Heh eipä tullut kysyttyä vaikka tänään siellä kävin, kiirettä tais olla molemmilla. Tuo RE1660 näyttäs olevan 4-6". No selvitellään, kiitoa vinkeistä!

mie en hitto muista et mikä tuossa omassa on, mut se tais olla mitotettu 2-4" korolle, tai sitte se on 3-5", Jerkkuhan sen muistas paremmin, mut omassa on se 3,5" keulassa korotusta, nytte 4,5" ni silti siinä riittää säätövara ja ois piisannu "alaspäinkin" jo raskaan puskurin ja sen 3,5" korotuksen kanssa ihan varmasti jopa +2" korotukselle..

Jotenkin minua ei ole enää muutamaan vuoteen houkutellut kiinnipultattava panhardin korinpään kiinnike. Kahta eri mallia käyttänyt ja vaikka laittoi lukitteet, vahvemmat 12.9 pultit, veti hampaat irvessä kiinni tai ei niin aina ne tahtoi löystyä. Ainoa tapa saada pysymään on pultattavissa malleissa vetää hitseillä kiinni.

Parempi tapa on tehdä se kiinnike itse, säästyypähän siinäkin rahaa eikä taatusti lähde irti - jollei sitten ole paska hitsaaja :D

Panhardin säädön lukitusmutteri on löystynyt vain kerran, ja sekin oli omaa mokaa kun en ollut muistanut kiinnittää. Panhardin säädön kierteisiin olen laittanut aina merivaseliinia (kestää suolaa ja paskaa kohtuu hyvin) -> ei jumitu ikinä. Suomen olosuhteissa säädettävällä panhardilla ei tee mitään, jos säätö ruostuu jumiin yhden- kahden talven jälkeen :D


Tuo minulla on ollut 3.5" korotuksessa ja sinällään toimi kyllä.

Mutta katso ihan huvikseen niitä JKS:n panhardeja (www.jksmfg.com), sieltä löytyy vaihtoehtoa vaikka miten. Itsellä on edessä "DIY trackbar", takana en nyt muista oliko ZJ:n vai TJ:n malli. Tuo DIY- panhardi on melkeinpä paras noista, ja meinasin sellaisen vaihtaa taaksekin. Nykyisessä on ihan turhaan pari mutkaa..

Joo, nämä 2 vaihtoehtoa on nyt tutkinnassa, JKS DIY ja RE. Tietysti pitäis saada hyvä, halvalla ja heti :rolleyes:

Eilen kun JKS:n tankoja selailin niin näytti ZJ:n (etu) versiot kaikki olevan single shear (esim "HD"). DIY:stä sitten saa semmoisen kun tulee :D (itse kun tekee..).

siino vaan sellanen, et kun menee ja vetää migillä kiinni paksun raudan ZJ:n millipiikkiin runkopalkkiin, ni se sivusuuntanen liike ajastaan katkasee sen runkopalkin, sauman vierestä, koska mig sauma ei jousta. ainoa mahollisuus ois hitsata se puikolla ja/tai sitten se kiinnityskohta pitää itessään vahvistaa paksulla U profiililla, siten, että siihen porataan sivuille ja alle myös hitsaus (kiinnike) reijät..

toinen mahis ois tietty rajottaa joustoja molempiin suuntiin, mutta jos kaariin on tehty riittävästi tilaa ja rengas pääsee elämään alla hyvin, niin lukkojakaan ei tartte välttis, kun autossa on aina neljä pyörää maassa.. eikä se sen jälkeen ole enää mikään Jeep jos tehään keinotekosesti jo toimivasta alustasta "japsitönkkö"..

kohta näätte mitä se 33" sovitus OIKEASTI vaatii ilman joustojen rajottamista, kunhan saan Barbielle siivottua tilaa talliin ja alan vetelemään rälläkällä peltejä edestä pois.. :D

OGS128 (HD- malli) on double- shear tyyppinen. DIY- mallista tosiaan saa juuri sellaisen kuin haluaa.

