Jahas eihän se sitten ollutkaan niin yksinkertaista kun etukäteen ajattelin, arkistetaan se numerosarjasta sitten mikä jeeppi on autojaan...
Autoa on jo korotettu 3" ja alla on säädettävät HD tukivarret, raidetangot ja tuplanivel etukardaanilla. 4.56 välitykset ja 33x14-15 boggerit alla. Ostin auton offroad harrastajalta justiinsa sen takia että ei tartte alkaa itte vakiosta rakentamaan. Tuo etuakseli remontti siihen nyt vielä pitää josain välissä keritä tekemään että saa sen ajoonkin, vetelee aika huolella tuossa kunnossa. Mutta kyllä ensivaikutelma jeepistä ja v8 moottoeista on huiketa ja odotan innolla että pääsee kunnolla ajosta nauttimaan!

Juu no jos on jo valmiiksi tiheämpää välitystä yms. niin kulkupuoli on ihan eri tasolla.
Tuollaisella rengaskoolla kandee sit olla aika varovainen kaasun kanssa, etuakselin välitys voi tykätä kyttyrää, eikä D35 takanakaan ole mikään maailman vahvin jos tarjoaa enemmän oikeata jalkaa. '96-'98 V8- koneisten D44a on huomattavasti vahvempi taka- akseli välityksen osalta, ja vetaritkin vahvemmat.
XJ:n high- pinion D30 on korotetussa autossa ihan fiksu vaihtoehto orkkisakselille, nostaa kardaania ylemmäs (muistaakseni n.70mm korkeammalla) ja on välityksen osalta aavistuksen (25-30%) vahvempi eteenpäin ajaessa vrt. low pinion D30.

Jos vetelee/ kiemurtelee kovasti tiellä ajaessa, niin tsekkaa paljonko on caster- kulma. Pitäisi olla jossain 5°-7° välillä että on tiellä ajokelpoinen, alle 5° tahtoo jo olla vähän huono ja alle 4° omien kokemusten perusteella ollut aika kamala - ja woblausherkkä. Samoin auraus kohdalleen, noilla renkailla saa todennäköisesti olla nollassa tai jopa minimaalisesti harituksella. Kokeilemalla selviää parhaiten, vähän joka auto on yksilö kun ei ole samalla tavalla tehty ja samoilla renkailla/ vanteilla..

Toki ohjausvarsien/ raidetangonpäiden välykset pitää olla pois, ja myös panhardin ja niiden kiinnikkeiden kunnossa.

Joo täytyy olla tarkkana ettei heti särje. Etuakselissa tossa oliki 30 pooriset superior vetarit ja välitys sarjat edes ja takana vahvistettua mallia. Sanon ihan suoraan etten näihin ole perehtynyt, onko ne hammasrattaat vain tehty paremmista aineista vai mitä se käytännössä tarkoittaa. Taka-akselissa on ihan vakio vetoakselit ja kitkalukko, edessä olikin paineilmalukko. Offroudia en ole ajanut muutakuin armeejassa maastoajokursseilla mutta kai sitä nyt pitää mennä jonnekkin koittamaan kun tuossa on siihe ok kalu siihen. Nuo renkaat kyllä omiin metsästelyajoihin taitaa olla turhankin rouheet ja leveet, saa nähdä tuleeko laitettua alle jotkut toiset kaposemmat all terrain kuvioiset nakit. Mutta pitää nyt alkajaisiksi alottaa tämän ketjun luku alusta asti uutena jeepistinä niin saa uutta tietoa

Ei näihin mitään vahvistettuja välityksiä saa, suurin osa vielä tulee tuotemerkistä riippumatta samoilta tuotantolinjoilta :D
Ja jos on 30- spooriset cromot edessä, niin se vain lisää todennäköisyyttä paljon vaikeammalle ja kalliimmalle rempalle.
Noin niinkuin vihjeenä, vaihdatko mielimmin vetarit etunapoineen (~15-20min./ puoli) vai välityksen ;)

Taka- akseli kestää minkä kestää, toiset hajottaa noita D35- akseleita hyvinkin helposti, toisilla menee vuosikausia ilman mitään ongelmia. Sama toki pätee etuakseliinkin, ei minulla ollut mitään hämminkiä XJ:ssä ARB:in lukkomurikan tuotantovikaa lukuunottamatta. ZJ:ssä sitten hajonnut useammin kuin laki sallii.
Turhaa niitä renkaita välttämättä vaihtaa jos metsässä meinaat ajaa, kadulla toki vähän sileämmät ja kapeammat on mukavammat mutta menee se karkeillakin :D

[QUOTE=Timo_L;1436372]Ei näihin mitään vahvistettuja välityksiä saa, suurin osa vielä tulee tuotemerkistä riippumatta samoilta tuotantolinjoilta :D
Ja jos on 30- spooriset cromot edessä, niin se vain lisää todennäköisyyttä paljon vaikeammalle ja kalliimmalle rempalle.
Noin niinkuin vihjeenä, vaihdatko mielimmin vetarit etunapoineen (~15-20min./ puoli) vai välityksen ;)


Totta kun sen ääneen sanot. Eipä itellä oo käsitystä ollu mikä sen etuakselin heikoin pakkka on mutta tottakai sitä vetoakselia on parempi pitää sulakkeena saatikka välityssarjaa. Taidanpa jättää ne vakio vetarit vara-akseliin kun teen vaihdon. Itsehän ajan sitä kuuluisaa "kevyttä ajoa" mutta jos ne vakioaksilat särkyy pitää sinne katella isompaa danaa. Laitetaan vakiota nyt kun käsissä kerran on

Kysymys vaihdelaatikosta/valitsin vivusta. Onko oireileva vika kun valitsin seilaa N ja D:n väliä ilman että sitä lukkonappia vivunpäässä painaa. Siis iha jos käsikin vahingossa koskee vipuun sen ollessa Nnällä hyppää vaihde silmään

Homma on niin selkärangassa että ei pysty muistamaan, mutta fiilispohjalta sanoisin että vapaalta D:lle ja päinvastoin menee ilman nappia. Jarrun painamista ei tarvitse missään kun ei näissä ole brake interlockia, sen sijaan virtalukon pitää olla käyntiasennossa että saa kepin P:ltä pois tai P- asentoon.

Lisää vaihteistoaiheista kysyttävää. Vaihteisto-jakolaatikko paketin irroittamisen jälkeen alkoi vaihteisto temppuilemaan. Vaihtaa normaalisti 2:lle, mutta käyttää sitten hetkellisesti vapaalla n.1sek ajan. Irroittamisen yhteydessä laatikko pääsi pyörähtämään ylösalaisin ja kolahtamaan. En tiedä onko sillä joku asiayhteys, vai kenties siirtotangoissa? Öljyt ja suodattimen uusin samalla ja käytin atf+4 öljyä ja suodatin on Jamantilta.
Auto on -95 5.2 Grand Cherokee Limited ja
vaihteisto muistaakseni 46RH?

