Osaako joku sanoa oikean momentin noille pulteille joilla pinionin hammasrataslautanen on kiinne tasauspyörässä etuperässä, ja varmaan suotavaa laittaa liima väliin?
Sama välitys säilyy mutta pitää lyhyt pinioniakseli laittaa niin varmaan kannattaa vaihtaa samalla uusi hammasrataslautanen ikään kun parina sen uuden pinionin kanssa?

Lautaspyörä ja pinioni on oikeat nimet - ja ne vaihdetaan AINA parina. Lyhyestä pinionista päättelisin että kyseessä D30 akseli. Lautaspyörän pulttien kiristysmomentti on 95-122Nm, oman kokemuksen perusteella suosittelen satkun pintaan. Pulteista ja lautaspyörän kierteistä rasvat pois, ja sinisellä lukitteella - virrallisesti lukitetta ei tarvitse mutta noita on löystynyt ja sen seurauksena katkennut muut pultit osittain tai kokonaan.

Poskilaakereiden pukkien momentti 61Nm.

Ja mielellään uusilla ruuveilla, ehkäisee sitä katkeamista...

Jeps, nimimerkillä kokemusta on :D Käytetyt pultit saa poikki jo kiristysvaiheessa momenttiavaimella, tai ne katkeaa viimeistään metsässä ajaessa. Kahdesta lautaspyörästä pitänyt tuo koittaa (kerran D30 ja kerran D44hd), ennenkuin uskoin :p

D44HD:ssa suurensin murikan reiät uusille pulteille 3/8" -> 7/16" ja asensin 7/16" pulteilla, kun lautaspyörässä oli kierteet molemmille.

https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...6.jpg?img=full

Noniin, kiitos nopeista vastauksista. Sitten pitääkin alkaa uusia pultteja haeskella kun niitä en tilannut ja noita tuumakokoja ei omassa hyllyssä ole. Minkähän lujuusluokan pultit ovat kun kannassa ei lue kuin LEd tai Fd

Ne on 3/8" harvakierteiset, grade8 vahvuudeltaan. Vastaa 10.9 ja 12.9 välillä olevaa lujuutta.

Oliskohan ne noi: https://www.jamant.fi/fi/tuote/24683...wj-mopj0649454

Kiitos jamatille, laitanki illalla pultit tilauksee ni saa ikuisuusprojektia eteenpäin

93 zj quadra trac jarrudyno.
 

Leima lähestyy. Oliko niin että quadra tracia ei jarrudynoo saa viedä. Mistä saan semmoisen lapun että katsuri uskoo jos ei puhe tehoa.

Kaikilla konttoreilla pitäisi olla nykyisin sellaiset jarrudynot mitkä pyörittää renkaita eri suuntaan, jolloin ei ole mitään estettä testata jarruja rullilla.


Jos ei jostain syystä ole, niin perinteisessä ei periaatteessa saisi testata. Tosin leimalla jarrudynossa käyttö ei riko 249- jakolaatikossa yhtään mitään koska testi on niin lyhytaikainen, että visko toimii melkolailla normaalin käytön rajoissa (vrt. esim. jäätä eturenkaiden ja asvalttia takarenkaiden alla) - eli ei ehdi lähimainkaan kärvähtää pilalle. Sen sijaan auto todennäköisesti pomppaa pois rullilta, eiköhän katsuri silloin viimeistään ymmärrä kokeilla pihalla :D

Onko kellään näissä jeepin automaateissa ollu ongelmia huohotuksen kanssa kun on kurassa ja vedessä rymytty?
Tässähän on laatikon huohotus tuolla turbiinikopassa öljypumpun ylälaidassa,A518 automaatti siis minulla.

Kyllä niistä on ollut ongelmia, hetkellinen käynti vedessä ei välttämättä aiheuta ongelmia, mutta pidempi upotus ja/ tai kone sammuksiin niin ongelmat on enemmän tai vähemmän varmoja.
Tukkii huohotuksen öljypumpusta, ja poraa & kierteyttää laatikon yläosaan "keskiharjanteelle" letkunipan mihin liittää uuden huohotusletkun ja nostaa sen mihin ikinä itse haluaa.

Ainakin pari Wragleria tiedän jotka on rikkoneet vedessä samankaltaisella huohotuksella varustetun 32RH-automaatin. Ei siis kannata isommin uittaa. Itse tulppasin alkuperäisen huohotuksen ja tein uuden letkun päähän ennen vesileikkejä.

