Ite oon vähän hämilläni siitä miten helpolla turbo hajosi kun en aiemminkaan ole moottorissa mitään ihmeellisiä öljyjä käyttänyt ja turbo on kestänyt. Toi hajonnut turbo oli rakennettu ihan merkkiosista Supran koteloon mm. Garretin billetimusiivellä. Jotain likahiukkasta siellä laakeripinnoissa oli jättänyt uraa, mutta se pakopuolen männänrengas ja laakeri oli aivan loppu sekä laakeripesä. Akseli oli kans vähän kulunut, mutta ei pahasti. Mitään isoa likakökköä, metallia tms. ei ollut kuulemma mennyt läpi.

Kone on sisältä ollut kyllä aika puhdas ennen tätä casea mitä olen kansirempan ja kk-laakerien vaihdon aikana katellut. Joka öljynvaihtoa ennen olen tehnyt LiquiMolyn engine flushin. Suodattimena ollut aina toitsun orkkis.

Turboukon mukaan ois parempi käyttää esim. 10w kuin 5w öljyjä just turbon takia ja kesäl kuulemma 15w ois hyvä.

Onhan noi kalliit öljyt varmasti hyviä, mutta taidan kokeilla vaan max 8-10tkm vaihtoväliä ja 10w-40 super hpd öljyjä.

ootko jälkikäyttänny?

Itsellä korjaantui vastaanvanlainen takavalovika putsaamalla ne valojen liittimet, mitkä löytyy kontin puolelta verhoilujen takaa sivuista.

Kyllä oon yrittänyt, mutta odottavan aika kun on pitkä, niin aika vähän aikaa.

Kyllä täällä on turbo kestäny (sen minkä sulta ostin) eikä oo paljoa jälki käytelty, kun on muka kiire ja öljynä nesteen 15w40

Ei ole kyllä ollu hodarien turbojen kanssa koskaan ongelmia.
En ole jälkikäyttäny koskaan. Mutta kylmänä en ole kenkiny ollenkaan.
Kesällä 15w40 delvacci ja talvella 5w40 diamond diiseli.

Takana varmaan 150tkm ko malleilla. Yhessäkään ei ole ollu vakio pumppu joten pakopaineita on varmasti ollu tarpeeksi.


Liekkö siellä nyt jotain öljynkiertohämminkiä hessulla.

Yks turbohörhö sanoi aikanaan että öljynpaine pitää olla aina kovempi kuin pakopaine. Muuten se pakosiiven takana oleva laakeri ei kestä kun pakopaine painaa öljykalvon pois laakerin välistä.
Ja hodareissahan on tunnetusti varsin onnettomat öljynpaineet.
Väljä öljypumppu ja auki jäävät öljyruiskut edes auttaa kummasti noita turbo ja kk-laakerivaurioita.


https://amwshop.fi/tribodyn/27-tribo...eljy-378l.html

Tuollaset sinne niin on pintapaineen kestoa pikkusta vaille vitusti vs. normi moottoriöljy.

Joo kyllä tää mua kanssa ihmetyttää, kun ei mullakaan ole aiemmin ykskään ct26 hajonnut enkä haluaisi sen rakentajaakaan moittia kun on ilmeisen arvostettu mies alan piireissä. Edellinen vakio ct26 kesti samassa autossa ihan hyvin. Kylmänä en ole kenkinyt, yhtä kertaa lukuun ottamatta muutama viikko takaperin, oiskohan siitä sitten itteensä ottanut??

Avasin piruuttani sen öljynsuodattimen ja tasasen mustahan se oli muutoin, mutta sitä paperista tiukkaa rullaa kun puukolla paineli, niin sieltä löyty sen turbon pronssilaakerin väristä töhnää todella hienojakosena. Vähän ku kuparitahna.

Loppuviikosta pitäis olla taas ahdin kasassa, joten jännityksellä odotan mihin asti sillä sitten pääsee.

Katotaan jos tulee eurojaskassa riittävän monta oikein, niin siirryn Tribodyniin välittömästi.

Olisko mahdollista..... joku osavirhe tms/jne?
 

Onko tuo turbo tehty hodarin runkoon? (en muista/tiedä, miten öljynkiertoa/virtausta rajoitetaan hodarissa, puhumattakaan suprasta)
Hodarin turbon runkohan on vesijäähdytteinen, siis öljyn virtaus on pienempi (arvaus!) kuin noissa öljyjäähdytteisissä turboissa. Muistaakseni supran -90 luvun alun? turbon runko on myös vesijäähdytteinen?
Myös leikkauskuvissa nuo vesijäähdytteiset eroaa öljyjäähdytteisistä.
-> olisko mahdollista, että siellä olisi nyt paikoillaa kaksi "kuristinta", siis sekä supran että hdj:n? akseli ja turbiini suprasta?

Toinen asia, joka herätti epäilystä:

Miten teet tuon "LiquiMolyn engine flushin?" ja teetkö jokaiseen öljynvaihtoon?

Minä olen kanssa miettinyt tuota TEHO pesua...
Olenko käsittänyt oikein: tuo pesuaine laitetaan ajolämpimän moottorin moottoriöljyyn, ja annetaan käydä tyhjäkäyntiä??? suuruusluokkaa 5 minuuttia; ja sitten sammutetaan, ja valutetaan kaikki moottoriöljyt pois, ja vaihdetaan suodatin?

Ja sitten laitetaan uudet, kylmät öljyt (siis esim. +10c, ja vasta seuraavana päivänä, kun kaikki vanha on varmasti valunut pois)

Ja sitten käyntiin, ja annetaan käydä tyhjäkäyntiä esim. viisi minuuttia, sammutetaan ja tarkistetaan mittatikusta öljyn määrää. Ja sitten tienpäälle hyvällä mielellä:rolleyes:
Menikö oikein?