Vialliset vesiproput tuli sentään onnistuneesti vaihdettua, mutta muuten homma meni kuten se kuuluisa pääsiäinen. :D

Edit.
Vian aiheuttaja löytyi. Yksi tanko oli jäänyt jotenkin
huonosti ja oli pompsahtanut pois paikoiltaan.
Nyt toimii kuten kuuluukin.

Kauankos ammattilainen arvioi että jepen etuakselin irroittamiseen ja uuden paikalle iskemiseen menee aikaa? Tuumailin vain että ehtiikö sen reilussa illassa tekemään että viittinkö tuoda halliin ja alottaa purun kun melkee pitäs aamulla halli taas olla tyhjä. Eipä se nyt luulis iso homma olla, muutamat tukivarret ja raidetangot irti ja kardaanit ja iskarit ja jarrusatulat poies, irti ja uus tilalle, vai onko siinä jotai sudenkuappia missä aikaa tuhraantuu? Toki pitää nyt paikallaan olevasta välitys sarja irrotella ja vaihtaa siihe uutee mutta eiköhä seki nopeesti hoidu ko saa pöydällä irtonaisena tehdä molempii akselei ne hommat

Etenkin alatukivarsien pultit saattaa olla umpijumissa puslien sisällä, eikä välttämättä irtoa kuin rälläkällä/ puukkosahalla molemmin puolin puslaa korvakkeen välistä katkaisemalla. Jos pultit ei ole jumissa ja osat lähtee nätisti irti, niin tekee muutamassa tunnissa.

Koiranluiden pultit akselin korvakkeisss on joisssin paikalleen prässättyä mallia, joskus ei. Eli älä ihmettele jos pultti ei irtoa tai pyöri akselin korvakkeessa.

Ok. Siihen pitää sitten katella valmiiks uudet pultit jos katkasee joutuu, vai meneekö ihan jotku normi milliset hyllytavarapultit? Ja ja joutuukohan mahdollisesti uusimaan jotain kummipuslaa tukivarren sisältä? No toivoa sopii ettei ole jumissa. Alustaa kun ei ole uitettu suolavellissä eikä muutenkaan pahan näköinen. Kannattaako muuten alustan massaus vai onko yhden tekevää jos vähänkin mettäs ajaa että raappiiko se massan pois?
Asiasta toiseen, onko timoL:ällä kuvia jossain tuosta moggiakseli jeepistä jossa sulla maininta allekirjotustekstissä? Saattaa olla komia ilmestys noin isoilla renkailla :cool:

ZJ:n etuakseli vaatii akselin päähän alatukivarsiin "cam bolt"- tyyliset epäkeskoprikalliset pultit, ei ole rautakauppatavaraa. Jos lähtee irti ilman leikkaamista niin hyvä, kun ne ei ole ihan ilmaiset. Muuten ne on 14mm:n metriset, muistaakseni joku 110mm on ihan ok mitta, jos ei sitten 90mm tai 100mm riitä myös. Orkkikset on 10.9 vahvuiset, kannattaa pitää asia mielessä.

Ylätukivarsissa 10mm halkaisija, pituutta en muista mutta jossain 70-90mm huitteilla taisi olla. Ne ei yleensä ole jumissa, mutta saattaa olla korroosion syömiä. Akselin päästä kandee muutenkin vaihtaa jos ne on torx- päällä, en tiedä mikä siinä on ollut tehtaan ajatus..

Se oli projekti mikä piti aikanaan myydä keskeneräisenä pois kun rakennettiin taloa ja yksinkertaisesti loppui aika tehdä sitä, ei jaksanut seisottaa toisessa tallissa odottamassa parempaa tulevaisuutta. Tuonsorttinen se oli siinä vaiheessa kun myin pois:
https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...5.jpg?img=full

Kyl vaa komiat kumit! Tommoset tarvis saada omaanki jeppiin. Taitas vaa jo ottaa kii renkaat korii vaikka korotusta korisaki jo on ja rälläkällä avarrettu lokareita. Mimmoset välitykset tommosilla kumeilla jo pitäs olla?

Ei ZJ:ssä voi koria korottaa, alustaa kyllä ;) Lokareiden avarrus ei pelkästään auta, aika paljon pitäisi muokata pyöränkoteloitakin ja kasvattaa akseliväliä. Harmi että pykälät tulee vastaan.. Mogin akseleissa oli muistaakseni jotain seiskalla alkavaa, mutta vähän pidemmätkin riittäisi.

Nojoo, ei se sitte maksa vaivaa.. Tyytyväinen on saanu zj:hin olla, toistaseks ainakin. Aluksi mietin xj:tä ja päädyin zj:hin tilavuuden takia ja täytyy sanoa että jos xj tosta vielä on pienempi niin hyvä oli että päädyin, ei tuokaan meinaan mikää liian iso ole. Mettässä toki pienuus aina parempi mutta aika minimissä kuljetuskapasiteetin kanssa ollan tuolla

Mimmosta seosta vakio polttoainejärjestelmään voi sekotella tosta etanolista? Tai mimmoses seokses jepe käy viä hyvi? Oon ymmärtäny että amerikka autot pelaa iha ilma muutossarjoja matalaoktaanisempaa menovettä ja väki sekottelee 85 ja 95 keskenää??

Itse en just Jeepillä ole seoksilla ajellut, mutta -99 Blazerin 4.3 ajaminen yli kolmasosalla 85:sta tuppaa sytyttelemään Check engineä..
Koodit P0171 ja P0172; Bank 1 lean condition ja bank 2 lean condition.

Muuten pelaa hyvin sekoitettunakin.

Kesän ajelin 4.0 ZJ:llä metässä pelkällä viinalla. Toimii ihan ok.

Ja nimenomaan vakiobensasysteemillä?

Kyllä

Viime kesänä (-19) ajelin 5.2 koneisella muutaman tankillisen ihan RE85 ja sitten sekoituksella miten milloinkin. Ei murheita. Nyt laitoin kuukausi sitten RE85 muutossarjan ja hyvin on pelannut ainakin toistaiseksi. Bensapumpun hommaan vaan varalle hetipian, no onhan sillä toki jo 25 vuotta ikääkin.

