Siis "kaikki" nykyiset stratti akut on kalsium-akkuja:mad:

Bj Andy: tuossa mönkkärin latausongelmassa varmaan yhtä suuri syyllinen on heikko latausteho, kuin akun sähkön vastaanottokyky.
Jos säilytät mönkijää pakkasessa, niin silloin tuo jääkylmä akku voi olla se ongelma, mutta ainakin autoissa, joissa sähköhydraulikoneikkoja, niin akut lämpiävät suht äkkiä, kun puretaan ja ladataan jatkuvasti vuoronperään.
-> mittaa jännitemittarilla paljonko AKUN navoissa on jännitettä, kun akku on täynnä ja mönkkäri käynnissä; pitäs olla yli 14v? ja sitten tee lumityöt, ja mittaa uudelleen tyhjäkäynnillä, jos reilusti eim. 0,3 v pienempi, niin akku kyllä ottas sähköä, mutta mönkkäri ei anna, tarkista vielä sammuttamalla kaikki valot pois, ja anna kierroksia, niin jännitteen pitäisi nousta suht nopeaa, kun akkuun pistetään enemmän virtaa, jos ei aivan 1/2 tyhjä.

Mitenniin? Käsitiköhän nyt oppimasi oikein?:confused:

Tuolla se tuntuu lukevan, mutta voihan se olla, että tässä ei oo ihan koko totuus. :) niinkuin BJ-40/76 tarkensi noista kalsiumeista.

Tarttee näköjään jatkaa akkututkimuksia :D

Vikipedia:
Comparison with flooded lead–acid cells

VRLA batteries offer several advantages compared with flooded lead–acid cells. The battery can be mounted in any position, since the valves only operate on overpressure faults. Since the battery system is designed to be recombinant and eliminate the emission of gases on overcharge, room ventilation requirements are reduced and no acid fume is emitted during normal operation. The volume of free electrolyte that could be released on damage to the case or venting is very small. There is no need (nor possibility) to check the level of electrolyte or to top up water lost due to electrolysis, reducing inspection and maintenance.[4]

Tää kohta:
Because of calcium added to its plates to reduce water loss, a sealed battery recharges much more slowly than a flooded lead acid battery.[5][6]

Compared to flooded batteries, VRLA batteries are more sensitive to high temperature, and are more vulnerable to thermal run-away during abusive charging.[1] The electrolyte cannot be tested by hydrometer to diagnose improper charging, which can reduce battery life.[7][6]

Noi lähdeteokset tässä alla:
[5]^ Barre, Harold (1997). Managing 12 Volts: How to Upgrade, Operate and Troubleshoot 12 Volt Electrical Systems. Summer Breeze Publishing. pp. 44. ISBN 0-9647386-1-9.(stating sealed battery plates are hardened with calcium to reduce water loss which "raises the batteries' internal resistance and prevents rapid charging.")
[6]^ a b Sterling, Charles (2009). "FAQ: What Is The Best Battery System to Use for an Auxiliary Charging System". Retrieved 2 February 2012.(discussing excessive cost and poor performance of newer sealed gel or AGM batteries versus regular lead-acid flooded batteries in leisure boats.)

Mikäs Honda se taas olikaan, mä voin etsiä sulle sen akun tiedot.:confused:

http://www.navimare.fi/product_catalog.php?c=91

"AGM akuilla on erittäin hyvä varauksen vastaanottokyky ja erittäin pieni sisäinen vastus verrattuna tavanomaisiin avoimiin akkuihin."

Noin sanotaan monessa paikkaa.

Ei näemmä haittaa jäätyminen: http://www.reps.fi/fi/main-prod-concorde-fi.htm

Tää homma on jo selvitelty mutta lukuja en ny muista.
Tuo Honda jotenkin menee kyykkyyn tai sitten siinä on liian viisas laturi. Nii se ongelma on se että kun virta menee vähiin niin kone sammuu. Samaa ongelmaa ei ollu Kawan kanssa.

Laturissa siis pitäisi riittää jerkku mutta jos se akku kyykkää niin ei auta vaikka kone kävisi viikon. Se lataa kyllä. Ja varmaan akun vaihtokin auttaisi ja sen teen jahka vaan keksii mikä siihen olisi paras.
http://i29.photobucket.com/albums/c2...psd6782410.jpg

650 Rincon.Kuvassa näkyvä akku on jo sijoitettu toisin ja mahollisesti kytketään osaksi systeeemiä.

Kaikki VRLA-akut ei oo AGM-akkuja.

Tossa manuaali. Kohta jatkuu kun poika vie tän iPadin ja mun tarttee mennä pöytäkoneelle :)
http://199.91.152.240/dyxwdm30c10g/z...air_Manual.pdf

Tossa alla akun ja latauksen tiedot kuvana.

Latausjännitteen pitäisi olla yli 13 V /13,2 V ja alle 15,5 V

Juu. VRLA on Valve Regulated Lead Acid eli jonkinlaisella pikkuisella tuuletusventtiilillä varustettu lyijyakku. Toinen VRLA-tyyppi AGM:n lisäksi ovat geeliakut.

http://www.ja-online.fi/selauskuvat/201209/95225_pw.jpg

Oiskohan tällanen laturi hyvä. Sais elvytellä noita uusia AGM:ä:D

Yritin tosiaan tuota omaa akkua latailla jollakin Kiinalaisella 50e älylaturilla niin luuli sitä 6v akuksi ja akussahan oli virtaa yli 7v eli eipä alkanu lataamaan SAATANA:D

Kyllä ne nuo paksut apukaapelit on vielä paras vaihtoehto:D

No nyt olisi sitten Akku-yliopistokin mukana keskustelussa
 

Löysin vihdoin tuollaisen luotettavan tuntuisen lähteen melkolailla moneen akkujuttuun. Sorry, että ei oo savoksi.