En ole varma, mutta epäilen (siis voin jopa liioitella) mutta kun öljynvaihdossa vaihdetaan vain osa öljyistä vaihtuu; siis vanhaa öljyä, mihin on sekoittunut tuota pesuainetta, mikä puhdistaa pikeytymät/saustumat tms. 5 minuutin tyhjäkäynnillä?, jää noin 10% ? öljynjäähdyttimeen, öljykanaviin valuraudan sopukoihin kannessa yms; ja ennen kaikkea roiskeina mm. venttiilikopassa! (hodarissa Venttiilikoppa "muovikomposiittiä", siis huomattavasti paremmin eristää lämpöä, kuin esim. alumiini; siis "piki" ei kondensoidu tms. samaan tapaan kuin alumiinisessä venttiilin kopassa)

Ja pahimmillaa vasta seuraavana päivänä, kun moottori on kylmä, esim. 10c, ja siihen kaadetaan noin 10 litraa 10c lämpöstä moottoriöljyä, ja kone "startataan tulille", niin tuosta Hodarin 2- osaisesta suodattimesta molemmat suodatin elementit on "tukossa"; siis tuo 10 asteinen oljy virtaa suodattimien ohi paineventtiilin kautta kaikkineen pesuaineen, ja siihen irroinneen pikeytymineen tms.:confused:
-> ja tukkii jonkin öljykanavan, noilla kylmän/paksun öljyn irroiitamilla "pikeentymisillä".....

Minä olen käyttänyt vain noita "peseviä-" dieselmoottoriöljyjä (Maksamaton mainos; Teboil Superhpd -shpd) ja noita öljynsuodattimia on varmaan tullut vaihdetuksi joidenkin mielestä liikaa: Näistä vuosikymmenien aikana vaihdetuista taitaa lukumääräisesti olla suurin M-filter....

Noita mäntien öljyjäähdytyksen paineventtiileitä: siis niitä "pultteja" millä tuo mäntien pohjan öljyjäähdytys aloitetaan vasta, kun tuo jousikurmitteisen kuulan paine ylittää määrätyn, oliko 1,5 kg/cm2?

Tämä on suurempi riski hiace/Hilux, minulle on sattunut HDJ:n saman varaosanumeron katkenneita jousia, siis mäntien pohjaan suihkutetaan öljyä aina... ja öljynpaine sitä kautta putoaa...

Siis 2L moottorin, 2,44 litran vapasti hengittävä, vajaa? 80 hv diesel, kärsii tuosta paineventtiiliongelmasta; noista 2L moottoreista olen löytänyt muutaman katkenneen jousen, ja muistaakseni 2L-T koneista 2?

JA kukaan muu ei ole offipalstalla kertonut noista paineventtiili-ongelmista; sama venttiili kuulemma myös D4?

Supran CT26 on kuten hodarin, mutta isommat pesät ja siivet. Toki kannakeraudan pultin reikä eri kohdassa ja jotain sellasta pientä. Peruskonstruktio kyllä sama. Jäähdytys ja öljykierto on samalla lailla kuin hodarissa.

Huuhtelun olen tehnyt juuri kuten kirjoitit. Kerosiinia se huuhteluaine taitaa olla pääasiassa. Kyllä sinne varmasti jotain jää, mutta onko sillä määrällä merkitystä sitten 10l öljytilavuudessa. En uskoisi, mutta voihan sekin olla.

Kaveri kyseli mahdollisia syitä kun puoli miljoonaa, tms. ajetun HDJ:n oireena on, että jäähdyttimen korkkiin kerääntyy öljyä.

Kansipahvi on tietenkin vakiovastaus minullakin, mutta joku idea oli öljynlauhduttimessa oleva vuoto. Onko kenelläkään tullut sellaista vastaan?

Tai muita ideoita?

Jos kaveris haluaa kokeilla, niin mulla ois Hyvinkäällä halvalla myydä orkkis tiiviste siihen lauhduttimeen.

Ei määrällä, vaan sillä, että ei jää suodattimeen...
 

Tuosta Supran turbosta: jossain vaiheessa; jossain on niin pieni reikä, että rajoittaa öljyn virtaamaa; sillä tuota C26 ahdinta, samoin kuin muita toyotan ahtimia jäähdytetään jäähdytysnesteellä, ei öljyllä kuten noita ilman vesikertoa olevia.
(turbiinissa lämmöt kohoaa punahehkuun (800c+?) ja kuumin on nimenomaan tuo turbiinin siipi, joka on laakeroitu vajaan 10cm päässä olevaan kompressorisiipeen. Tuo rungon vesijäähdytys ei pelasta täysin noita akselin turbiinin puoleisia laakereita ja tiivisteitä, mutta varsinkin maasturissa on hyvänä apuna, koska tuo laakeri/tiiviste runko ei pääse kuumumaan vesijäähdytyksen ansiosta kovinkan paljon yli 100c)

Jos jokaisessa öljynvaihdossa teet tuon huuhtelun, niin ei varmaan enää ole noita pikikerrostumia.... Kannattaisiko lopettaa...

Ja jos alat käyttämään noita SHPD öljyjä, taikka muita ns. peseviä/parempia dsl öljyjä, niin minä jättäsin tuon "pesun" pois.
(Minä en ole koskaan käyttänyt noita "pesu kemikaaleja-" toki joskus on tullut kaadettua valopetroolia moottoriin, ennen kuin pistin osiksi, toki noita öljynsuodattimia on tullut vaihdettua pahimmillaa 200 km välein)

Tarkoitan noilla jäämillä tms. :"LiquiMolyn engine flushin?" käytöllä, ja nimenomaan miten käytetään:

Jos on mainitsemani huonoilla oljyillä, ja varovasti pätkiä ajettu auto; jossa on noita pikeytymiä paljon:

Tuo pesuaine kaadetaan käsittääkseni kuumaan öljyyn? ja sitten käytetään niin pitkään että leviää jokapaikkaan?