Mulla se on suora pätkä omatekoisesta kiinnikkeestä toiseen. Suosittelen, jos vain mahtuu suorana.. Taakse jos haluaa säädettävän niin sinne menee ainakin ihan suora malli.
Takana kannattaa muuttaa sekä akselin- että korinpään kiinnikkeet jos intressejä riittää, saa korotetussa autossa panhardin parempaan asentoon (vaikka ihan vaakatasoon), ja instant centerin korkeuden kohdalleen -> kallistelee vähemmän :)

tän muuten huomas, vaikkei omassa olekaan viellä vaaterissa täysin, parin sentin eron huomaa tiellä ja viiden sentin ero siihen vaateriin saattamiseksi on jo HUIKEA :)

Mulla on nyt nelisen vuotta ollut panhardi kiinni tuolla tavalla ZJ:ssä, eikä ole ollut mitään ongelmaa.. eikait tuota nyt missään nimessä voi ilman vahvekelevyjä tehdäkään, se nyt olisi lähinnä hullunhommaa - hitsaa sitten migillä, tigillä tai puikolla :eek:

Vaikka 3-5mm levystä vahvekepalat koripalkin ympäri, moottorinkannakkeen kohta on jo muutenkin hieman vahvistettu. Samalla tavalla tein XJ:hin, ja niin tein myös ZJ:hin - ihan migillä reunaa ympäri ja tulppahitsit päälle. Jos se tyyli kestää ison maailman kalliorymistelyjä 40" renkailla, niin se kestää myös Suomessa 33"-35" renkailla ;)


Ei sisäänjouston rajoitus suoranaisesti vähennä ristijouston määrää ;) Ylipäätään pitäähän sisäänjousto rajata sen mukaan, ettei vieterit painu ihan kasaan, ja muutenkin että ei ota mitkään akselin/ ohjauksen osat kiinteisiin rakenteisiin kiinni. Alustan rakentaminen on kokonaisuus, ja siinä yksi oleellinen osa on sisäänjouston määrä ja sen tarvittava rajoitus. Toki niin vähän pitäisi rajoittaa kuin on tarpeen :)


Mulla on jo kokemusta siitä osasta.. ei ole puolevastavälistä etukaaria aina etuvaloihin asti juuri mitään alkuperäistä jäljellä :D


http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Gr..._avarrus_1.jpg

http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Gr..._avarrus_6.jpg


Tuosta näkee miten paljon sitä tilaa tulee lisää :)

http://www.kolumbus.fi/Timo_Lampi/Gr..._avarrus_4.jpg

..ja siitä joustonrajoittamisesta, tuosta vähän näkee että mitä siellä tapahtuu äärijoustossa.. vähän pidemmillä vietereillä ilman korotuspalikkaa on mahiksia vähän saada lisää äärijoustoa sisäänpäin, mutta puhutaan vain 3-4cm:istä.
Kuvaa klikkaamalla saa paljon isommaksi:

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr...g/_smaller.jpg


XJ:ssä minulla oli pitkät tukivarret, 4.5" vieterit ja sisäänjoustoa rajattu 50mm ettei jouset/ iskarit pohjaa -> ei noilla show-joustoilla oikein tee mitään etenemiskyvyn kannalta enää siinä vaiheessa, kun roikkuvan puolen vieteri on täysin vapaana jousitolpassa -> kyllä ne lukot tarvitsee kuitenkin.

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr....jpg/_full.jpg

Noniin kuulostaa hyvältä :cool:

Ei kyllä tuon asennusohjeen mukaan - no ohje on tietysti "bolt-on". Jos tekee kiinnikkeen itse ja kääntää nivelen "akselin" 90 astetta niin sitten.

Eipä yliarvoida tekijän kykyjä :eek:

Voisko tästä päätellä että tommoinen korotusbracketti taakse parantaisi ominaisuuksia ? Noitahan parjataan huonoiksi amerikassa asti. Minun järjen mukaan kannattaa akselinpään kiinnikettä nostaa eikä korin puolen laskea. Eteen en tämmöistä harkitse.