Pitää siis välttää upotuksia. Harmillisesti rupesin tätä pähkäilemään viikko sen jälkeen kun olin saanut laatikon autoon paikalleen, se pari kuukautta oli tossa pöydällä levällään. 🤦*♂️Noh, onpahan syy välttää pahimmat lätäköt, tuskin tuolla muutenkaan kovin syvään veteen kannattaa mennä kun on tuota elektroniikkaa sen verran runsaasti.
Lieneekö tuohon dana 30 etuakseliin väliä minkä valmistajan vetonivelen siihen tilaa, onko hyviä/huonoja kokemuksia? Esim. Pascal merkkinen nivel 27e vs. Maxgear 55e

Suunnilleen etuvalojen alareunaa myöten voi ajaa, mutta jos on pitkiä upotuksia niin loota voi silloin imeä vettä sisään. Ei se heti sitä imaise, olen useitakin kertoja ajanut eikä ongelmaa. Ei tämä tietenkään mikään kahdella sähköjohdolla toimiva mekaanin dieselvekotin ole, mutta kaikki oleelliset liittimet on suojattu. Herkimmät paikat on nimenomaan ilmanotto, lootan huohotus ja virranjakaja.

Ainoa oikeasti hyvä on aluperäinen Spicer, on se sitten CV- nivelellinen vetari tai ristikollisen vetarin ristikko.. halvemmat on laadultaan ihan mitä sattuu, pahimmillaan hajoaa todella helposti ja tuurilla kestää kelvollisesti. Toki mielummin rikkoo CV- nivelen tai ristikon, kuin että vetari kestää ja rikkoo välityksen.
Tuossa on vanhahko kuva, rinnakkain HP D30 4.88 välitys ja Ford 8.8 4.88 välitys. Kuten kuvasta näkyy, D30:n välitys ei ole ainakaan ylijäreä :D

https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...5.jpg?img=full

Kylläpä tuon huohotuksen kanssa nyt pärjää kun sen vaan muistaa. Eli tarvikkeet voi kestää tai olla kestämättä, pitänee kokeilla onneaan ja tilata joku tarvike. Tulee varaniveleksi autoon. On niissä aika lailla kokoeroa noissa osissa. 😁

5.2 magnum egr
 

Nyt kun plenum remontti niin otan tuon egr härpäkkeen pois niin aiheuttaako se mitään vika ilmoituksia.vai jätänkö sen pistoke mötikän paikoilleen.

Veikkaisin että näissä euromalleissa ei, jenkkivehkeet eri juttu. Tosin sehän selviää kun kokeilet, ja jos herjaa töpseli irrotettuna niin laita takaisin kiinni.
'96-'98 koneissahan koko EGR:ää ei edes ole, eli päästöjen osalta se on täysin turha kapistus näissä..

Valokatkaisin
 

Näitä euromallin valokatkaisijoita ei kuulemma meinaa mistään uusia saada. Mulla oli sellasta vikaa, et ku laitto valot päälle, ni mittarivalot pimeni, eikä mittarivalojen säätö toiminnu. Juuppatuubissa oli video, missä purkivat tuon ja uusivat juotoksia. Kokeilin hommaa, ja yllätyksekseni alkoi toimimaan.
https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=237384

Tuo valkonen muovi veks, kaks ruuvia
https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=237383

Nuo ylärivin juotokset kolvasin uusiks
https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=237382

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=237381

Onko antaa vinkkiä jollain mitkä olisi ns. riittävän hyvät alle 3" korotuksella?

Nyt sitä oikeaa hammaskosketusta haetaan ja ensimmäistä kertaa niin siksipä kysyisin hiemankonkareiden neuvoa. Vissiinki taitaa vähän liian kärjellä olla kosketus nytten? Onko tuossa nyt koetettava kammeta pinionia ylemmäs simmeillä vai poskilaakereiden väliin laitettava ja survottava sivusuunnassa lautaspyörää lähemmäs pinionia ?

Mistähän mahtaa saada hommattua tuollaisen viisarimallisen momenttiavaimen ton oikean preloadin tarkistulseen? Kun googlettelin ei löytynyt kuin yksilöitö mitkä oli 1-200nm. Veikkaan että tarvis olla joku vähän keveemmälle momenttialueelle tehty värkki, kun ei kai se preload vissii ole kuin 2-2.5nm uusilla laakereilla

Tosiaan kun se herkkä viisarimomenttiavain uupuu tein metrin mittaisen vääntimen ja lisäilin hylsyjä kepakon päähän ja katsoin kalavaakalla kepakon päästä mitä se painaa ja sillä mittasin vastuksen millä pinioni alkaa pyöriä. O.5kg lähti liikkeelle. 0.46kg jäi vielä varsi vaakaan, eli se esijännitys on nyt sitten kuivana ja uusilla laakereilla siinä vajaassa 5Nm. Jostain löysin että raja-arvot olis 2.5-4.5Nm. Onko ylikireys paha asia ja jos on niin sopiiko tuota mutteria inan avata. Ehkä 1-5min vai onko krymppi sitten jo soronoo. Kierrelukotetta laitoin myös mutteriin eilen. Ite ajattelin että tuonverran"ylikireys" ei nyt vaarallista ole satunnaisessa ajossa olevalle maastirille mutta mitä ammattilaiset sanoo

Hammaskosketus on vähän ylhäällä, kokeilisin paksumpaa shimmiä pinionin alle että miltä näyttää. Täydellistähän siitä ei aina saa, kunhan kosketus ei ole aivan laidassa, se on korkeussuunnassa suunnilleen keskellä ja hammasvälys oikea.