Ok. Ajattelin vaan jos jeepillä meinaa ihan vakituisesti ajella 85 ni onnistuuko se vakkarivehkeillä vai tuleeko murheita, jossei muutossarjaa laita.. Ja jos raaka 85 vakkaris kuivattaa pumppuja ja letkuja tai muuta sytytystä häirittee ni pelastaako tilanteen jos lantraa sitä 95? Vähäpätösessä mettäajossa mulla jeeppi niin en ala muutossarjoja laittamaan mutta miettinyt jos lantrattu viinabensa ei tuota ongelmia vois alkaa ajaa sillä

Mikäli näin, niin miksi virpoa ja pähkiä mikäli vähänkään arvelluttaa, eikä ajella 95:sella? Tokikin että kyseessä ei ideolokiset syyt, ja jos taasen näin, niin polkupyörätkin on keksitty. Aika paljon saa kertyä kilsoja (tai möyriessä lie parempi puhua tunneista) että sekoittelemalla OIKEASTI olisi taloudellista hyötyä, varsinkaan jos sitä joutuu erikseen aina jostain hakemaan.

No joo ehkä sellaata tyhjää tuumailuu vaa ja mielenkiintoo aihetta kohtaa. Eipä siinä tosiaan mitää "säästöjä" vois tullakkaa 100km kohde, joitain centtejä korkeintaa..

Kysymys jeppi malleista, tua oma zj on tosiaan -95 ja joku orpisedition. Tarkottaako se käytännös muuta ko vähä erimmoisia penkkejä ja kultasta jeeppitekstiä, onko tuallanen keräilyhomma jotenki kova juttu jenkeissä ko niitä kaikkia erikoisedioneita sillo tällö näkee

Orvis, ei orpis. Eipä siinä sen kummoisempia ole kuin sisutukset ja muutama muu ulkonäkö- & varustejuttu - ja ei ole erityisemmin mitään keräilykappaleita. Toki jenkeissä alkaa jo vähillä maileilla olevat orkkiskuntoiset ja "supersiistit" XJ:t olla yllättävän kalliita, ja osin sitä näkee myös ZJ:n tietyissä malleissa ja tietyissä varustetasoissa.
Mutta eipä ne nyt varsinaisesti mitään keräilykappaleita ainakaan vielä ole..

Jos tarvetta, multa löytyy ehjä Orvis-edition vararenkaan peite. Sopisi paremmin könpiän autoon, kuin mun LX:ään
Posted via Mobile Device

Kiinnostaa....
 

Minkä näköinen se erikois Orvis peite on...? :confused:

Joo en ny tarkota että se mikää harvinaine tai muute arvokas on. Sitä vaan että onko se vaa joku tommone nimihomma, ku jenkit tykkää lisätä joitain tuotteiden myyntii tekemällä jotain "special editioneja" lisäämällä tuptteesee jonku kuvan tai teeman ja muute samaa kakkaa eri kuoris mutta siis iha sama kampe ilma mitää erikoisuuksia, kiitos tiedosta.

Kiitos varsinaiselle mutta ei tarvetta vararenkaan peitteelle. Tarkotus heittää koko vararengas katolle telineesee tilaaviemästä takaluukusta

Tarttis öljyt hakasta perii ja moottorii jos viikonloppuna sais sen akselin vaihdon vihdoi ja viimei tehtyy ni onkos tolla nyt jotai väliä laittaako niihi 80-90 vai sitä 75-140m mag1 ajattelin ostaa, oon todenny hyväks litkyks. Takaperäs on kitkalukko ja etuperäs kytkettävä arbi lukko, vissii saa molempii samoja öljyjä laittaa?
Mosaan laitan jotain 5w-40 täyssynteettistä mitä nurkis pitäs ollakki, eiköhä se passaa

Kitkalle ls öljy. Mutta sehän käy myös kytkettävällekkin.

Kitkaperään lisäaine mukaan, harva ls- lisäaineistettu peräöljykään toimii sellaisenaan. Tahtoo olla tökkivä, esim. puoli purkkia lisäainetta niin ls- öljy toimii kuten kuuluu.
Jos on lisäaineistamaton öljy, niin koko purkillinen kitkalisäainetta taka-akseliin.

Eikös se valmis ls-öljy oo sitte ihan turha juttu. Miksi sellainen on tehty jos se ei riitä?

Siitä vaan kokeilemaan valmista öljyä Danan kitkalukollisessa taka- akselissa, ja kerro miten sulavasti ja pehmeästi se kitkalukko toimii.
Se mitä kolmessa omassa autossa, joista kahteen niistä vaihdoin myös uudet alkuperäiset Dana- Spicerin pakat, niin ei ainakaan Mobilin tai Pennzoilin LS- lisäaineistetuissa riittänyt niiden oma liukaste sulavaan toimintaan etenkään uusilla pakoilla.
Puoli purkkia lisäainetta niin loppui se kitkan "nykiminen" ja toimi kuten pitääkin.

Aikanaan kahdessa eri Omegassa (toinen a- koppainen ja toinen b- koppainen) LS- öljy toimi hyvin, b- koppaisessa missä kitkapakat oli paremmassa kunnossa tuntui renkaat tappiin käännettynä kuivalla asvaltilla veto päällä aavistuksen verran nykimistä takaa. Ei kuitenkaan häiritsevää.

En tiedä mitä öljyä laittavat työpaikan korjaamolla meidän Hiaceihin ja Hiluxeihin, mutta niissä kitkaperät jurnuttaa jyrkissä käännöksissä aikalailla..

Jeep grand cherokee kysymyksiä peristä
 

93 vuosimallin zj 5.2 V8 niin haluisin tietää onko tasauspyörästön lukkoa takana ja mitä on akselien tyypit? Kelpaako 80w90 gl5 lisäaineella jos on kitkalukko

Toinen kyssäri kuinka hyvä vaihteisto tuo 46rh on perushuolloilla. Tässä vuosimsllissa ilmeisesti tuo 46rh on.

Tuon ikäisessä edessä low pinion dana30 ja takana d35. Takaperässä on useimmiten kitkalukko, mutta on myös avoimella perällä. Vaikka laittaa ls- lisäaineistetun öljyn niin kandee lorauttaa vähän lisäainetta (kuten yllä jo puhe). Etuakseli aina avoin. 80w-90 käy hyvin molempiin päihin. Jakis on kasikoneisesss aina nv/np249 (jollei ole vaihdettu toista jakista tilalle), jakis on viskolla ja jos kovasti nylkyttää jyrkässä käännöksessä niin visko on jumissa.

46RH on periaatteessa torquflite 727 ylivaihteella, eli sinällään kohtuu vahva laatikko vakiona kun muistaa vaihtaa öljyt ja säätää etu- ja takapannat joka öljynvaihdon yhteydessä. Ylivaihde ja muuntimen lukko on sähköohjattuja, muuten täyshydraulinen. Tosta saa rakennettua sellaisen mikä kestää reilusti yli 500 heppaista isovääntöistä konetta.