Tossa on noi eri tyyppiset akut, lataukset, lämpötilan kuolettava vaikutus jne...

http://batteryuniversity.com/learn/a...tery_knowledge

Opiskelun iloa :D

Enpä tiedä, mut Ctek pelannu hyvin. Mulla XS3600 ja MXS7.0. Tuo isompi herätti heti akun mitä pienempi ei saanu ottamaan virtaa. Noita seiskoja sai huutonetstä alle 60€:n syksyllä, mut onhan tuolla yks kohtuuhintanen huuto menossa nytkin: http://www.huuto.net/kohteet/ctek-mx...aton/249251384

60-110e nuo boscin laturit ja-tools:illa, riippuu mallista.

näköjään 12/24 löytyy myös
http://www.ja-online.fi/selauskuvat/201006/89938_pw.jpg

Samasta paikkaa sais sopuhintaan tuollaisia akkuja.

Onko kenelläkään kokemusta kyseisistä akuista?

http://www.ja-online.fi/selauskuvat/201112/93620_pw.jpg

http://www.ja-online.fi/selauskuvat/201112/93586_pw.jpg

En tiiä mutta joo c-techi on varmaan hyvä laturi. Vaan kun pitäisi löytää semmonen akku mikä latautuu ihan mönkkärin laturilla sen minkä tarvii.

Autossa ja samassa käytössä on ollu vartaa,boschia, hankookkia, ja exideä. Kaikki on pelannu niinkuin oon olettanukkin eli Bertta on syttyny tulille vielä 30 :pin pakkasillakin ym. Käyttöiät on sitten vaihellu jostain 2 vuodesta ylöspäin.

Jos ny joku pystyy oikeesti kertomaan että tommosessa opima tyyppisessä akussa on jotain hyvääkin niin sitä voisi mönkkäriin harkita, se kun joutaa olemaan yöt laturissa jos tarvii...

Jos siis optima/Exide deep cycle akuista puhutaan, eli rullakennoakuista, niiin noissahan on tuo tärinän kesto toki hyvä.

AGM akku antaa paremmin virtaa ulos kylmissä olosuhteissa verrattuna normaaliin akkuun.

Kuinka paljon tuossa hondassa käytetään sähköjä päivän aikana? Vinssejä jne? Noissa rullakennoakuissa miinuksena se, että fyysisesti samankokoisesta rullakennossa saadaan vähemmän Ah, kun tuon kotelon täyttö ei ole yhtä täydellistä (mietit laittavasi paperirullia laatikkoon, verrattuna siihen, että täytät tilan levyillä.)


Ja tuolta linkitetystä sivusta löytyy myös tuo maininta:

http://batteryuniversity.com/learn/a..._glass_mat_agm

"Up to 5 times faster charge than with flooded technology"

Ja saadaan samalla paremmin virtaakin ulos.

Jotenkin jää epäselvä kuva tuosta aikaisemmasta wikipedia jutusta, pitäisi kait lukea lähdeteokset läpi, niin tietäisi mistä oikein on kirjoitettu..

Mutta kunhan alkaa noita LiFePo jne akkuja tulemaan, niin sittenhän virranannot ja virranottokyvyt menevät täysin toisille luvuille.

Juu, oikeassa olet, pieni ristriitahan tässä nyt on, mutta AGM on saanut enemmän lähdeviittauksia nopean latauksen puolesta kuin sitä vastaan :D
Minua kun oikeasti kiinnostaa vain oikea tieto, niin koetan selvittää tuon aikaisemman lähteen taustoja. Ja olen pahoillani jos on päässyt jotain näennäistiedettä tänne muiden kiusaksi :D

:Tarkennus alkaa:
http://www.sterling-power.com/support-faq-2.htm

Tuossa linkki tähän lähteeseen eli kaveriin joka kirjoittaa ihan omalla nimellään ja oman yrityksensä nimissä akkutehtaista riippumattomana ja on hiukka valottanut sitä ristiriitaisuutta joka hänen mielestään vallitsee AGM-akun pikalatauslupausten ja tuohon tapahtumaan liittyvän vesihukan välillä. Hän ei suosittele ostamaan kallista AGM-akkua ainakaan veneeseen. Mutta lukekaa itse ja tehkää omat johtopäätökset asiasta. Minä vain tuon tämän tähän mukaan yhtenä näkemyksensä. Don't shoot The messenger :D
:End of Tarkennus:

Nuo LiFePo- akut olisi kyllä kivoja, mutta ne tarttee akkuhallintajärjestelmän. Ei mene ihan bolt-on tavalliseen autoon.

Muutama juttu näyttäisi olevan AGM-akkujen eliniän kannalta olennainen. Ylläpitolatausjännite ei saa olla korkea tai muuten nuo kuolee 2 vuodessa. 14,4 V pidemmän aikaa ylläpidossa on liikaa. Korkea lämpötila näyttäisi olevan toinen kuolleisuutta aiheuttava tekijä.

Muuten on mukavaa, että on tällainen akkutietämyksen kokoomateos syntymässä. Saadaan monta myyttiä kumottua, akut kestämään ja homma halvemmaksi kaikille :D

Paljon. Eli tuossa aurahydrauliikka on toteutettu sähköpumpulla. Ongelma on että jossain kohtaa hommia loppuu virta eikä akku ota sitä enää vastaan. Ongelma poistuu laittamalla se laturiin.

Koko ongelmahan häviäisi sillä että askartelisi sen hytikkapumpun tuonne kampiakselin päähän.

Aiemmassa auravehkeessä eli Kawassa oli joku geeli akku ja siinä ei tuntunu olevan vastaavia ongelmia. Ja samat hytikat oli siinäkin.

Taitaa olla vaan niin, että tuo 30A laturi ja 12Ah akkuyhdistelmä ei riitä. Jos laitat vaikka ihan oman akun tohon hydrauliikkaan ja sitä voi yöllä latailla. Melkein mikä vaan starttiakku toiminee.

Johonkin tuo laittamasi viittaus liittyy, joten väärää tietoa ei suinkaan ole sen kummemmin annettu ja jostain luetun tai kuullun perässä itsekkin mennään, ei näitä osaa itse keksiä.

