta olen löytänyt aika hyvin perien ja jakolaatikon, yms. öljytyypit, mutta ajattelin kysellä vielä suosituksia moottoriöljyksi. Viskositeetit ja api-luokitukset on toki kerrottu käyttöohjekirjassakin mutta noita api- luokituksia ei tahdo oikein kaupasta löytyä.. en ole koskaan sen paremmin aiheeseen perehtynyt, mutta olisiko joku luokitus korvannut jonkun aiemman, tms.? Kokemuksia, mitä olette itse käyttäneet?

Täyssynteettistä 5W-30, tai jos on perkeleen kylmä niin vähän notkeampaa kylmän koneen voitelemiseksi.

Enpä ole tuon koneen kanssa ollut erityisen kiinnostunut luokituksista muuten, kuin että katsoo jotain "riittävän laadukasta". Tohon työkonemoottoriin kannata mitään hipoöljyjä tunkea :D Itellä tainnut viimeiakoina mennä niin 5.9 Magnumiin kuin tuohon 4.0 koneeseen Fordin täyssynteettistä 5W-30 öljyä, Motonetissä ei paljon maksa 5 litran pönttö. Vaihtaa ne öljyt riittävän usein niin taatusti pärjää..

Vaikka tuota:
http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-9501

Hyvin tuntuu öljynpaineet nousevan pakkasessakin nopeasti ja toisaalta myös kone kuumana pysyvät tyhjäkäynnilläkin ylhäällä. API-luokitus on taaksepäin yhteensopiva, joten uudemmat luokitukset täyttää myös ne vanhemmat.

Ok, kiitosta vaan molemmille. Juurikin noita samoja pönttöjä tuli Motonetissa nosteltua. Toi api- luokituksen yhteensopivuus on hyvä tieto, ilmankos niitä Jeepin suositusluokkia 90- luvun alkupuolelta ei tahdo löytyä;) Sillä vaan kyselen tyhmiä kun esim. Volkkarit olen huomannut hyvinkin krantuiksi öljyn suhteen.. niin bokserin kuin pumppusuutindieselinkin.

Jamantilta itsekin joskus aikoinaan kyselin noista API-luokituksista ja siitä, mitä öljyä se itse Jeepeissä käyttää. Vastausta en nyt ihan kirjaimellisesti muista, mutta idea oli, että pääasia, että öljyä on ja että on riittävän notkeata pakkasiin nähden.

Itse olen käyttänyt kesällä semi-synteettistä 10W-40 öljyä ja vaihtanut 5tkm välein. Paksumpaa siksi, että epäilen RearMainSealin pettäneen ja jostain tihkuu öljyä koneen alle ja kytkinkopan kaulukselle. Paksummalla öljyllä tihku jää lähes olemattomiin kesälläkin. Jos vaikka ens kesällä sais ongelman alkulähteenkin korjattua tai ainakin tarkastettua...
Talvikaudella käytän 5W-30/40 täyssynteettistä hiukan pidemmällä vaihtovälillä. Aika nopeasti vetää mustaks öljy näissä kattiloissa vaikka tiuhaankin vaihtais. Liekö sitte ennemmin ominaisuus ku mikään vika.

Ei mun Jeeppi kyllä tunnu mikään kranttu olevan öljyn suhteen. Kaikki on kelvannu hyvin, eikä oo käynnissä eroja huomannu.

Minkäs vuotisissa XJ:ssä tuommonen venttiili on? En muistaakseni tuommoista ole omassani nähnyt.

Valmistettu -91 ja käyttöönotettu -93. En nyt tarkemmin muista, mutta jostain vuosimallista eteenpäin noita venttiileitä ei ole asennettu enää tehtaankaan toimesta.