Ja sitten lasketaan öljyt (ja pesuaine paskoineen) pois? kuumasta koneesta?

Moottori pysyy jonkinaikana lämpimänä, ja tuo pesuaine irroittaa likaa (pikeä?) jokapaikasta missä öljyä+pesuainetta on? Ja jää koneeseen odottamaan seuraavaa käynnistystä...

Minä "pelkään-" sitä, että tuo "piki-" irtoaa pinnoista nimenomaan kalvoina ja tai hiutaleina, jopa "klöntteinä", kun tuota pesuaineella lantattua öljyä on esim. päivän "irroittamassa-"
(Siis tuo öljynvaihto aloitetaan sillä, että pesuaineet ja öljy valutetaan pois, samoin suodadin, ja seuraavana päivänä laitetaan kylmässä tallissa kylmät öljyt kylmään koneeseen (Kylmä esim. 10 c))

Ja tuo 10c asteinen öljy ei mene hodarin suodattimen kautta, vaan ohivirtausventtiilin kautta, siis öljyä ei suodateta muualla kuin imusihdissä.
Ja kun öljy "paksua", niin ottaa mukaansa kaikki pikeentymä kanavista yms.

-> kaikki piki/paska, mitä tuo kylmä, paksu öljy irroittaa, niin pääsee tuon suodattimen ylpaineventtiilin kautta kiertoon; siis sinne minne öljyä tarvitaan... ja jos/kun tarpeeksi iso kökkö tms. niin tukkii kanavan, ja öljyä ei enää mene..... ja laakeri/stefa/pinta tuhoutuu.... ja Remonttia...

Mistä löytyy HDJ80:n sähkökaaviot ?

Mulla on kirja, kerro miltä osin tarviit, niin voin laittaa kuvana...

Tässä http://www.mudtoys.com/RM184E/D%20-%...20DIAGRAMS.pdf

Edellinen omistaja oli asentanut H4 95w/100w ja lampun kanta sulanut, johdot teipattu piiloon eikä tietoa, mikä on lyhyt- ja pitkävalon johto. Yhteensä 3 johtoa.

Katsoin toisen puolen lampun kantaa, en ole varma mikä on mikäkin johto. Voiko johtojen kytkentä toistua peilikuvana tai kopioimalla sama järjestys vasemmasta lampusta oikeaan lamppuun.

Tutkin yllä olevaa sähkökaaviota illalla.

Vastaus - Edestä katsottuna vasemman lampun kannan johtojen järjestys kopioidaan suoraan oikean puolen kantaan.

Menee varmaan kokeilemalla mihin tulee virta milläkin asennolla

Mistä etsiä vikaa kun startatessa häviää virrat sammutus solenoidilta?
Virtalukossa ei vikaa

Casteripuslat
 

Miten ootte katelleet omen casterpuslat kohdilleen asentaessa?

Vika löyty

mikä oli vikana?

Sulanut sulakerasia takapuolelta ratin vieressä (johto poikki)

Onko tietoa, mikä on suurin, korkein sallittu rengas HDJ80 -90 ilman muutoskatsastusta ?

Luki tuolla myyntitiedoissa ettei sovi kuin automaattilaatikolliseen. Onkohan nuita jostakin saatavilla manuaaliversioonkin? googelilla en pikaseen löytänyt.

En tiä tosta, mutta jos laittaa samanlaiset mitkä mikjus laittoi. Tulee akseliputkeen kiinni. Helppo tehdä myös itse. Eikä valmiitkaan paljoo maksa

Vastaan itse. Löysin vastauksia tästä ketjusta. Jotkut palstalaiset saaneet 35" korkeat renkaat hyväksyttyä katsastuksessa ilman selityksiä, toisilla katsastusmies rimpuilee jo 285-75-16 rengaskoon kanssa. Ota siitä sitten selvää, liekö moottoriturpa saa läpi renkaat kuin renkaat maan osasta riippuen :rolleyes:

Oisko ollut vastaavaa ongelmaa, eli kun laitoin Hodariin 50mm korin korotuspalikat, niin ohjausakseli nyppii oikealle käännettäessä vaikka päästin nivelestä booria auki noin 1-2cm. Nyppii tosiaan vain oikealle kääntäessä. En viittinyt nyt enempää värkkäillä, kun sauna lämmin ja 8 kylmää olutta kaapissa :)

Alatakaluukun päällä oleva vipukahva (HDJ80) löytyy Toyotalta, hinta 26,00e.
Harvoihin noin vanhoihin kärryihin yleensäkään löytyy osia.

"Handle, Back Door Inside 69212-60030". Kuvan liittäminen onnistui kerralla !

Sama vipukahva löytyy Ebayssa lähes samaan hintaan.

Ainaki tojo-auton säätöarvokorteista löyty verrokki renkaat 35:lle

Toyotaan saa hyvin jotkin toiset japsimerkit ongelma.
 

Toyotan kohdalla Ei pidä paikkaansa; Jopa noita "ei elintärkeitä" osia saa yllättävän hyvin.

Toki halpoja ne ei yleensä ole, mutta varmasti sopivia, ja ainakin Oulun "marmorille" tulee aika nopeasti, ja ilman mitään lisäkuluja.
Ja lähettävät txt viestin kun saapuu.

Joskus alkuperäiset osat on halvempia kuin jotkin tarvikeosat. Itse ostin taannoin Hodariin alkuperäiset iskarit, kun olivat halvemmat kuin hyvät tarvikeiskarit.

Toki Toyotankin kohdalla osien saatavuus heikkenee, kun tulee ikää lisää, mutta paljon saa osia, varsinkin niitä tärkeämpiä, jopa yli 40 vuotta vanhoihin.