Mutta jos laadukasta akkua nyrkkisäännöllä etsii, niin painavempi samalla Ah-määrällä varustettu on aina (no yleensä..) parempi.

Lyijy kuitenkin näyttelee suurinta roolia hinnoissa, joten tuolla on helppo sitten kikkailla hintaa alaspäin, tosin jokin siintä aina kärsii.

Taasen oikosulkuvirtoja saadaan kikkailtua valmistuksessa, vaikka lyijyssä olisikin säästelty. Ja se tie ei taas vie ajasta ikuisuuteen.

AGM:n taitaa tappaa väärällä ylläpidolla se, että polttaa kennot puhki ja suljetussa akussa aina ongelmana tuo kaasun muodotuminen, jotta saadaan se ulos sieltä.

Käyttöiän kannalta avoimet vesiakut parhaita taasen, jos pidetään latauksessa pitkiä aikoja.


Toisaalta noissa LiFePo-akuissa tarvittava tekniikka yleensä pakattu samaan pakettiin akun/akuston kanssa, jolloin ei tuota niinkään tarvitse miettiä. Mutta johtuen tuostakin, niin hinnat sitten onkin jotain aivan muuta..

Jossain kilpapyörissä noita LiFePo sovelluksia on muistaakseni jo ollut, mutta mitäpä noissa ei painon ja muun eteen tehtäisi..


Tuossa Bj Andyn tapauksessa taitaa vain suurella varauksella oleva akku olla tarpeen, tuo hondan laturi ei taida ihmeitä antaa ulos? Eli ei mitenkään riitä korvaamaan sitä akusta otettua virtaa käytön aikana.

Perus vinssaus käy jo akun päälle mönkijässä todella rankasti ja kun vielä oli polaris, niin edellisenä yönä akku täyteen, jottei heti olisi ongelmia. Tuossa oli 30Ah akku, joten hieman paremmin kesti touhuta, kuin joku uudempi Renegade, jossa virrat piiputti jo pelkällä ohjaustehostimella ja pienellä vinssauksella.

Siis tuo 360w saadaan moottorin 5000 kierroksella.
ja jos pitäs jotain veikata pienemmistä kierroksista, niin olisko 1500 kierrosta ja 130 wattia pahasti metsässä? ja sillä ei latailla akkua, jos valot yms. päällä.

Ainakin perämoottoreissa tuo latausvirta on paljon riippuvainen kierroksista.

Ja tuo latauksen loppuminen: olisko hondassa niin viisas systeemi, että kun latausjännite laskee, ja samalla virta kasvaa, (ja silloin resistiiviset häviöt kasvaa-> lämpenee huomattavasti)
niin heittää staattorin ja säätimen suojelemiseksi "vikatilaan"
saman voi tehdä myös, jos staattorissa lämpötilatunnistelu?

Pistä hydrauliikalle oma akku, ja lataa sitä vaikka erillisellä verkkovirtalaturilla?
ja vaikka päävirtakytkimellä akut yhteen, niin voi ladata mönkkärilläkin.

Jotain tommosta pitää tehä eli laittaa toinen akku rinnalle. Joku suojapiiri siellä on kun kesällä ihmettelin valojen välkkymistä ja epäilin että laturi on sökö. Mittasin latausjännitteen ja oli jotain ihan pikkusen päälle 12 volttia ja kun koneen sammutti niin lepojännite oli alle 12 volttia. Eli akku vaikutti olevan sökö. Yö laturissa pienellä virralla ja aamulla kokeilu niin jännitteet oli normaalit eikä valotkaan enää länkyttäny. Eli siinä on varmaan joku ylivirta suojaus.

Ja tosiaan tuo menee aika pienillä kierroksilla kun aurailee...

Tuo ykköskysymys (latausjännite) siis autossa paikoillaan, vähempi tulee latailua akkuja erillisellä laturilla.

Syy kysymykseen Rangen lievähkö latausjännite, kylmänä 14.2V nurkilla ja lämmettyään 13.8V, nämä siis kopista mitattuja lukemia, ei ole (ollut vielä) suoraan akkujen napoihin (=pääkytkimelle) menevää mittaria.

Laturi pukkaa kyllä reilusti virtaa, mitattu tyhjäkäynnillä yli 80A ja kierroksilla yli 120A, joten nykyisissä normiakuissa (3kpl vanhoja exide starttiakkuja) on kyllä riittänyt jerkkua, mut ainakin etuakkujen tunnit on täynnä, pitää uusia akut ja AGM tietty kiinnostaa.

-Paavo

Toyotan testerin mukaan toistatuhatta CCA patterissa, joten 100% kunto, paitsi pyysi lataamaan. Testaushetkellä virrat oli ollu ACC-asennossa ehkä vajaan puoltuntia stereot/vahvistin hiljasella päällä ja napajännite oli laskenut 12,3 Volttiin. Heti sammutuksen jälkeen jää normaalisti 12,8 Voilttiin. Auto lataa 13,8-14,2 V välillä. Paljoko muilla pysyy Optiman lepojännitteenä seistessä?

Tuossa on kysymyksiä ja vastauksia:
http://exide.fi.loopiadns.com/wp/wp-.../Exide_FAQ.pdf

AGM akku on lyijyakku ja jäätyy tyhjänä ollessaan eli menee pilalle.

Toiseksi noi AGM:t ei tykkää lämmöstä ja ton batteryunversityn mukaan 49 C lämpötilassa lataus pitäisi lopettaa ja lisäksi siellä sanottiin, että noita AGMiä ei pitäisi laittaa konehuoneeseen just ylilämmön takia.

As a guideline, each 8°C (15°F) rise in temperature cuts the life of a sealed lead acid battery in half. A VRLA battery for stationary applications that would last 10 years at 25°C (77°F) would only live for five years if operated at 33°C (92°F). The same battery would desist after 2½ years if kept at a constant desert temperature of 41°C (106°F). Once the battery is damaged by heat, the capacity cannot be restored. The life of a battery also depends on the activity and is shortened if the battery is stressed with frequent discharge.

