Jeeppi nykii, ei ota kierroksia ja paukkaa putkessa, mistä vikaa etsimään?

Hommasin vähän aikaa sitten -90 cherokeen 4 litrasella koneella ja manuaalivaihteistolla. Vika ilmenee silloin tällöin ja menee ohi "itsekseen" kun aikansa kaasulla härnää ja herkuttelee. kun tämä vika tulee niin ei tahtois pyöriä kun alle n. 1700 kierroksen, kun koittaa kaasutella niin putkessa paukkaa ja kun tämä vika on päällä niin kierroslukumittari tipahtelee ajoittain nollaan. normaali ajossa auto pitää tyhjäkäyntiä korkealla n. 1500 mutta ajoittain tyhjäkäyntikin on normaali, hieman alle 1000.

Vaihdettuja osia / tutkittua.

Tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä, bensansuodatin ja bensanpaineet mitattu, tyhjäkäynnillä 2 bar ja kierroksilla sai käymään 2,5 bar, näiden pitäs olla ok. Liittimiä availtu ja suihkittu CRC:tä.

Jonkunverran olen hakua käyttänyt ja lueskellu näitä jeeppi keskusteluja ja samanmoisia ongelmia ollut muillakin. mutta mistä lähteä vikaa etsimään ettei tarviis kaikkia antureita alkaa uusia hommaamaan. kiitoksia vinkeistä jo etukäteen.

Solenoidit toimii. Pistin takapyörät pyörimään ja syötin virtaa -> vaihde vaihtui.
(olis ollut varmaan hauskaa kun olisi neliveto mennyt päälle ja jeeppi tallin seinästä läpi:D )


Miten tuo pyörimisanturi olisi parasta mitata?


Ja toinen mikä ihmetyttää että "D3 tps ground" pinniin ei tule maata?
Johto menee TPS anturin kautta eikä läpän asentoa muuttamalla muutu.
Pistin hyppyjohdolla suoraan varmaa maata tuohon johtoon, eikä miksikään muuttunut.




Seuraavaksi pitää kai viedä jollekin jolla on uusia näkemyksiä.
Rupee omat konstit ja taidot loppumaan:o
Eipä ole ennen tarvinnut autoa pajalle viedä.

D3:ssa ei kait pitäskään olla "maata" vaan on TPS:n potikan toinen laita kun toiseen laitaan tulee jännite ja keskeltä otetaan anturitieto.

Pyörimisanturiin ei edelleenkään ole muita hyviä ideoita kuin renkaat ilmaan ja C3 pinniltä mittarin kanssa kattelemmaan tuleeko sinne pulssia vai ei. Saattaa joko vaatia reippaasti kierroksia renkaalle tai sitten esim. oskillaatorin (onko näitä vielä), että havaitsee pulssin. Tai sitten moottori sammuksissa ja virrat päällä koittaa saada laatikko N-asennossa kardaania käännettyä ja samalla mittaria tarkkailtua (en tiä onnistuuko, kun ei ole tullut kokeiltua). Taas villejä veikkauksia... Koita pitää auto paikoillaan testauksessa, niin ei tarvitse tehdä peltihommia niin paljoa...

Helkkarin hyvä palsta tämä! Vähempi taitaa olla noita 2.5 Turbokiisseleitä täällä? Mitkäs ne nyt on sitten ne tyyppiviat ja ruostuvat paikat, sen verran oon ehtinyt tutkia palstaa että helmapalkit on ainakin yksi kohta joka lahoaa. Muuta?

Jeep Cherokee XJ 2000 2.5 TD PwrP

Peräkontista katoaa pyöräkoteloiden reunat (ne saumat sieltä paksun massan sisältä). Takapenkin alta löytyy usein se pahin ongelma, eli pyöräkoteloiden etureunat. Diiseleissä ei varmaan pakoputken sijainti aiheuta ihan samanlaisia ongelmia ku bensavehkeissä. Katti ainaki syö peltiä yläpuoleltaan kiitettävää tahtia... Sit viel kuskin ja apparin jalkotilat kannattaa tarkistaa ihan tulipellin liitosta myöten.

