Riskiretkellä jo räikkä hieman temppuili ja välillä veti hieman tehottomasti. No nyt sitten auto seisonut ja menin starttailemaan ja kuuluu vaan rak rak raki jostain releestä. No koputtelemaan starttia ja ei auttanut. Aattelin sitten vetää autoa vinssillä pari metrii et sais mäkistartin mut räikän releetkin sanoo vaan rak rak rak. No arvasin et perskule se on päävirtakatkasin taas huonona. Pitäs hommata parempi mikä kestää vinssien virrat kun ei ilmankaan uskalla. No hioin taas pinnat ja shimmasin ton tiukemmaks niin taas toimii aikansa. Oikeesti toi se varmaan taas ollu kaikkien jännitedroppien syypää.

Pientä hitsaamista havaittavissa.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=46550

Tuohon päävirtakytkimen kärkien hitsaantumiseen olen itse tehnyt sellaisen "avun", :p
että laitankin sen kytkimen niiden akun + navalta lähtevien, ohuempien kaapeleiden väliin.
Näin toimien suurin yksittäinen virta mikä menee kärkien läpi,
on hehkutuksen & startin solenoidin vaatima muutaman sekunnin mittainen piikki.
Sitten kun kone on käynnissä, niin tietysti lataus, valot, muut kulutuskojeet,
mutta niidenkin yhteenlaskettu virta on huomattavasti pienempi kuin jos tuo kytkin
jätetään sinne akun - navan ja auton rungon väliin.
Tällöinhän sen läpi menee myös sen starttimoottorin pyörittämiseen tarvittu monen sadan A:n virta.
Lisäksi tietysti vinssin moottorin pyörittämiseen tarvittu monen sadan A:n virta.
Toki nämä ovat 24V autossa pienemmät kuin 12V autossa, mutta näin se
ongelma pääpiirteittäin menee... :D

Tämän uuden päävirtakytkimen jälkeen olen laittanut parikin 5-6 sulakkeen koteloa aina 6mm2 johdon päähän,
niin saan helposti virtaa uusille releille, jolloin ne ohuet alkuperäiset johdot voi jättää
sinne releiden ohjaussähkön puolelle. Näin säästyy viiksien kytkimiä, ym. alkuperäisiä heikkoja lenkkejä
pidempään kunnossa, kun niiden kärkien läpi menee vain releiden ohjaussähköä.

Vinssille voi vallan mainiosti laittaa oman päävirtakytkimen sinne maskin seutuville
ja tuo varsinainen päävirtakytkin voi olla siellä akun + navan liepeillä.

Jos tuotakin funtsisi kestävämmäksi, niin jättäisi tuon laturin paksun johdon pois
siitä päävirtakytkimen nipusta. itse sen olen aina näin laittanut, koska haluan
saada auton käymään vielä muutaman viikonkin seisonnan jälkeen.
Laturin viallinen diodi kun purkaa akkuja hiljalleen, vaikka sitä ei vielä latauksen
merkkivalon hohtamisena muuten huomaisikaan.

Lisäksi autovarkaalla on enemmän hommaa saada auto liikkeelle, varsinkin kun otan aina myös
noi päävirtakytkimien avaimet sisälle lukkojen taakse... :p

Siitähän menee koko idea jos vinssin sähköt ei kulje sen läpi, tai nimenomaan kaikki auton sähköt. Voihan kytkimiä toki halutessaan ripotella ympäri autoa ja vetää vaijereita kuljettajan ulottuville että kaikki saa tarvittaessa katkaistua mutta ehdottomasti paras olisi riittävän järeä kytkin joka katkaisee akun miinuksen JA sammuttaa auton.

Istuhan Hetkeksi alas ja mieti puheitas... :p:p

hä?

Opettele Lukemaan Ajatuksen kanssa... :p

Kerro nyt vaan mitä et ymmärtänyt?