Eli siis 41 C lämpötilassa kun ikä olisi enää 2,5 vuotta teoreettisesti. Onneks noi ei ole koko ajan tuossa lämpötilassa.

Latausjännitteen pitäisi olla 2,4 V / kenno eli 14,4 V. Toi 13,8 V olisi 2,3 V/kenno ja jos jännite alenee kun lämpötila kasvaa, toimii toi laturi just oikein tuon exiden ohjeen mukaan

Jäätyminen ei särje mitään, ei oo nestettä irrallaan mikä laajenis/rikkois.

kahdessa lähteessä kerrotaan siitä, että jos akku on tyhjä, niin tuon mattoon imeytetyn nesteen vesipitoisuus on suuri, ja neste jäätyy. Jos ei mahdu tuo vesi laajenemaan niin jossain tulee ahdasta. Tää vaan niinkuin fysikaalisena taustana.Siinä miten nuo eri akkuvalmistajat ovat sitten tuotteensa suunnitelleet ja miten ne toimii käytännössä, on varmaankin eroja. :)

Tuon battery universityn sivujen perusteella suunnittelin kaupalliseen käyttöön latauspiirin, hyvät sivustot.

Noi AGM yms. akut tuskin jäätyessään hajoavat, niissä yleensä on sen verran tilaa veden jäätyä, mutta hajoamisen mahdollisuus on kuitenkin olemassa joten tuskin yksikään valmistaja lupaa akkujensa sitä kestävän.

Korkeita lämpötiloja ei sen takia suositella kun neste haihtuu ja sitä on käytännössä mahdoton lisätä muihin kuin perinteisiin akkuihin. Kokeiltu on :)

Mitäs hallaa tuo jäätyminen nyt sitten tekee perinteiselle akulle? Sattui näet omalle kohdalle nyt sellainen tapahtuma että oli jäänyt joku laite päälle ja imenyt alle vuoden vanhat vartat (2kpl) tyhjiin ja talvi kun on niin nehän olivat tietenkin jäätyneet ja kun ~viikon päästä meinasin johonkin lähteä niin piteli aika hiljaista.

Ajelin sitten auton tallille, tuumasin jotta aika pyöreäksi on akkujen kupeet menneet ja jätin sulamaan. Parin päivän päästä laitoin Decan suht ison automaattilaturin kiinni ja muutaman päivän päästä palasin paikalle. Volttimittarista näki että kaikki ei ole ihan kunnossa, ja akkutesteri antoi molemmille akuille käynnistyspotkua vain noin 50% siitä mitä akun kupeessa lukee. Pistin vehkeet tulille ja heitin 50 kilsan reissun jonka jälkeen auto taas tallille ja vaihteeksi pieni C-Tekki kiinni. Akut ovat 95+95Ah joten tuo XS3600 oli roimasti alamittainen enkä vielä testerillä akkuja testannut, mutta volttimittari näyttää nyt ihan kelpo lukemia eikä käytössäkään tunnu mitään erikoista.

Niin että selvittiinkö tästä nyt säikähdyksellä vai onko riemu ennenaikaista?

Ja minkälaisia tuloksia noi akkutesterit yleensä antavat kunnolliselle ja käytössä olevalle 95Ah/830A akulle? Tuota 830A niistä nyt ei ikinä irtoa mutta näistä lähtenyt reilu 400 kuulostaa kuitenkin jo vähän naftilta, ja ehjistä akuista ei tietenkään ole testejä tehty niin ei ole oikein tuota vertailupohjaa asiaan.

Vääntelee ne kennot niin että ne levyt ottaa toisiinsa kiinni ja se kenno on sitten aina moro. Mutta tuurilla ei käy juuri mitään. Mönkkärin akku jääty viime talvena muutamaan otteeseen ja aina se siitä virkosi.

Emännän hiaseen pitäs akut vaihtaa ja varastosta löytyy yksi käyttämätön 68ah 550a starttivirralla oleva akku, kysymys kuuluukin että tarviikos toisen akun olla täsmälleen samoilla spekseillä vai voiko ton kaveriksi ostaa esim. 70ah akun?

Tarkista tuosta uudemmasta, että tuo starttivirran anto samaa luokkaa. Tällöin ovat sisäiset vastukset lähes samat jolloin latautuvat ja purkautuvat lähes samaan tahtiin. Sitten lienee viisasta, etä molemmat on ihan samaa nesteakkutyyppiä eikä esim. toinen AGM ja toinen ihan tavallinen.

Onko pitkään varastoitu? jos vuosia alkaa olla takana enemmälti, niin jätä varastoon, ja samaten jos on joku "huonompi" merkki...

Mutta jos otat käyttöön, niin ehdottomasti samalla periaatteella toimiva akku kaveriksi, siis jos "perinteinen" lyijyakku, niin paria ei enää taida löytyä, kuin vapaa-ajan akuista, jos taasen kalsium- akku, niin valikoimaa riittää.

Ja tuohon "kylmäkäynnistysvirtaan" sen verran, että tuossa esimerkin 550A :ssa yhtä tärkeää on se, onko EN vai SAE tms.

Ja täysin ulkomuistista!!!!!!!! mutta periaatteen selvittämiseksi:rolleyes:

Yleisellä tasolla tuo 550 A tarkoittaa sitä, että -18c asteisesta akusta voidaan ottaa 30 sekunttia 550 A virta, ilman että jännite laskee alle 7,5(?) voltin... (siis jos pitää sahata 30 sekunttia, niin... hehkutus vie noin normaaleilla hehkuilla suuruusluokkaa noin 50A/10 sekunttia, pikahehkuilla enemmän, mutta vähemmän aikaa jne..)