Mitenkä ootte korjannut mittarin näyttämän siirryttäessä 35 renkaille. Muistan joskus lukeneeni aiheesta mutta en haulla löytänyt.
Kyseessä automaatti hodari

Mulla automaatti-Hdj:n mittari näyttää 35" renkailla lähes oikein, eli jos mittarissa on 80 niin ainakin puhelimen gps näyttää n. 78. En tiiä miks, kannattaa kuitenkin tarkistaa ennenkuin alat korjaamaan.

Mittarihan saa näyttää liikaa? mutta ei yhtään liian vähän?
 

Helpointa on vaihtaa jakolaatikkoon nopeusmittarin pyörittäjän välitys, jos löytyy vielä Harvempi.
En muista, miten automaattihodariin löytyy... Minulla automaattilaatikko, ja 285/75-16 renkailla näyttää oikein. (navigaattorilla testattu, en muista missä nopeudessa näyttää kilometrin vai 2 liikaa)
(manuaali hodariin löytyy sopiva automaattivaihteisen jakolaatikosta)

Toinen tapa on laittaa "ylennys" vaihde mittarinvaijeriin, nykyään ei taida enää oikein löytyä, kun taksien mittarit on sähköisiä?

Kolmas, ja työläin/vaativin on mittarin "virittäminen"
-helpoin on taivuttaa neulaa (muovineulaa pitää lämmittää varovasti)
-toiseksi helpoin on kiristää mittarin neulan jousta.
-3. helpoin on tulostaa uusi mittaritaulu, johon kilometrilukemat on siirretty oikeille paikoille.

-työläin/vaativin on nopeusmittarin (pyörrevirtajarrun?) helpottaminen ilmavälejä kasvattamalla:
siis joko magneettia hiotaan pienemmäksi, magneettia siirretään ulospäin alumiinikupista, tai hiotaan kuppia matalammaksi.
Tämä muokkaus vaatii niin paljon onnistuakseen, että ei liene hätävarjelun liioittelua, että olisi toinen nopeusmittari, joka laitetaan paikoilleen, kun ensimmäinen yritys epäonnistuu:cool:
Siis homma lähtee siitä, että ajetaan täsmälliset nopeudet/mittarin näyttämät (siis kuinka paljon pitää saada näyttämää alaspäin)
Ja sitten irroitettu mittari asennetaan/viritetään pyörimään esim. sorvin pyörittämänä, ja pyörimisnopeus säädetään niin, että mittari näyttää esim. 80 km/h (tai sitä nopeutta, missä suurin %- heitto on)
Ja jos suinkin mahdollista, niin luetaan sorvin? pyörintänopeus esim. optisella kierroslukumittarilla.

Sitten "ajetan" autosta irroitettua nopeusmittaria esim. sorvilla esim. 80 km/h esim? 10 kilometriä, ja mielellään kuvataan videota (missä näkyy sekunnit) matkamittarista alussa ja lopussa, nopeusmittaria ja sorvin pyörintänopeutta aina välillä...

Sitten muokataan mittaria, ja PUHDISTETAAN PYÖRREVIRTAJARRU HUOLELLA (yksi rälläkän hiomapölyn rautahiukkanen sotkee näyttämää)

Sitten uudelleen sorviin pyörimään, ja katsotaan että sorvin pyörimisnopeus on saman kuin aikaisemmin (optisesta kierroslukumittarista) ja jos nopeusmittarin näyttämä on OK, niin "ajetaan-" taas alussa ajettu video uudestaan, ja lasketaan, että onko nopeusmittarin näyttämä laskenut varmasti niin paljon, että ei näytä liian pientä nopeutta.

MIKSI näin tarkkaa/monimutkaista?

Ensimmäisen Mittarin virityksen tein taannoin, kun käytössä oli vain pyörimisnopeussäädöllä oleva sähköporakone, ja pienemmällä vaihteella "liipasin pohjassa" pyöritettiin nopeusmittarin vaijerin kautta näytti jotain, olikohan 120?....

-> Lopputulos oli se, että mittarin heitto kasvoi PALJON.... (pyöritettiin tuolla samalla porakoneella, pyörimisnopeussäätö lukittu sähköteipillä...)

Varmaan -80 luvun b&d säädin ei ollut tarkoitettu, tai nopeusmittarinvaijerin pyöritysvastus muuttui... ja ei puhuta virheen muuttumisessa prosentista -parista; vaan useista kymmenistä:(

Kiitos tyhjentävästä vastauksesta.
Kävin kyseleen marmorilta tänään rattaita.
Manuaalin löytyy kahta erikokoa 32:13 ja 31:12. Automaattiin 33:12 ja 33:11 näistä sitten valkkaamaa. Hintaa on 68e/kpl

Jakolaatikon perä auki, ja "välitykset-" näkösälle...
 

Siis mitkä pyöräparit siellä on nyt?

TARKISTA LASKELMAT!

Ja tarkoitushan on saada nopeusmittarin vaijeri pyörimään mahdollisimman hitaasti?

Jos siellä jakiksessa on 33/12 välitys nopeusmittarille, niin tuo 33/11 välitys on parenpaan suuntaan, toki vaikutus muutamia? senttejä? ja prosentteja...

Onko startin releeltä lähtevän (musta punanen) herätevirta johdon välissä mitään vai meneekö sisä kautta kiertäen vaan startille?
Kyseessä vm.90 manuaali

Tarkoitat nimenomaan sitä startin relettä (Käynnistimen rele) joka konehuoneessa lokarissa Ja jota ohjataan startin 12v/24 "matolaatikolla"?

Tuossa johdossa on jossain yksi liitin, en muista missä.

Muuta ei ole, mutta meneekö todella sisälle matkustamoon? (en kerkiä katsomaan omasta hodarista, joka automaatti)

--> Muistaakseni samat värit, mutta ohuempi, kiertää virtalukolta (automaatissa laatikon kautta, ja olikon manuaalissa kytketty vain liittimen yhteen?) tuonne 12v/24v matolaatikolle...?