Anteeksi tyhmiä kun kysyn mutta harkitsen jeepin ostamista enkä siitä vielä mitään tiedä enkä ole edes vielä ajanu cherokeella. Eli voiko niissä vaihtaa vauhdissa nopealta nelivedolta takavedolle ja päinvastoin? Miten noi jarrut on tehostettu? Tätä topikkia ku lukenu niin oon pääsy sellaiseen ymmärrykseen et ne ei ihan toimi samoin ku "normaalit" eurot/japsit. Syöpyykö niissä lohkot vai miksi nesteet paskottuu niin paljon että tukkii kennostot ym? Ite kuitenkin monenlaisia romuja omistaneena ihmettelen sitä ku ikään oo ollu tarvetta huuhdella jäähdytysjärjestelmää. Tollainen 300tkm on kuitenkin mun mittapuun mukaan vähän ajettu auto.

-voi vaihtaa ku höllää vedon siksi hetkeksi

-alipainetehostin jarruille

-iso vaulurautalohko, aina siitä vesitilasta jotain sontaa irtoaa etenkin huonoilla nesteillä kun ajellaan, riippuu aina vaan vähän autosta ja jäähdytysjärjestelmän mallista mihin sitä kertyy, useemmin mä passattien, cruiserien ja bemarien kennoja olen huuhdellut kun jeepin.

Tarkennetaan vielä, että alipainetehostin jarruille on kaikissa absittomissa vuosimallista riippumatta, sekä '92 alkaen myös absillisissa.

'91 ja vanhemmissa absillissa on sitten se helvetinkone pellin alla (bendixin paska viritelmä), mitä kannattaa välttää viimeiseen asti. Sinällään helppo vaihtaa tavis- jarruihin mutta on vaan turhaa työtä ja kulua.

Muutenkin suosittelen kattomaan noita HO- koneisia, halvemmat osat ja muutenkin parempia, ja '92 alkaen muistaakseni ei missään versioissa ole sitä katkeavalla vetarilla olevaa etuperää (vikaherkkä). Absillisten hyvä puoli on isoilla ristikoilla olevat vetarit, '95 uudemmissa on sitten taas kaikissa isoilla ristikoilla.

Ja tuohan ei muuten pidä paikkaansa.. esim. yhdessä 97 Wranglerissa noilla isoilla vetarin ristikoilla eivät ole muka katkeavat vetarit jos vuoden aikana vaihdettu 3kpl etuvetareita kun ei vakiot eivät kestäneet. Ongelma poistui vasta kun kyseiseen autoon pistettiin oikeasti vahvemmat vetarit eteen.

Niinno, katkeaviin vetareihin hyvä ratkaisu on vaikka 2.5t rockwellit :D

Mutta jos puhutaan tuosta CAD- systeemistä niin siihen auttaa vähän uudempi jeeppi ;)

Onko vika selvinnyt/korjaantunut?

Ei ole. Enkä ole kerennyt oikeen paneutumaankaan:o

Suoraansanottuna vituttanut koko keksintö niin paljon että ennemmin olen tehnyt klapeja, ne hommat kun ei juuri hermoja kiristä!


Mutta pakkokai sitä olisi aktivoitua ja alkuviikosta taas ruveta miettimään mitähän seuraavaksi.
Solenoidien testaus ensin
ja sitten pyörimisanturin testailua.

Mulla ei kone jostain syystä avaa noita greatlakesxj.com remppamanuaaleja?
Oisko jollain heittää isompi kuva tuosta TCU:n pinnien järjestyksestä, tuo lavanelikon linkittämä on niin pirun pieni.

Vilkaiseppa sitä minkä linkitin, siinä on mun mielestä noi TCU:n pinnit myös mainittu.

Profiilissa näkyy isompana...

No siinäpä se onkin ku rahna ei riitä uudempiin kamppeisiin. Tollaista 90vuosimallin kinneriä oon katellu.

Kiitoksia, huomenna pajottamaan!





Mulla olis tuo oma -90 mahdollisesti kaupan, heti kun löydän vaan tuon vaihdevian...

Jeeppi nykii, ei ota kierroksia ja paukkaa putkessa, mistä vikaa etsimään?