Ja jos kaksi akkua, jotka molemmat ovat "ehjiä" ja "rakenteeltaan/kemialtaan" samanlaisia, niin vaikka toinen on puolet pienempi, niin mitään fataalia ei tapahdu; toki jos seisoo kuukausitolkulla, niin voi aiheuttaa ongelmia....

Ja minulle ei selvinnyt, minkä ikäinen hiaca on kyseessä, mutta tuo 2 akkua voi olla "arktinen" varustus, ja 99.99% tapauksessa riittäisi yksi 75Ah 550a akku,
Mutta kun pistetään kaksi, niin kestoikä kasvaa, käynnistys varmuus paranee, ja jos unohtaa sisävalon tms. päälle, niin pääsee liikenteeseen seuraavana aamuna?

p.s mitta tuosta akusta napajännite, ja jos on alle 10v unohda... ja jos yli niin lataa täyteen, irroita laturi ja odota vuorokausi, jännitteen pitäs olla suuruusluokkaa 12.8v, 12,5 on jo huono?

Hiluxissa oli kaksi vakiona jo tuntu hyvältä systeemiltä, meinaan palata kahteen keula-akkuun mutta olkoon samalla 100 Ah akkuja kun nekin sinne mahtuu omatekemällä akkupedillä.

Se on hyvä sähkövarasto myös invertteritouhuja ajatellen. Invertterin vierssä on vielä omansa 100 Ah.

-98 haisu on kyseessä, ja oisko tupla-akut sen takia kun on minibussimalli (vanha taksi) eli sisävaloja on vaikka kuinka ja lisälämmitin takana jne...

Ulkovarastossa seissyt akku on muutaman vuoden vanha ja sitä on välillä talvisin latailtu ja käytetty starttiapuna eli ihan hyvin tuntuis pelittävän. Joku motonetin halpisakku se oli, oisko afa -merkkinen.

Mutta vastauksen sainkin jo edellä, eli starttivirta kun on suunnilleen sama ton kanssa ni pitäs pelittää ihan ok

24 v akkuja saako mistään?
 

eli saakö 24 v akkuja mistään ostettua tulis 2 12v akkujen tilalle.

Tänään sain aikaseks tutkailla minne virta katoo. Avaimet taskussa virtaa kuluu n. 0,4A eli aikasta paljon. Syyllisiä sain eriteltyä virranjakoblokilta: vahvistin/kaasu-ECU 0,04A, Webasto 0,08A, 2000W invertteri 0,13A. Eli radiolle ja kellolle/muualle autoon jää n. 0,15A, mikä tuntuis normaalilta, radio (2DIN multimediahässäkkä) kun on jossain valmiustilassa väkisin.

Mikä tollasessa invertterissä vie virtaa jos se ei ole päällä/mikään valo ei pala?
Pitänee asentaa päävirtakytkin näille lisätyille laitteille niin saa pitempään seisotellessa säästettyä akkua.

Edit: Akku ok, miinuskenkä irti ei yön aikana vajunu 12,8V:sta mihinkään.

V-mäisiä ne salaa virtaa pikkuhiljaa syövät laitteet. Poitsun bemari teki sellaisen tempun, että pariin kuukauteen ei sisään päässyt, kun ovien varkaussuoja meni alijännitteestä sekaisin ja esti ovien avaamisen oikealla avaimella, siis mekaanisesti avainta kääntämälläkään. Ihan kuin olisi ollut väärä avain. Sitten kun akun jännite meni tarpeeksi alas, aukesi ovet. Mittasin muistaakseni n. 8 volttia silloin napajännitteeksi. Baijerin Mossen akkua ei siis kannata antaa hiipua ainakaan ovet lukossa.

Laitetaan siihen jonnekin alustaan piiloon latauspistoke, josta saa akkun virtaa vastaavassa tilanteessa.

Jotku on antanu virtaa jopa sivuvilkun kautta avaimettomaan relluun. Tiedä sitten miten toimis, sinnehä pitäis tulla virta koko ajan ja maadotuspuolella olla viiksi/rele.

Rekisterikilven valon kautta kaveri antoi virtaa omaan bemariin että sai ovet auki,kun ei ollut avaimenreikää missään ovessa ja akku tyhjä:D

0,4 A * 5 päivää * 24 h = 48Ah, alkaa optima olla jo aika laihalla.

Invertterissä ei pitäisi minkään viedä virtaa jos kytkimestä sammutettu, melko kummallista. Millainen käynnistys/sammutussysteemi siinä on? Jos siinä on joku haistivirta/automaattikäynnistys?

Miten muuten tämmöinen mahtaisi pelata vinssin/yleensäkin pääkytkimenä??? Tähän hommaan ei käy ratkaisuksi mutta noin muuten:

http://www.ikh.fi/ST0155_SOLENOIDI_KAAPELIN_VALIIN

Pitäisi ainakin virrankesto riittää. Mahtaakohan lämmetä jos on pitempään vetävänä. Saisi vaan itse pääkytkimen vaikka suoraan akunnapaan kiinni ja ohjauksen kojelautaan helposti.

Nyt 1½kk jälkeen voin todeta että aktiivipalveluksessa ne pelaavat ihan hyvin mutta viikon seisokin jälkeen tarvitaan jo käynnistyskaapeleita. Niin että kiitos ja moro :-/

Mutta juttua jatkaaksemme. Noi nykyiset ovat Varta/Bosch 95Ah jotka antavat kylmäkäynnistysvirtaa 830A ja maksavat minkä maksavat. Vaihtoehtoja etsiessäni löysin myös selvästi halvempia 'akku, huoltovapaa kalsium 95Ah' jotka antavat sitten vain vajaa 400 ampeeria. Tapanani on ollut ostaa aina kalleinta minkä perse kestää joten en ole tuollaiseen lähtemässä, mutta olisiko tuollainen nyt sitten olennaisesti huonompi valinta johonkin tilanteeseen?

Minähän en...
 