Täytyy varmaan käydä vakoiluretkellä Paloheinässä jossain välissä :)

Ei kannata laittaa lisäpalikalla, vaan tehdä akseliin uusi korkeampi kiinnike. Se lisäpalikka on niin kovalla rasituksella että se ei yleensä kestä millään kiinni eikä kasassa - paitsi hitsaamalla :D

Mulla on nyt omassa aikomus upottaa takana panhardin kiinnike vähän runkoaisan sisään.. näette sitten ;) saa pidemmän panhardinkin samalla.. akselinpäästä sitten reilusti ylös, noussee sen 5cm jossei enemmänkin.

Edessä kun kääntää raidetangon olkavarsien päälle, niin panhardinkin saa melko vaakatasoon ja ylös -> taas parannettiin sekä maantie- että metsäominaisuuksia :cool:

joustot tai vois paremminkin puhua jousituksesta on aika tarkka ja monitahonen geometrinen ongelma, johon vaikuttaa monta muutakin juttua kun pelkkä jousen tai akselin vapaa liike :) mie olen omani rakentanu sillai, et mahollisimman vähän rajotan joustoa, eli sitä liikettä, iteasiassa sitä on lietsottu viellä lisää vaihtamalla puslat pois korin puolelta Uniball tyyppisiin tukivarsiin. ihan tarkotuksella, sitä liikettä on sitten "rajoitettu" jousipaineilla ja iskareilla, mie olen tällä hakenu "säädettävyyttä" alustaan, eli et tukivarsien puolelta liike ois mahollisimman vapaa ja sitten jousen jäykkyydellä, erilaisilla shimmeillä (korotuspalikoilla) saan säädettyä sitten sitä liikkeen nopeutta jne. tällä lähestymisellä oon kaivannu jousituksen johdonmukasta toimivuutta ja ennalta arvattavuutta, eli ajamisen helppoutta ja myös sitä, että liikkeet on rauhalliset.
kaarettomassa autossa on aika tärkee tuntee perseessään et millon menee kipurajalle, ennen kun mennään yli ja ollaan kattokerhossa :D auto on kuskille säädetty. miun ajotyyli on sellanen rennon rauhallinen, en yleensä anna happea about yhtään, vaan köröttelen rauhallisella 1200-1800rpm kierroksilla, oli sitten mitä tahansa siinä ladulla, jos liike pysähtyy, heitän shifterin pakille, turruutan autolla metrin taaksepäin ja vaihdan menosuuntaa ja lisään ehkä max 200rpm edelliseen pysähdykseen kierroksia ja ylitän sen esteen, jos se ei mene sillä, saatan koittaa viellä kolmannen kerran, jälleen hiukan kierroksia lisäten, mutta jos ei mene, pakitan pari metria ja arvioin tilanteen uudelleen ja mietin mennäänkö siltojen vai vinssin vai millasella kombinaatiolla se paha paikka. suunnistuksessa on kuitenkin TODELLA tärkeää pitää se auto kasassa koko kisan ajan ja happea jatkuvasti antamalla se homma loppuu parin tunnin ajamisen jälkeen, eli tällänen lähestyminen asiaan on ihan tarkotushakunen, en mie niele tempperamenttiani, jossei siihen ole joku syy :D mie saan rällätä sitten krossivehkeellä ja sen elämäntarkotus on muutenkin et sillä päästellään paineet, suunnistus ja safariauto ei oo miulle sitä varten :)

se panhardin lisäpalikka molemmissa päissä vie vituiksi sen homman, repee jostain väkisin, korin puolella se drop bracketti pelaa ihan ok jos se on asennettu oikein, toisin kun miun autoon joku edellinen turakki ei ollu tehny ja kisa loppu irti repeemiseen..