Pantojen säädöstä
 

Olen hieman tutustunut th chevyn laatikoiden kanssa niiden sielun elämään. Mutta onko tuohon pantojen säätöön mitään perusohjetta olemassa. Olisi hauska joskus tehdä ihan perusremontti tuollaiseen lootaan. Mutta laatikkoöljyt olisi tarkoitus vaihtaa lähiaikoina.

On siihen olemassa ihan tarkkakin ohje, muuten on ihan yhtä tyhjän kanssa koko homma.
46RH:lle pitäisi toimia tällä:

* Molemmille pannoille ensin lukkomutteri löysälle riittävästi (3-4 kierrosta, tai enemmän jos tarvitsee)
* Molemat pannat säätötapin kiristys 8Nm - mieluiten viisari- tai kellomallisella momenttiavaimella, mutta tarkka naksahtavikin käy.
* Etupannan säätötappi auki ~2 1/4 kierrosta, ja lukkomutterin kiristys ~35-40Nm
* Takapanta 2 kierrosta auki, ja lukkomutterin kiristys ~35-40Nm.

Zj93 v8 korotussarjaa
 

Tekisi mieli hieman korottaa ja laittaa alle esim 30x9.5r15 alltsikat onko suositella halpaa korotussarjaa. Ajattelin esim 2" jousen yläpään spacereilla. 4x4 tarvikkeilla oli kohtuu hintaista sarjaa mutta luki että ei AWD malleihin. Miksiköhän. Tuossa linkki https://www.4x4parts.fi/fi/jousisarj...000006244.html

Tuolla myytiin myös pelkästään noita jousen spacereita riittääköhän vakioiskarit 50mm jos niillä korottaa.

Etukardaanin takia, jos on cv- nivel etukardaanin etupäässä niin se ei kestä korotusta oikeastaan ollenkaan. Tuurilla voi toimia kadulla 40-50mm korotuksella, mutta voi myös hajota. Kardaanin liuku on ihan perseestä tossa cv- mallissa, se on sisäänrakennettu siihen niveleen ja on ihan liian lyhyt, jolloin korottaessa repii nivelen rikki.

Jos on ristikolla, niin ei ongelmaa.

Huh
 

Onneksi on ristikoilla oiskohan tuo hintansa arvoinen satsi

Hmm
 

Vai pitäisikö kerralla vaan lykätä 4" jouset mitähän kaikkea muutosta se vaatii. Onko kellään omakohtaista tietoa

Enpä ostanut mag1 kun löysin periin nurkista teboilin 80w-90 hypoid LS gl5 öljyy. Luulis kelpaavan jeeppii ko isompiiki työkoneisii suositellaa tuota. Lisäainetta ostin kumminki ourkin mitä saa lorauttaa sekaa varmuude varalta.
Aloin irrottaa kardaanin pultteja (kireeltä tuntuu! Mutta ei toistaseks katlennu ole) niin tuli mielee että onko näis jeepin pulttikooissa jotain logiikkaa, onko kaikki tuumasia vai onko täälä millisiäkin sekasin? Laadukas tuuma avain ja hylsysarja tarvinnee ensimmäisenä investoida..

Molemmat panhardit uusiksi ja etupanhardille lisäksi toisentyyppinen korinpään kiinnike, kaikki tukivarret uusiksi (ainakin ala- tai ylätukivarret säädettävää mallia), jarruletkut uusiksi, vakiot ohjausosat ei tahdo enää toimia tuolla korotuksella, sun muuta..
Ja ylipäätään 4" korotuksella lyhyillä tukivarsilla tukivarsien kulma on aivan hanurista, joten alustakaan ei toimi ihan siten kuin pitäisi.

Pääasiassa voimalinja (moottori, laatikko, akselit) + ohjaus on kokonaan tuumaisia, alusta (tukivarret, panhadit yms.) sekä korin pultit on millisiä.

Joo siltä näyttikin, kardaanin pultit oli ainoat joissa piti tuumakokoja käyttää, muut nippelit menikin millisillä. Mitä ammattilaiset sanoo, kun tuo vaihtoakseli vielä mulla on lattialla irtonaisena, kannattaako siihen hitsata vahvike latta syrjälleen sen akselin päälle? Tämänhetkinen paikallaan oleva akseli on vahvistettu sillälailla, en nyt kuvaa huomannut napata mutta helppo se vaihtoakselikin olisi vahvistaa vielä kun irtonainen on.
Onko jotain erikoista tuossa välityssarjojen vaihossa? Oon antanu itteni ymmärtänää että se sujuu huomena nopsaan kun saa ruuvvata molemmat akselit pöydällä. Niin ja myös arbin lukkokin pitää siirtää uuteen akseliin

Jatkokysymyksenä tohon trunssin hitsaamiseen, onko porukka hitsannu vahvikkeita toho c-kehän vsrsiin? Näemmä jenkkilässä tykätää d30 vahvistaa niitäki trunssin hitsauksen lisäksi, ja tuo c-kaari tästäkin oli antautunu..
Olen kyllä itte vähä luopunu kummankaan hitsaamisesta, uskos menevän vakioakselillaki ko aika köykästä normi ajoo mulla

En tiedä mitä tarkoitat vahvikelatalla, mutta trussi (ei trunssi) on enemmänkin U- palkki.. Ei mitenkään välttämätön normikäytössä, toki vahvistaa jos tekee sen oikein. Ideana on estää akseliputkia taipumasta ja banjon elämistä rasituksessa.

D30:n C:t on periaatteessa heikot, ne saa taipumaan esim. jos yrittää vaihtaa pallonivelet lekalla sen sijaan että prässäisi ne oikealla tavalla irti korva kerrallaan. Samoin isommilla pompuilla ne kyllä saa taipumaan. Se että laittaako C:lle vahvikkeet vai ei on ihan oma asia. Itsellä ei ole, en ole niitä myöskään saanut vääntymään.
Minulla tulee HP D44- pohjaiseen etuakseliin hitusen orkkista järeämmät C:t:

https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...0.jpg?img=full

Joo trussia tarkoitin ja typo tuli. Tuossa nykysessä akselissa oli trussi tehty latalla mutta googlettelemalla tulikin hyviä trussin kuvia. Jätän nyt trussaukset ja c-vahvikkeet tekemättä. Tehdään sitte jos vääntyilee tai laitetaan heti se D44, eikös se ole ihan yhteensopiva tuon D30 tukivarsiin.
Onko tuo vääntynyt c-kaari ihan roskis kamaa vai saako sen väännettyä takaisin linjaansa? Tai siis saahan sen väännettyä sitä en epäile mutta tarkoitan että onko se niin tarkka paikka ettei oikaisemalla saa hyvää enää

Turha sitä sitten on enää tehdä kun on akseliputki vääntynyt. Tietysti jos välttämättä haluaa alkaa oikomaan niin siitä vaan, mutta eipä nuo korvaavat akselit kauheita maksa.
D44:ää on ollut etuakselina useammassa kymmenessä eri automallissa vuosikymmenien ajan, ainoa suoraan yhteensopiva on TJ- mallin Wrangler Rubiconin LP D44 missä ulkopäät on samat kuin XJ/ZJ/TJ D30:ssa (ja siinäkin on eri välitys kuin ZJ:ssä orkkiksena). Kaikki muut D44:t on leikkaa- ja liimaa- tyyppisiä ratkaisuja.