Se voitko avata pinionin mutteria vai et riippuu onko kyseessä krymppirenkaalla vai shimmeillä oleva akseli. Jos on krymppirengas, niin periaatteessa et koska silloin pinionin laakereihin tulee välystä ja ne kuluu loppuun -> uusi krymppirengas. Jos taas shimmeillä, niin pitäisi vähän muokata shimmipakkaa uusiksi.
5Nm pyörintävastuksena (kai kokeilit pelkällä pinionilla, ei niin että myös murikka paikallaan?) uusilla laakereilla on aikalailla yläpäässä/ vähän yli suositellun, se on sitten ihan oman maun mukaan uskaltaako koittaa polttaako laakerit vai ei. Luultavasti toimii ihan hyvin, käytännössä selviää kokeilemalla.

Tuossa vielä FSM:n kuva hammaskosketuksiin liittyen:

https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...s.jpg?img=full

Juu krymppirenkaalla on. Löystytys olis niin minimaalinen että ajattelin onko krymppirenkaalla sen verran joustoja mutta ei kai se sitte enää toimi krymppirenkaan idean tavoin.

5Nm vastuksen kokeiltaessa oli murikka paikalleen simmattuna,mutta vetoakselit pois. Taidan laittaa ajoon vain kun siellä jo se uusi häntälaakerikin on paikalleen rutistettuna mutterin mukana ja jos krympin meinaa vaihtaa pitäisi sekin väkivalloin lyödä pois. Kiitos hammaskarttakuvasta. Katson sen vielä kuntoon mitä nyt poskilaakereiden simmauksella saa. Pinioniahan ei nyt enää simmata kun sinne uudet laakurat nakuttelin. Kosketuskin vähän parani mielestäni kun uusilla laakereilla sitä katsoin, tai sitten vain luulenniin 😌

Eikös se vieräntävastus pitäisi mitata nimenomaan liikkeessä eikä liikkeellelähtövastusta..? Vaikea sitä toki on kotikonstein selvittää ilman oikeaa työkalua..
Mutta yleensä vastus liikkeessä on pienempi kuin liikkeellelähdössä.

Tuo on muuten totta. Enpä sitä hoksannut että siinä on se alkukitka mikö vastustaa tuota mun 0.46kg:n koetusta. Kokeilin metrin varrella vetää kalavaakalla ympyrää siten että akseli vaakassa ja pinioni pystysuoraa ettei painovoima avita varren painolla ja kalavaaka näytti 0.33kg vastukseksi kun piti tasasta liikettä että vois olettaa esijännityksen olevan haarukassa 👍 kiitos jälleen saa yöt nukuttua paremmin 😅

Pinionin pyörintävastus mitataan pelkällä pinionilla, ilman murikkaa - ja kuten yllä todettiin tasaisella pyörityksellä. Nythän sinulla on pyörintävastuksessa mukana murikan pyörivä massa, poskilaakereiden vastus sekä välityksestä tukeva vastus.

Eli murikka pois ja mittaa uudestaan, pyörintävastus voi olla vielä liian pieni..

Joo, nöin tein ja aivan hyvältä näytti. Kalavaakamittauksen mukaan 3nm väännöllä pyörii. Välyskin oli 0.15mmja hammaskuvioon olin tyytyväinen. Eiku kiinni. Kyssäri vielä noista poskilaakereide pukkien pulteista. Mihin momenttiin ne vetästään, eikö varmaa kierreliima oo haitaks

D30:ssä 61Nm, D35:ssä 77Nm, D44HD 85Nm; ei lukitetta ja voi vaikka laittaa pari tippaa öljyäkin. Lautaspyörän pultit ja pinionin mutteri vedätään kiinni kuiviin rasvattomiin kierteisiin lukitteella.

Poskilaakereiden esijännitykseen n. 0,1-0,15mm "ylimääräistä" paksuutta per puoli; eli jos murikka menee sellaisenaan paikalleen niin vaihtaa molemmille puolille shimmit niin että tuo oikea esijännitys (yhteensä 0,2-0,3mm) saavutetaan. Poskilaakereiden preload shimmeillä on samalla helppo hienosäätää vielä hammasvälystä jos tarvitsee ;)

Mä simmasinn poskilaakerit silläviisii että sain sen kammettuu/koputeltuu sinne kun ihan vaakas laitto ja tunki voimalla. Ei ollu sitä banjon levitystyökaluu käytössä.

