Facebookin puolella tuli myös vastausta, mikä osui myös aika hyvin. En osannut asiaa heti yhdistää, kun en ajatellut eroa olevan.. Eli:
Vaihdoin purkuautosta peräisin olevan uuden navan tuohon kuskin puolelle. Napa vaan sattuukin olemaan syvyysmitaltaan pienempi kuin aikaisempi ja siksi levy pääsee peremmälle.
Minkähänlaista vuosimallirajaa mahtaa noilla navoilla olla?

Ei ole ZJ:ssä mitään vuosimallirajaa navoissa, kaikissa on samat.

XJ:n napoja jos käyttää, niin tuo muutos oli jossain 99- vuoden tietämillä. Eri mallit on ns. "composite rotor" ja "cast rotor" versiot. En muista tarkkaan mitä se syvyysero on, mutta muutaman millin. Taisi sama muutos koskea myös TJ:n napoja saman vuosimallirajan kohdalla.

Noita uudempia napojakin voi käyttää, mutta silloin täytyy samalla vaihtaa oikeantyyppiset levyt.

Varmaan olisi suotavaa olla molemmin puolin samanalaiset navat :cool:, eikä huristella epäsymmetrisellä etuakselilla.

Noh.. ei se muutama milli (olikohan 1/4") mikään maatakaatava ero ole ;)

onko kukkaan muuten koskaan tutkinu mahollisuutta muuttaa esmes tuollane grandin AW4 "manuaalikoneistoksi moottorijarrulla" ? niiko se ny nois GM tekeleis menee se kitin nimi millä saa räikkävaihteet ja sit on tosiaan moottorijarrutus. :o ei muuta mut täs ois yks idis vähä niiku itämässä ja tarviis neuvoja :D

Helpoin on muutamalla on-off kytkimellä. Muuntimen lukko on yhden piuhan päässä (väriä en muista ulkoa), lisäksi laatikossa on kaksi muuta solenoidia jotka hoitaa kaikki eteenpäin vievät vaihteet.

On niitä toki valmiitakin, kuten RADesignin Baja tai rail shift. Kts. http://radesignsproducts.com/Baja.php ja http://radesignsproducts.com/Rail.html. Näppärä tosin tekee nuo itsekin, jollain rajakytkimillä tai magneettikytkimillä ohjaa solenoideja, ja kahvan tekee itse..

siis nappivaihteethan saa grandiin töötin napeista ja on viella eri puolilla rattia, kivasti peukaloille "läppävaihteet" :D mut miten se moottorijarrutus, toimaako nuo vakiventtiilit, tai saako niitä pakotettua jotenkin, ettei öljy virtaa ihan normaalisti askissa, viel sillai, ettei se aski mene kappaleiksi?

Niinnoh, miten voimakkaaksi sen haluaa? Ainakin XJ jarrutti sen verran hyvin ihan kepistä nykimällä, että 2-1 vaihdossa saattoi vingauttaa takarenkaita :D

sen pitäs vastata mahollisimman likelle tuollasen manuaalilootasen moottorijarrua (helpompi ajaa kovaa ja taittaa mutkaan).. tuo barbie ei ainakaan jarruta yhtään mitään moottorilla, tuli talvella koitettua pakkovaihteita ihan radalla ja se ei taitu edes jäällä mihinkään, ainoo tapa saada se painumaan mutkaan järjellisesti on vasemman jalan jarrutus ja samalla pakottaa vetoa hiukan ja sillonkin se yleensä vaan puskee :o

mitehän jos turbiinilukon pakottaa päälle niin tuleeko äkkistoppia, vai tuleeko stoppia hetken ja sitten on loota kappaleina? jos mie ny oikein tajusin ni noissa on aivan vastaava systeemi kun GM tekeleissä, että sen saa muuttaneen nappitoimiseksi jos jaksaa näperrellä?

Kyllä sen saa napeilla manuaaliseksi juu. En mene takuuseen paljonko muuntimen lukko kestää rääkkiä, mutta eikait laatikon muuten pitäisi sanoa riksräks?

Minulla oli muuntimen manuaalilukitus XJ:ssä, kyllä sitä ainakin pikkupuolella pystyi käyttämään, ja ero alamäissä jarruttaessa oli selkeä. XJ:ssä ainakin tuo AW4 jarruttaa ihan mukavasti ilman muuntimen lukkoakin (ei tietenkään manuaalin veroisesti), ja ihan 35" renkailla asti kun laittoi 1-2 asennon päälle vaikkapa n.80km/h vauhdissa niin laatikon vaihtaessa ykköselle vinkaisi hieman takarenkaat. Talvella ei puhettakaan käyttää tuota tapaa, tai olit palalukon kanssa heti poikittain..