Jos oon oikeessa releessä.
Kuski etulokarin kolossa oleva rele ja mun mielestä kyseinen startin herätevirta johto menee sisälle ja tulee ulos repsikan puolelta ulos ja sit koneen yli startille.
Välillä tulee virta ja välillä ei, mutta kun releen liittimestä mittaa niin aina tulee virta. Eli rele pelaa.
Sillä epäilen et ois melkein poikki tai jos siä on liitin niin hapettumaa

Tarkotitko matolaatikolla salamarautaa

En
 

Tuohon "12v/24v salamarautaan" tulee vain akkujen paksuja johtoja tms. ja muutaman; esim. 3 kpl paksuhkoa johtoa (en helposti pääse katselemaan tuota omaa automaattilaatikolla olevaa hodaria)

ja tuo "matolaatikko" ohjaa käsittääkseni tuon "salamaraudan" ja hehkutuksen toimintaa.

Ok tarvii tänään tutkia lisää et missä ois katkos.

Jos starttaus puuttuu, niin vasemman sisälokasuojan päällä oleva liitin ja siinä johdot homeessa/poikki, ainakin 93:sta vanhemmissa, jolloin ne liittimet muuttu paremmiksi.

Ja siis se ohjaamosta tuleva pääjohtosarja kyseessä.

Juuri näin vika oli releen päävirran syöttö johdossa.
Juurikin kyseisessä liittimessä.
Hämäsi kun releen liittimeen tuli 24v, mutta kun kuormitti niin huomasin ettei tullutkaan mitään.

Vaihtelin eilen uuden kiinanmoottorin lasinnostimeen eteen apparinpuolelle. Aikaisemmin piti käsillä nostaa avuksi. Nyt sentään saa runkutettua lasi napilla ylös mutta vieläkin nousee todella nihkeästi. Kuskin puolen moottorin avasin, putsasin ja rasvasin. Sekin nousee aika nihkeästi vaikka laitoin teflon spraytä joka paikkaan. Mikähän noissa on se perimmäinen ongelma ja miten saa korjattua. Ylös nostaessa oikeen kuulee että puree johonkin kiinni mutta en ymmärrä mihin. Onko kumilistat sitten niin kovettuneet.

Uudet kumitiivisteet, niin rupeaa rokkaamaan, tai ainakin mulla rupesi.

Jep taitaa olla yleisin vika noi tiivisteet

mistä niitä kumi tiivisteitä saa?

Oletko säätänyt liukukiskot oven sisästä? En muista, paljonko hodarissa on säätävaraa reikiissä, mutta ainakin sen verran, että kannattaa tarkistaa.

Siis erityisesti lukonpuoleinen, jos on kierossa, niin jumittaa lasia todella pahasti-
helppo tarkistaa lasia heiluttamalla, siis noston eri vaiheissa, että lasi liikkuu jokasuuntaan...

Mä irrotin lasin, puhdistin tiivisteet, silikonia kumeihin. Toimii nyt plussakelillä, mutta pakkasilla liikkuu huonosti.

Cruiserworld ja euro4x4 oli mainittu täällä joskus aiemmin paikoiksi mistä sai. 139e pari maksaneet 2016

Ne uratiivisteet siellä kovettuu ja alkaa ahdistamaan ikkunan liikettä.

Exästä otin tiivisteet irti ja hion rälläkällä tiivisteuraa leveämmäksi, mutta vain sieltä oven sisällä olevalta osalta, kun sieltä se ahdistaakin kun lasi ei ole pitämässä uraa "määrämitassaan" kuten yläasennossa.

Alko ikkunat liikkumaan moitteetta.

On varmaan sen sata kertaa kysytty mutta en löydä vastausta niin kysytään nyt tuassiisa.

35/12.5 tai 315/75 renkaat ja leveät levikkeet, vanteet 8" ET-20, miten asettuu kulutuspinta kaarilinjalle?

8x17 -44 on 37 12.5 leveellä renkaalla kaaren sisällä vielä leveillä levikkeillä.

12x15 -92 ja 38 spacereilla 16/35 rengas tulee samoista levikkeistä 100mm yli...

eipä mittään

Elikkäs -20 eeteellä pitäs jäähä vielä kulutuspinnan kaaren alle.
Muutoskatastus mielessä tätä fundeerailen.

8" vanne -20 et:llä 265 hakkapeliitat pysyy juuri kaarien sisällä ilman levikkeitä, suorempikylkinen tulee ulos.

Moi

Mistähän päin hodarista löyttyy vilkunrele? Herkesi levikkeiden asennuksen jälkeen vilkuilemasta. Pesin siis letkulla autosta paskat pois ennen asennusta.

Oisko kuskin jalkatilassa. Vilkuttaako hätävilkulla.

HJ:ssä oli ainakin jalkotilassa. Häätyy tänään alkaa tutkimaan. Ensin vilkut paloi jatkuvasti, siis myös hätävilkut, mutta nyt ei tapahdu missään mitään.

Kuskin jalkatilasta vasemmalta löytyy ja motonetistä saat uuden releen
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481984...e-Toyota-3-nap

Joo. Siellähän se oli. Alimmainen tulipellinpuoleinen. Helppo tunnistaa peräkärrypistokkeen jälkiasennuksesta. Eli haaroitettu ja piuhojen nokassa. Oli ottanut itsensä täyteen vettä, eli varmaan tiedossa myös tuulilasin poisto ja hitsaushommia.