Juu, niin olen itsekin käytännössä tehnyt :D Kandee vaan ensin tehdä ne shimmipakat juuri ja juuri napakoiksi että kevyesti koputtamalla/ melkein tiputtamalla menee paikalleen, sit kun on hammasvälys ja -kuvio kohdallaan, niin vaihtaa shimmit niin että saa sen sopivan esijännityksen.

Noniin kiito, taas sai jobin päätökseen tietäväisten neuvoilla ja ohjeilla 👍 takaakselin (zj) peränkin taidan avata ja tarkistaa kun tuo etuperä näytti hiukan erikoiselta kun sen purin. Pinionissa ei ollu lainkaan krymppiä eikä sellqista oikeanmoista simmiholkkia. Ajattelin että pitää nyt takaperäkin samalla katsoa kuntoon että onko siellä krymppi holkki. Kysysin vielö että zj jeepin tasauspyörästö ja pinion asennetaan varmaan ihan samallalailla kuin etuperänkin, eri momenttiin vaan nuo poskilaakereiden kiinnityspukkien pultit?

Low pinion D30:ssa on krymppi (ZJ, TJ, '00-'01 XJ), high pinion D30:ssä pinioni on kokonaan shimmeillä.

Taka- akselin remppa on ihan vastaava kuin edessäkin, kiristysmomentin akselin mukaan. Pinionin vierintävastuksen arvot on kaikissa samat.

Lowpinionihan se oli, mutta ei alkuperäinen. Joku tehnyt asennuksen omippäin ja jättänyt krympin pois ja oli lykännyt simmiprikkoja vähä sinne sun tänne laakereiden alle..

Olen nyt tätä zj etuaksekia asentelemassa ja on sen verran aikaa kun tuon irroitin ettei muista ihan mikä pultti mihinkin meni. Kysysin että onkohan tuo oikea pultti tuonne tukivarren alapäähän? Ei siinä muuta ongelmaa mutta kuin tuossa pultissa on boorit juuressa ja kierreosuudessa jenkasta jyrsitty tasainen lovi. Minusta tohon ei tarvis olla tollasta "erikois"pulttia että onko tuo jonnekkin muualle? Ainut sopivan pituinen vaan mitä mulla kipossa on niin siksi tuohon ei oikeen muutkan käy..

On oikea pultti, mutta siitä puuttuu ne epäkeskeiset casterin säätökiekot.

Taitaa nyt olla vähän tuhottua mallia pultit, lähinnä siis uupuu epäkeskoprikat niistä. ZJ:n (ja TJ:n) etuakselin alatukivarsien akselin puoleiset pultit on "cam bolt"- tyyliset missä on epäkeskoprikka caster- ja pinionikulman säätöön.

Tuollaisenaan ei edes toimi, koska akselin kiinnikkeessä on pitkulainen reikä. Epäkeskoprikat täytyy ehdottomasti olla paikallaan.

Uusia epäkeskopultteja on hyllyssä... Nou hätä...

Joo. Tutkin vähä vanhaa akselia ja siihen on hitsattu kiinteereikäset prikat ton pitkäreikäsen korvan tilalle.

Mä laitoin ihan normi 8.8 14mm pultin tohon ja alle korilaatan josta hioin reunat pois sillai et se keskitti ittensä keskelle pitkää reikää eikä pääs siinä liikkumaan. Tukivarsissa on säätö niin ei se taida tarvita tota pitkäreikä+epäkeskosäätöprikkaa jos oikein tota hommaa pyörittelin 🤔

Ei kellee olis muute jääny jarrusatularemontinyhteydes vanhoja paskoka nurkkii?? Oli menny näköjää yks pultti hukkaa millä satula kiinnitetää akselii, joutas vanhakipultti jos jollai o jääny nurkkii..

Juu jos on säädettävät varret niin pärjää ihan pyöreällä reiällä ja kiinteällä asennuksella. Orkkispultit on 10.9 vahvuiset, ehkä 8.8 kestää myös mutta laittaisin itse oikeanvahvuiset ihan vaan mielenrauhan takia.

Kysymys taas kun en muista miten päin nämä oli purkuvaiheessa. Kuuluuko raidetanko olla alapuolella vai yläpuolella?

Paha sanoa kun eivät ole alkuperäiset.. veikkaisin että välivarsi on yläpuolella ja raidetanko alle. Jäljet välivarressakin puoltaisi sitä. Tuo pultti tosin ei varmaankaan kuulu olla niin että kierteen vapaa pää on alaspäin?