tälläsen mie siihen värkkäsin, ihan diy ja halpa ja katulaillinen..
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.ne...99ae2fa524ceba

tuo pitää viellä siistiä ja ehkä teen viellä erilaisen kun alotan isompia muutoksia, voi olla että leimamies vittuilee muuten aika karvaasti saumojen ulkonäöstä, vaikka ihan nätisti ne kesti Retron ajaa ;)
https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.ne...0962f7c4917ea0

nii ja Timo, oha miullaki takana rajotettu sisäänjoustoja, tuo alemmas kuvas näkyvä harmaa sätös on se rajoitin ;)

No toki.. kannattaa tutustua 4- linkkien geometriaan ja teoriaan, sekä 4-linkin laskentaohjelmiin, aika paljon auttaa ymmärtämään että millä asioilla oikeasti on merkitystä ja mitä kannattaa muuttaa ja millaiseksi. Itse vietin päiväkausia netin äärellä ja laskentaohjelmia tutkien kun aikanaan sitä projektia rakensin (joka jäi lopulta valmistumatta, moninaisista syistä johtuen)... joskus huvikseen näpyttelin tämän ZJ:n arvoja laskentaohjelmaan -> sen takia minulla ei enää ole tukivarsien kiinnikkeet akselilla alkuperäisillä paikoillaan :D Tuli muuten alustakäytökseen melkoinen ero sen jälkeen..


Tottakai tukivarret, panhard ja ohjauksen osat pitäisi valita ja toteuttaa niin, että ne eivät missään tilanteessa ole joustoa rajoittava tekijä tai eivät ala ahdistaa. Minulla on nyt molemmissa päissä ne Metalcloakin Duroflex- puslat tukivarsissa, on käytännössä vastaavat kuin flex jointit mutta eivät päästä niin paljon ajoääniä ja värinöitä läpi koriin. On oikeasti ollut hemmetin hyvät, ja liikkumavaraakin on paremmin kuin useimmilla aftermarket tukivarsilla missä on flex jointti vain yhdessä päässä. Eivät olleet edes mitenkään kalliit ne puslat :)

(www.metalcloak.com -> sieltä Duroflex joints)


Juuri näinhän se pitäisi tehdäkin. Jos oikein hifistelisi ja rahaa olisi liikaa, niin laittaisin joka nurkalle joko coil- overit tai sitten ORI Struts:it.. on vaan helvetin kallista puuhaa se. Hydrauliset bumpstopit on vielä hankintalistalla, saa paremmin progressiota loppujoustoon :)


Enimmäkseen sama tyyli, tosin välillä pitää vähän antaa kasille happea ettei se ihan tukkiudu :D


Korin päästä panhardia laskemalla käy niin, että instant center laskee -> auton kallistelu mutkissa lisääntyy. Edessä tosin on kaikkea hauskaa estämässä optimaalista panhardin kulmaa; pitäisi olla välivarren kanssa samassa kulmassa, on banjo sekä öljypohja edessä.. :o


Sisään- ja ulosjouston rajoittaminen sopivaan kohtaan on yksi tärkeä osa toimivan alustan rakentamista. Etenkin näissä vehkeissä, missä se alusta joustaa toisin kuin rautakangen luokkaa olevissa Toyotoissa :D ;)

miulla tuo sisäänjouston "rajoitus" on jotakin 15mm ja se on siinä lähinnä siksi, ettei iskarit mene paskaksi, eli iskari ei pohjaanlyöntikumina. vähän kalliita pohjauksia kun hakkuuttaa iskunvaimentimet per reissu :D

Juu.. Sisäänjouston rajoituksessa toki tärkein syy on se, että renkaat ei ota kaariin, iskarit/ jouset ei pääse pohjaamaan (tai lehtijousien tapauksessa pääse kääntymään väärään suuntaan kaarelle), ja pitää huoli että ohjauksen ja akselintuennan osat eivät pääse kanittamaan pahasti vastaan (= puslat ja nivelet pysyy ehjinä kaikissa tilanteissa).
Jousia asentaessa huomaa helposti paljonko alusta elää vapaasti. Jos vieterit menee suhteellisen nätisti paikalleen pelkästään iskarit ja koiranluut akselista irrottamalla, niin alustan elämisen kanssa ei ole suuremmin ongelmaa.. jos ei mene, niin voi olla varma että puslat/ nivelet hajoaa ennemminkin nopeasti kuin pidemmän ajan päästä :D