No niin, kävi sillai hauskasti, että etuperä koki viikonloppuna kamaluuksia. Nyt olisi sitte hyvä hetki vaihella välitykset molempiin päihin. Onko kellään tietoa onko automaattissa mitään eroa? On tuo milnerin setti ainakin korvamerkitty automaattilaatikolliseen. Onko jollain kokemusta tuosta sarjasta? Tai vinkata jotain toista settiä.

https://www.milneroffroad.com/toyota...08833k/008833K

Hyvin soppiivat olemaa! Kulutuspinta jää juuri levikkeen alle.
Pikkusen oikee etunen rapsuttellee puskurin kulmaan, kun ottanu joskus osuman ja vääntynyt lähemmäs rengasta.

https://lh3.googleusercontent.com/qn...w1420-h1065-no

https://lh3.googleusercontent.com/H0...w1420-h1065-no

Automaattivaihteisessa ja hzj vaparikoneisessa 4.1:1 ja turbo manuaalissa 3.7:1

Ja selvyyden vuoksi vielä nuo hammasluvut eivät ola samat, mitä vanhemmissa HJ/BJ cruisereissa:Muistaakseni hdj automaatti 41/10 hammasta ja manuaali 41/11; siis 4.100 ja 3.727
HJ/BJ 37/9 hammasta on 4.111 ja 37/10 hammasta 3,700

Levitin perän tänään, niin näytti tosiaan olevan tuo 41/11. Onko kellään kokemusta Raptorin pinionin laadusta? Ja mistähän saisi hommailtua kovan holkin ja shimmit? Näyttää olevan puristettavia vain tarjolla.

Euro 4x4 myy shimmejä ja holkkiakin mut se holkki ihan vääril mitoilla. Sorvaustaitoinen voi tehdä kyllä sellasen holkin.

Vaihdoin HDJ80 man 90 alle 285-75-16 renkaat, mittasin todellisen nopeuden.

Auton mittari näyttää noin 5km/h liian vähän. Varvit noin 2000rpm. Kulutus 9,7litr/100km nopeudella 83-94km/h maantiellä, korjattu matka +5km matkamittarin lukemaan.

Kaiken kaikkiaan voin todeta, että kympin kulutus maantiellä. Täsmää aiempaan kokemukseen, 10 maantiellä ja 12 autotrailerin kanssa.

Sekakulutusta en tiedä.

10/2020 Mittailin vielä kerran kulutusta, pelkkää maantietä 9,4litr/100km, nopeus 85-95km/h GPS, varvit noin pari tonnia. Ajettu 312km - 29,1litr.

Turvavyövinkki
 

Kumma juttu, auto (HDJ80) katsastettu 9000km sitten ed.omistajan toimesta ja molemmat etuturvavyöt epäkunnossa, ei lukitu.

Soitin Turvavyö Oy Hyvinkää. Juu, näitä Land Cruiserin vöitä korjattiin lähes uusiin puolustusvoimien Land Cruisereihin, tyyppivika. Turvavyö oy korjasi vyöt odottaessa, rullat vaihdettiin.

LISÄYS 6.6.2020: HDJ80 etuturvavyöt ei tarvitse lukittua, siitä on maahantuojan tiedote alk 1990-. Joten tuli tehtyä turha rullien vaihto.

tuliko kalliiksi

Mikähän piru iski kun mittaristossa palaa "ovi auki" valo jatkuvasti vaikka ovet on kiinni. Sisävalo syttyy ja sammuu. Pientä kosketushäiriötä on kyllä mutta sisävalo ei esim. jää koskaan palamaan sulkiessa ovea. Ei kai tuossa ole muuta tunnistusta kuin neljästä ovesta?

Hdj80 hyvää sähkökaaviota? Sähköikkunat ei toimi, keskus lukko pelaa joskus sekä apparin ajovalolle ei tuu sähköä.

epäilen niitä paino kytkimiä mitkä ovi painaa alas kokeile laittaa jotain oveen kiinni prikka tai jotain että painaa vähän syvemmälle.

Katso myös takaluukun lukossa oleva kytkin. Jos yläluukku ei kunnolla kiinni tai kytkin ei toimi, niin ovien merkkivalo mittaristossa palaa.

Ovikytkimet hajoaa yleensä niin etteivät enää maadoita, eli sisävalo ei syty, kun oven avaa. Tässä ei auta muu kuin kytkimen uusiminen. Kytkimet etenkin takaovissa tahtoo ruostua sisäosiltaan piloille. Nimim. "useamman vaihtanut". Mutta ne ei onneksi montaa euroa maksa.

Tässä http://www.mudtoys.com/RM184E/D%20-%...20DIAGRAMS.pdf

55e kpl

Lisäys:Aloin vaihtaa turvavöitä. Kun rullat vaihdetaan uusiin, uuden rullan tukirauta on taivutettu liian jyrkäksi, suorista sopivaksi. Rullan tukiraudan pultti ottaa kiinni muovisuojaan, eikä mahdu suojan alle. Muovisuojan jo olemessa olevaa pitkulaista aukkoa on leikattava sellainen parin sormen levyinen siivu ylös päin.

Jarrukilven vaihto eteen
 

Osaako kukaan kertoa, onko vaikea homma vaihtaa etujarrujen jarrukilvet HDJ80 -90 ?

Eipä se kaksinen homma ole 30min per puoli mennee. Ostat vaan uudet tiivarit etukäteen niihin väleihin mitä joudut avaa ja olikohan 48mm hylsyn vai 56mm mikä siinä navan mutterissa on, ei muista. Ilman hylsyä vaikea vedellä laakerien esikiristyksiä.

Miten hdj80 vm.90 säädetään syöttöä?
Kuva ois hyvä apu.
Ja mitkä on vakio säädöt?

54mm on se napa mutteri ja talttameisselillä ja vasarallakin aukoo ja naputtelee kiinni oikein hyvin

momentti
 

Juu, 54mm oikea hylsykoko. Millaiseen momenttiin väännän pyöränlaakerin tiukkuuden ? Onko se perustiukkuus näppituntumalla, kiinni ja hiukan auki.

Odottelen sateentonta päivää P-paikkarempalle.