Paikan vaihto, ja alempi 180 astetta ympäri?

Vähän ollut motivaatio hukassa Jeepin kanssa, mut kait se nyt ois yritettävä jatkaa kun sain paikkaan missä hitsata ruostevauriot. Ja taidan aloittaa kaikista hankalimmasta paikasta eli tulipellissä olevasta reiästä. Hankalan tekee tuo että johtosarja tulee samasta kohtaa läpi:

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=238032

Kumpaan suuntaan on pienemmän riesan tie ottaa johtosarja pois, moottoritilasta hyttiin vai purkaa kojetaulun alta johdot irti ja vetää ulos? Varmaan tuo kyl selviää ku ehtii tutkimaan kojetaulun alustaa.

Se on aikalailla yhtä iso riesa miten tahansa, koska kojelauta pitää käytännössä purkaa että ison johtosarjan saa pois. Näin ainakin '96-'98 malleissa.
Niin ja tuo iso johtosarja tekee lenkin kuskin- ja matkustajanpuolen välillä, menee sieltä maskin alta ja haaroituksia on noin miljoona.

Onnea! :D

'96 mallinrnhan tämä on. Mutta olikin yllättävän helppo rasti kun ovi oli pois vastukkeenta ja pääs kunnolla katteleen kojetaulun alle. Siinähän ne oli lähes kaikki liittimet yhdessä paikkaa OBD-rasian vieressä, ja yksi oli vähän ylempänä jossain pienessä boksissa kiinni.

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=238097

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=238094

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=238093

Seuraavaks tallin kattoon lisää valoa, nyt siel on pimeetä ku mörön perseessä :D

Njooh, taitanee olla se toinen pää tuosta sarjasta mikä sitten aiheuttaa enemmän ongelmaa.. kaveri raapaisi tuon saman hivakan kokonaan pois autosta joku aika sitten, ja ei saanut koko johtosarjaa autosta pois kojelautaa purkamatta. No, hyvä että lähti noinkin helposti.

Ei tuossa muuten mitään OBD- rasiaa ole, vaan body control module ;)

Siis OBD2-porttia tarkoitin :D

Ja joo, taitaa repsikan puolella teettää enemmän hommaa tuo johtosarjan pois purkaminen. Repsikan puolella onneks paremmassa kunnossa kauttaaltaan pellit pl. helmakotelo.

Saman paikan paikkailin juuri omasta. -93 lähti helposti konetilaan päin eli liittimet auki ohjaamon puolelta, kuten taisit sinäki tehdä. Vielä pitää konepellin aukaisuvaijeri laittaa takaisin toivoen että liimattu kahvaviritelmä pysyy, sitten saa kasata oven ja lokasuojan paikoilleen.

Öljyjä piti vaihtaa zj -95 jepen takaperää, mutta perän korkki oli joku kuminen tulppa? Etuperäs oli iha rehti roppu jenkoilla. Koitin knipexeillä nätisti tulopaa saada irti mutta tainnu kovettuu kummitulppa niiin ettei se yhtenä kappaleena löhde irti. Mietin että pitänee varautuu uudella korkilla ennenkuin särjen nykysen, kannattaako vastaavaa ruveta ettimään vai ootteko tehny uuden reijän missä jenkat ropulle?

Ruuvarilla kumitulppa lähtee, ruuvari reunan alle ja kampeaa, aina on lähteny ehjänä... Tosin uuusia on hyllyssä jos epäilyttää...

Ok kiitos. Rohkaisen mieleni ja koetan

Menihän noiden motivaation rippeiden keräämiseen lähes 2,5 vuotta, mutta nyt siellä on uutta peltiä!

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=244951

On just niin paska homma tehdä ku ajattelinkin, huomenna parsittava loppuun. Tuo vaakasauma moottoria kohden on aika rapea, vähän kun kopasee ruuvarilla niin tulee lisää reikää paikattavaksi. Sisäpuolelta leikattava auki, ei viitsi lokasuojaa enempää palastella, eikä se mahottomasti edes anna lisää tilaa vaikka aukaisiskin.

Mikä alumiinikuorinen moduuli on A-pilarin juuressa? On niin piilossa että huomasin sen vasta siinä vaiheessa kun siivosin mig-langan pätkiä pois. Pitää huomenna tutkia etten ole rälläkällä sitä vaurioittanut kun tein tilaa uudelle pellille.

Siinähän se kannessa lukee, jarrujen ohjainyksikkö.

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=244957

Mitä eroa?
 

Mitäs eroa on jeep zj taka iskareissa verrattuna wj takaiskareihin?
Vai voiko esim. wj iskarit sovittaa suoraan —-> zj

Pikaisella selauksella rockautostahan tuokin olisi selvinnyt.. Pientä mittaheittoa pituudessa ja iskun määrässä, ja WJ:ssä molemmat lenkit on 12mm sisähalkaisijalla, ZJ:ssä ylhäällä 16mm ja alhaalla 12mm.