Kokonaisuus ratkaisee, ja pääasiassahan se on kotiinpäin mitä enemmän sisäänjoustovaraa on - ts. niin vähän rajoitetaan kuin tarpeen on :) Siksi ne pyöränkotelot kannattaa tosiaan avartaa kunnolla, ja pitää huoli että akselintuennassa ja ohjausnivelissä on kiertymisvaraa riittävästi. V8 ZJ:ssä saa aika helposti sen 100-125mm suoraa sisäänjoustoa 3" korotuksella, kunhan on pyöränkaaria avarrettu esim. 33" renkaita varten.

Se mikä ihan yleisesti kannattaa muistaa mm. ZJ:n tapauksessa (iskarit on aika ulkoreunassa), niin liikevaran osalta kannattaa tarkistaa tarpeellinen sisäänjoustonrajoitus myös akseli maksimiinsa kiertyneenä, ei vain suoralla sisäänjoustolla. Jos säätää suoralla sisäänjoustolla iskarin lyhimmän pituuden mukaan, niin akseli kiertyneenä iskari saattaa olla joustonrajoitin.

Juu, edessä kun koko kiinnike vaihtuu niin ei siinä ole ongelmaa.. muuta kuin se yleinen että ei tahdo pysyä kireällä, kun drop bracket lisää pultteihin kohdistuvaa vääntöä/ rasitusta, eikä ne tahdo kestää kireänä edes 12.9 vahvuisilla pulteilla :D

ei ne tuollasessa läkkipellissä kestä pulteillä mitenkään. jenkit on tehty raudasta, jota ei oo seostettu paskemmilla metalleilla aka eivät ole kierrätysmetallista tehtyjä (90 lukulaiset viellä), niin se rauta on niin meltoo, että antaa väkisin aina periksi kun oikeesti retuutetaan. niiku sanoin, oon tehny pulttimallin kiinnitykselle ihan kaiken mitä voi ja silti se on 7-8h max mettässä kun ajetaan tosissaan, niin 1/4 on tiukattava, välillä 3/4 pulteista/muttereista..

heleppohan sitä on hitsata kun puhasta, mutta kyllä se kesken kisan vituttaa kuskia(auton rakentajaa) ja aiheuttaa aikamoisia naurun pyrskähyksiä kanssakilpailijoissa kun kuski pomppaa kesken tiesiirtymän tien laidassa auton alle "vetäkää te röökit, tauko viis minsaa, tarkistan/kiristän panhardin kiristyksen ettei mennä mettään.." :D

seuraava evoluutio on jotain semmosta, että jos panhardi päättää irrota, niin sillon autosta tulee metri korin palkkia ja neliö peltiä mukana..

mitähän tuo ZJ:n pa mittarin anturi mahtaa olla ohmi alueeltaan? mietin tuos sitä turvatankkihommaa ja noitahan myydään valmiiksi anturien kanssa, niin mikähän tuossa -93 ZJ:ssä mahtaa olla vastus alue, jos tuurillaan osus? :o

Pari kertaa on abs merkkivalo palanu ajaessa, mutta on kuiten sammunut. Nyt tilanne on se että abs ei toimi vaikka merkkivalo ei pala (kuiten vilahtaa käynnistyksessä). Ilmeisesti abs poksi on molokki tavaraa vai voisko vika olla jossain muualla?

Vielä väännetään tästä panhardista.
Eli alle 4" korotuksille ei valmiina ole paljoa vaihtoehtoja.

Tässä olisi hyvä?
http://www.rubiconexpress.com/Suspen...pn=R%2fERE1660

Mutta kun sielläkin sanotaan " For lifts between 4" - 6" "
Sama juttu kaikissa, missä tulee tuo parempi korikiinitys.