Kyllä minä ymmärsin oikein hyvin, mitä itse tuolla ohjeellasi tarkoitit.
Näinhän ne Pv -kytkimet on Yleensä kytketty, mutta tämä ei poista tuota
Pv -kytkimen jatkuvaa hajoamista. Tämä sama ongelma on todettu monien muidenkin
koneiden kohdalla.

Kun vehkeet hajoaa metsässä ihan "turhaan", niin se pistää miettimään kestävämpiä vaihtoehtoja.
Tässä tapauksessa se tarkoittaa Pv -kytkimen läpi kulkevan virran miettimistä,
ja miten sitä voi pienentää... :D

No, yllä olevia muutoksia on tehty jo vuosikymmeniä sitten omiin vehkeisiin.
Kunhan kerroin vaihtoehtona, että ei aina kannata tehdä silmät sumeena samoja virheitä,
kuin kaverit tekee omiin kotteroihinsa.

Ihan samanlailla se auto sammuu tuolla ym. esitetyllä kytkennällä.

Oma PV -kytkin vinssille, niin sen voi kiskaista nollille, jos vinssauksen aikana tulee ongelmia,
eikä auto sammu suotta samalla kertaa sinne pöpelikköön. Sitä kun ei useinkaan
saa ilman apuvirtaa käyntiin... :p

Ite olen sähköhommista saanut leipäni yli 30v ajan, että niiltä osin tiedän mistä puhun... :p

Niin kyllä tosiaan miinuksen välissä ainoo kelpaava paikka sillä kaikki sähköt pitää saada ehdottomasti ja yksiselitteisesti poikki. Niin tosiaan kunnon diesel auto ei sammu kun virrat häviää. Kaikki edicin paskat sun muut turhuudet on poistettu.

joskus aikaisemmin mulla oli kaksi pääkytkintä mutta ei se ollut oikeen hyvä juttu mielestäni.

Ja sunkin mielestäs Kaikki sähköt katkee vain maajohdosta... :D

siitä päävirtakytkimen vivusta pitäs vetää vaijeri sammuttimen vivulle, jotta se autokin sammuis. Muutenhan se laturi jyskyttelee virtaa, kun se samalla magnetoi ittesä. Helppo, nopea ja yksinkertainen konsti tappaa laturi ja säädin, kun ottaa vaan akut irti käydessä... Eli laturin magnetointi pitää erottaa samalla päävirtakytkimellä latauspuolesta.

No siis se on ihan sama mitä se laturi siellä tekee jos on hätä mutta pääasia on että joku jumahtanut vinssi tai startti saadaan kytkettyä irti ilman että tarvii miettiä mistä kahvasta vetäsee. Joskus kun saattaa olla vaikka henki kyseessä. Sinänsä se oma pääkytkin vinsseille olisi ihan ok mut pitäs sekin olla sellanen mikä ei hitsaa itteään paskaksi eli vaan vähän isommat kontaktipinnat pitäs olla.

Juu, mutta jos se päävirtakytkin poistaa vain akut pelistä, niin se vain hidastaa vähän touhuja, jos laturit puskee edelleen täysillä virtaa jumineisiin kohteisiin. Eikös sullakin ollu toistasataa amppeeria lataustehoa? samalla pitäisi muistaa kääntää virta-avaimista myös virrat pois.

yksi asia auttaa jos sen vaan saisi asemoitua sellailaan ettei sais vettä
nääks sen jälkeen alkaa hapettua ja kontakti ongelmat

laita tollanen "edullinen" 24V 500A jatkuvaa virtaa kestävä...

http://www.thetoolboxshop.com/0-605-...tor-2325-p.asp

Löytyyhän noita kunnon kytkimiä kisakäyttöön
missä on katkaisukyky 2500A
ja sille laturillekin oma 120A kärki.
mm. tuolta http://www.magnumforceracing.com/fla...y_switches.asp

Muiden tekemä virhe on liian heikko katkaisija kosteudelle altistettuina. Korjaus asiaan on monta pientä katkaisijaa tai yksi iso. Minulle mielummin yksi iso katkaisija.