Ok kiitos kumminkin. 👍🏻

Mistä kohtaa autoa löytyy vm. -98 ZJ polttoainesuodatin?
Tankissa on pumpun imusihti mutta kait joku "oikea" suodatinkin pitäisi olla?

Onko se tankissa oleva pumppu joka tekee ruiskutuspaineen vai mistä se löytyy?

Ei oo enää -96 uudemmissa erillistä suodatinta ja pumppu tankissa tekee sen paineen jolla bensa sumutetaan imukanavaan, regulaattori hoitaa paineen oikeaksi...

Kiitos vastauksesta. Ei varmaan mitään haittaa vaikka linjaan asentaisi suodattimen?

no tuskinpa haittaa, mutta mitäs ryönää muovitankista tulis??

Nykyiset polttoaineet taitaa sisältää itsessään jotain epäpuhtauksia. Ainakin tankissa on jotain kutua.

Paljonko pumpun pitää tehdä painetta että sen voi kuvitella olevan kunnossa?

Riittävästi, regulaattori hoitaa sen sitten: https://www.jamant.fi/fi/tietosivut/...ttoainepaineet

Mitattuna konetilasta bensakiskolta, 49 psi (+/-10% ok) koneen käydessä, ja viiden minuutin päästä sammuttamisesta pitäis olla vielä vähintään 24 psi. Lisäksi pumpun pitäis vetää alle 10 amppeeria (kone sammutettuna) mitattuna PDC:ssä olevasta releestä.

Filtteri/regu on '98 mallissa erillinen mokkula pumpun päällä, alkup p/n 04798301 ja nykyinen 52100053.

Joo, jos tarttet Moparin pumpun mulla on varastossa ylimääräinen käyttämätön, kun laitoin strokeriin walpron.

Tankki kävi irti, tyhjensin puhdistin, hiekkaa, monennäköistä töhnää ja jotain hienoa mustaa sakkaa joka värjäsi viimeiset litrat mustaksi. Tankki lattialla mittasin paineen säätimen jälkeen, 3,2-3,3 bar. Lisäsin lähtevään linjaan ylimääräisen suodattimen. Miten tarkka tämä 5.9 V8 on oktaanista? Käyntihäiriön metsästyshän tässä on menossa. Sammuilee joskus ajosta kun päästä tyhjäkäynnille.

Ja miten herkät suuttimet näissä on jos tuommoista hienoa sakkaa on päässyt sinne saakka?

Monenlaisia osiahan tähän vaihdettu varmaan pari repullista. Se kampiakselin anturi taitaa olla vielä vaihtamatta.

Jamant tietää auton ja omistajan, meikäläisen appiukko,asuu Joutsenossa.

IAC eli tyhjäkäyntiventtiili, manuaalit sanoo että älä koske mutta kyllä tuota on pitänyt ruuvata.. löytyy tästä ja avaa/sulkee läppiä:
https://forums.offipalsta.com/attach...1&d=1720367921

Kaasuläpän tyhjäkäyntiasetuksen säätö:
1. aja kone lämpimäksi
2. virta pois
(tässä välissä vois olla hyvä katsoa, että IAC on nyt täysin kiinni, jos ei ole, uutta tilalle!)
3. irroita IAC johto
4. kone käyntiin
5. säädä ruuvista kierrokset 850 rpm - hyvin pieni säätö ts <1/8..1/4 kierrosta riittää.
6. kone kiinni ja IAC piuha takaisin.

Ei se sammuminen oktaaniluvusta johdu, kuten tuossa jo yllä todettiin niin kandee IAC tsekata ja tyhjäkäynnin säätö (mihin juu ei pitäisi koskea, mutta joskus kuitenkin pitää). Kun kone on käyntilämpöinen ja ilmastointi päällä vaihde P- tai N- asennossa, 5.2/ 5.9 pitää käydä tyhjäkäyntiä IAC:in johto irrotettuna ~800-850rpm. Jos ei käy niin on joko jotain vikaa tai sitten läppärungosta on kaasuläpän perussäätö karannut syystä tai toisesta pieleen.

Se mikä tuosta oktaaniluvusta kannattaa muistaa 5.9- koneissa: 95E10 toimii oikein hyvin kun kone on kunnossa ja palotilat puhtaat. Jos nakuttaa kuormittaessa 95:llä tai 98:lla (esim. reippaampi kiihdytys hitaasta nopeudesta motarille, mäessä kärry perässä tjsp.), niin todennäköisin syyllinen on plenumin tiivisteen vuoto. Imee silloin öljyä koneeseen ja nakuttaa silloin 100% varmuudella. 5.9:n sytkäennakko on softassa aika kipurajoille säädetty, joten on paljon herkempi nakutukselle kuin 5.2

Suuttimissa on sihti, se on vaihdettavissa jos löydät varaosat. Samalla toki O- renkaat uusiksi. Se että tankissa on ollut hiekkaa ja jotain muuta mämmiä, niin onhan se mahdollista että suuttimet olisi menneet osittain tukkoon.