Eka 59Nm sitä sisempää mutteria, sit löysäät et liikkuu just kösin mutteri. Sit pyörität napaa pari kertaa kumpaaniin suuntaan. Sen jälkeen sit uudestaan 59Nm ja avaat just siihen missä jännitys lähtee pois eli sormin lähtis aukee. Sen jälkeen takas 5Nm kireyteen. Sit mittaa, että lähtee pyörii 27-56N voimal pyörii. Sit uus varmistinrengas ja toinen mutteri paikoilleen ja kirraa sen 64Nm. Sit mittaa että on edelleen 27-56Nm. Sit taittelee ne siivet siitä varmistinrenkaasta kummankin mutterin sivuille.

Tolleen Tojon ohjeen mukaan. Jos ei ole kalavaakaa tms apuvälinettä, niin momenttiavaimella silti kiristys ettei mee laakerit heti moroksi.

Jokusen navan olen avannut, ja tuo 30 minuuttia on "jäsähtäneelle" navalla vähän.
 

Siis jos 30 vuotta irroittamatta ollut "vetolevy-" siis se (napalukon vastine)
niin ne 12 mm kannalla (8mm kierteellä) olevin mutterien alla olevat "kiilat/kartioholkit" on tuossa "napalukossa/vetolevyssä" niin tiukassa, että jos pitää saada irti ilman vasaran jälkiä, niin tuo 30 minuuttia menee noihin jatkomutterien, kovien pulttien ja moskan kanssa....
Toki jos 2kg moska, ja sen jäljistä; ja puhtaudesta, vaseliinien vaihdosta, ei tarvitse välittää, niin kyllä se varmaankin minullakin onnistuisi, jos nuo "normityökalut" olisi käytössä...

(nuo 12mm kannalla, ja 8mm kiertellä, olevat "kiilaholkin" kiristysmutterit)

Jos parkkipaikka remontti; niin naputtele napa kerrallaan irti.... ja molemmat irti, niin päästään asiaan, mistä useita kommentteja?

Tuo 54mm "peltimutteri", joka on n.3-4 mm paksu;
: Noita hylsyjä, siis normi 3/4" hylsysarjasta: Normi hylsyt on niin lyhyitä, että vetoakselin pään takia ei yllä tuohon 54 "peltimutteriiin"

Ja pitkät 54mm hylsyt on myös pyöristetty, siis huono ote tuohon "peltimutteriin"

-> Perinteisesti, siis ainakin taannoin, noita 54mm avaimia ei ollut harrastajajilla.....

Nuo "kasarilla" laakerin esikiristyksen / kiristyksen hoidettiin Vasaralla ja Tampilla:

Sen takia noista Land Cruisereista, yms löytyy noita 54mm peltimuttereita, joissa on leikkaustampin jälkiä....

Kannattaa hommata messinkituurna, niin lähtee vanhojenkin napalukkojen ja vetolevyjen kiilaholkit iloisesti irti niihin pinnapultteihin naputtelemalla. Liian usein tulee vastaan napalukkoja, joiden rungot aivan muhkuroille hakattu eikä enää istu kunnolla, kun laipan reuna on mutkalle moukaroitu...

Jarrukilven vaihto
 

Nyt tuli reilusti ohjeita, kiitos !

Hankin alkuviikosta 54mm pitkän "putkipeltihylsyn", sillä Motonetin 55mm hylsy on seinämäpaksuudeltaan liian paksu ja olisi vaatinut ohentamista (sorvaamista).

Edellisenä päivä crc:tä niihin kqrtiholkkeihin ja sit messinkitappi vaikka 3cm halk ja 15cm pitkä sekä parin kilon moskalla suorassa kulmassa. Aika helposti irtoo edestä. Takaa ruostuu pahemmin.

Peltihylsy on hyvä, ite ohensin laikalla normihylsyn.

Digitaalisella kalavaa'alla saa mitattua lähtömomentin. Jos sitä ei ole eikä 5Nm momenttiavainta, niin karvan kiristää kiristää vaan alempaa mutteria kun se tuppaa kiristyy tokalla mutterilla sit liikaa.

Kannattaa ladata netistä HDJ80 alkuperäset korjausmanuaalit esim. Body and chassis. Pdf:nä löytyy ilmaseks kun vähä googlailee.

1hd-t ja laatikko löytyy omina manuaaleinaan.

Olis kyllä kiva nähä, kuinka tarkkaan momenttiin taltalla ja vasaralla saa, ja miten se todetaan.

Siinä lukkopellissähän on kieli, joka menee navan uraan, ei se sisempi siitä enää kiristy.

eipä mittään

Ja se kielihän ei auta kuin vasta sitten kun sisemmän mutterin kylkeen on taittanut sen lipareen lukitukseksi. Yleensä ne lipareet käännetään sitten vasta kun toinenkin mutteri on kiristetty. Sen vuoksi se toka mutteri pääsee kääntämään hieman myös sitä ekaa kireemmälle kuin mitä se alun perin oli.

Kyllähän noita voi tehdä monella tapaa ja jos on tatsi kohdillaan, niin pärjää ilman erikoisjuttuja. Jos ei ole, niin parempi tehä ajatuksella ettei laakerit korkkaa hetimmiten.

jarrukilven vaihto
 

P-paikkaremppa tehty, jarrukilvet vaihdettu. Katselin h-kirjaa, laakerit, jarrulevy ja j-sylinterit oli vaihdettu n.30'km sitten. Kulma ylös tunkilla ja heti huomasin että klappia laakerissa oli reilusti, kun otin renkaasta kiinni.

Keskikuppi irti ja 6kpl pienet mutterit auki, pari kertaa vasaralla kopan kylkeen ja kiilat irtosivat. Koppa pois, ison mutterin lukkohakaset auki. Iso keskimutteri olikin "auki" eli käsin avattavissa, samoin sisempi (!?). Liekö jäänyt löysälle tai löystynyt matkalla.

