IKH:sta saa vahvoja pultteja ainakin

mikä öljy -95 kasi grandin lootaan? samaa kun AW4, vai pitääkö olla joku omansa?

alkaa pikkuhiljaa siirtyä jännän äärelle ja jos joululahjaksi pääsis kruisailemaan kasikoneella, ni melki tiedettävä ja hommattava etukäteen litkut.. :D

No hyvä että muistutit, niistä vanhoista näen sen pituuden.
Niitä en kyllä takaisin laita kun ne oli torx kannalla ja toinen oli jo pyöristynyt.

Taakse nämä siis vaihdettu ja siellä on 8.8 pultit nyt.
Liekkö tuon JKS:n panhardin mukana uusia pultteja? käsittääkseni ei, joten menee tilattavaksi.

Tuo etupanhardin mukana tullut pultti, joka menee uniballin läpi se ei tosiaankaan mahdu tuon rubiconin kiinnikeen rei´istä. Enka haluaisi sitä porata, koska miten käy sitten kun ja jos vaihdan sen rubiconin tangon tilalle? reiät on väljä?

Pultteja ei muuten tullut kiinnikkeen mukana, joten siihen hyödynnän alkuperäiset.

nippeli.fi tuli jo tutkittua ja kaikki oli 8.8 siellä :(

EDIT:

Jaha.. täällä oli toinenkin sivu jo..
Kiitos vinkistä hitsaa! IKH:lla näyttäisi olevan.

Pitää täyttää Moparin ATF+4 -vaatimuksen, eli ei samaa Dex2/3:a mitä AW-4:n laitetaan.

1988 ja uudemmat: Mopar ATF+4 (esim MOP5103531EA tai vastaava luokituksen täyttävä),

menin jo sekasin, tätä käyttäny Aisinissa: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59020...exron-III-378L
kelepaako sama, vai otettava tuota kalliimpaa viel pyörimään parikytä litraa hallin nurkkiin? ja jos käy, niin käykö myös wagoneerin TH400 sama litku? muuten mitään, mut porukassa neljä autoo joille sopis ni helepottus tuo resurssien hallinta, kun kaikkiin voi kaadella samat tavarat :D

Tuota älä laita vaan tätä

Jamantti tietää mikä sopii Wagoneeriin :cool:

Etu panhardin pultti korin puoli 16mm (tai tarkka voi olla 15.9) ja akselin puoli 11mm
Rubiconin kiinnikkeen reikä 14mm
Alkuperäinen takapanhardin pultti 12mm

Eli tuo rubiconin kiinnikeen reikä porattava 14mm -> 16mm
tai
Tehtävä soviteholkit niin että siihen saa 12mm pultin?

Taakse tilaan 12mm 10.9 pultit joten se on ok.

siihen RE kiinnikkeeseen tarttee sorvauttaa kolme helaa, joilla sen saa käymään tuon procompin tms kanssa. ite tutkin aikonaan sitä systeemiä ja M12 12.9 pultti sopivan mittanen, supparihela et on timmi häränsilmän kanssa ja sit päihin kaksi rajoitinhelaa, ettei heilu eestaas.. ja ne rajottimet oltava sillai et menee RE kiinnikkeen läpite ja on päistä tasan, vähän näppäröintiä, että sen saa hyvin käymään. kaikkein helpoin on ottaa mallia RE kiinnikebracketistä ja hitsata kapeemmalla silmävälillä oma kiinnike..

TH-400 -askiin DEX III , mutta jakolaatikkoon ei sitten missään tapauksessa ATF:ää!!!

Atf lämmöt
 

Moron.
Kertokaapa viksummat, jotta minkälainen on normiajossa kiertävän aateeäffän lämpötila?

Sen pitäisi olla siellä 50-80°C välillä, sitä korkeammat jatkuvat lämpötilat lyhentää merkittävästi vaihteiston elinikää. Jos hinaat paljon tai auto on muuten raskaassa käytössä, niin ehdottomasti laatikolle lisäjäähdytin keulalle jos ei siellä sellaista jo ole.
Eikä siitä lisäjäähystä haittaa ole muutenkaan..

Jäähdyttimen takia tuota kyselinkin. Menolinjaan tulee pikku muutos ja joudun vetäisemään pätkän matkaa hytikkäletkulla.

Kiitos nopeesta asiantuntemuksesta!

Hytikkaletkun pitäisi kestää, laatikon lämmöt pyörii maksimissaan hetkellisesti jossain 120-130°C huitteilla jos oikein huonosti käy.

Muistaakseni ATF:n ominaisuudet katoaa kun ylitetään 125°C (voi olla että muistan väärin)!!??

Juu, kyllä se aikalailla niin muistaakseni menee jos yhtään pidempään laatikko on tuollaisissa lämmöissä.