Silloin kun plenum vuotaa jo vähän reilummin tai jos autolla on ajettu jatkuvasti totaalisen pappatyylillä, niin männät näyttää tältä (viereiset putsattu):

https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...9.jpg?img=full

Kiitos neuvoista. Ei olla vielä keretty tutkimaan. Jarrujen laitto ja sit koeajolle.

Tehtiin tuo säätö, auttoi vähän mutta kierroksien vaeltaminen jäi. 800-1000 välillä soutaa. Onko se sit uutta IAC venttiiliä vai mitä vailla? Miten sen venttiilin toiminta testataan?

Virta pois sen pitäisi olla kokonaan kiinni ja esim mt2500 scannerilla voi ajaa askelmoottoria edes-takaisin. PCM kalibroi sen ajossa eli vähän hankala testata/selvittää jos askeltaa epämääräisesti :mad: Uus mopari maksaa melkein 150e mutta niitä saa vielä :eek:

Pikkasen hanklaksihan se mennee kotikonstein. No katsellaan miten käyttäytyy säädön jälkeen pitkässä juoksussa.

Voihan sitä ainakin niin testata että ottaa siitä johdon irti ja katsoo vaeltaako vielä. Silloinhan sen pitäisi pysyä siinä asennossa mihin se jäi eikä vaikuttaa mihinkään.

Mikäs boxi kuuluis olla zj Jeepin keskikonsolin sisällä? Airbagin ohjainboxi varmaankin? Ja jos oikein arvaan, niin pitää olla varmaan just saman vuosimallin boxi ja eri vuosimallit ei käy keskenään. Osuuko arvaus kuinka oikeaan?
Vm-98 5.9 kyseessä

Airbag ja saman numeroinen pitää olla...

Mistähän sen numeron tietää, kun se koko boxi puuttuu?

Katson kun meen töihin...

Joo, löytyy hyllystä yksi, numero:56007706AB tai AC on oikea...

56007706AB MODULE, Air Bag Control, Electronic Control [AECM] With Bracket

https://forums.offipalsta.com/attach...1&d=1733575324

5.2&5.9 laatikon kestävyys
 

Hakusessa ZJ kasilla ja kestävyydestä kyselisin. Ilmeisesti +300tkm ei koneelle vielä mikään, mutta mitenkäs 46/44RE laatikoiden kestävyys noilla kilsoilla, jos oletetaan hyvin hoidetuksi?

Käyttö ja huollot isoin vaikutus..

Jos pannat on säädetty sännöllisesti liemenvaihtojen yhteydessä, öljyt vaihdettu suodattimineen ja jäähdytys kunnossa, niin kohtuullisen hyvin. 44RE on pienempään moparin lootaan pohjautuva, 46RE taas on 727- johdannainen.

Yleisimmät viat näissä laatikoissa on 3-4 accumulatorin jousen katkeaminen, OD:n direct drum:in lukkorenkaan katkeaminen, sekä solenoidien ja anturien hajoamiset. Näistä mikään ei varsinaisesti ole kovin kallis osa, mutta hitusen paskamaisia vaihdettavia.
Jos pannat on olleet säätämättä ja öljyjä ei ole vaihdettu, niin sitten lootan kesto voi olla mitä tahansa mikä selviää vain sillä että katsoo milloin se porsii..

Kiitos tiedosta!
Tuossa olisi yksi 5.9 tyrkyllä jolla rullattu 300tkm, mutta huoltokirja hukassa ja aikaisempia omistajia kymmenkunta.

Sen verran tätä palstaa selannut ja jenkki palstaa, et joku haju minkälainen operaatio on noita korjata.

Vielä ei ole vinssipuskurin aika, mutta kun muuten on levällään niin tuon hiilikanisterin voisi uudelleensijoittaa jonnekin, on niin ottavalla paikalla.

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=246710

Huohotin siin näyttäis olevan päällä, eli kyljelleen ei varmaan kannata laittaa. Mutta on sen verran kookas että äkkiseltään moottoritilassakaan ei ole tilaa pystyasentoon laittaa. Mitä tuon kans tekis?

Ei se ole moksiskaan vaikka olisi kyljellään, mulla se pönötti metsäjeepissä vuosikausia kuskin puolen venakopan, jarruhärpäkkeiden ja ilmasuodatinkotelon välissä.