Hommasin vähän aikaa sitten -90 cherokeen 4 litrasella koneella ja manuaalivaihteistolla. Vika ilmenee silloin tällöin ja menee ohi "itsekseen" kun aikansa kaasulla härnää ja herkuttelee. kun tämä vika tulee niin ei tahtois pyöriä kun alle n. 1700 kierroksen, kun koittaa kaasutella niin putkessa paukkaa ja kun tämä vika on päällä niin kierroslukumittari tipahtelee ajoittain nollaan. normaali ajossa auto pitää tyhjäkäyntiä korkealla n. 1500 mutta ajoittain tyhjäkäyntikin on normaali, hieman alle 1000.

Vaihdettuja osia / tutkittua.

Tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä, bensansuodatin ja bensanpaineet mitattu, tyhjäkäynnillä 2 bar ja kierroksilla sai käymään 2,5 bar, näiden pitäs olla ok. Liittimiä availtu ja suihkittu CRC:tä.

Jonkunverran olen hakua käyttänyt ja lueskellu näitä jeeppi keskusteluja ja samanmoisia ongelmia ollut muillakin. mutta mistä lähteä vikaa etsimään ettei tarviis kaikkia antureita alkaa uusia hommaamaan. kiitoksia vinkeistä jo etukäteen.

Solenoidit toimii. Pistin takapyörät pyörimään ja syötin virtaa -> vaihde vaihtui.
(olis ollut varmaan hauskaa kun olisi neliveto mennyt päälle ja jeeppi tallin seinästä läpi:D )


Miten tuo pyörimisanturi olisi parasta mitata?


Ja toinen mikä ihmetyttää että "D3 tps ground" pinniin ei tule maata?
Johto menee TPS anturin kautta eikä läpän asentoa muuttamalla muutu.
Pistin hyppyjohdolla suoraan varmaa maata tuohon johtoon, eikä miksikään muuttunut.




Seuraavaksi pitää kai viedä jollekin jolla on uusia näkemyksiä.
Rupee omat konstit ja taidot loppumaan:o
Eipä ole ennen tarvinnut autoa pajalle viedä.

D3:ssa ei kait pitäskään olla "maata" vaan on TPS:n potikan toinen laita kun toiseen laitaan tulee jännite ja keskeltä otetaan anturitieto.

Pyörimisanturiin ei edelleenkään ole muita hyviä ideoita kuin renkaat ilmaan ja C3 pinniltä mittarin kanssa kattelemmaan tuleeko sinne pulssia vai ei. Saattaa joko vaatia reippaasti kierroksia renkaalle tai sitten esim. oskillaatorin (onko näitä vielä), että havaitsee pulssin. Tai sitten moottori sammuksissa ja virrat päällä koittaa saada laatikko N-asennossa kardaania käännettyä ja samalla mittaria tarkkailtua (en tiä onnistuuko, kun ei ole tullut kokeiltua). Taas villejä veikkauksia... Koita pitää auto paikoillaan testauksessa, niin ei tarvitse tehdä peltihommia niin paljoa...

Helkkarin hyvä palsta tämä! Vähempi taitaa olla noita 2.5 Turbokiisseleitä täällä? Mitkäs ne nyt on sitten ne tyyppiviat ja ruostuvat paikat, sen verran oon ehtinyt tutkia palstaa että helmapalkit on ainakin yksi kohta joka lahoaa. Muuta?

Jeep Cherokee XJ 2000 2.5 TD PwrP

Peräkontista katoaa pyöräkoteloiden reunat (ne saumat sieltä paksun massan sisältä). Takapenkin alta löytyy usein se pahin ongelma, eli pyöräkoteloiden etureunat. Diiseleissä ei varmaan pakoputken sijainti aiheuta ihan samanlaisia ongelmia ku bensavehkeissä. Katti ainaki syö peltiä yläpuoleltaan kiitettävää tahtia... Sit viel kuskin ja apparin jalkotilat kannattaa tarkistaa ihan tulipellin liitosta myöten.