C:t on valuterästä joten ehkä niitä voi jotenkin saada oiottua, mutta en minä ainakaan alkaisi sellaista turaamaan. Tässäkin maassa D30- akseleita saa parilla satkulla niin aika turhaa alkaa suhraamaan.

Ei nuo nyt kuitenkaan ihan tinasta ole tehty, eli normikäytössä kestää yleensä kohtalaisen hyvin. Ei kannata kauheasti hyppiä tuon akselin kanssa, välttää raskainta kaasujalkaa paikoissa missä akselille tulee reilumpaa rasitusta. Jos on kytkettävä lukko, tiheämmät välitykset, ~33"-> renkaat ja koneessa ruutia niin voi toki tulla tuhoa ihan väännölläkin. Ei kande laittaa cromovetareita vaan pitää orkkikset, niin jää se helpoin ja halvin paikka sulakkeeksi.

Joo tarkotinkin että teen uuden vahvistetun akselin trussauksilla ja c-kaarivahvikkeilla jos tuo vakio antautuu, en ala kieroon mennyttä oikomaan. Onko muuten tolla mutterilla joa on tos peräs kardaanin lähdös joku tietty momentti ko oli nii saakelin kiree

Meinaat pinionin mutteria? On, ja pitäisi oikeasti mitata vierintävastus jarrut irrotettuna ennen mutterin avaamista, ja kiristää niin että vierintävastus on ihan aavistuksen isompi kuin ennen purkua.
Tai sit koittaa näppituntumalla tuurilla, ja toivoo että pysyy kiinni, mutta ei ole niin kireällä että pinionin laakerit palaa.

Krymppirenkaalla olevassa kiristysmomentti missä krymppi menee kasaan on yleensä jossain 300-450Nm hujakoilla. Ulkoa en muista shimmattavan d30:n momenttia, mutta on sekin ihan reilusti.

Jaaha. Vaihtoakselissa tämä pinionin mutsku oli niin tiukka että sai vetää kaasulla punaseks ja siltikin mopolla tuntu kirreeltä. Vaihtoakselissa lähti ihan kylmänä mopolla. Suurin huoleni on tuo 4.56 sarjan kasaaminen murikan sisälle, onko se kui tarkka että tulee sivusuunnas oikeet simmilevyt ja et kehärataslevy oikees kohdas siinä pinionin ratassä systeemis. Kattelin youtubesta videoita missä heittokellolla haettiin jotain oikeeta paikkaa. Itellä vaan peruskäsityäkalut käytös, onnistuukohan tällälailla käsituntumalla?

Asennuslaakerit on aika oleelliset, jotka on hiottu niin että saat liu'utettua ne sekä murikkaan että pinioniakseliin ja pois - pinionin syvyyttä hakiessa samoin kuin hammasvälystä ja kosketuksen hienosäätöä hakiessa joutuu usein muutaman kerran kokeilemaan eri shimmipakkojen paksuuksia. Prässättävät laakerit EI lähde ehjänä pois, eli älä pilaa niitä asennussatsin mukana tulevia.

Pinionin syvyyden säätävät shimmit menee pinionin ja sisemmän laakerin väliin, ja hammasvälyksen säätävät poskilaakereiden shimmit PITÄÄ laittaa D30:ssa murikan ja laakerin väliin. Jos ne on banjon ja laakerin ulkokoolin välissä, ne ei tule kestämään - nimimerkillä kokemusta on.

Tarvittavat momenttiavaimet ja heittokello on hyvinkin tarpeellisia - tarvitset myös riittävän tarkan viisarityyppisen jotta voit tseketa pinioninlaakereiden oikean esijännityksen pyörittämällä pinionia, ja kokonaisvastuksen jotta myös poskilaakerit on oikeassa tiukkuudessa. Poskilaakeripukit suosittelen laittamaan momenttiin, jos on liian löysällä niin etenkin tiheällä välityksellä ne lähtee auki, ja liian tiukalla voi katketa.
Pinionin muttereita kaksi, mielellään vielä niin että se millä vedät krymppiä kasaan lähes lopputiukkuuteen asti niin se "puristusosa" pois siitä mutterista, ja kierteet rasvattuna jotta se ei tuhoa pinionin kierteitä.
Varsinainen pinionin mutteri kuiviin ja puhtaisiin kierteisiin sinisellä loctitella.


Kannattaa katsoa ihan oikeat ohjeet siihen asentamiseen, turha pilata välitystä ja laakereita sillä että homma menee vähän juosten kustuna vituralleen ja sitten ostat uudet.
Kait jotkut näitä kasailee näppituntumallakin, mutta itsellä ei tulisi mieleenkään tehdä niin vaikka välityksiä tullut asennettua joitakin (viisi kertaa D30:een, pari kertaa D44A:han ja yhdet Ford 8.8:iin).

Mistä 46rh
 

Akkumalaattorin jousi. Kattelin videoita että olisi hyvä vaihtaa samalla kun öljypohja on irti. Ebaysta löytyy mutta ei viitsisi yhtä jousta tilata sieltä asti. Suomen automaatti kauppojen netti sivuilta en löytänyt.

Vähän nihkeästi tuota(kaan) osaa on tarjolla täältä. Jos on öljypohja irti ja meinaat pitää autoa yhtään pidempään, niin ebaystä esim. Transgo T-FOD JR shift correction kit. Samoin pantojen säätö ehdottomasti samalla kun vaihtaa liemet.

Peräkontin lukko
 

Itsestään menny lukkoon ei aukea edes avaimella. Pistin liotus hoitoon lukon. Keskuslukko napilla kaikki menee lukkoon kyllä mutta aukaisu napista ei tapahu mitään. Onko mitää jippoa millä kontin saa auki. Ja zj93vm Grandi kyseessä.

Todennäköisin vika on vivuston käyttötangon irtoaminen tai säätö mennyt pieleen kun luiskahtanut pois kohdaltaan, se on aika tyypillinen vika.