...mistään mitään ymmärrä, mutta yhtä lukuunottamatta (siitä ei ole vielä orggisakku kyykännyt) kaikkiin perheen kulkineisiin on pesiytynyt Optimat ja sen jälkeen on virtamurheet loppuneet.

Toki kalusto on muutenkin kunnossa, ei pitäisi ihme purkuja olla.

Seevoletissa on muuten älyttömän viksu ominaisuus, jos 20min ei koske mihinkään nappulaan, oveen eikä lukkoon niin katkeaa virrat unohtuneista jutuista, esim sisävalot, radio jne.

Onko sinulla esim. c-tec taikka muuta "äly"-akkulaturia?
 

http://forums.offipalsta.com/showthr...403#post990403 jatkoa

Mulla on pari vastaavasti "kuollutta/jäätynyttä" akkua, ja ne olen saanut toimimaan seuraavasti:
Siis ensin odotetaan että akku on varmasti sula (saavissa lämpimässä vedessä 12 tuntia) ja sitten ladataan c-tecillä noin 25% -50% täydeksi, ja sitten c-tec kellokytkimen taakse: siis lataa 15min, ja 15 min taukoa (tämä siis sen takia, että lataussyklin alussa pulssittaa latausvirtaa, joka poistaa sulfidia?)
ja tuo 95ah akun lataaminen kestää 7A ctekillä noin 15-20 tuntia, ja jos latataan kellokytkimen kautta, niin tuplat.. mutta tuolla kellokytkimellä lataaminen keittää akkua jonkin verrran, siis ei kannata jättää kovin moneksi päiväksi ylimääräistä.

tuo 3,6 amppeerin ctekki on ehkä hivenen köykänen 95 Ah akulle, tuo 7 A olis hyvä, mutta maksaa enemmän, mutta ehdottomasti hintansa arvoinen, jos harrastaa.

Ja miksi tykkään tuosta ruotsalaisten keksinnöstä: Se toipuu sähkökatkosta (siis osa akkulatureista ei, jää odottamaan napinpainamista), Toimii PIITTKIILLÄÄ jatkojohdoilla, siis 170v, niin antaa nimellisvirran 14,2? volttiin, ja
tuo elvytys- ja tasapainoitustoiminto toimii käytännössä.
Myös takuu tuntuisi toimivan, tuosta minun vanhemmasta ctekistä latausjohtojen eristeet murtui, kun reilussa 30 asteen pakkasessa niitä vääntelin; soitin maahantuojalle, että saisko tuota johtopakettia varaosana? vaikka takuu oli päättynyt muutama vuosi aikaisemmin, niin olisi mennyt valmistusvirheen piikkiin, ja kun k.o henkilö oli auton ratissa, niin pyysi lähettämään sähköpostia asiasta, että olisi pistänyt postin palutussopimuksen tiedot minulle sähköpostilla! siis johtojen vaihto olisi mennyt swenssonien piikkiin... mutta eipä näköjään tullut laitettua korjauksille:mad:

p.s 30 Ampperin "blakkändekkeri" kesti muutaman latauksen, meni takuuseen, ja toisen poltin tyhmyyttäni? siis starttasin laturissa olevaa traktoria juuri takuu ajan jälkeen:( nyt ostoslistalla 25 A ctek, ostan kun sopivasti sattuu kohdalle)
Siihen asti täytyy tulla toimeen tuolla kotimaisella, oliko 70A 14,5v? ja painoa lankakelan kanssa 80 kg? siis -80 luvun kempi superkempomat, tehdasvarusteisella akkulaturilla ja kaukosäädöllä:D:D:D

Siis oikein v*t**ti tuo ctek, kun venesatamassa sitä testailin!
(siis miksi on vuosia pitänyt viritellä, vahtia ja jännittää kaiken maailman peltiheikkejä, jotka tuplasti tehokkaampia leimoissa, ja tuo ctek teki elämästä tylsää: ei enää mitään muuta, kuin katsoa kerran päivässä että punainen huutomerkki ei pala, ja joku muu vihreä palaa...)
ja näköjään suhteellisen hyvin lämpösuojattu; ei syttynyt palamaan/mennyt rikki, vaikka kerran jäi konekopan päälle (verhoilumatto, 12mm vaneri ja 40mm vaahtomuovi, ja konehuoneessa lämpöä webaston toimesta n. 60c) ja tuli saunareissulta palatessa heitettyä reilun vaaksan paksuinen kasa kelluntatakkeja yms. päälle:eek: sen verran säikäytti, että nyt veneessä palovaroitin:o

En yhtään epäile, optima on hyvä, mutta itse olen ostanut halvempia...
 

Siis itselläni ei ole koskaan ollut esim. sähkövinssiä,(mekaanisia kyl.) toki noiden inverttereiden kanssa on tullut touhutta, myös kylmä"arkut" samoin kuin bensa/dsl lisälämmittimien vuosikymmenien takaisia tuttavuuksia.

Ja tämä ei ole ainakaan maksettu mainos: Lähipiirissä noita exide-akkuja on aika paljon, ja enemmän taikka vähemmän minun ansiosta/syystä:
siis en ole yrittänyt mainostaa tuosta exideä, se vain on ollut halvempi kuin nuo telkkarissa olevat, ja normaalikäyttäjällä ne kestää 5 vuotta.
Siis SILLOIN KUN TUNTUU, että pyörittää huonommin, niin käy hakemassa uuden akun/akut!

Tuo on ehkä hätävarjelun liioittelua, mutta jos akku kestäisi vielä 5v jälkeen 2v, niin se, että auto ei jättänyt välille, vaan kotipihalle, ja jos aikatautut sekoaa, niin mikä on todellinen hinta?

Siis jos akku maksaa esim. 100e, niin miksi niitä ei vaihdeta huolto-ohjelman mukaan? olisko syy, että, kukaan uuden auton ostaja ei aja niin pitkään?

Mutta jos enemmän käyttöä, sähkövinssejä tms kuormitusta, niin vaatii lisää lataukselta ja akuilta!