Näkyy tässä kuvassa ylemmän kuvan oikeassa yläreunassa:
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...u.jpg?img=full

Noni, hyvä tietää ettei ole niin tarkkaa että mihin asentoon laittaa. Kiitos.

Mahtaisiko keneltäkään löytyä D44 perään sopivia mittauslaakereita lainaan?
Pitäis GC -96 perään laittaa uudet laakerit. Perä nyppästy tallin lattialle, mutta sisuksia en vielä kerinnyt tutkia.

Poskilaakerit olikin ehjät ja pinioni tuntuu pyörivän hyvin. Oikean puolimmainen vetari entinen ja siitä todennäköisesti äänet tulleet.

Tuli hommattua vähän ajetusta 360 koneisesta D44 koko taka-akseli, ja tarkotus istuttaa se tuohon 318 koneella olevaan autoon. Onko taka-akseleissa muita eroja kuin kardaanin ristikkonivelen koko vai onko siinäkään eroja? Mittaamalla tietenkin selviää tuokin, mutta jos eroja, niin selviääkö pelkällä yoken vaihdoilla päikseen?

ei pitäis olla muita eroja, jos välityssuhde on sama. Vain se yoke on eri, siitä selviää muutosristikolla...

Eli siihen saatavana erikseen muutosristikkoa, ettei tarve sitä perän yokea irroittaa?

Joo, muutosristikkoa löytyy hyllystä, 33.00/kpl...

Viittitkö laittaa yv:nä osanumeron tai linkin, niin tilailen sit samalla, kun otan tiivisteet ja laakerit?

ei oo nettikaupassa, laita vaan lisätietoihin "muutosristikko mukaan", lisätään tässä päässä se sitten...

Juu samat akselit ne on '96-'98 5.2:ssa ja 5.9:ssä, erona vain tosiaan taka-akselissa tuo 1310 vs. 1330 ristikko. Kaikissa kasikoneisissa on alunperin 3.73 välitys, sitä toki ei voi tietää onko joku matkan varrella vaihtanut sen muuksi.

Sillälailla varmaan harvinainen tuo 360:n perä, et tunnisteluiskat oli vielä paikallaan. Toki pitää vielä hammaskehän hampaat laskea varuilta.
Hommaan varmaan varuilta sen 360:en etuakselin myös, jos vaikka joskus tarvisi.
Onko etuakseleissa eroja 360/318?

Nuo Magnum- koneet on 5.2 ja 5.9, ihan Dodgen ja Jeepin omien paprujenkin mukaan. 318 ja 360 on vanhemman sarjan (A/ LA) moottoreita.

Etuakselit on sinällään ihan samat kasikoneisissa ja tietyiltä osin myös kuutoskoneisissa. Kuutosissa välitys yleensä 3.55, kasikoneet 3.73. Muistaa vaan että vaikka nämä kaikki on low pinion etuakseleita, niin vanhemmat on pidemmällä pinionilla kuin uudemmat (pitkällä pinionilla olevia löytyi suunnilleen '96 alkupään tuotantoon asti). Samoin osassa etukardaani on ristikolla ja osa vakionopeusnivelellä.

Kiitos tiedosta!

Joutuu vielä vaivata tietäjiä, onko jakolaatikoissa eroja 5.9 ja vm. -96 5.2:n välillä? NP231 ja NP249 sisään tuloakseleissa ero, jos ne haluaa vaihtaa.
Oma olettamus, ettei olis. Päätyi samasta 5.9 purkuautosta jakolaatikko, josta
taka-akselikin, ei tässä muuten mut alkaa kiire painaa tuon auton tielle saanissa.

Edit:
Google kertoo: All 96-98 ZJ's: .840" 23 spline input

Ei 231, 242 ja 249 sisääntuloakseleissa ole varsinaisesti eroa '96-'98 välillä ZJ:ssä, pituus on kaikissa .840" ja 23- spoorisia.

Kuitenkin sitten hyvä muistaa, että noita sisääntuloakseleita on aika liuta erilaisia; eri hammasleikkuulla ('95 asti <-> siitä uudemmat), pituutta on kolmea, ja lisäksi vielä erilaisella laakerin kaulan leveydellä.
Joissain lähteissä mainitaan että osa 249 jakiksista on 1" leveällä ketjulla, ja osa 1.25"; 5.9:ssä ainakin on tuo leveämpi ketju, en tiedä onko vanhemmissa 249:ssä joku muu.
Sitten 249 versioitakin on kaksi, '93-'95 ja '96-'98. Näistä vanhempi on periaattessa kuten 242 full time moodissa mutta siinä on vielä visko etu- ja takalähdön välissä. Uudempi on rakenteeltaan kiinteästi takavetoinen, ja etupään veto otetaan pääakselilta viskon kautta.