Jos säätö ei ole aivan viturallaan, niin koita painaa luukkua lukituksen kohdalta (ts. keskeltä alhaalta) sisäänpäin samalla kun avaat keskuslukolla ovet, ja myös kun koitat avata luukun kahvasta.
Sen sijaan ärsyttävä saada luukku auki jos on vivusto kokonaan huonona ja luukun muovi paikallaan.. lasin/ luukun ja muovin välistä saa ongittua auki.

Kun saat luukun auki, kandee sen jälkeen irrottaa muovi siksi aikaa että katsoo säädön kohdalleen ja että se pysyy paikallaan. Kun on hetken käyttänyt luukkua niin uskaltaa laittaa muovin takaisin.

Onko siellä sisäpuolella minkään sortin mekaanista "vipstaakelia"? Tuon ikäisissä Jenkki vehkeissä käsittääkseni jo pakollinen moinen?

Tuli vasta 2000- luvun puolella.

O.K.

Hyvä neuvo...
 

..tuo Timo_L:än antama, toimi naapurin ZJ-Jeepissä, eikä tarvinnut rikkoa tai repiä takaluukun sisusmuoveja... ;)

"Jos säätö ei ole aivan viturallaan, niin koita painaa luukkua lukituksen kohdalta (ts. keskeltä alhaalta) sisäänpäin samalla kun avaat keskuslukolla ovet, ja myös kun koitat avata luukun kahvasta."

Tämä hiukan vielä hämäävä juttu. Kasataankos siis pinioni joko krymppirenkaalla tai sitten simmataan? Varaosa-akselissa oli krymppirengas mutta paikalla ollut akseli oli ilman krymppiä ja simmirenkaita. Mietin vaan siis että onko se helpompi tai muuten parempi tapa kasata krympillä vai simmaamalla

D30 akseleissa pinionin laakerien esijännityksen säätöön käytetään joko krymppirengasta tai shimmejä, riippuen D30 akselin iästä ja tyypistä. ZJ:ssä on joko lyhyellä (n.'96->) tai pitkällä pinionilla ('93- n.'96) oleva low pinion D30, XJ:ssä on high pinion. Jos en ihan väärin muista niin vain HP D30 on shimmeillä, molemmat low- pinion mallit krympillä.

'96 vuosimallin ZJ:ssä saattaa olla joko lyhyellä tai pitkällä pinionilla oleva LP D30, periaatteessa kaikki on lyhyellä mutta Jeepillä ollut paha tapa survoa vanhan malliston ylijäämäosia noihin "changeover year"- autoihin.

Jaaha, elikkä jos vanha akseli oli simmattu ja uusi krympillä mutta uuteen akseliin pistän saman pinionin jokaboli vanhassakin niin pitääkö esijännitys hoitaa krympillä vai simmeillä, eli vaikuttaako siihen itse akseli vai tuo pinioni, vai kenties molemmat? Vai onko niin etten voi laittaa vanhan akselin pinionia uuden akselin pinioniksi

Itse suosin shimmausta jos vain mahdollista. Moniin akseleihin myydään krympin korvaavia shimmisarjoja ja en tiedä mitään estettä ettei tuota voisi kasata tuon toisen akselin shimmeillä. Tietysti joutuu säätämään jos akseli vaihtuu.

Ok. Ne simmilevyt mulla on mitä käteen jöi vanhan akselin purussa mutta voihan niitä lisääkin tarvita kun vanhaa tasauspyörästöä ja pinionia alkaa simmaamaa vaihdokki akseliin. Myydäänkö simmiprikkoja irtona vai ainoastaan simmosta simmisarjaa, ja olikos se niin että poskilaakereiden simmit oli eeikokosia kun pinionin simmit? Ei enää muista..

Nyt kum vähän taas perehty työmaaham ja alko kattomaan niin tollanen 30mm lyhyempi tuo pinioni akseli ja perässä pinionin pesä. Mahtaako noin paljon lyhyempään pesään saada ikinä asennettua 30mm pidempää pinionia? Onko tuossa sitten vaan eri vuosimallin d30 joka ei sovi noille välitys sqrjan kilkkeille

Zj93 v8 puhallin puhaltaa koko ajan
 

Aamulla teki hienon tempauksen puhaltimen nopeuden säätö lakkasi toimimasta ja puhallin alkoi puhaltaa tasaisella nopeudella climate Control näytti ER ehkä sekunnin . Ei sammu kuin akun kengän irrottamalla puhallin.

Kierrosmoduli entinen, uutta on hyllyssä...

Hetken jo tuumailin että otanko tosta lyhyen pinionin akselista vaan suorat c-kaaret ja hitsaan ne vääntyneiden tilalle nykyses akselis mutta on koko akseliputkikin hieman vääntyny niin parempi se on katella uus akseli eikä alkaa kikkailee. Aika vähä näytti olevan d30 akseleita tai purku gc jeeppejä tarjolla niin tuli mieleen kuinka kauhee värkkääminen on laittaa xj jeepin akseli tuonne alle, varmaan pitää kaikki korvat tehdä uusiks vai onko joku wj tms mistä sais soiva akseli alle.

Ei tarvitse tehdä mitään kiinnikkeitä uusiksi, ZJ, XJ, MJ ja TJ etuakseleisss on ihan samat paikat kaikille hilppeille ja akselit on samanlevyiset. Niissä on kyllä muita eroja akseleiden välillä - mm. XJ/ MJ on high pinion akseleita, paitsi '99-'01 XJ myös LP, XJ:n akselissa ei ole alatukivarsille cam bolteille paikkaa vaan tarttee säädettävät varret (XJ:n alkuperäinen säätö on korinpään korvakkeessa), ja välitysten kanssa tarttee olla tarkkana.

Pääsääntöisesti niin, että '95 ja uudemman XJ:n akseli on aika simppeli, sitä vanhemmissa pitää tietää tarkemmin mitä ostaa. Ja muistaa että XJ:n kuutoskoneisen automaatin välitys lähes aina 3.55, V8 ZJ on 3.73 ja LP:n ja HP:n välityksiä ei voi vaihtaa päittäin - tai voi, mutta sitten etuakseli pyörii väärään suuntaan :D

Selvän peli, eli sitten ei se xj:n HP akseli käy kun tarttis sinne sisuksii ängetä nuo 4.56 vällärin kilkkeet. Tai käy se jos sattuu sellasen löytämään missä on jo joku muuttanut välitylset mutta tuskinpa löytää, kai se on jatkettava kyttäämistä et löytää sen LP d30 pitkällä pinionilla

Tai sitte hommaa 4.56 välitykset tuolla lyhyellä pinionilla kun kerran akselikinnsille jo on

Autopurkaamot...?
 