Optimat on ihan hyviä mutta kovaa pakkasta ne ei kestä.

Käynnistysvirta tippuu kuin lehmänhäntä kun lähestytään -30-35 pakkasia.

Lähti marraskuusta lumien alla seisonut 940 Volvo
n.3 sekunnin startillla käymään. Akku ainakin 5 vuotta vanha perus biltema.

Ei kallein, muttei ehkä huonoin akku?
Ei varmaan onnistu uudemalla kalustolla, jossa ajonestot ja muut syö akun tyhjäksi..:D

Kaks akkua perätilassa helteiden alettua.

Toinen oli vinssille ja mittari näytti jotain 9-10v. Vinssillä ku hetken kiusas akkua,niin nousi jännite 12V ja pysy siellä hetken, mutta aina pienen tauon jälkeen jännitteet taas putos.

Nyt hiljattain starttiakku alko näyttämään viikon seisomisen jälkeen 8V. Mikään ei sitä tyhjää, koska on pääkatkaisijasta irti. Apuvirralla käyntiin ja pari minuuttia latausta ja taas on akku kuin uus. Näyttää jotain 12-13V välillä ja lähtee käyntiin ku palmun alta. Parista päivästä viikkoon seisontaa ja taas ihan hengetön.

Tuntuu kuin kerralla olis hajonnu.

Jännitteet suuntaa antavia bilteman mittarilla mitattuja.

Onko tämä ihan normaali hajoaminen ja uutta vain tilalle?

Tuli haettua kulkineeseen uusi akku porsineen tilalle. Toinen kun oli vielä olevinaan sen verran hyvä ja noin pari vuotta vanha niin uusin vain sen yhden. Molemmat ovat kyllä 100Ah akkuja, mutta ampeereja irtoaa toisesta (vanhemmasta) 680A ja tuosta uudemmasta 790A. Muistelin ostaessa että vanhempi ois ollut 780A, mutta olikin sen 100A vähempi... Onko tästä jotain suurempaakin haittaa, eli käynkö huomenna hakemassa toisen samanmoisen uuden akun vai annanko olla tuolleen?

Itse hakisin toisen samanlaisen akun, mutta kyllä tollakin voi pakettia pyöritää, kunnes tulee ongelmia...

Ja jos ja kun haet uuden akun, toivottavasti heti kohta, niin lataa molemmat akkulaturilla täyteen ennen kuin laitat pellin alle... Näin on isot pojat kertonut palstalla ja akkukaupassa, joten pakko uskoa...

Mitä ongelmia tuo mahtaa aiheuttaa?

Akuissa erilainen sisäinen vastus... Ottavat eri tavalla virtaa vastaan ja jakavatkin sitä eritavalla... Kun on toinen akku hekompi kuin toinen niin koittavat tasapainottaa toisiaan, jolloin heikommassa hukkuu jännitehäviöihin enempi virtaa, minkä taas vahvempi akku koittaa paikata... Tai jotain tähän suuntaan... Autosähköt on aina ollut mysteeri vaikka niistä jotain luuleekin ymmärtävänsä...

minkälaiset optimat olis hyvät hj-60:seen

Tuo ei kuullosta näin inhimillisesti katsottuna vielä mitenkään kovin fataalilta.:D Onko tuo vaarassa rikkoa jotain, vai kuluttaako kenties vain akut ns. ennenaikaisesti?

Olen antanut itselleni ymmärtää, että toinen akku kuolee ennen aikaisesti. Taaskaan mistään mitään tiedä...

Pari keltasta 75Ah patteria.

Ja noista se parempi kuolee.

Mikä auto?
 

Jos akut rinnan, siis 12v sähköt, voi toimia hyvin 10v, mutta jos sarjassa, siis 24v, niin odotettavissa ongelmia. siis sarjassa ollessa sama virta menee molempien akkujen läpi, ja jos/kun sisäinen vastus erillainen, niin toinen akku latautuu suuremmalla jännitteellä, hukkaa enemmän vettä sulfitoituu jne siis tuhoutuu nopeasti. saman aiheuttaa 24v autossa esim. radion ottaminen toiselta alkulta. rinnan kytkennässä pienet erot akkujen välillä menee, varsinkin jos ei seso kuukausikaupalla käyttämättä.

p.s siis menikö 2v vanha akku rikki?

Nuo on siis sarjaankytkettynä eli 24V. Ja tuo hajonnut akku oli jo vanhempi. Autoon aikoinaan ostettu molemmat uudet akut ja sen jälkeen seissyt pari vuotta kylmässä tallissa. Tuona aikana toinen akku sosialisoitu toiseen ajoneuvoon ja myöhemmin tähän bj:hin tuli hommattua uusi samanlainen kuin tuo alkuperäinen. Eli oli jo useamman vuoden ja huolettomalla pidolla tuo hajonnut.

--> toinen akku (se uusi) on lähes koko ajan alijännitteellä ja sulfatoituu pilalle.

Jos laitetaan kaksi suunnilleen samanlaista, mutta kovin eri-ikäistä akkua sarjaan ja ladataan niitä, niin suuremman sisäisen vastuksen omaavassa, eli vanhemmassa on korkeampi napajännite. Jos suunnilleen samantasoisten akkujen kesken latausjännite jakautuu suunnilleen puoliksi kummallekin, on tilanne hyvä. Erilaisilla akuilla jako on poskellaan, eli vanhan akun napajännite on korkea (hukkaa vettä) ja uuden, paremman akun napajännite jää liian alas (ei lataudu, eli sulfatoituu).

Mittaa yleismittarilla (jännitealue) akkujen napajännitteet moottorin käydessä vähän yli 1000 kierrosta (tai mitä vaatii, että laturi herää varmasti). Jos on eroa, niin se alemman jännitteen akku latautuu heikommin ja toinen niin sanotusti keittää, jos sen napajännite on yli 14.4V. Jännitearvojen perusteella voi arvioida jotakin akkujen mahdollisesta kestosta. Mitä tasaisemmin laturin jännite jakautuu akkujen kesken, sen parempi.