Tiedä sitten onko ZJ:ssä jotenkin eri ohjelma laatikolle? Sen tiedän, että 46RE on todella surkea jarruttamaan moottorilla, kun vertaa AW4:ään.

Lämmöt yli 100'c?
 

Moro!

-94 ZJ 5.2 V8, tomaatti.

Huomasin tuota isoa asuntovaunua kiskoessa, että lämpöisellä kelillä lämpömittari kirii yli 100'c, mutta jää arviolta 105 paikkeille. Ilman kärriä pysyy siellä 90-95. Pidemmässä alamäessä laskee kärrinkin kanssa alle 100c. Pihalla kun jäähdyttelin, niin tyhjäkäynti heitteli noilla kovilla lämmöillä jonkin verran ja palutui normaaliksi lämpöjen laskiessa. Flekti pyöri normaalisti.

Onkohan tuo ominaisuus vai vika? Punaiselle alueelle on kuitenkin vielä matkaa, mutta yli 100 lämmöt aina säikäyttää. Jäähdytinnestettähän tuo vuotaa jostain pumpun välistä, kerran kuussa pitää vähän lisäillä.

Toinen juttu, etenkin taas kärry perässä ylivaihde (?) nykäisee vedätyksessä.
Esimerkki: Tasan 80kmh vauhtia, suurin vaihde, alkaa loiva ylämäki --> nykäisee pari kertaa. Heti kun laatikko vaihtaa pienempää, ei nykäyksiä enää tule.

Vastaavasti n. 90 kmh vauhdissa ei nykäyksiä niin herkästi yleensä tule, johtuuko sitten kierrosluvusta vai jostain muusta. Ikään kuin pykälä pyrkisi pois silmästä tai sytys katkeaisi hyvin lyhyeksi aikaa. Tuo rykii myös tyhjäkäynnillä kuumalla koneella.

Nimimerkki huomenna kesälomareissulle - tai sitten ei?

Kyllä tuo reilu satanen on vielä tehtaan spekseissä, joskin siellä ylärajalla. Kunhan ei siitä lähde lämmöt vielä hiipimään ylös niin ei hätää. Onhan sinulla laatikon lisäjäähdytin keulalla? Aikalailla ehdoton kapine vähänkin isompaa kärryä vetäessä.

Isoa kärryä vetäessä suositellaan ajamaan OD- off asennolla, juuri tuon vaihteiden humppaamisen estämiseksi, ja laatikon lämpöjen takia. Jos tasaisella pysyy nätisti ylivaihteella muuntimen lukko päällä niin aja OD:lla, jos hyppii päälle-pois niin ehdottomasti OD- off nappia painaen. Samoin vähänkin isommat ylämäet on syytä ajaa aina OD- off asennolla. Pakkokolmosella laatikko lukitsee muuntimen kolmosvaihteella, OD päällä ei.

Kuvaamasi pari nykäystä mäessä = luultavimmin ensin tippuu muuntimen lukko päältä, sitten heittää kolmoselle. Oletko katsonut miten kierrokset muuttuu mäkeen tullessa?

Onko mekaaninen siipi vai sähköinen?? Jos mekaaninen siipi, sen viskokytkin saattaa olla kuollut ja kyllä se silloinkin pyörii, mutta ei tehokkaasti...

Flektin mallista en osaa sanoa, pitää tarkistaa. Olisikohan mekaaninen, koska kylmänäkin kiihdyttäessä se pyörii alkumetrit mukana ja humisee oikein kunnolla, sitten hiljenee.

Tuo kulkee nätisti tasaisella vaunun kanssa OD päällä, olen itse asiassa heti pienemmillä teillä OD nappia painellutkin.
- Eli se pykiminen liittyy ylivaihteen / turbiinin lukitukseen? Tekee nimittäin joskus ilman kärriäkin tuota.
- ja OD off ei ole sama asia, kuin 3 vaihde OD päällä? Useasti tulee kaasulla näpäytettyä pienempi pykälä tupaan jo ennen mäkeä OD päällä, kärryn kanssa.

OD = ylivaihde
3 = kolmosvaihde = OD off- nappia painettu (valo palaa OD off- napin yläpuolella)

Ei voi olla samaan aikaan kolmosvaihde ja OD päällä.. ;) Jos kahvasta vedät pienemmän päälle, niin menee suoraan pakkokakkoselle.

Muuntimen lukko taasen lukitsee momentinmuuntimen, mikä vähentää polttoaineenkulutusta sekä laatikon lämpenemistä, kun muuntimen turbiini ei "luista". Sille ei ole nappia, äly ohjaa..

Perässä on päittäisvälystä ja kun rajummin sivulle heilahtaa/jos takarenkaasta repii kunnolla kuuluu kolinaa.