Manuaalin mukaan pitäisi irrottaa nopeusanturin liitin ja mitata liittimeltä vastusta. Vastusarvon pitäisi sitten muuttua kardaania pyöritellessä, kun kytkin avaa ja sulkee. Jos minkäänlaisia arvoja ei näy, niin sitten anturi on rikki.

Jotain tommosta ajatusta oli hakusessa... Vähän eri metodeilla...

Tässäkin taitaa olla vielä VM:n kiisselikone? Jos näin niin siinä tyyppivika lienee nuo surullisen kuuluisat kannet, niitä tuntuu ihmisillä menevän aika paljon. Omassa kiisselissä (-99) oli keskimmäiset kannet halki ilm jo ostettaessa, vaihdoin kaikki uusiin ja panostin tosissaan jäähdytykseen niin ainakin vielä on tieajoa ja maastoa kannet kestäny (kop kop puuta koputtaen...).

Suoraan sanoen taitaa kaikissa XJ:ssä olla se ongelma ettei perusrakenteet (panhardi, simpukan kiinnitykset, ala- ja ylätukivarret edessä, raidetanko, takana jousipedit a la axel wrap, jne.) yksinkertaisesti kestä isompia renkaita ja maastossa möyrimistä, aika mielenkiintoisia suunnittelukukkasia löytyy. Omassakaan ei taida enää montaa alkuperäistä osaa mm. alustasta ja ohjauksesta löytyä ja vahvistuksia on jo joka paikassa :D Tosin tuo "käyttöauto" titteli katos ominaisuuksista jo aikaa sitten ja nyt keskitytään enemmän maastoon... ja mukavahan tuota on rakentaa kun ei oo pula kohteista mitä parannella :D Ja kaikkihan riippuu siitä missä maastoissa aikoo Jeeppiä ulkoiluttaa...

Tässä profiilista muutama kuva ennen ja nykyään, tosin tuokin on jo vanha kuva :) Pitäs päivittää viimeaikaset muutokset taas profiilin kun vaan ehtis...

Kestääkö ne alustan rakenteet jos on pääosin käyttöautona ja silloin tällöin käydään metsässä nätisti ajelemassa :) Ku ei tuo perse kestä hajoittaa vehkeitä mehtässä niin joutunu oppiin nätimmän ajotyylin.

Kyllähän ne kestää kun ei noita renkaita 31" yli kasvattele ja jos lukot laittaa käyttää niitäkin harkiten että tikut kestää :)

Vielä VM:n kone?? Mikäs sun mielestä olis vaihtoehto?? Cherokeessa on ollu vuodesta -95 VM:n dieselkone ja VM on edelleen Jeepin kone!! Grand Cherokeissa on ollu jotain muita dieseleitä samoin kuin "ei niin Jeeppi" -Patriotissa, joku Volsun diiseli!!

Aina sitä erehtyy toivoa elättelemään että jotain parannusta olis tuohonkin joskus osattu tehdä mutta ilm. se on ollut valmistajan mukaan täysin tarpeetonta :)

Jep, noinhan se on, mutta kun menivät Fiatin kanssa yhteen, VM on edelleen diesel-koneen toimittaja!! Tosin ei ne muut ole sen parempia, Audin V6 CRD -00, ei sekään lähtenyt sunnuntaina käyntiin ilman Webastoa (joka ei sekään lähtenyt käyntiin ilman apuvirtaa, vaikka moottori kyllä pyöri sillä virralla, mitä akussa oli)...

Kyllä ne alustan rakenteet kestää normiajoa ja offailuakin pikkurenkailla muuten ihan hyvin, paitsi alkuperäiset tukivarret on ihan rimpulat. Ne on tarkoitettu sellaisiksi että ne elää (vähän kuin vaikka lentokoneen siipi), mutta ne vain ei tykkää osumista kiviin ja kantoihin vaan vääntyy pahuksen helposti. Toinen kohtuu helposti hajoava paikka on alatukivarsien kiinnikkeet etuakselilla, jotka taipuu.

Jos nuo paikat vahvistaa niin pikkurenkailla ei pitäisi olla ongelmaa.