Kiitoksia vinkistä ja maalikolle rautalangasta väännetystä selityksestä tilanteeseen! Täytyypä tänään heti mittailla ja todeta tilanne. Uuden akunhan tuo todennäköisesti kuitenkin ostattaa.

Nyt on mitattu ja vanhempi akku antaa 13,65V ja uusi 14,05V. Nämä siis moottorin ollessa käynnissä ja ~1500rpm. Onko nämä fataalisti epätasapainossa?

Hyvä ohje. Valitettavasti noita sarjakytkettyjen akkujen jännitteitä ei oikein saa tasattua helposti. Pitäisi asentaa jonkinlainen ekvalisaattori, joita toki on olemassa.

Jos ei muuta keksi, niin mittailee akkuja välillä ja lataa sen huonommassa hapessa olevan erillisellä laturilla silloin tällöin.

No ei ne kovin isosti eroa. Latausjännite on ehkä aavistuksen alakantissa? Olisi hyvä olla n. 2 kertaa 14-14.4 volttia eli noin 28-29V kummankin akun yli mitattuna, että akut latautuisi talvellakin.

Vanha akku lienee vielä kunnossa, mutta vähän vajaalatauksessa ja uusi aika täyteen ladattu, kun jännitteet on noin. Ne varmasti tasaantuvat tuosta, kun antaa olla noin ja auton ladata niitä.

Sitten kun akut on ladattu täyteen ja olleet käytössä, kertoo latausjännitteen jakautuminen paremmin niiden tilanteesta.

Porvoon Hilmalla on hyvä ohje, eli ladata kumpaakin akkua ajoittain erikseen 12V laturilla. Silloin kumpikin tulee varmasti täyteen ja pysyy varmemmin kunnossa, olipa lataustilanne autossa sitten millainen vaan. Varsinkin jos on erilaiset akut sarjassa, niin tämä on hyvä tehdä.

Laitetaan tänne ku akkuihin liittyy,eli hankinnassa akut ja kaks vaihtoehtoa nyt mitä laittaa,bannerin unipull 80ah tai sitten trane 80ah autona rrc ja vinssikin löytyy...onko kokemuksia näistä? Hinnassa ei juuri eroa,banner 110e ja trane 118e

Toisen akun hankintaa harkitessa tuli eteen monella akkumerkillä oleva kahden samanlaisen akun tarjonta, sillä erolla että navat (+,-) ovat eri päin toisessa. Onko näistä mitään hyötyä kautta haittaa kahden "samanapaisen" vs kahden "eripari napaisen" käytössä?

Akun kaapelit on usein aika tarkan mittaiset, joten napojen "kätisyys" merkitsee sitä enemmän, mitä isompi mittojensa puolesta akku on. Monesti näkee ratkaisua, että on kaksi rinnan kytkettyä akkua (12V systeemi) moottoritilan etukulmissa ja plussakaapelit on ne moottoria lähinnä olevat. Jos siinä käyttää kahta samanlaista, tulee ongelma toisen akun kaapeleiden riittävyyden kanssa.

Työkoneissa, missä akut on usein pitkiä ja leveitä, ei kaapelit useinkaan ylety menemään akun päällä ristiin, eli tietyn kätinen akku pitää olla.

2 x 12V sarjaan kytkettäessä kahdella samankätisellä akulla saa akut yhdistävän välikaapelin mahdollisimman lyhyeksi, olipa akut toisissaan kiinni peräkäin tai rinnakkain.

Akut pitäs hakea patrolliin mutta mutta.. tulevat konttiin ja auto on 95% harraste käytössä eli kadulla ei juuri ajella. Optima tietty mutta lompsa ei välttämättä veny niihin. Biltemasta bongasin AGM akkuja onko näistä mihinkään? Muille merkeillä vastaavia? 300-400€ rupee olemaan jo PALJON akuista autoon millä ajetaan kerran pari kuussa.. :rolleyes: toisaalta ei viittisi sitten kärsiä metsässä kun virta loppuu vissatessa ja akut räjähtää pitkin ohjaamoa. :o:D

Mulla on Rangessa 3kpl Motonetin schneider (tjsp.) AGM-akkua rinnan, kesällä 2013 tais tulla laitettua ne. Hyvin toimi vielä 2014, mutta tänä vuonna jännitteei tippu seisonnassa (auto ajossa kerran pari kuussa, eli seisoo välillä pitkiäkin pätkiä, välillä latailtu myös 7A ctekillä).

Muutama viikko sitten yx niistä akuista poksahti startatessa, mieto pamaus kuului, piekkarin laukauksen kokoluokkaa. Kolme kylkeä hajalla, kämmenen kokoisia paloja irti, ainoastaan toinen pääty jäi ehyeksi.

Motonet antoi rahat takaisin vaikka varsinainen takuuaika oli vissiin mennyt jo umpeen, olisko ollut 2v takuu?

Loput 2 toimii edelleen hyvin, laitoin sitten vara-akkuna olleen (autoon X tarkoitettu, mutta ei ehtinyt paikalleen) samanlaisen kolmanneksi.

Jostain syystä akkumalli on poistumassa Motonetin valikoimasta, isompaa 95Ah (tjsp.) mallia olis vielä ollut, mutta ei mahdon mun autoihin.

Henkilöautossa ollut käytössä runsaan vuoden, ei moitittavaa.

Mikä akku olisi paras pakkaseen?
kylmäkoneen akku on pakkasessa 5pv viikossa eikä se tuppaa kestämään kuin vuoden.

Startteja tulee paljon suhteessa käyntiaikaan. Viikonloppuisin lataillaan.

12 volttia ja useampi kuin yksi akku kytkennässä en ole huomannut ongelmaa jos käytössä on erilaisen akun erottava erotuskytkin ja huolehtii, että kaikki akut latautuu. Kytkee ne kaikki yhteen vaan suuren virran tarpeen tullessa eteen.