Manuaalin mukaan pitäisi irrottaa nopeusanturin liitin ja mitata liittimeltä vastusta. Vastusarvon pitäisi sitten muuttua kardaania pyöritellessä, kun kytkin avaa ja sulkee. Jos minkäänlaisia arvoja ei näy, niin sitten anturi on rikki.

Jotain tommosta ajatusta oli hakusessa... Vähän eri metodeilla...

Tässäkin taitaa olla vielä VM:n kiisselikone? Jos näin niin siinä tyyppivika lienee nuo surullisen kuuluisat kannet, niitä tuntuu ihmisillä menevän aika paljon. Omassa kiisselissä (-99) oli keskimmäiset kannet halki ilm jo ostettaessa, vaihdoin kaikki uusiin ja panostin tosissaan jäähdytykseen niin ainakin vielä on tieajoa ja maastoa kannet kestäny (kop kop puuta koputtaen...).

Suoraan sanoen taitaa kaikissa XJ:ssä olla se ongelma ettei perusrakenteet (panhardi, simpukan kiinnitykset, ala- ja ylätukivarret edessä, raidetanko, takana jousipedit a la axel wrap, jne.) yksinkertaisesti kestä isompia renkaita ja maastossa möyrimistä, aika mielenkiintoisia suunnittelukukkasia löytyy. Omassakaan ei taida enää montaa alkuperäistä osaa mm. alustasta ja ohjauksesta löytyä ja vahvistuksia on jo joka paikassa :D Tosin tuo "käyttöauto" titteli katos ominaisuuksista jo aikaa sitten ja nyt keskitytään enemmän maastoon... ja mukavahan tuota on rakentaa kun ei oo pula kohteista mitä parannella :D Ja kaikkihan riippuu siitä missä maastoissa aikoo Jeeppiä ulkoiluttaa...

Tässä profiilista muutama kuva ennen ja nykyään, tosin tuokin on jo vanha kuva :) Pitäs päivittää viimeaikaset muutokset taas profiilin kun vaan ehtis...

Kestääkö ne alustan rakenteet jos on pääosin käyttöautona ja silloin tällöin käydään metsässä nätisti ajelemassa :) Ku ei tuo perse kestä hajoittaa vehkeitä mehtässä niin joutunu oppiin nätimmän ajotyylin.

Kyllähän ne kestää kun ei noita renkaita 31" yli kasvattele ja jos lukot laittaa käyttää niitäkin harkiten että tikut kestää :)

Vielä VM:n kone?? Mikäs sun mielestä olis vaihtoehto?? Cherokeessa on ollu vuodesta -95 VM:n dieselkone ja VM on edelleen Jeepin kone!! Grand Cherokeissa on ollu jotain muita dieseleitä samoin kuin "ei niin Jeeppi" -Patriotissa, joku Volsun diiseli!!

Aina sitä erehtyy toivoa elättelemään että jotain parannusta olis tuohonkin joskus osattu tehdä mutta ilm. se on ollut valmistajan mukaan täysin tarpeetonta :)

Jep, noinhan se on, mutta kun menivät Fiatin kanssa yhteen, VM on edelleen diesel-koneen toimittaja!! Tosin ei ne muut ole sen parempia, Audin V6 CRD -00, ei sekään lähtenyt sunnuntaina käyntiin ilman Webastoa (joka ei sekään lähtenyt käyntiin ilman apuvirtaa, vaikka moottori kyllä pyöri sillä virralla, mitä akussa oli)...

Kyllä ne alustan rakenteet kestää normiajoa ja offailuakin pikkurenkailla muuten ihan hyvin, paitsi alkuperäiset tukivarret on ihan rimpulat. Ne on tarkoitettu sellaisiksi että ne elää (vähän kuin vaikka lentokoneen siipi), mutta ne vain ei tykkää osumista kiviin ja kantoihin vaan vääntyy pahuksen helposti. Toinen kohtuu helposti hajoava paikka on alatukivarsien kiinnikkeet etuakselilla, jotka taipuu.