Jos katsoo auton missä on ABS:it tai se on uudempi kuin '95 niin on tosiaan noilla isoilla ristikoilla etuvetarit. Jos on pikkuristikot, niin vetarit on vaihtokelpoisia keskenään siinä määrin, että uudemmasta/ ABS:illisesta XJ:stä tai mistä vain ZJ:stä (joka on ristikoilla) niin käy vetarit suoraan.

Kampiakselin pyörimisanturin johdot oli pakosarjan alta ihan korventuneet. Huomasin vasta kun alakautta katselin.
Hetken jo ajattelin että nyt tärppäs, mutta ei. Otin anturin oikeen pois ja korjasin johdot.
Ohan muuten vittumaisessa paikassa!

Koitin sitä mittaillakkin, mutta en siitä mitään arvoja saanut. Johtuen ehkä siitä että ei ole tullut yleismittarilla kun voltteja ja piippejä mitattua...
Josko tuo on ottanut itseensä kun piuhat on ollut yhdessä, pittää hankkia uusi ja kokeilla.

Jos sulla on kampuran pyörimisanturin (CPS) johdot viturallaan eikä anturi toimi, niin kone ei käy silloin ollenkaan. Ilman kampuran asentotietoa boksi ei anna koneelle kipinää. Tosin eihän cps:n johdot pakosarjan alle pitäisi mennä, enemmänkin sen päältä ja lohkon vierustaa?

Laatikon nopeusanturi on sitten eri vekotin kuin CPS.

Siitä pakosarjan vierestä meni alespäin ja pakosarjan alle kaartui komea lenkki joka oli kiinni pakosarjassa.

Eli tuo cps ei vaikuta tuohon laatikon toimintaan mitenkään?

Ei vaikuta ei, tuo on ainoastaan moottorinohjausta varten ja tosiaan jos CPS ei toimi niin silloin kone ei käy. Eli kärvähtäneistä johdoista huolimatta siinä ei sinällään ole vikaa jos sulla on moottori käynyt.

Vaihdelaatikon nopeusanturi on lootan takaosassa, muistaakseni siellä häntäkappaleessa kuskin puolella. Vilkaise nyt vielä toimiiko se, joko analogisella tai digitaalisella mittarilla laitat sen mittaamaan vastusta ja pyörität hitaasti laatikon akselia (pyöritä vaikka kardaanista päälaatikko vapaalla), pitäisi kerrran kierroksessa näkyä muutosta ohmeissa.

tähän kun ei ole muuten tullut mitään vastausta niin vastaan itse itselleni että. Kokeillaan

Eipä näitä taideta pahemmin Suomessa harrastaa. Kokeile ihmeessä, kokemukset kiinnostaa aina. :D

joo, no ajattelin että pakosarjan vaihdon yhteydessä se nenäkin vaihtuis aika soppelisti, samoin suuttimet

No ei ni! Jos kone on paikoillaan, pitää ottaa koko keula irti, että nokka-akseli mahtuu pois, pitää tulla ihan suoraan koko lohkon mitan verran eteenpäin, muuten ei tule pois!! Että ei se ihan pakosarjan vaihdon yhteydessä onnistu!! Niin ja kansi pitää ottaa sitten myös pois, muuten ei nokka-akseli tule pois...

silti se menee siinä samalla kertaa soppelisti, ei tarvi erikseen ruveta purkaan mitään, jos sen eri reissulla rupeis vaihtaan niin joutusi taas imu/pakosarjat irrottaan että saa sen kannen pois.

Minen nyt ymmärrä miksi kansi pitää irrottaa että saa nokan vaihdettua? Tönärit kyllä joutuu ottamaan, ja virranjakajan yms. silppua, mutta mitä kiinteätä kannesta menee nokkaan mikä irrotuksen estää? Vai onko lifterit sillä tavalla että se estää puuhan ilman kannen pois nostamista?

Kannen olen kyllä itse irrottanut kutoskoneesta, mutta nokkaa en :o

nostaja ei mahdu ylös työntötangon reiästä