Oletko kysellyt maamme kaikilta romiksilta.....? ;)

https://www.google.com/search?newwin...w=1067&bih=479

En nyt maamme kaikkia sopukoita ole tutkinut, mutta kyllä noissakin linkin purkaamoissa tyhjää näytti, ja näytti aika suolaselta nua purkaamoiden hinnatkin. Purettu etuakseli nelinumeroisella summalla kuulostaa pikkuse kalliilta. Näytti rokkiautos lyhyt pinioni ja hammaskehä olevan 140€ joten taidanpa pistää sellaisen tilaukseen niin saan tuon vaihtoakselin käyttöön. Ainoo mitä olen alkanut miettiä pitäisikö samalla vaivalla iskee alle se vahvempi d44. Toisaalta en siitä mitään etua taida saada kun mun käyttöni on aika köykästä näin offimiesten skaalalla...

muistista
 

Lainasin grändiä (96, 5,2) ja nyt on ärsyttävä piirre et penkin ja peilien muistissa on väärät paikat. miten ne saikaan säädettyy omille mieltymyksille siten, ettei joka kerran tarvii säädellä?

Jokunen hetki kun olen niitä asettanu muistiin, meni hermo ku aina jäi väärään kohtaan ni nappasin nappuloiden liittimen irti.
Mutta virta päälle, asetetaan penkki ja peilit oikeaan asentoon, painetaan SET-painiketta niin kauan että punainen valo syttyy siihen, ja sen jälkeen valitaan muistipaikka.

Jeps, ei ole ollenkaan mahdoton asia että asentotieto on hukassa vaikka asettaisi peilit ja penkin kohdalleen ja sitten muistiin. Eli jos ei ne tahdo löytää paikkaansa, niin kuskin ovipahvin sisältä muistin liitin irti.

Voi toki koittaa ylläolevan ohjeen mukaan, ja jos ei tallennu niin sitten tosiaan liitin auki.

kiitos! nyt pelittää, en lainaa grändiäni kellekään enää 👍

Rockiautosta ajattelin samassa tilauksessa ostaa etuakseliin ylä- ja alapallonivelet molempiin puoliin etuakseliasa mutta täytyy nyt kysyä kun en oikein tajunnut sivuston infotekstistäkään että mitä eroa on universal joint ball kit:illä ja univeesal joint ball seat kitillä? Ja onko molemmissa vaihtoehdoissa ylä ja ala pallonivel kun erikseen ei ollut valittavissa

Taidat olla väärässä osakategoriassa. Tuo on kardaanin tuplanivelen tukilaakeri.

Juuri näin.

Pallonivelet löytyy sieltä suspension- osiosta. Suosittelen vain ja ainoastaan osaa numerolla DANA 706944X. Jos en väärin muista niin siinä on yksi ala- ja yksi yläpallo, eli kaksi sarjaa tarttet akseliin.

Kiitos, onko suosittelemasi pallonivelsarja vahva ja offinkestävä kun sitä suosittelet? Toinen kysymys välityssarjoista, onko dormanin tekemä sarja parempi tai huonompi kun usa standadt gear sarja?

Mitäpä päättelisit pallonivelistä nimen perusteella, kun akselin valmistaja on Dana (Spicer)? ;) Orkkikset yleensä kestää sen 10-15 vuotta normikäyttöä ja pikkurenkailla offaamistakin varsin mainiosti.
En tiedä mitä kysyt Dormanista tai USA Standard gearista, kumpikaan ei tietääkseni markkinoi palloniveliä.

Tarkoitin 4.56 välityksiä, siis sitä pinionia ja hammasratas kehää. Onko niissä jotain "heavy duty" valmistajaa

Pinioni ja lautaspyörä = välitys. Kannattaa ylipäätään mainita mistä puhuu, niin ei tarvitse moneen kertaan kysellä.. Edit: kappas olihan se siellä mainittu, väsyneet silmät ei vaan nähneet :o

USA Standard gear tulee samalta linjalta Yukonin kanssa, ja Yukon on hyvän maineessa. USA Standard gearit on yhtä kestäviä, mutta tuurista kiinni että saattaa hieman ääntää - ne on sellaisia paketteja mitkä eivät ole läpäisseet Yukonin laaduntarkkailua ja myydään siksi halvemmalla eri merkin alla.
Richmond ja AlloyUSA myös ihan kelvollisen maineessa.

Dana/ Spicerin ALKUPERÄISLAATUISET välitykset on erittäin laadukkaita, mutta huomattavasti kalliimpia. Sen sijaan Dana SVL on halpisversio, ja niitä en itse ostaisi - enkä Dormania. Sitä en tiedä minkä valmistajan linjalta esim. Dorman ja Dana SVL tulee, mutta hinnan perusteella vahva veikkaus Kiina/ Intia - kuten toki moni muukin on. Välityksiä tulee samoilta linjoilta monille eri merkeille, laaduntarkkailu ja jälkikäsittely sitten vaikuttaa hintaan ja minkä firman pakettiin ne menee.

Muistat sitten että välitystä vaihtaessa tarvitset myös master install kitin, ja mielellään asennuslaakerit (ts. ylimääräiset poskilaakerit ja pinionin laakerit) kun testaa eri shimmipakkoja hammaskosketusta säätäessä.

Ylimääräiset laakerit mulla on, saan niistä hiottua asennuslaakerit. Vanhassa pinionissa on on kyllä melkosen uudet laakerit, ajattelin ne laittaa uuteenkin pinioniin. Ne lähti irti ihan ok helposti eikä kärsinyt irrotuksessa. Simmilevyjä on, mitä vanhas välityssarja oli, tilaan samalla niitä sarjan lisää ja uudet tiivisteet pinionille ja vetoakseleille.
Tokihan pitää kattoo mitä hintaa tulee yhtees kaikille tuotteille ko ne erikseen tilailee ja verrata mitä master instal kitissä laakereille jää hinnaks jos samalla vaivalla nekin uusis

En totta puhuen näe mitään järkeä laittaa vanhoja käytettyjä laakereita, kun ne uudet on rockautossa muutaman euron kappale..

Joo saman huomasin ja laitoin uudet laakerit ostoskoriin. Minkä verran olis käytännös hyötyy että alle laittas HP akselin. Saako tossa LP akselis pidemmän päälle vaihdel kardaanin niveliä kovinkin taajaa kun maastos venyttelee

LP on parempi jos peruuttelee kovalla kaasulla :D
HP pyörii "oikein päin" kun ajaa etteen päin... helpommin särkyy LP:n välitykset eteen päin ajaessa.
Ja onhan siinä ikardaanin kulmassa isohko ero jos korottaa.
https://www.youtube.com/watch?v=Kq0iSZ0B-kE

Onko porukka ostanu ylimäärästä tiivistettä vetoakselin ympärille etuakselin päihin, siis sinne renkaan juuree? Se vissii vakiona on avoin, aattelin vaa et varmaa rapapaskaa kerää aika hyvin putken sisää. Jotaki jenkkijeeppirakentajaa kattoin tubesta ni se kehu et jääkiekkoon ko poraa vetarille reijän ja heittää kiekon sin välii ajaa se asiamsa mutta en tiiä

Mitä se rapa haittaa akseliputken sisällä? Jos kovasti häirtsee niin huuhtelee raparypemisen jälkeen pois. Vaikka olisi hipotiiviste putken päässä niin kerää kuitenkin kondenssivettä sisälle, ja mahdollisesti sinne pääsee myös rapaa.
Tiiviste ylipäätään pitäisi olla joustava, koska vetari ei pyöri täysin suorassa akseliputken sisällä etenkään ristikoiden kanssa.