Iskarien vaihdon jälkeen ajettavuus parani, mutta kyllä sen välyksen huomaa pienenä muljahteluna..

Tänään tuota vilkaistiin paremmin ja kyllä siellä on liikaa välystä.
Kun kaveri piti kiinni siitä poikkitangosta, mikä takaperän etupuolella (takaa päin katsottuna) kulkee, niin välys väheni ja kolinakin loppui.

Eli lienee joku pusla väljä, mutta mikä?

panhardin puslat ja ne tointas vaihtoo molemmat, sekä korin, että akselin puoleinen jos siellä on väljee.
nyt en muista et oliko takanen korin päästä hitsattu, siis korikiinnike, jos se on pulttimallia, ni koitapa ihan eka tarkistoo ne pultit ja kiristä ne, se panhardi ottaa kaiken akselin sivuttaisvoiman vastaan, eli siel ei tartte olla turhia välejä missään. edessa tyyppivika on, et se panhardin korikiinnike löystyy ja alkaa kolisemaan, isommil kumeil siis, samoten pallonivel menee herkkään paskaksi (kuulema), miul ei kaho ihellä ole ehjiä koskaan ollukaa omissani :D

Tossa on uudet puslat: http://www.jamant.fi/puslasarja-cro5...8bu-p-942.html

Onko millanen homma vaihtaa nuo puslat?
pystyykö vääntämään ne paikolleen ihan renkaat maassa vai täytyykö autoa saada ylös?

Tanko irti ja vaikka viilapenkissä painelee vanhat irti ja uudet paikalleen. Taitaa se tanko mahtua pois renkaat maassakin jos muuten mahtuu nujuamaan siellä alla.

paikalleen nimenomaan renkaat maassa tai akseli lipee sivuun, siis säädettävällä tangolla. oma vakionsa voi vaatia pikkusen voimaa et menee paikalleen, ko lähtökohtasesti jenkeillä on vähän reilummat toleranssit nuissa :D

Nyt täytyy vuorostaan itse kysellä apua/ mielipiteitä.. 5.9 alkoi vähän piiputtamaan, on tehnyt saman jo kerran aiemmin yli puoli vuotta sitten. Silloin probleema hävisi itsestään vikakoodit nollaamalla.

Kun kone on lämmennyt käyttölämpötilaan, niin alkaa armoton pätkiminen ja räkiminen joka pahenee kunnes kone käytännössä sammuu. Kun sammuttaa moottorin/ virrat pois ja takaisin päälle, auto toimii hetken (muutamasta sadasta metristä pariin kilometriin), kunnes sama taas uudestaan.

Ainoa vikakoodi mitä on antanut on lambdatunnistim(i)en liian korkea jännite; tämä kuitenkin vaikuttaisi olevan enemmänkin oire kuin se varsinainen vika. OBDII- dataa livenä lukiessa sieltä ei käytännössä löydy mitään normaalista poikkeavaa; kaikki antureiden arvot on ihan mitä pitääkin.

Minulla on kaksi uutta alkuperäistä NTK:n lambdaa, jotka aion toki vaihtaa. Epäilen kuitenkin vahvasti että etummainen lambda ei olisi vian aiheuttaja. Anturivika tämä voisi olla, mutta silloin ei luulisi antavan livedatassa niin oikean oloista signaalia?
Huomattavaa on, että kylmällä koneella ongelmaa ei ole, eikä myöskään yli n.3000rpm:n kun ajaa riittävän reilulla kaasulla. Eli tuntuu että open loop- moodissa kone toimisi ihan normaalisti, mutta closed- loop moodissa ei..


En ole ikinä ollut mikään erityinen guru sähköpuolen asioissa, mutta osaan kyllä mitata jännitteet/ resistanssit, ja lukea korjausopasta yrittäen diagnosoida ongelman. Mutta mielipiteet on aina tervetulleita, mistä lähteä liikkeelle. Ongelma tässä tosiaan on kuten jo kirjoitin, että ainoa vikakoodi on etummaisen lambdan korkea jännite (= liian rikas seos). Ajaessa kun katsoin arvoja, ne oli ihan normaalilla tasolla.

ECM-vika, alkaa olemaan jo sen ikäinen tuokin auto, että eka veikkaus (joku konkka kuivunut, ei ole enää konkka)....

Sitä minäkin pelkään, mutta olisiko muuta vaihtoehtoa ensin.. :D PCM:n diagnosointi on hieman hankalaa, ainakaan avaamatta ja/ tai ilmqn oskilloskooppia :eek:

Riittääkö tuo pusla vai täytyykö koko tanko uusia? se pallonivel on kait kiinteä?
Kai se on tutkittava onko se pusla vai se pallonivel..

Edessä on ilmeisesti vastava? liekkö noilla väliä onko yksi vai kaksiosainen pusla?