Punaista vaseliinia käytetty ed. rempassa. 30v vanha j-kilpi pois ja uusi tilalle. Pah, j-sylinteri ei mahdu paikoilleen. Rälläkällä peltiä pois kolmesta kohtaa (merkattu piikillä) ja sit sopi. Aikaa meni 2h eka puoli ja toinen 1h, kun siinä välillä sauhutteli, rällköi, mittasi ja haki työkaluja varastosta.

Liekö kiristetty momenttiin taltalla ja vasaralla...

Oliko huoltokirjan mukaan rem. tehty "itse" vai "merkkihuollossa" vai kaveri?
 

Ja pistää heti silmään, että olihan vetoakselin päässä C -lukkorengas?

Ja noiden 54mm "peltimutterien" välissä pitää olla se peltinen, (alkuperäiset aika paksuja, tarvikkeet pahimmillaan reilu puolet? ohuempia) "Tähti" siis jos käyttää vanhaa, niin tärkeintä on tarkastaa, että se sisäkehän stoppari väkänen on OK.

Ja noista kartiorulla laakerien esikiristyksistä on käyty keskustelua tälläkin palstalla niin pitkään kuin olen seurannut.
Toki yleensä noista esikiristyksistä on käyty "keskustelua" hypoidiperän korjauksen/ välityksen vaihdon yhteydessä, siellä aksiaaliset voimat on muutamaa? dekadia suuremmat, siis esim. 1000x suuremmat.(arvaus, en ala laskemaan)

Mutta jos laakerivälys on HDJ-80 Etuakselilla 30 tkm ajon jälkeen "reilusti klappia" niin jossain meni pieleen?

Oliko pyöränlaakerien sisäkooli "ehyessä pinnassa, siis tuossa spindelissä(pyörän navassa, mistä vetonivel menee läpi)? ei ole kulumaa?"

Onko tuo sinun hodari vanhempi vai uudempi? siis mm. etujarrulevyt kasvoi halkaisijaa valmistus ajankohdan 8/92 jälkeen.. (ulkomuistista)

ps.
Mistä hommasit nuo jarrukilvet? ja paljonko maksoi?

Jarrukilvet
 

Olin irrottanut keskikopan+c-klipin ennen kuvaa.
Lukituspelti oli kunnossa, samoin sen pieni piikki, joka asettuu akselin uraan.

Eikö katsastus tarkista pyöränlaakerien välyksen siinä samalla kun kokeilevat välyksiä?

Kiristin laakerit n6kg, pyöritys, momentin löysääminen. Pyörimisvastuksen tarkistus kalavaa'alla n 1-1,5kg 90ast., liekö oikea vastus. Akseli silmin nähden kunnossa. Tarkistan pyörimisvastuksen n 100km jälkeen, koska raskas keulapaino.

Kysyin jarrukilpiä Toyotalta, kiinnostus lässähti, n.600,00e/kpl :eek:.
Ostin tuolta https://partsouq.com, 37taalaa/kpl + kulut kotiovelle asti sekä rälläköinti kaupan päälle. HDJ80 on -90.

Takaperän stefa vai liikaa öljy?
 

Sitten olikin aika siirtyä takaperään. Päällisin puolin ok, mutta jarrulevyn sisältä paljastui öljyakvaario :eek:. Sisus aivan märkänä öljystä. Käsijarrupannat ja palikat näyttivät uusilta, mutta öljyisiltä ja pannat pilalla.

Onko mahdollista että takaperän öljymäärä ylitetty ja siksi tulvii, tai onko olemassa huohutusta kuten etuperässä?

Yritin katsella takaperän räjäytyskuvia varaosista, enkä saanut selvää mikä stefa olisi kyseessä. Saattuko kenelläkään olemaan stefan varaosanumeroa?

LISÄYS 11.6: Oikeassa olitte, taka-akselin huohotusventtiili tukossa. Näyttää siltä et ollut pitkään tukossa. Ehkä siksi vasen aks.stefa alkoi vuotaa.

Lukkoakselissa ensin lukko päälle ennen vetoakselin irroitusta, ettei tule lisää töitä. Joku korjatkoon, jos ei tartte laittaa?

Vetoakselin stefa akseliputken päässä vuotaa, vetoakseli irti ja stefa vaihtoon.
https://www.laakerinetti.com/stefati...e-p-14958.html

Samalla jos irroittaa navan, niin tuokin tulee vaihdettua
https://www.laakerinetti.com/stefati...a-p-14954.html

Huohotus on kuten edessäkin, voi olla tukossa, tukkeutuminenkin aiheuttaa tuota vaivaa. Itselläni oli vain stefa sökö.

Huohotin on monesti syyllinen.....
 

Siis jo taannoin japanissa ei saanut tiputella öljyä...
Jo muutamia vuosikymmeniä Cruisereissa on huohottimen päässä venttiili, joka päästää pelkästään paineen pois, siis kun lämpenee niin laajenee, ja kun jäähtyy, niin "imasee" stefan öljykalvon tms. takaisin.

Ja kun tuo venttiili vuosikymmenien aikana "öljyyntyy ja pölyyntyy" tukkoon, niin perä lämmetessään työntää öljykalvon stefasta ulos...

Minä tarkastaisin huohottimen; taikka itseasiassa nostaisin sen ylemmäs, ja siihen letkun päähän esim 8mm letkuun sopiva bensansuodatin?

Etuperän huohotinletkut löytyi viime kerralla, mutta takaperän on löytämättä. Missä päin takaperää huohotin sijaitsee?

Kiitos vinkistä, laakerinetti.com.
Hmm..pitääkö tosiaankin takaperän lukko laittaa päälle kun vetää vetoakselin ulos ? Onko muuta huomioitavaa?

Vuoto tai sisäinen paine on ollut ilmeisen pitkään. Auto ei ole ollut katsastuksen jarrudynossa 10 vuoteen vaan jarrut todettu toimiviksi ajamalla.