2" korolle on joko se uniball tai raidetangonpää kiinnitys on ainoat saatavat..
Tässä hieman mietintää..

uniball
- kuluu nopeammin kun on suojaamaton
- kartioreikä porattava -> reikä muuttuu soikeaksi

raidetangonpää
- ei kestä metsäajoa?
- kuluu suht nopeasti
+ ei vaadi kiinnityksen muuttamista/poraamista
+ ei maksa paljoa ja suht helppo vaihtaa

Eli loppujenlopuksi tuo raidetangonpää on järkevin valinta? jos korottaa lisää niin sitten tuo korikiinnike hommattava.

Auto on kuitenkin 90% maantieajossa ja haen vain säädettäviä panharjeja että akselin saisi keskitettyä + etupanhardi on kulunut, niin etupää on hieman vetelä.

4x4parts selvittelee kävisikkö RC:n "raidetangonpää" tuohon minun panhardiin ja siihen nyt ehkä sitten tyydyn :)
http://www.4x4parts.fi/ei-kategoriaa...all-joint.html

Ootappa ku laitan illemmalla kuvan tollasesta pallonivel kiinnityksestä 2,5" korotuksella, niin huomaat miten huono se on. Auto tosin Dodge mutta alusta on 1:1 Jeepin kanssa.

Omassa GC:ssä on juuri 4-6" korotukselle tarkoitettu panhardi. Hyvin sopii matalammillekin, itsellä 3.5". Alapäässä oleva taivutus ei ole vaakasuorassa akseliin nähden. Menoa se ei haittaa.

[QUOTE=Machist;1264293]Vielä väännetään tästä panhardista.
Eli alle 4" korotuksille ei valmiina ole paljoa vaihtoehtoja.

Tässä olisi hyvä?
http://www.rubiconexpress.com/Suspen...pn=R%2fERE1660

Mutta kun sielläkin sanotaan " For lifts between 4" - 6" "
Sama juttu kaikissa, missä tulee tuo parempi korikiinitys.

2" korolle on joko se uniball tai raidetangonpää kiinnitys on ainoat saatavat..
Tässä hieman mietintää..

uniball
- kuluu nopeammin kun on suojaamaton
- kartioreikä porattava -> reikä muuttuu soikeaksi

Onko se just tuo Rubiconin malli? Kai niissä on eroa säätövaran kanssa ja kaikissa se ei riitä matalammalle vaan akseli menee yli vastapuolelta, mitä alkuperäisellä jne..

Siellä on nyt ihan se alkuperäinen paikoillaan ja asiansa tuo on ajanut tähänkin asti, mutta kun pitäs uusia nyt..

emminä tiiä miten tuo amerikkalainen nuo korotuksensa ilimottaa, mutta Rubiconin tuo 4-6" panhardi lätkästiin paikalleen oman kiinnike bracketinsä kanssa Barbieen kun korotusta oli 3" keulalla (3,5" paperilla, mutta todellinen oli vähemmän) ja siinä tangossa ois riittäny säätövara kumpaan tahansa suuntaan _varmasti_ korotuksen ollessa 2-6". nyt sitä on 5" palikoiden kanssa ja ei ole lähelläkään ääripäätänsä, eli en tiedä tekeekö ne mitenkä hälläväliä meiningillä nuo säädöt noihin, mutta miulla ainakin se säätöjenga on ihan hervottoman pitkä :D koitan ettiä kuvan tuolta jostain..

se kartion oikasu alkuperäseen= tyhjä arpa.
muutenkin pystyssä oleva kiinnike= tyhjä arpa.

Kaitpa siinä on taustalla se, että matalammilla korotuksilla tuollainen tiputtava kiinnike yhdessä panhardin muodon kanssa voi aiheuttaa panhardin osumisen auton/ akselin rakenteisiin -> jenkkien on pakko ilmoittaa vahvan kuluttajan tuoteturvan takia (ts. oikeusjuttujen pelossa) aika varovasti nuo tiedot..

Mitä tulee panhardin säätöosan pituuteen, niin ihan hyvä että sitä riittää. Tuollainen 25-30mm kierrettä on oltava säätöputken sisällä + lukitusmutterin vaatima määrä, että ei kierre repeydy.