Jos tuolle linjalle lähdetään niin päävirtakatkaisijan ongelmista pääsee eroon kokonaan kun korvaa sen paksulla kaapelilla. Virtaa voi pienentää myös hankkimalla pienemmän vinssin...

Onhan toi tietysti kisapelinä käyttövarma, kun se ei sammu sähköjenkään kadottua
muuta kuin sammuttimen vaijerista vetämällä.

Jos kone tarvii saada sammumaan Pv -kytkimestä tai avaimesta (esim. katsastuksessa vaaditaan useimmissa malleissa),
niin helpoin keino siihen taitaa olla sähköisesti ohjattu magneettiventtiili
juuri ennen syöttöpumppua. Ei tarvis niiden renaavien ediccien kanssa tuskailla.

Emmä hirveesti sähköistä tiedä, MUTTA tuli ammatikseen niitä autoihin vedeltyä (edelleenkin "harrastuksena") ja ainoa kytkentä jonka sain "suunniteltua" PV-katkaisijaksi, oli joko sähköinen (linja-autosta --> kallis) tai paineilma (ADR kuorma-autosta --> halvempi) jossa ampperit riitti kovempaakin käyttöön ja täryttämiseen. Ultrahuippuhienoon piti laittaa sitten VENEESTÄ kierrettävä "valintapäävirtakytkin", joka maksaa aivan s**t*n*sti, mutt on sitten "melkein" ikuinen. Ja siinähän on vielä "valikko", mihin virtaa annetaan!!!:rolleyes:

http://forums.offipalsta.com/images/icons/icon3.gifJa KATKAISTAVA VIRTA PLUSSAN PUOLELTA!!!http://forums.offipalsta.com/images/icons/icon3.gif
Jaa miksi??? Koska laturin maadoitus on hiukkasen vaikea saada poikki, ellei laita räjähtäviä pultteja lohkon kylkeen, joten plussa poikki akulta ja laturilta. Samalla hoituu tuo dieselin sammutinkin, kun virtanen loppuun niin mosa "kuolee", ellei ole mekaaninen sammutin... Sekin onnistuu paineilmalla TODELLA helposti!


Saa kommentoida vapaasti, en suutu, sillä tuli pari autoa poltettua vakuutusyhtiön laskuun, kun käänsi kaadossa virrat pois, niin laturi roihahti tuleen, kun latas NIIN PALJON kun suinkin pystyi, koska akku oli "kadonnut" järjestelmästä, ja laturi oli ainut virtalähdehttp://forums.offipalsta.com/images/icons/icon13.gif

Jos kiinnostaa rakennella, niin voin kaivaa kytkentäkaaviot "arkusta" ja laittaa jakoon, JOS kiinnostaa....



Ja tuohon 12/24V katkaisijaan,ENERGIAN MÄÄRÄ ratkaisee kuinka paljon kytkin kestää. Jos ilmoitetaan 12v/500A, niin aivan sama ostatko 24V/250A, WATTIMÄÄRÄ on 1:1 ja se ratkaisee sulaako vai ei!!!

Ollaan jo päästy asiaan, eli yleisesti käytetty, akun maadoituksen katkaiseva pv on todellakin täysin käyttökelvoton systeemi turvallisuutta ajatellen. Omassa bertassa on kanssa turhat edicit raavittu pois, mutta joku oli sinne kuitenkin maadoituksen päävirtakatkaisijan halunnu laittaa -> välittömästi mokomat viritelmät pois, ettei pala koko auto.

Ainua mihin vähän kiinnostas jotain sulaketta tai katkaisijaa miettiä, olisi startti. Se kun on ainua vehje joka tulee suoraan akulta ilman minkäänlaisia sulakkeita ja kun akut on vielä kontissa, niin kaapelissa on mukavasti matkaa rispautumisille.