Ei ole vielä yhdessäkään omassa etuakselissa akselin stefa hajonnut kuran takia, kunhan putsaa pahimmat ryönät pois ennen vetarin irrotusta ja takaisin paikalleen laittoa.

Onhan sinne ihan valmista sarjaa: https://www.jamant.fi/fi/tuote/24674...oa-alloy-11103

Käykö 96 grandiin vanhemman grandin puskurimuovi, jos vaihtaa myös matalamman maskin?

Mistä kannattaisi lähteä kyselemään korotus
sarjaa. 3"-4" korottavaa ja minkä merkkistä sarjaa suosittelette.
Kohde:Jeep Zj 5.2 vm. 93.
Renkaiksi tulisi 31x10.5x15 vanteita ei vielä päätetty pari eri levyistä vannetta valmiina sovitukseen.
Auto katukäytössä pientä ajoa metsässä. Kokemuksia/kuvia kyseisellä korotuksella ja Rengas koolla.

Katselin 4x4 partsilta kyseistä sarjaa.
Tuotenumero: 632.20
JEEP ZJ Grand Cherokee (V-8) 1992-1998b3,5 Lift kit Alkuperäiset etujouset asennetaan taakse.Jos alkuperäiset etujouset on aivan loppu, niin suosittelemme uusia etujousia numero 52088104

Front coils, lower arms, track bar brkt,sway bar links, transfer case dropRear Notes: factory front coils moved to rear

Onko kokemuksia kyseisestä sarjasta miten kardaanien pituudet riittää ja minkälaiset kardaanikulmat tulee sarjan mukana tulleilla tukivarsilla

Käytännössä tarvitset säädettävät tukivarret ja panhardit yli ~2" korotuksella - ja orkkistukivarsien käyttäminen 3.5" korotussarjassa ei ole hyvä idea miltään osin. Kyllä sillä eteenpäin pääsee vajavaisillakin osilla, mutta turha odottaa mitenkään miellyttävää ajokokemusta - se on ihan fakta. Juuri missään valmiissa korotussarjassa ei ole tarvittavia osia mitä sen homman tekemisessä oikeasti tarvitsee. Laatikon drop kittiä ei ole mitään järkeä eikä tarvetta käyttää ZJ:ssä, eikä sitä varsinaisesti tarvitse kyllä XJ:ssäkään, eli turhaakin tulee mukana..

ZJ:ssä jos on CV- tyyppinen etukardaani niin se täytyy vaihtaa ristikolliseen versioon korotetussa autossa, koska CV- mallisen niveleen ympätty liuku ei riitä alkuunkaan ja koko nivel hajoaa.
Takakardaanin kanssa ei pitäisi tulla ongelmaa pituuden suhteen, yleensä riittää.

Jos haluaa päästä paljon halvemmalla ja helpommalla, niin 2" korotus uusilla OME:n jousilla ja Bilsteinin 5100- sarjan iskareilla, ja rengaskoko sen mukaan mitä haluaa. Pikku korotuksellakin ZJ menee helvetin hyvin, ja välttyy lähes kaikilta 3"-> korotuksen vaatimilta muutoksilta. 2" korotukseen ei tartte oikeastaan kuin etukardaanin vaihdon jos on CV- mallinen, ja jääkiekot etuakselin jousilautasiin että rajoittaa tuuman verran sisäänjoustoa isompia renkaita ja pidempiä iskareita silmälläpitäen. Aina ei edes tartte niitä sisäänjouston rajoituksia, riippuen valitusta rengaskoosta ja minkä kokoisilla ja minkä ET:n vanteilla.

Olen postannut nämä kuvat ehkä miljoona kertaa, kuvissa autossa on vielä alkuperäinen alusta & ohjaus paikallaan, erona 1.75" korotuspalat ja pidemmät iskarit, 32 x 11.50 renkaat.

https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...5.jpg?img=full

https://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Off...jpg?img=medium

Kiitos tämä selvensi paljon

No huhhuh.....
 

Ompa Timon ZJ "venyvää" mallia....! :p

Kuten totesin, noissa kuvissa vielä kaikki tukivarret, panhardit ja ohjaus tehtaan alkuperäiset. Vain iskarit vaihdettu ja korotusblokit. Siksipä nämä on aika hyviä menemään, kun alusta joustaa melkolailla vakionakin hyvin. Rakennettuna sitten paremmin.

Ongelma etenkin tukivarsissa on se, että ne ei kestä osumia juuri yhtään. Eli jos meinaa ajaa metsässä niin tarvitsee vahvemmat.
Isommilla korotuksilla taasen tarvitsee säädettävät jotta saa kulmat kohdalleen.

Mulla on tuohon sarjaan kuuluvat etujouset ja alkuperäiset etujouset takana, samasta paikasta säädettävä panhardi ja panhardin kiinnike eteen, takapanhardin kiinnityspistettä nostettu akselissa ylöspäin. Sitten lisäksi core 4x4:n säädettävät tukivarret edessä, takana vakiot. Etukardaani ja yoke on XJ:stä peräisin takakardaani vakio. 31:t renkaatkin muistaakseni otti kaariin/puskuriin kiinni ilman jouston rajoitusta ja nykyiset 33:t vielä enemmän.
Muuten kyllä pystyy ajamaan ihan hyvin. Hyvän jos haluais, niin pitkät tukivarret tai vähintäänkin kiinnikkeiden nosto akselin päästä, niin joustossa akseli ei liikkuisi niin paljoa etee/taakse suunnassa.

Taas se kyselee tyhmiä....
 

Mites normaali katu- ja moottoritieajo sujuu, onko muuttunut alkuperäisistä osista ja asetuksista....? :o

Nykyisellään 3" korotusta, kokonaan uusittu alustageometria (nelilinkkilaskurilla suunniteltu)/ tukivarsien kiinnityspisteet muutettu yms. Parempi ja mukavampi se on nyt ajaa kuin vakiona ja alustakin toimii korotettuna kuten pitää..

Juu ja niiden korvakkeet osaavat revetä irti akseleista ja korista jos niitä ei vahvista.