Ihan asiasta aiheeseen, muistan kun duunissa joskus työnsin ~80 tonnin rautakuormaa vetomestarilla laivan ramppia ruumasta ylös (kone + apulaite + kärry + kuorma = ~110 tonnia), vaikka oli hidas neliveto yms. päällä niin ei meinannut jaksaa nousta -> laatikossa lämmöt huitaisi tuonne 130°C tietämille pariksi minuutksi -> veturi lähti sen jälkeen pajalle laatikoremonttiin.
Vetomestareilla noissa tilanteissa ihan normaalisti - ja on pakko - ajaa periaatteella hidas ykkönen päällä ja kaasu pohjassa niin kauan kun yhdistelmä liikkuu. Aina ei mene ihan putkeen jos jäähdytys pettää.. :D

ATF
 

Mitenkäs se ATF sitten käyttäytyy kun ominaisuudet katoaa? Poistuu laatikosta vai? ;)

Mulla aikoinaan tuli täyttöputkesta ATFät pihalle ja silloin oli kesä ja kuuma.
Pelit kun jäähtyi ja täytti taas ATFällä laatikon niin kaikki toim niin kuin ei mitään?
t. Ismo Ämmä

ekana katoo veto ja ne ATF:t muuttuu siniseksi (violetiksi välimuodossa kun loota viellä toimii öljyjenvaihdolla/jäähdytyksellä).. alhaalla ollessa paseissa aika yleinen ongelma kun hiudet ei ymmärtäneet maastovaihteiston merkitystä vaunussa.

tuo "ominaisuudet katoaa" on oikeestaan ainut mitä siitä voi sanoo, ATF muuttuu joksikin muuksi, mikä ei toimi enää siellä laatikossa, eli sinne ois ihan sama kaataa vaikka vettä. se oksidoituu ja ei voitele, ei anna laatikosta vetoja läpite= ominaisuudet katoo, kitka kasvaa ja laatikko kuluu tai vaurioituu.

nopeesti googlella lämmön ja laatikon keston välinen suhde, liekö miten tarkka vai jenkkien mutu juttuja :) lämpötilat fahrenheitteina.

175 Degrees: 100,000+ miles (Normal is typically 179 to 195 degrees)
200 Degrees: 90,000 miles
225 Degrees: 55,000 miles (Pressure Drops)
250 Degrees: 25,000 miles (Valves Stick)
275 Degrees: 17,000 miles (Varnish Forms)
300 Degrees: 4,000 miles (Seals & Clutches Burn)
325 Degrees: TRANSMISSION FAILURE

Summa summarum. Polttoaineletkukin näemmä kestäis, mut hytikkätavara on edullisempaa ja vahvempi on aina vahvempi.

Bensaletku tai tavallinen öljyletku ei välttämättä kestä laatikkoöljyjä. Osa kestää, osa ei.

Nyt kun olisi vaihdettu kaikki ohjaus kalikat niin jo on Joku perkele käyny visiin laittamassa viagraa tuonne ohjaus liemien joukkoon kun on vaan niin helv##n jäykkä ohjaus ei palauta ei sit yhtään. on säädetty aurausta ja haritusta ja kaikkia perhanan kulmia mut kun ei nyt taas älyä jotain.. :(

kumpaankos suuntaan tuota simpukan päällä olevaa säätöruuvia oikeen veivataa että välys kasvaa(löystyy),, kun tuntuu ettei sillä ole mitään vaikutusta ruuvaa tuota mihin vain,, ja nyt se perkl jo tihruaa liemet ulos siitä lukitusmutterin juurestakin välillä. :mad: :mad:

Tehostin tuntuisi toimivan ihan OK.
Mikä muu tuohon jäykkyyteen nyt vielä voisi vaikuttaa,??? vai hajosko tuo pimpukka nyt sit just tuohon,,?

Juu eikä tartteisi lähteä kun vasta Lauantaina ajelemaan kohti epsoota,, Vi¤¤u Mentävä visiin VR:kyydissä.:mad::mad::mad::mad:

Eilen vein osat sorvaajalle ja tekee 2kpl holkkeja jotka menee tuon häränsilmän sisälle. silloin saan sen 12mm pultilla kiinni.
Eilen tuli vahvistus että JKS:n tankokin on lähtenyt matkaan. Tammikuussa päästään punomaan paikoilleen. Tuskin kerkee jouluksi tulla?

Eli mitäs kaikkee sinne oot vaihtanu?
Ja vika tuli osien vaihdon jälkeen?

Vaihdettu kaikki ohjausvarret ja nivelet, ala ja yläpallot.
Jäykkä oli jo ennen vaihtoa mutta nyt vielä pask,, ajaa.
Pitää vielä tutkia noita pyöräkulmia, täytyy olla siellä joku vielä päin peetä.

Tuota simpukkaa koitin löysätä hieman mutta kun ei se tuntunut vaikuttavan mitään niin rupesin epäilemään senkin toimivuutta...

Simpukkahan on helppo testata kun irrotat ohjausakselin simpukasta; nyt varmaan vielä lähtee välivarren pää helposti simpukastakin irti kun on juuri laitettu kiinni. Pitäisi pyöriä jokseenkin käsin, väljää ei saisi tuntua.

Simpukan säätöä ei kuitenkaan kannattaisi tehdä näppituntumalla, eikä varsinkaan välivarsi ja raidetanko kiinnitettynä. Simpukan voi jättää autoon kiinni, mahtuu kyllä tekemään kunhan on ilmanputsarikotelo irti ja rattiakseli sivuun nostettuna. Mieluiten viisarinäyttöisellä momenttiavaimella säädöt. Simpukan rattiakselin päästä säädetään matoruuvin laakerin esijännitys kohdalleen, päältä säädetään hammaskosketus. Ne pitäisi molemmat olla kohdallaan, jos haluaa että simpukka toimii ja kestää.

En nyt ulkoa muista mitä se kokonaisvastus sai olla käytetyssä boksissa, pitäisi tarkistaa..