Jos nuo paikat vahvistaa niin pikkurenkailla ei pitäisi olla ongelmaa.

Jos katsoo auton missä on ABS:it tai se on uudempi kuin '95 niin on tosiaan noilla isoilla ristikoilla etuvetarit. Jos on pikkuristikot, niin vetarit on vaihtokelpoisia keskenään siinä määrin, että uudemmasta/ ABS:illisesta XJ:stä tai mistä vain ZJ:stä (joka on ristikoilla) niin käy vetarit suoraan.

Kampiakselin pyörimisanturin johdot oli pakosarjan alta ihan korventuneet. Huomasin vasta kun alakautta katselin.
Hetken jo ajattelin että nyt tärppäs, mutta ei. Otin anturin oikeen pois ja korjasin johdot.
Ohan muuten vittumaisessa paikassa!

Koitin sitä mittaillakkin, mutta en siitä mitään arvoja saanut. Johtuen ehkä siitä että ei ole tullut yleismittarilla kun voltteja ja piippejä mitattua...
Josko tuo on ottanut itseensä kun piuhat on ollut yhdessä, pittää hankkia uusi ja kokeilla.

Jos sulla on kampuran pyörimisanturin (CPS) johdot viturallaan eikä anturi toimi, niin kone ei käy silloin ollenkaan. Ilman kampuran asentotietoa boksi ei anna koneelle kipinää. Tosin eihän cps:n johdot pakosarjan alle pitäisi mennä, enemmänkin sen päältä ja lohkon vierustaa?

Laatikon nopeusanturi on sitten eri vekotin kuin CPS.

Siitä pakosarjan vierestä meni alespäin ja pakosarjan alle kaartui komea lenkki joka oli kiinni pakosarjassa.

Eli tuo cps ei vaikuta tuohon laatikon toimintaan mitenkään?

Ei vaikuta ei, tuo on ainoastaan moottorinohjausta varten ja tosiaan jos CPS ei toimi niin silloin kone ei käy. Eli kärvähtäneistä johdoista huolimatta siinä ei sinällään ole vikaa jos sulla on moottori käynyt.

Vaihdelaatikon nopeusanturi on lootan takaosassa, muistaakseni siellä häntäkappaleessa kuskin puolella. Vilkaise nyt vielä toimiiko se, joko analogisella tai digitaalisella mittarilla laitat sen mittaamaan vastusta ja pyörität hitaasti laatikon akselia (pyöritä vaikka kardaanista päälaatikko vapaalla), pitäisi kerrran kierroksessa näkyä muutosta ohmeissa.

tähän kun ei ole muuten tullut mitään vastausta niin vastaan itse itselleni että. Kokeillaan

Eipä näitä taideta pahemmin Suomessa harrastaa. Kokeile ihmeessä, kokemukset kiinnostaa aina. :D

joo, no ajattelin että pakosarjan vaihdon yhteydessä se nenäkin vaihtuis aika soppelisti, samoin suuttimet

No ei ni! Jos kone on paikoillaan, pitää ottaa koko keula irti, että nokka-akseli mahtuu pois, pitää tulla ihan suoraan koko lohkon mitan verran eteenpäin, muuten ei tule pois!! Että ei se ihan pakosarjan vaihdon yhteydessä onnistu!! Niin ja kansi pitää ottaa sitten myös pois, muuten ei nokka-akseli tule pois...

silti se menee siinä samalla kertaa soppelisti, ei tarvi erikseen ruveta purkaan mitään, jos sen eri reissulla rupeis vaihtaan niin joutusi taas imu/pakosarjat irrottaan että saa sen kannen pois.

Minen nyt ymmärrä miksi kansi pitää irrottaa että saa nokan vaihdettua? Tönärit kyllä joutuu ottamaan, ja virranjakajan yms. silppua, mutta mitä kiinteätä kannesta menee nokkaan mikä irrotuksen estää? Vai onko lifterit sillä tavalla että se estää puuhan ilman kannen pois nostamista?

Kannen olen kyllä itse irrottanut kutoskoneesta, mutta nokkaa en :o

nostaja ei mahdu ylös työntötangon reiästä