Asioista kun kerta voi, ja pitää nipottaa, niin tuohon katkaisijoiden virtakestoon pitää puuttua. Jos siellä samassa virtapiirissä katkaisijan kanssa on jokin muukin laite, niin se lähtöjännite ei suinkaan huku kokonaan katkaisijaan, vaan normaalisti ohmin lakien mukaan, jolloin energiaa ei voi ihan noin suoraviivaisesti laskea. Ts. siihen hukkuva teho määräytyy läpi kulkevan virran ja katkaisijan sisäisen resistanssin mukaan. Uskallan väittää että jos katkaisijalle ilmoitetaan 12V/500A, se kestää 24V järjestelmässä enemmän läpi kulkevaa virtaa (edelleen olettaen että siellä järjestelmässä on muutakin kuin tuo pelkkä katkaisija) kuin katkaisija, jolle ilmoitetaan 24V/250A. Virtahan se on joka laitteita rikkoo ja kuumentaa. Esimerkkinä nyt vielä vaikkapa kotitalouksista löytyvät 16A/230V kytkimet, joissa kärjet on suorastaan naurettavat verrattuna vaikkapa vastaavan "teholuokan" 300A/12V katkaisijaan. Jännitekestoltaan erilaisissa katkaisijoissa on toki sitten erilaisia teknisiä toteutustapoja kärkien suhteen läpilyöntejä ajatellen.

Hohhoijjaa, jotain sekavaa, mutta kuitenkin.

Eikö se auto yleensä sammu tai pitäs ainakin sammuttaa kaadonjälkeen ettei tule moottori vauriota, eikä hypistellä mitään päävirtaa??

No on ainakin tullut paljon mielipiteitä ja infoa asiasta. Hyviä linkkejä noihin parempiin katkaisijoihin. Plussa puolelle ei jaksaisi alkaa virittelemään katkaisijaa kun siihen menee 2x50mm2, 1x75mm2 ja muita piuhoja joten joutuisi jonkun jako viritelmän tekemään. Voisin nämäkin miettiä sitten uudelleen kun tiputan akut lattiapinnan alle. Miinus puolen katkaisija on dirtysimple ratkaisu ja toimii kun auton voi vielä sammuttaa ennen sen käyttöä niin ei laturikaan ota itteensä. Sen ehtii tehdä kun toi katkaisijakin on takakontissa. Käytän vielä yleensä vaan tuota silloin kun autoa seisotetaan pitkään varmistamaan ettei mikään laite syö sähköjä ja tietysti sitten niiden vikatilanteiden varalta.

Jaahas aamupalalle ja sit Valkealaan...

Tapsalla on portto-patessa tollanen ARD-luokan Pv-katkaisija, uutena ostettu. Ja se rupes Riskiretkellä temppuilemaan.. Ei ilmeisesti kestä vinssien virtamäärää. Sisällä autossa eikä oo saanu vettä. Joten ei vakuuta mua ainakaan. Niin ja Tapsa on ammatiltaan sähköasentaja, eli on teoreettinen mahdollisuus et se tietäis jotain sähköstä.

Tässä eräänlainen näkemys aiheeseen!

Eli silloin jos menee auto nurin niin mootori tarvii saada sammuksiin ei välttämättä virtoja poikki koko autosta. Tietysti jos on polttoainepumput yms. sähköllä. tällaisille sähkölaiteille riittää pienempikin katkaisia joka katkaisee ohjaus virran releiltä (itse meinasin pamauttaa kojelautaan hätäseistatin josta katkeaa kaikki ohjausvirrat myös moottori sammuu).

Vinssauksessahan se suurin riski on että solenoidin käret hitsaa kiinni ja vinssi vaan vetää ja vetää.
Tällaisessa tilanteessa paras katkaisia on varmaankin tällainen!
http://www.markkinointiuikkanen.fi/a.../95111654i.jpg
Mieluummin minä vetäisen vinssiltä virtajohdon poikki kun remontoin päivän vaurioita mitä sellaisesta tapauksesta seuraa!

Ja jos haluaa auton virrattomaksi seisonnan ajaksi niin ottaa ne akunkengät irti!

Huomiona sellainen, että vinssissä pitää kahden releen jumia yhtäaikaa jotta veto jää päälle, enkä itse pidä sitä kovinkaan todennäköisenä.